Течь масла из под бензонасоса уаз
На шестом году закапало масло из под бензонасоса (УЗАМ 1,5). Знаю, что порок врожденный, но уж больно сильно хлещет. Раньше была дырка в клапанной крышке, но неделю назад прокладку заменил и вот на тебе - масло нашло новую дырку.
Вопрос: откуда оно может вытекать из насоса - не из отверстия ли, через которое диафрагма сообщается с атмосферой? Если так, то похоже и диафрагма долго не проживет. М.б. стоит посадить на герметик уплотнительную резинку под пружиной диафрагмы? А может еще как можно хотя бы подлечить?
Михаил (BlackMike).
по моему опыту масло утекает из под бензонасоса (со временем уши у насоса сгибаются) лечил так - замена бензонасоса + прокладки под него + все это не герметик.
На вазах советуют притирать бензонасос до более-менее плоского состояния, только не забудь потом вымыть стружку из насоса.
ЗЫ У меня пришлось бензонасос менять(по гарантии) - уж очень круглый был.
Скорее всего диафрагма и другая опасность заключается в том, что бензин в свою очередь может попадать в масло, "разжижая" его со всеми вытекающими и.т.п.
Такие случаи известны и не так редки.
Может сифонить вокруг оси, на которой рычаг качается (инфо с Волгоградки от тамошних двигателистов). Питерские насосы вроде как этим глюком не страдают (у них это место вроде как эпоксидкой(?) залито).
Основная причина вытекания масла - избыточное давление картерных газов, как последствие нарушения работоспособности системы вентиляции картера. Попытки затягивания крепления бензонасоса приводят к деформации и всё только хуже становится. Сам с таким геморроем боролся довольно долго. Проверь проходимость всех шлангов. Если снять пробку с маслозаливной горловины и оттуда сильно сифонит при работе двигателя, то возможно надо
притирать клапана или менять кольца.
Вот такая лабуда.
Мож радикально полечить? Мне как-то совсем не нравится отечественный бензонасос. а сейчас они что-то часто с хреновыми мембранами. Мож поставить недорогой ( маленькой мощности) эл. бензонасос ( навесной, например). Дополнительно потребуется трубка слива топлива и обратный клапан ( около 100 руб). Решится проблема с перегревом насоса, течью масла из-под него, попадания бензина в масло. Место крепления можно закрыть заглушкой. при необходимости насос нетрудно вернуть обратно. Очень здорово эта система будет в аппаратах с ГБО - быстрое переключение с газа на бензин и отсутствие давления в магистрали при работе на газу.
Вот только затраты около 800-1000 руб :(. хотя замена хорошего масла при попадании туда бензина тож денег стоит.
зы - бензонасос можно б/у ,который не выдает требуемого для системы впрыска давления - тогда совсем дешево будет.
Масло в трамблере (УЗАМ).
41-й, 1700 (уфимский), 30 тыс пробега. В последнее время через каждые 100-150 км, снимая крышку с прерывателя-распределителя вижу одно и тоже : все в моторном масле, а с самой крышки только что не капает.
Что за напасть и как с ней (самому) побороться?
1. Поменять уплотнительное кольцо вокруг ножки трамблера.
2. Затянуть до упора винт в торце вала (под бегунком) и положить туда штатную фетровую прокладку.
Больше в нем дырок, по моему, нет
Солекс на УАЗМ 1.8
Все никак не соберусь заняться карбюратором после апгрейда до 1.8.
Есть Солекс под 1.5, есть под 1.8, есть Солекс пятый, есть - восьмой (три модификации), есть - с полуавтоматом пуска, есть - от Нивы Тайги На 1.8 пойдет или родной под 1.8, или нивский 21073, у остальных вариантов меньше диаметр диффузоров. Другие различия - жиклеры, кулачки - лечатся заменой, т.е. из одного карба всегда можно получить другой похожий. Наличие двух клапанов не лечится, т.е. тут без электронного блока управления не обойтись, зато больше поле для экспериментов (Ahlen туда вообще комп приспособил). Ну и разные мелочи типа количества трубочек - оно тоже не критично. Вообщем он внешне отличается от нашего Солекса только количеством трубок (три вместо отсутствия таковых на Солексе под 1.8), одна из которых заведует вакуум-корректорам, а две - системой рециркуляции. В принципе, если стоит МПСЗ, то глушатся все три поодиночке, хотя можно брать вакуум с обычного места или даже соединить тройничком верхнюю и нижнюю (родной вакуум) трубочки заглушив среднюю. Если стоит обычное зажигание - вакуум или со штатной трубочки, или опять через тройничек. Ну а жиклеры - в принципе любой карб не мешает настроить под конкретный движок. По жизни - можно ездить и со штатными жиклерами от Нивы.
Кстати если стоял Озон и работал ЭПХХ, то тебе нужен восьмой блок управления (+небольшие переделки жгута), у него пороги вкл/выкл другие.
Солекс на УАЗМ 1.8 (часть 2)
Прикупил тут на УЗАМ 1,8 л карбюратор Солекс 21073 от "Тайги".
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45. Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что есть сие? Брак или .
3. Какой должен быть уровень топлива ?
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
Заранее благодарен за ответы.
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
=== Вобще то такое возможно, но надо ли? Слышал что наоборот ставят одинарную вместо двойной.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу.
===Так и должно быть. А вот что это дает, самому бы кто рассказал. У меня сейчас стоит от восьмого, снизу шарик. У Гарика то же так и он, в отличии от меня, все помнит по номерам :)
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
===Вакуум можно подключить от нижней трубки или от коллектора, там где раньше на клапан шла. Кто-то писал что этим даже изменяется поведение движка. Верхние две, заглушить.
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
++ Зачем лить бензин во вторую камеру, когда она закрыта? На 21083 стоит двойная, но 40/35.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что есть сие? Брак или .
++ Сие не брак. В 21073 стоит эмульсионная трубка типа ZD, а в 21083 типа 23. Установка трубки с заглушкой вызывает дерганье при 3000 об/мин.
3. Какой должен быть уровень топлива ?
++ 1,5 мм. между поплавком и прокладкой крышки, если ее перевернуть поплавками вверх, либо 23 мм в поплавковой камере, если быстро снять крышку накочав бензина до закрытия клапана. Слишком высокий уровень диагностируется затрудненным пуском горячего двигателя, низкий дерганьем при 2500-3000 об/мин.
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
++ Две верхние перемкнуть (применяются для рециркуляции отработавших газов на Ниве), нижняя твоя.
Солекс 21073-10 на УЗАМ 1.8 (часть 3)
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора (если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению стандартный трос газа на Озон 1.5?
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора (если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению стандартный трос газа на Озон 1.5?
Никак, а вот тросик от варианта с Солексом - очень даже неплохо, вот только сектор на карбюратор надо будет искать и кронштейн для пружинки на нем изобретать.
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
Купить блок ЭПХХ от восьмерки (у него другие пороги срабатывания) и подключить немного переделав жгут. Работы на полчаса с перекурами минут по 15.
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
А это как раз проводки к микрику ЭПХХ на карбе. На первое время достаточно кинуть провод с катушки (+12 вольт постоянное при зажигании) на клапан ЭПХХ. Кстати тросик подсоса тоже надо будет поменять, коротковат он на Озоне. Ну и лишние трубочки на карбе в районе вакуума - верхние глушить, нижняя – вакуум на трамблер.
Сектор на карбюратор искать не надо. Используешь штатный, перевернув его. На штатном необходимо сделать напильником пропил, через который будет проходить рычажок, открывающий дроссельную заслонку второй камеры.
Кронштейн изобретать не надо. Используешь старый, перевернув его и слегка изогнув.
Трос газа от Озона вполне подойдет, если на него нарастить внешнюю оплетку, откусив ее с любого другого троса. Дополнительный кусочек оплетки фиксируется изолентой.
А если ЭПХХ вообще не подрубать? Просто кинуть +12 и все. Тогда и блок не нужен. А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)? А если все-таки лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
С уважением,
Алексей (AlexDav).
+12 и все. Тогда и блок не нужен.
А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)?
Экономичность - вторично, а вот возможность тормозить движком исчезнет полностью.
А если все-таки лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
Взять схему от ВАЗ2108 и посмотреть, как там разведено. Сам сейчас не помню.
Замена колец в УЗАМ - 331.10
Уважаемые коллеги !
Прошу подсказать, как грамотно поменять (проверить состояние) кольца на УЗАМ - 331.10, ограничившись только снятием головы. Слыхал про такой способ, но наверняка есть тонкости. Заранее благодарен.
Oleg_Samara
Снять голову (там все просто), снять картер (вот тут и будет самый гимор, придется наверное балку подмоторную снимать, или так изгаляться), открутить шатуны от колена, вытащить из блока гильзы с поршнями, вытащить поршня из гильз. Сборка аналогична.
--Спасибо, но эта метода мне известна. Я слыхал, что можно обойтись только вытаскиванием стаканов и последующей их посадкой на герметик. Но вот как правильно это сделать ?
Oleg_Samara
Ну такой метод тоже есть, но вот каким образом будет осуществляться сжатие колец при постановке гильз обратно - лично для меня пока загадка. Наверное самому в первый раз так делать не рекомендуется, как минимум - рядом должен быть кто-то с опытом или вообще сначала посмотреть, а потом уже - делать.
Закоксовать кольца (коксовочным герметиком), посадить их в проточки, сжать, высушить, чтоб они залегли, снять обжимку, надеть гильзу и сразу керосином отмачивать 8-)
Мне друг менял кольца без снятия картера. После снятия головки вынул гильзы, снял поршни (у него приспособление собственной разработки)прочистил пазы под кольца, поставил новые и собрал обратно
обжимая все кольца жестянкой одновременно и "сталкивая" жестянку гильзой, предварительно смазав кольца маслом. Перед установкой гильз тщательно протер все посадочные места с уайт-спиритом. При установке головки, если требовалось повернуть коленвал, очень осторожно возвращал "вытолкнутые" гильзы на место.
Если поршни хорошие то их можно и не снимать (как мне кажется), соответственно можно обойтись без приспособления. При наличии опыта вся эта работа заняла у него часа 4(головку я снял до его прихода).Очень советую тщательно проверить клапана. У меня подозревали один клапан , а когда сняли весь нагар и залили уайт-спиритом обнаружилась " утечка " в 3-х., сразу заменили весь комплект с притиркой клапанов, это потребовало больше времени.
ЭПХХ на ОЗОН (УЗАМ)
вот думаю реанимировать систему ЭПХХ на своем ОЗОНе, которая была мертва с момента приобретения машины. а именно шланг от клапана хх идет прямиком на впускной коллектор. клапан эпхх стоит, но к нему ничего кроме питания не подведено. задумал подключить, но меня ждала неожиданность. по моим представлениям на клапане эпхх должны быть два штуцера для шлангов - один для подвода разряжения, другой на клапан хх. у меня же всего один штуцер внизу. в книжках все изображено схематически, но там везде по два штуцера. ГДЕ ВТОРОЙ ПРЯЧЕТСЯ?
Второй должен торчать также снизу под углом примерно так градусов в 45 (может у тебя он просто обломан?), кстати на самом деле штуцеров там три, только верхний просто накрыт крышечкой. А нижние два – в положении вкл. они сообщаются между собой и не сообщаются с верхним, в положении выкл. один из нижних - просто заглушен (его на коллектор), а второй - сообщается с третьим штуцером, т.е. с атмосферой (его – на карбюратор). Если шланги повесить наоборот, то движок будет плохо глохнуть (не будет работать антидизелинг). Как проверяется правильность - продувкой ртом на выключенном клапане.
У меня случилось такая проблема. Трубка клапана ЭПХХ была отключена от карбюратора. На коллекторе штуцер заглушен. Заменен карбюратор на Солекс от Нивы-Тайга. Установлена БСЗ с датчиком Холла (типа 2108). Блок ЭПХХ отключать от проводки не стал (хотел впоследствии установить блок от 2121, вместо электроклапана была временно установлена заглушка), т.е. он работал нормально, был нагружен на пневмоклапан (но разряжение, естесственно, никуда не подавал). Так продолжалось около года. Вдруг на днях на светофоре заглох. Очень долго ковырялся, потом обратился в ближайший автосервис, там довольно быстро определили: блок ЭПХХ мешал работать коммутатору, - замыкал выход коммутатора на плюс питания.
Вот тут и задумаешься: а нужен ли столь ненадежный прибор вообще в схеме зажигания?
Вопросы по переборке
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что я и сделал вчера - положил красный герметик, но может стоит чего получше сунуть?
2. А на иномарочных движках стоят маслосъёмные колпачки и какие? Если такие же, как на ВАЗ ставят, то сколько они ходят - 30 тыщ как на ВАЗе или всё-таки подольше?
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
4. Вчера в гараже попался на глаза старый мой стартёр, у которого втягивающее реле садилось удобно, не впритык к шпильке крепления как на теперешнем, а на отлёте. Поэтому возникла идея пересадить крышку стартёра со старого на новый - это возможно? И насколько сложно? А то вчера поздно было смотреть.
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что
я и сделал вчера - положил красный герметик, но может стоит чего получше сунуть?/
******* Сунуть, дешево но проверено уже на нескольких моторах с немалыми пробегами после ремонта. Рецепт прост - берешь шланг от насоса (внутри проплетенный) лезвием режешь колечки шириной около 4 мм, их одеваешь и вперед. И не волнуйся что они шире проточек на клапанах.
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
******* Грамотно - "легкими ударами кувалды" (С)
перед вбиванием обязательно смазывай дырки в головке, под рукой имей разводной трубный ключ и почаще поглядывай в дырки для шпилек блока, когда начинает прорезь под шпильку криво идти тут ты её ключиком и проворачиваешь.
Давняя проблема на двигателях типа 402. Периодически появляется и у меня, (уже второй раз). Герметиком мажу по умолчанию, пробовал прикручивать динамометрическим ключем, что бы не перетянуть, но все-равно, после недавней капиталки проехал 250 км и. опять течет масло из под бензонасоса. Обидно ё-маё:fie.
Есть ли какие то кардинальные решения? Помогите советом.
Бензонасос "Пекар", площадка вроде припилена, прокладка, герметик и т.д.
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Да не про марку герметика вообще вопрос!
есть методы борьбы с течью вообще?, кроме периодического сдергивания бензонасоса и прикручивании на место со свежим герметиком (припиливание на крайний случай). Вот в чем вопрос!
Ну не на холодную сварку же его сажать. focus:
Может есть смысл изготовить текстолитовую или тефлоновую прокладочку? или "отфрезеровать" наружнюю поверхность лапки (под плоскость) и посадить на болты с широкими (под самый корпус) толстыми шайбами/пластинами?
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
__________________
ГАЗ 31 Мутант VVT-I
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
__________________
ГАЗ 31 Мутант VVT-I
И вот, в очередной раз.
На этот раз долго смотрели на бензонасос, чесали репу :glare:, пили водку .
Первое что пришло в воспаленный мозХ, это то что ход штока бензонасоса маловат (так показалось, когда пошатали его вручную), с целью уменьшения нагрузки на шток сточили на наждаке 0,1-0,2 мм в зоне контакта штока с кулачком распредвала.
Вторым этапом было восстановление плоскости бензонасоса, пилили тщательно, долго, нудно, но тем не менее, изгиб плоскости вроде ликвидировали.
И последнее - поставили ТРИ прокладки на красный герметик (Ардо).
Полет пока всего-лишь 100 км, будет видно.
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
24th of september i've bought UAZ-469B which was produced in 1976 year.
вторник, 18 ноября 2014 г.
Продолжаем устранять течь масла.
Снимаем крышки толкателей, выкидываем что-то жутко промасленое стоящее на месте прокладок. На рынке покупаем паранит толщиной 2мм и после отмывки крышек вырезаем прокладки. Кстати, те картонки что были у меня в пакете с якобы полным комплектом прокладок на 417-й двигатель тупо не подходят т.к. они маленькие.
добавлено:
В силу формы привалочной плоскости на крышках паранитовые прокладки не обеспечели герметичность. По периметру крышки есть кантик который уместен только для мягких и толстых прокладок. Поэтому взял какие-то резино-пробковые по 30р за штуку.
Также пришлось купить новую крышку с сапуном т.к. родная была перетянута и её повело. Конечно хотелось взять старенькую но живую на разборке, однако из б/у у них оказались только короткие. Длинная была только новая. Отдали за 300р. Даже не знаю дорого это или нормально но стала на место хорошо, масло из под неё не гонит.
Со слов предыдущего хозяина насос менялся на новый. Осмотр ещё парочки насосов которые достались в качестве приданого не радует. Там точно такая-же картина. Складывается такое ощущение, что Пекаровские бензонасосы 900-1106010-01 производят с таким дефектом. Или же конструкция фланца такая слабая, что его выгибает в процессе эксплуатации.
В любом случае, у меня выбора нет. Надо выравнивать. А раз фрезерным станком ещё не обзавёлся то ровнять приходится напильником.
В результате многих возвратно-поступательных движений я запарился но довёл зазор до 0.4мм и решил установить на блок не жалея герметика. Честно говоря, слабо верится что масло не будет сочиться но выводить напильником в 0.1мм пока не решился т.к. это очень унылое занятие.
Масляные потеки на моторе навевали тоску и грусть, но больше всего приводила в уныние лужа масла под двигателем по периметру поддона. Достаточно было вечером загнать машину в гараж, а утром наблюдать кружевную лужу масла на полу гаража, напоминающую форму масляного поддона. Ежу понятно что прокладке поддона приснился северный зверек (в простонародье песец). Естественно, допускать такого расхода масла было лениво да и финансово накладно…
Предварительно залил около поллитры-литр бензина в маслозаливную горловину и дав поработать полчасика двигателю на холостом ходу, слил всю чачу из мотора:
и начал откручивать поддон. Скажу сразу — никогда не ел ухи с таком количестве! Шпильки поддона выкручивались из блока вместе с гайками ПАЛЬЦАМИ!
Все шпильки, гайки шайбы и болты крепления отправил киснуть в бутылку с растворителем, как гласят 2 и 3 пункты из УАЗДао. Канон второй. Ремонтный
Через сутки крепеж выглядел вот так:
Косынки крепления колокола к блоку тоже были выкупаны в растворителе, обдуты воздухом и вытерты до состояния кошачьих причиндалов:
Нижнюю плоскость блока тоже оттер тряпками, также прошелся смоченной в керосине тряпкой по бугелям, коленвалу, масляному насосу и по всей внутрянке мотора, куда мог добраться рукой:
Тряпок, с двумя бутылками растворителя, на оттирание нагара и грязи ушло полмешка.
Вымыл поддон от чачи и гамулы сам поддон:
Внутри говна было чуть меньше чем снаружи. Но сейчас знаю — в моторе относительно чисто!
Думал что фильтр будет откручиваться с матюками, шаманскими танцами и призывами такой-то матери, ан нет — сцуко открутился легким движением руки. Масляная шуба на блоке под фильтром указывала на то, что и тудой текло драгоценное и живительное масло.
На блоке все точки прилегания обвеса вытер до чистоты попки младенца и алга — вешать новье:
Все отмытые в растворителе шпильки прогнал плашкой, намазал резьбовым фиксатором и вкрутил в блок. Сами отверстия под шпильки вытер до чистоты при помощи ушных палочек смоченных в растворителе.
Дальше возвращаемся к нашему виновнику. Обезжирил посадочную плоскость поддона и промазал кузовным герметиком, и сверху прилепил новые пробковые прокладки:
Естественно переднюю и заднюю прокладки замачивал в кипятке для размягчения. При укладке в пазы поддона промазал герметиком — лишним не будет а от течи масла избавит.
После того как шпильки и поддон выстоялись высыхая сутки, залил свежее маслице:
Для своего мотора хорошего масла никогда не жалко. Тем более что 5-литровая канистра мне получилась дешевле чем 4-литровая. Для примера, 4-литровая стоит 412 гривен а литр этого масла "на долив" стоит 113 гривен. Мне же 5-ка обошлась в 380 гривен! Цена — шара…
После залива масла обтянул повторно гайки крепления поддона и естественно "по ключу".
СЦУКО! Течет струей! Мисс менструация-2014! Мля, откуда?
Облазил под мотором засматривая в каждую дырку. Начал грешить на переднюю крышку распредвала, подозревая в ней трещину или умерший сальник распредвала. Откинул ремень генератора, сам генератор отвел в сторону и снова завел мотор!
Сцуко! Струя масла била прямо из-под контакта аварийного датчика давления масла, хотя сам датчик работал, т.е. не моргал на приборке своим красным глазом а стрелка показывала стабильные 4,5 кила давки в масляной магистали на ХХ. Но масло юшилось из датчика знатно. Такой себе писающий датчик :)))
Понятно что нужно новый датчик, т.е. как гласит УАЗДао: есть повод поклониться великому Авторынку.
Новый датчик был незамедлительно куплен и водружен на место.
Мысленно вспоминая фразу из "Нашей Раши" "Димон, шота я ачкую" заводим пихло опять.
Yyyyeeeeesssss!
Моторчик приятно урчит, поддон сухой как памперс младенца после сладкой ночи и нигде ничего не течет!
Изначально я грешил на умершую набивку коленвала, но сухая задняя стенка поддона после 500-километрового пробега на круг на майские праздники, уверила меня в том что сопливила прокладка поддона, а сама набивка еще вполне жива при пробеге мотора в 69 тысяч км…
Пока не буду ее трогать, т.к. есть пословица "не мешайте исправному узлу работать".
А поддон таки сухой :))) Залезу как-нибудь под машину и покрашу его в гоняшный цвет как здесь: Красиво увеличил мощность двигателя :)))
Может мощи еще добавиться, а то и предохранит от возможных течей масла :))))
ЖигулистикЪ
Жигулеша
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Жигуль
Жигуленышь
ПешеходЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
Тажа самая бойда притом, я думал, что масло гонит с под прокладки
картера. и даже на задний сальник коленвала смахивал,
короче у меня текло масло вместе соеднинения проставки и блоком,
в итоге я купил такую же прокладку как между бензонасосом
и проставкой герметиком АБРО смазал и поставил между
блоком и проставкой проехал где то 1500 км пока не течёт
хотя пальцем проводишь влажно. думаю это временный
выход.
Отпетый ЖигулистЪ
Дааа, тоже намаялся я с этим бензонасосом, течет масло под проставкой, пробовал убирать/добавлять прокладки, мазал герметиком проставку и прокладки, ровнял плоскость насоса, но все равно чуть чуть но подтекает. щас похолодало масло загустело и пока течи нет. и вообще заметил что гайки крепления через некоторое время ослабевают и приходится их регулярно подтягивать, вылечил это добавлением 2 контрагаек. Вот думаю как бороться с этим
Ролакс Просмотр профиляПродам гараж
Отпетый ЖигулистЪ
Продам гараж
Отпетый ЖигулистЪ
Отъявленный ЖигулистЪ
Жигуленышь
Товарищи и у меня проблема. Заметил что щиток снизу в масле, как раз под бензонасосом. Провел рукой - да масло течет где то из под бензонасоса. Менял прокладки, + герметик - не помогло и вот сегодня с помощью зеркала увидел как сочилось масло вот от сюда
залепил это место герметиком, поездил всё равно влажно. Но самое страшное что вдруг замигала лампа давления масла, посмотрел а уровень на min, хотя всегда был между min и max, неужто стока масла вылилось? Когда стоит, масленых пятен на земле я не видел, возможно ли что при езде и работе бензонасоса оно текло ручьем? Узнал у хозяина, говорит что лил вроде зик - полусинтетику, стоит в гараже но оно не совсем свежее, могу ли я его долить, а то мне завтра до магазина как то добраться надо. Этот безнонасос практически новый, видимо говеного производства.
Читайте также: