Т4 стартер крутит но не заводится

Обновлено: 07.01.2025

Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?

История модели

Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.

Двигатели

R5 2,5 (110-115 л.с.)

R5 2,4 D (75-78 л.с.)

R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)

Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.

Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Transporter. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.

Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.

Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.

К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Трансмиссия

Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.

Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.

Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы Volkswagen T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.

Заключение

Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.

Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.

Нет связанных сообщений

Расход топлива очень маленький — в городе 8.

Запуск дизельного двигуна VW T4 2.5 (102л.с) в -15

Катаюсь на нем уже лет восемь, в последнее время увеличился расход — теперь по городу у меня 10 литров, хотя раньше было 8 мотор 1. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на км. Фольксваген т4 2 5 дизель одно слабое место немецкого развозчика — утечки в системе гидроусилителя рулевого управления.

Фольксваген Транспортер — отзыв владельца. г мотор л дизель короткая база,синего цвета,немного ржавенький,но мотор и

Для работы отлично подходит. В году приобрел я Т4 года и езжу на нем до сих пор.

Заправляю АИ92 — в городе до 14 литров расход, на трассе —

Отзывы на аналоги:

Отличный и надежный автомобиль, не ломался вообще. Но потом перешел на пассажирские перевозки и чтобы не тратиться на переоборудование салона, решил тэшку продать, а купить Вито — он поновее и покомфортнее. Продал быстро — буквально за пару дней.

Но расход кстати у тэшки меньше, чем у Вито — на трассе у меня было 7 литров всего, в городе до 8. Работаю по региону, часто приходится возить грузы в отдаленные места.

Специально выбирал фургон с полным приводом — оказалось, вариантов не так и много. Лучшее, что мне попалось — это Т4 4WD с мотором 2. Даже полностью груженый тянет нормально, как по грунтовке, так и по грязюке. С загруженным кузовом в городе выходит литров, на трассе — десятка.

Езжу на нем уже лет шесть — до этого покупал с первых рук у владельца с пробегом 60 тыс. Серьезного ремонта еще не было, только по мелочам, хотя слышал, мол турбина быстро выходит из строя — чушь все это. В городе расход смешной — У меня у самого Т4 года, езжу на нем 7 лет. Единственный минус — при полной загрузке 1. А так все нормально и расход небольшой — в основном езжу по трассе, в 7 литров укладываюсь.

Знакомство с Volkswagen Transporter Т4 [Спецвыпуск] Лучший обзор!

В городе от 8. Фольксваген Транспортер Т5 Пятое поколение Transporter появилось в году и выпускается до сих пор без каких-либо существенных изменений. Новая модель получила измененную линейку силовых агрегатов — теперь бензиновых моторов доступно только два, 2.

Также изменились и варианты трансмиссии: Она порой начинает дурить: Выход найден — замена инжектора на ВАЗовский «Январь». Стоимость такой переделки — около 30 рублей. Трансмиссия Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части.

В полноприводной версии Syncro 4×4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние.

Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Еще одно слабое место немецкого развозчика — утечки в системе гидроусилителя рулевого управления.

Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки. Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более тыс.

Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. Кузов Мой первый Т4 был го, второй — года выпуска. Машины до года по качеству сборки и покраски были лучше. У них, конечно, нет неоновой подсветки, подушек безопасности, щиток приборов без тахометра и электронных часов, руль немного другой. Но, к примеру, в старом Т4 пепельница была вынесена чуть правее и никому не мешала, а в новом, если пепельницу достать, она упирается в колено.

Называется — улучшили эргономику. Езжу 10 лет, поэтому не трудно понять, что автомобилем доволен на все Расход топлива дизеля небольшой — в городе в пределах 10 литров, а в среднем составляет 8.

Владел 7-летний Transporter года 1. Когда решил продать, то покупатель нашелся за сутки. На замену купил Vito, но немного жалею, так как расход топлива у течика был меньше: За рулем Т4 не так давно.

Полный привод отлично справляется с грунтовкой и бездорожьем. Часто приходится нагружать багажом, но посадка не меняется. Расход топлива приятно удивил: Фольксваген Транспортер T5 Норма расхода топлива на км Дизели Т5 оснащены турбонагнитателем — насосом, за счет которого впрыск топлива уменьшается, а расход стает меньше. К линейке дизельный моторов добавился двигатель с объемом 2. Вариации остальных силовых установок не изменялись до года, им добавили немного мощности и появился 3.

Отзывы владельцев о расходе Виталий, Красноярск. Так и появился у меня Volkswagen Transporter 5 2. С япошками просто не сравнить — комфортный, практичный, функциональный и экономичный.

Расход по городу составляет всего 8. По трассе литров. У меня Т5 года 2.

Не заводится / Плохо заводится | Все вопросы здесь !

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

не заводится

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Не заводится двигатель

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Всем привет!
Приобрел недавно Т5 с двигателем 1,9 TD BRS поездив немного обратил внимание на то, что когда долго поездить, то при открывании крышки топливного бака (даже если он почти полон) идет шипение, а иногда сопровождается бурлением.
+ ко всему после долгой езды если заглушить, то сразу не заведется, должна постоять и после долгого простоя (день, два, такая же история с запуском, пока не несколько раз не покачаешь)

В чем может быть проблема, рециркуляционный клапан или трещина в головке, что отработанные газы пускает обратно в бак?

Подскажите Каковы могут быть причины — Т4 не заводится, вернее заводится но только "с толкача"
Акб и стартер естественно исправны.

Volkswagen Transporter 1998, двигатель дизельный 2.4 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Transporter, 1992

Volkswagen Transporter, 1996

Volkswagen Transporter, 1993

Volkswagen Transporter, 2000

Комментарии 15

У меня заводиться с толкоча, и держит обороты на максимке
Что может быть?

Такая же беда! Что у тебя было?

у меня такое было вот сегодня уже вкинул мотор ))) компресия по 13-12 была

проверяй свечи накала, вернее сначала предохранитель под капотом справа у аккум, а потом уж сами свечи, такая же беда была…

Благодарю. посмотрим все

Свечи накала нужно проверить

У меня была проблема с ремнем ролик развалился крутило но не че не происходило

сбилось зажигание или что то реле, свечи.

Замеряй компрессию, потом свечи накала, фильтр топливный не трогал! случилось все при низкой температуре воздуха!

1 Низкая компрессия
2 Не работают свечи накала
3 Метки ГРМ
4 Льют форсунки
5 Воздух в системе подачи топлива
6 Плунжерная пара на ТНВД устала

Видимо нет.
У кого исправны без веревки заводятся.

Если стартер крутит вяло будешь постоянно с толкача заводить, да при такой заводки есть вероятность попасть на ремонт двигателя если ремень грм проскочит

стартер крутит хорошо — сразу указал чтобы не задавали вопросов

Если у вас морозы то замени топливный фильтр…если давно не менял. Пр.зимой такая же шляпа была

Ваше техническое оборудование должно быть идеальным. потому что у вас есть те же деньги, на которые мы надеемся. Не теряй ни того, ни другого. Если кто-то знает, где сгорел галстук или брюк, это может привести к срыву деловой встречи, например, с машиной, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

. Утром, когда ты побрился и полон великих планов (твой ребенок ходит в школу, твоя жена. парикмахер, а ты притворяешься копейкой), ты садишься в машину, "ключ запуска" и. Что за черт. Опять таки. И все еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями не приносят успеха. День разрушен с самого начала. Планы и настроение упали.

Успокаивать. Не торопитесь в костюме с капюшоном в английском костюме и попытайтесь диагностировать это, пытаясь покрыть это маслом. Через 5 минут, скорее всего, не вылечится. Возьми другую машину и оставь лечение больному другу на вечер. И лучше всего доверять врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не особенный человек. Это будет дешевле. Что ж, если ваш друг знаком с вами и вы считаете себя целителем. попробуйте сами, если вам не лень испачкаться или другого выхода нет.

Диагноз должен быть спокойным.

Изучите симптомы мысли. Во-первых, стартер крутится? И если да, то как энергично? Вы уже знаете ответ. вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не запускается и даже не нажимает на тяговое реле при включенном зажигании, это либо неисправно (вы можете закрыть капот и следовать приведенным выше советам: "Возьми другую машину. "), или проблемы с аккумулятором выключены или садятся. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем на 300 А. его легко найти, особенно если вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то в то же время, как правило, не все электрооборудование работает. Самым простым и простым случаем является то, что один из терминалов слетел или загрязнился, но батарея в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что батарея полностью разряжена (они забыли выключить свет ночью), вы все равно можете уйти. Но со сторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попытаться начать с толчка, холма или буксира. Не пытайтесь обойти ловушки: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если есть электрический газовый насос) не может быть запущен этими методами. Должен свет от соседа. Однако для некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (см. Инструкции к машине). Если стартер холодный, но вялый (это происходит летом, это отдельная проблема зимой), аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом освещении или слабом сигнале. В этом случае вступают в силу вышеупомянутые варианты внешней помощи.

Если стартер сильно вращается и двигатель не реагирует на попытки его запуска, обязательно отсоедините что-либо, касающееся аккумулятора, от дальнейших размышлений. Вините в этом зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Системный подход требуется при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начинать с зажигания. чаще возникают проблемы. Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет.

Так что вам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (самой простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая. низкое напряжение (переключение контактов в классической системе или специальный датчик в электронной системе, плюс коробка с электронным заполнением, которое образует искру). Вторая часть. трансформатор усилителя, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья. высокое напряжение (механический или электронный распределительный щит и провода, по которым ток высокого напряжения подается на свечи). Ну и конечно же сами свечи. Проверка всей этой экономики должна проводиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Первый этап. Часть высоковольтной системы. Проверьте на искру на центральном проводе. это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода должен быть удален с крышки распределителя, рядом с любой частью, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (независимо от того, окрашена она или нет, не имеет значения) и зафиксирована таким образом, чтобы между концом и концом оставался зазор 5-7 мм. выбрал один. подробно.

Если в вашем автомобиле зажигание электронное, вам нужно закрепить провод. если он упадет на землю, электроника мгновенно закажет долгий срок службы. По той же причине никакая проволока не может быть пробита через корпус. Мы не рекомендуем держать его за руку, даже за свою. это будет большим шоком.

Второй этап Включите стартер двигателя. В этом случае посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Выгоднее. есть искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это сильно сужает поле для дальнейших поисков.

Первый шаг. снять крышку распределителя. Снизу может быть сыро и грязно. За это "проводник" искра легко скользит куда угодно, только не там, где это нужно. Протрите, протрите и высушите. Чистка контактов распределителя безвредна, например, мелкой наждачной бумагой. Проверьте так. "бегун", Если на нем или на крышке распределителя обнаружены темные следы электрической неисправности, необходимо заменить деталь.

Наиболее предвзятым образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их клеммы должны быть сухими и чистыми. Если вы считаете, что с ними все в порядке, вы можете установить крышку на место, снова подключить и попытаться запустить двигатель. Если бы проблема была закрыта под капотом, двигатель запустился бы или, в худшем случае, хотя бы начал чихать. Симптом тоже благоприятный. вы на правильном пути. Правда, свечи нужно вращать, чистить и сушить. в попытке запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется вывернуть, почистить и проверить. Проще если есть запасной комплект.

Если вы уже достигли стадии искрения, вы можете эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. После подключения высоковольтных проводов к витым свечам, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо над их резьбовой частью. Убедитесь, что провод соприкасается с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к земле. Поместив кучу свечей в удобную для наблюдения зону салона, переверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проходить веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если это так, вся система зажигания в порядке. Звук двигателя в этом случае будет очень необычным. не переживайте, потому что он вращается при выключенных свечах. Не крути долго. Хуже, если во второй фазе тестирования есть другой вариант: искры между центральным проводом и "тело" Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желания. Если это так, перейдите к третьему шагу. Убедитесь, что катушка зажигания находится под напряжением. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, вы можете использовать подсветку моторного отсека. Однако для его подключения к катушке требуется пара проводов. В классической системе зажигания необходимо подключить лампочку между землей и первичной обмоткой.

Видео: Т4 Стартер Крутит Но Не Заводится

На третьем этапе Как обычно, есть также два варианта: подается напряжение на катушку или нет. При наличии неисправности катушки. обрывы или короткие замыкания, которые, однако, встречаются крайне редко. Катушка должна быть заменена. Плохой контакт часто наблюдается при присоединении проводов к катушке. Или та же самая влажная грязь, через которую течет искра, неизвестна. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается очень узкая полоска грязи. хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедитесь, что напряжение не подается на катушку, неисправная электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключателем и реже датчиком в корпусе распределителя) вы не справитесь. для их диагностики требуется специальное оборудование. Вы можете тянуть только разъем датчика на корпусе распределителя. это внезапно поможет. Если у вас есть машина с классической системой зажигания, вы можете посмотреть дальше.

Снимите крышку распределителя и осмотрите контакты переключателя. они могут окислиться, особенно если машина некоторое время находится на месте. Контакты должны быть тщательно очищены тонкой наждачной бумагой или специальной папкой.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты или открыты. Их напряжение составляет всего 12 вольт, поэтому вы можете тянуть без страха. Если очистка не помогла, а напряжение на катушке все еще не приложено, мы рекомендуем временно приостановить реанимацию автомобиля, поскольку начинаются дальнейшие трудности.

Если есть напряжение (когда контакты подняты, индикатор мигает), восстановите все отвинченными и разобранными, запустите автомобиль и, возможно, все еще есть время, чтобы сделать это. Если он не запускается и хотя бы чихает. выключите свечи и. (См. Выше).

Не давите на пол. это не поможет

Может случиться так, что вся система зажигания будет проверена, все в порядке, и двигатель, даже если вы столкнетесь с аварией, все равно не запустится. Таким образом, существуют проблемы с другими системами, упомянутыми ранее, то есть с системой питания. подача топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива (система впрыска), не прикасайтесь к ней (система). Вы можете только заключить, что это тот, который сломался: есть искра, топливо идет. так оно и есть, дорога. Лечение проводится только в стационаре. Дома и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще. бак, газовый насос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копать глубже самостоятельно. Прежде всего необходимо убедиться, что газ попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручного впрыска топлива. Если ударил достаточно сильный поток бензина. все хорошо, пора переходить на карбюратор. Бывает, что бензин правильно подается в карбюратор, но по какой-то причине он не включен. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете резко тянуть дроссельную заслонку самостоятельно. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе вы ничего не увидите): если газовый поток не появляется в первом диффузоре, это означает, что его нет в поплавковой камере. Это отсутствует, потому что игла клапана застряла или (это случается не очень часто) топливный фильтр карбюратора полностью забит. он расположен перед камерой поплавка. Или забитые самолеты. Фильтр продувается, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не беспокоиться о карбюраторных железах, чтобы выяснить, как заклинило игольчатый клапан, засорены форсунки и прочие тонкости. пусть это сделают специалисты.

Если в диффузоре есть поток, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора. оно часто выходит из строя. Для иномарок 1970-х годов используется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вас в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или слегка открывает демпфер, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать ручное управление дросселем, но вариантов много, а универсальных советов нет. Подсоедините и закрепите предварительно отсоединенный топливный шланг перед началом работы. Воздушный фильтр еще не установлен. Если он запускается, дайте двигателю согреться (вернув на место воздушный фильтр). Если проверка подачи топлива с помощью газового насоса показывает, что газ не вытекает из шланга или поток очень тонкий, то вам следует искать засоренные трубопроводы, тонкий топливный фильтр или сам бензобак. вы можете продемонстрировать свои навыки, прокачивая газопровод с шиномонтажным насосом в направлении, противоположном бензину. Из карбюратора в бак. В аквариуме должны быть слышны бурные звуки.

С тонким топливным фильтром это легко. Хотя он изготовлен в прозрачном корпусе практически на всех современных моделях, степень его загрязнения не может быть определена визуально. Загрязненный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит автомобилю нормально работать. Если он полностью заблокирован, двигатель не запустится. Наиболее эффективная проверка: снимите фильтр и, если его нет, временно замените его подходящей трубкой, такой как шариковые шкафы, лучшую прозрачность. вы сможете увидеть, как течет газ. Не пытайтесь чистить фильтр. герметичный (или герметичный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и запаса под рукой. "Возьми другую машину. ",

Редкий, но неприятный диагноз мы оставили в конце. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание работают, а автомобиль не запускается, однако вам следует проверить ремень ГРМ. Как бы вы ни решили, этот тест можно выполнить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что вам нужно снять или хотя бы частично согнуть верхнюю часть пластикового кожуха, который закрывает ремень. Возможно, зубы были отрезаны на поясе. ремнях, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель не работает. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (для тех, у кого машина с распредвалом, этой беде не грозит). Процедура замены ремня не сложная, а хлопотная. Его держат в больнице. Что ж, если все ограничено заменой только ремня, а не изогнутых клапанов или всей головки блока. это тоже происходит.

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку большинство современных транспортных средств не требуют технического обслуживания, нет смысла предоставлять инструкции по эксплуатации. Мы дадим вам только несколько дополнительных советов о том, как хранить аккумулятор дольше. Не увлекайтесь, наполняя свой автомобиль дополнительной энергией. Дело в том, что энергетический баланс машины обеспечивает определенный запас, позволяющий подключить два или три "отек"Это не значит, что вы можете повесить на автомобиль шесть рогов и десять туманов. у вас есть чувство меры. Кроме того, если вы подключите непреднамеренную игрушку самостоятельно, вероятность повреждения изоляции высока. И действительно, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея дышит воздухом, старайтесь не выключать двигатель во время многочисленных остановок в городе. Ничто так не снимает аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, провода должны быть сухими, чистыми и хорошо подходить "направления", Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, и жжение и окисление любой контактной поверхности могут быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Вы можете остаться здесь. Заядлые автолюбители, безусловно, обратили внимание на некоторые из поверхностных наших советов. Правда, мы намеренно не хотим углубляться в джунгли. Не провоцировать тебя на самолечение нехорошо. Понимание природы боли в нижней части живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но вы должны четко описать симптомы аппендицита своему врачу. Это помогает исцелению.

Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.

Общие причины, по которым не заводится двигатель:

Плохие соединения в системе запуска
Корродированные клеммы аккумулятора
Износ деталей стартера

Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.

Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.

Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.

Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.

Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.

В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.

Он должен находиться в положении «P».

Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.

Читайте также: