Свист ремня генератора ниссан альмера классик

Обновлено: 09.01.2025

срочно нужна помощь. уже полгода не можем решить проблему свиста ремня. прошли четвертый автосервис. 3 раза меняли сам ремень, 2 раза натяжитель, осматривали крепление помпы, выносили генератор на стенд, заменили шкиф. день-другой без шума. потом опять скрип, свист и пощелкивание. если кинуть немного снега на шкиф генератора, то на пару секунд тишина. мастера разводят руками. уже достало все

to anzela:

Не вижу больше решения проблемы,разве только натяжки самого ремня. Либо перетяг,либо недотяг.

to anzela: Проверьте соосность шкивов и геометрию каждого.

может стоить заменить генератор со шкивом и подшипником

Шкив с генератором, именно в такой последовательности - имеет смысл проверить и поменять.

у меня тоже проблемма такая, свистит ремень на холодный двигатель, а потом перестает. натяжитель посмотрел норма. и все происходит после 15 тыс.-30тыс. меняю ремень перестает, хотя ремень смотрю нормальный, даже микротрещин нет, только много мелких краплений состоящие из камушек в ремне, я думаю из-за этого

to alexsandr: Возможно, что и ремни, которые Вы ставите не очень хорошего качества.

to alexsandr: ремни оригинальные ставите или аналог ? так же соглашусь с Messir-ом.

еще раз все проверили в автосервисе. обнаружили, что при установке генератор сдвинут на 3мм по отношению к своей оси (отдельное спасибо Messir за идею о сносности и геометрии). вроде мелочь, а уже проблема. устранили за счет установки одной обыкновенной шайбы на место крепления (а сколько денег до этого вытянули). третий день не слышу никаких звуков. после полгода опять появилось удовольствие от вождения

p.s. всем спасибо за советы

to anzela:

Хорошо что хорошо кончается

Денег жалко конечно,ну бывает.

to anzela: Спасибо большое за отзыв! А много ушло денег на ремонт ?

около 400 euro. по сути надо было поменять только ремень и добавить шайбу под крепление генератора. неизвестно, что еще в сервисе надумали бы. спасибо форуму. а то уже подумывали "скинуть" машинку и искать другой вариант

to mATr1xX:

to anzela: ого серьёзный расход спасибо за отзыв.

to anzela:

Потратились не мало.

to Sokol:

ну да. меняли, проверяли и вроде ремонтировали. а толку. пока сами не предложили проверить сносность и геометрию. еще раз убедились: перед автосервисом надо на 100 процентов знать в чем проблема. иначе удар по кошельку

to anzela:

Согласен.Попадал в подобные ситуации.

оооо, из за такой мелочи. удел немощных избавлятся от проблем, а не решать их.

не я сказал, цитирую мудрецов

Sokol: to anzela:

Надо постараться найти "золотую середину". И ещё, как мне показалось. Это у японцев новые ремни ставятся с большей натяжкой, мол приработаются удлинятся. А "европейские" усыхают и становятся короче. (повторяю, может мне так показалось).

АВdedТО:

Согласен с автором. Намедни засвистели свежепоставленные ремни. Вопрос решился выверенной натяжкой. Свистят как перетянутые ремни, так и недотянутые (при пробуксовке). Перетянутый ремень, уродует подшипники и втулки, недотянутый, сам себя.
Надо постараться найти "золотую середину". И ещё, как мне показалось. Это у японцев новые ремни ставятся с большей натяжкой, мол приработаются удлинятся. А европейские усыхают и становятся короче.(повторюсь, может мне так показалось).

я незнаю про какие ремни вы пишите ремни на штаны которые перетянутые . ..все там ремни ставяться отлично без каких либо проблем. перетянутый ремень не может уродовать -уродуют картины и памятники уроды которые их разрисовывают а в том месте в котором вы имели ввиду то там подшибник выходит из строя раньше из -за перегрева как следсвие по причине перетяжки ремня и где вы там втулку нашли когда ремень ставили?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его "подтяжкой". Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых "ручейков") называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
Плохое качество или износ ремня;
Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается "восьмеркой", то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Уважаемые однодрайвцы,
в одной из предыдущих статей я писал про переборку генератора, причиной которой послужил истошный металлический свист с похрустыванием в районе шкива этого самого генератора. В итоге, звук не ушел, но профилактикой гены остался доволен :))))

Также я писал про необходимость замены ремня, но учитывая сложности снятия ремня ГУР, решил ремень не трогать и привести в порядок ролик натяжителя, а именно, заменить подшипник, хотя к этому узлу претензий не было.

1. Снятие ролика
Ничего сложного — ключ на 14 для контргайки ролика, ключ на 12 для болта натяжителя. Фиксируем ремень для того, чтобы потом не лазить под машиной в попытке накинуть ремень на шкив коленвала.

2. Выпрессовка подшипника

А вот и разобранный ролик (артикул 11927-31U00/11947-0W000). Подшипник в ролике отдельно не бьется по каталогам, только ролик в сборе. Детали находятся в порядке их установки на вал (справа-налево)

Сам процесс выпрессовки несложный — или тиски, или молотком полупить — выбрал более гуманный способ

Для оправки использовал головку на 12

После пару хороших сжимов тисками подшипник сошел со своего посадочного места и просто выпал из ролика. Подшипник не люфтит, ходит плавно, но при тряске слышался стук шариков внутри, в новом такого не наблюдается.

На замену взял подшипник Koyo 63012RSC3

Маркировка:
6301 — типоразмер подшипника,
а именно 12*37*12 (внутренний диаметр*наружный диаметр*высота)

2RS — Контактное уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBP) с армированной листовой сталью (или без него) с обеих сторон подшипника

С3 — увеличенный внутренний зазор (для компенсации теплового расширения).

Учитывая, что ролик трудится в условиях повышенных температур, решил взять такой, хотя непринципиально, температура не такая уже и высокая :)

4. Запрессовка

Устанавливаем подшипник в ролик и, используя в качестве оправки старый подшипник, немного усаживаем его в ролик. Смотрите, чтобы не перекосило, а то придется опять выпрессовывать

Потом я опять вернулся к любимым тискам — конструкция аналогичная, только головка уже на 27, давить надо исключительно на ту обойму, которая фиксируется в узле. В нашем случае — внешняя.

Загоняем его до упора в ролик

Попутно я заменил гайку ролика, ибо старый хозяин не сильно переживал по этому поводу (на втором фото).

Типоразмер гайки М10*1,25, но будьте внимательны — в большинстве случаев гайки с таким размером и пресс-шайбой под ключ 15, нам менять ключ не к чему, поэтому все-таки нашел на 14.

NB! При установке ролика затяните его хорошо, а потом ослабьте контрагайку, иначе возможен его перекос при натяжке ремня, гайкой потом не выровняете его и не зажмете хорошо.

Собираем весь узел обратно. Натягиваем ремень, запускаем двигатель — и вуаля… ЗВУК НЕ ПРОШЕЛ! Все также свистит-хрипит-хрустит! После обильного, именно обильного, пролива ремня смазкой, звук уменьшался, а потом и вовсе пропадал, подшипники не при делах — меняем ремень!

6. Снятие ремней
Если с ремнем генератора все понятно и легко, то вот ремень ГУРа у меня всегда вызывал панику в связи с труднодоступностью этого узла.

Первым делом ослабляем контргайку натяжителя ключом на 12. Подлезать к ней крайне неудобно, места мало, ясен-красен, что для шаловливых мелких рученок японских инженеров это не проблема, но нашему человеку такой доступ не понравится :)))

В недрах этих трубок и скрывается зловещая гайка, все-таки удалось накинуть на нее ключ

Ослабляем ее и откручиваем болт, там еще все хуже — мне дико мешали трубки ГБО и рука вообще не пролазила. Да еще и сам болт расположен под углом. Под машиной это делать удобнее, но совсем не хотелось валятся на ледяном полу. Пришлось выкручиваться.

Отодвинув трубки ГБО и лианы проводов и патрубков, получилось подлезть и накинуть трещотку

Болт пошел легко, затем откручивал просто рукой и накидной головкой. Подтягиваем на себя ремень, ГУР подвинется, ремень ослабнет и его можно будет снять. Если не идет, надо открутить крепежную гайку ГУРа на 14 — ее видно если смотреть вертикально на ГУР, возле блока ДВС, доступ проблематичный, но долезть можно длинным ключом на 14. Снимаем оба ремня.

7. Виновник торжества

А вот и ремешок-свистунчик Dayco 6PK1100

Кстати, это второй ремень Dayco — первый тоже свистел и я полез чистить шкивы, потом его неправильно одел и покромсало его малехо. На авторынке был в наличии только такой же — пришлось ставить и вуаля… Все также и свистело с самого первого оборота, но по наростающей. Хотя ремень ГУРа от Dayco трудится без проблем.

Отходил он недолго, тысяч 10, а уже как потрепала жизнь

На замену взял Gates 6PK1113 — чуть-чуть длиннее, но это отлично помогло в его установке, т.к. легче оделся на ролик (Dayco с трудом налазил), а натяжки хватает с головой.
Сравнение с Dayco
Здесь на фото видно конструкцию полозьев самого ремня — у Dayco она клиновидная (V-образная), у Gates — трапециевидная

Где-то читал, что для японских машин предпочтительней клиновидная форма, т.к. именно такой формы делаются и шкивы — соответственно, больше площадь прижима, меньше шансов для проскальзывания. Тем не менее, может и случайность, может производство такое, может специфика машины, но факт остается фактом — оба новых ремня Dayco жутко свистели и кряхтели. Вот и решил попробовать другую конфигурацию и, следовательно, фирму-изготовитель.

Сборка в обратном порядке, все по накатанной.

Запускаем двигатель… УРА! Звук пропал, все тихо и плавно вращается! Наконец-то заветная тишина! :))))

Хоть и сделал много лишних телодвижений для устранения этого противного звука, но профилактика других узлов — вещь нужная и полезная! А звук никак не был похож на ремень — отчетливо были слышны металлические нотки!

В машине нет второстепенных деталей — каждый винтик делает созданную для него функцию. Что все-таки гласить о таковой принципиальной детали, как ремень генератора — тут даже степень натяжения будет иметь значение для работы подшипников, аккума и водяного насоса (не будет вырабатываться ток подходящей силы). А в неких ситуациях может пригодиться генератора almera classic — мероприятие, которое можно провести без помощи других.

начинаем проводить подмену ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора nissan almera classic: как проверить состояние

Операции с этой деталью машинной системы можно проводить, не выходя из гаража. Сначала, нужно научиться держать под контролем степень натяжения. Тут принципиально созидать крайности:

слабенькая натянутость может быть предпосылкой резвого изнашивания и следующего обрыва;
при тугой натяжке разрушатся подшипники.

Так смотрится натяжной ролик ремня генератора на а/м альмера

Каждый производитель дает свои характеристики для схожих цифр. Для того чтоб измерить их на избранной марке, следует вооружиться железной узенькой полосой в полуметра и линейкой. Ориентиром при усилении 10 кг/см будет служить прогиб в 15 мм. Сами показания снимаются в таковой последовательности :

Полоса укладывается на верхний край от коленвального шкива и генератора.
На центр ремня оказывается действие требуемой силы — как раз тогда прогиб измеряется с помощью линейки.
При выявленных расхождениях с показателями выполняются следующие регулировка либо подмена (зависимо от состояния детали).

Автолюбители могут заподозрить проблемы, которые могут потом привести к подмене, можно даже не открывая капот.

При утреннем прогреве будет раздаваться характерный «свист» и скрежетать ролик натяжителя ремня генератора альмера классик.

Натяжитель ремня генератора nissan almera: как производится регулировка

Для того чтоб провести регулировку, нужно приготовить верный инструментарий. К нему относят:

Проблему устранить легко. Достаточно воспользоваться нижеизложенными пошаговыми рекомендациями:

Ослабить гайки на натяжной планке генератора.
Ослабить нижний болт его крепления к двигательному кронштейну.
При помощи монтировки отодвинуть генератор от двигателя.
Зафиксировать его.
Провести контрольную проверку натяжения. На этом вопросе лучше остановиться немного подробнее:

Слева: Используйте угольник , чтобы увидеть , если все шкивы расположены в одной плоскости и квадратные Если они не , новый ремень не будет эксплуатироваться долго Справа: Мы использовали соединение , чтобы запечатать новый болт , который был предоставлен с натяжным устройством

Nissan Almera >

Друзья, всем огромное спасибо, за просмотры видео на моём канале, за то, что вы подписываетесь, за лайки и.

НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК, РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ГУРа

Регулируем натяжение ремня ГУРа на автомобиле Ниссан Альмера Классик B10. ДАННОЕ ВИДЕО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ .

проверить натянутость гайки на ролике ремня генератора ниссан альмера классик (при плохой натянутости как раз и появляется свист);
гайка ослабляется на пол-оборота (или не более одного), который можно сделать ключом;
чтобы натянуть в ниссан альмера классик ролик приводного ремня, шпильку поворачивают по ;
рассчитать усилие можно при помощи безмена (оно должно быть равным 10 кг по его шкале);
правой рукой можно давить, имитирую проверку натяженности, а левой удерживать деталь;
отрегулировать до нормативов;
убедившись в достижении «идеала», провести финальное затягивание обоих креплений (вверху и внизу) на двигателе.

Ниссан альмера классик: замена ролика и ремней

Несмотря на кажущуюся сложность, процедура является простой операцией даже для новичка. На необходимость ее проведения будут указывать следующие факты:

свистящие звуки, которые раздаются во время работы электронных систем автотранспорта;
сигнал от индикатора генератора (расположен с левой стороны от двигателя под капотом).

Необходимо с серьезностью отнестись к вопросам по технике безопасности. Обязательно выполняется следующее:

заглушить двигатель;
вытащить ключ зажигания;
отсоединить отрицательный провод от аккумулятора;
провести проверку разрывов, трещин, вытянутостей.

Правильность проведения процедуры

Перед началом мероприятия пригодится информация о том, сколько ремней на ниссан альмера классик. Придется работать с двумя — от ГУРа и генератора (последний и будет объектом замены).

Легче всего будет провести дело, ориентируясь на наглядную инструкцию. Покажет, как правильно происходит замена ремней на ниссан альмера классик видео, ссылка на которое приведена ниже:

Если есть решимость «сотворить» увиденное самостоятельно, необходимо подготовить инструменты. К ним относят ключи накидные не 8,12,13,14,17. Сама же замена будет начинаться с ослабления ролика натяжителя ремня генератора ниссан альмера классик. Эта мера поможет снять ремень ГУР:

Ключом на 14 ослабляется крепление на насосе.
Ослабляется гайка на пластине регулировки.
При помощи головки выкручивается длинный болт. Некоторые из специалистов советуют не вынимать его полностью — это занимает время и силы.
Мотор отодвигается в сторону — это поможет снять устройство.

Как демонтировать главную деталь

После этой нехитрой операции можно уже приступать к основному демонтажу. Сделать это просто:

Ослабить гайку ключом на 17.
Выкрутить ключом на 8 генератором длинный болт.
После этого элемент легко отойдет в сторону и отпустит искомое.
После замены ставят на место, но не затягивают.
Затягивание проводят при помощи болта (но при этом не забывая проверять напряжение). После этого уже затягивают до конца.
В обратном последовательности надевается ремень ГУРа.
Автомобиль можно заводить только после проверки всех креплений.

метка на корпусе натяжителя должен находиться между высоким и низким уровнем напряжения меток при установке нового ремня

Как заменить ролик

Иногда приходится немного поработать и с этим элементом. Особенно при:

Его легко достать после того, как гайка будет выкручена до конца. Он обычно состоит из двух частей, которые оказываются заклепанными в четырех отверстиях. Решить проблему можно будет самостоятельно:

Высверлить место заклепа, располовинить его и вытащить подшипник.
Найти маркировку и приобрести аналог на замену.
Поставить подшипник.
От медной трубки диаметром не более 8 мм отрезать 4 куска каждый по 1 см.
Вставить их на место бывшего элемента — в отверстия для развальцовки.
Заклепать при помощи двух шариков.

После того, как процесс подойдет к финалу, обязательно проводят проверку. Для этого обратно к аккумулятору подключается провод, заводится двигатель и подается соответствующая нагрузка на электрику. Отсутствие свиста — признак того, что все было сделано правильно.

Ну, вроде как, авто сотку пробежало, потихоньку меняю расходники.
Ремень и ролик давно уже под замену просились. И если ремень молча терпел, то ролик был не из тех, и по утрам заливисто насвистывал мне печальную мелодию о своей не легкой судьбине.
Почитав D2, понял, что вовсе не обязательно менять подшипник вместе с роликом, его перепрессовать-то, как нечего делать. Поискав артикулы, заказал подшипник. Чуть не купил открытый. Заказал без буквенного индекса, за малым не оплатил. На счастье наткнулся на эту статью. Спасибо автору. Оказалось, что за индексом 2RS скрываются 2 металлических сальника.

Работа проводилась на работе (пардон за тафталогию), под открытым небом.
Оценив пространство подкапотки, соразмерив его длинной и толщиной своих рук, было принято решение ворочать сверху, не снимая колес и локеров.

Очень важно соблюдать последовательность отпускания и затягивания ролика и натяжителя!
Сначала отпускаем ролик, потом крутим винт натяжителя.

Скидываем ремень. Мешает ремень ГУР. По той же схеме отпускаем его.

Сначала отпускаем гайку нижнего крепления насоса.

Ключ, лучше накидной, удобнее просунуть со стороны моторного щита.

Затем, отпускаем гайку 1 и ослабляем натяжение винтом 2.

Не забываем, после установки, обратно затянуть нижнюю гайку.

Тесно, не удобно, но можно.

План распрессовки подшипника был таким:

Этот гамбургер вставился в большие тиски, под головки вставились дощечки. Начался процесс выпрессовки…
Закончился он ничем. Крупная ржавая резьба тисков не позволила создать нужного давления на подшипник. Чуть верстак не перевернул. Тогда мужики, (у кого-то коты, а у меня при подобных манипуляциях все время отираются любопытные мужики) притащили мне ма-а-а-аленький «паучок».

Который вытолкал подшипник, просто, «одной левой». Посадочное место очистилось, смазалось литолом и так же легко приняло в себя новый подшипник. На последних миллиметрах запрессовки раздался не громкий щелчок и подшипник плотно сел к торцу ролика. Перед запрессовкой наставил подшипник на ролик и аккуратно обстукивая по кругу слегка его утопил, чтоб не было перекоса.

Собираем всё в обратной последовательности. Ставим ролик. Затягиваем. Пытаемся натянуть ремень… А он не натягивается. Никак. Вообще. Пот ручьем. Ни в какую… Да почему, блин?! ДА ПОТОМУ ЧТО, СУКА, ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ! Ты ж, дебил, ролик затянул!
Ремень я так и не одел.))) Утро кончилось, начался рабочий день, пришлось бросать как есть (благо территория закрытая). Только переоделся, плюхнулся в кресло, как до меня всё это дошло. Ну, как всегда. Вечером всё собрал за считанные минуты. )))
Ремень ГУР подвергся ревизии, и как ожидалось, вообще не при делах.

Подшипник ролика был лишен сальников, избавлен от остатков смазки, вымыт и используется в качестве супербюджетного «спиннера». Блин, не соскочишь, пальцы так и тянутся покрутить. )))
Крутится со стрекотом. Если зажать внутреннюю обойму пальцами и потрясти подшипник по принципу бубна, то отчетливо слышно, как он стучит.

С этим разобрались. На очереди подоспевший фильтр тонкой очистки, ну и грубой конечно же. В общем топливные фильтры.

В машине нет второстепенных деталей — каждый винтик выполняет предназначенную для него функцию. Что же говорить о такой важной детали, как ремень генератора — здесь даже степень натяжения будет иметь значение для работы подшипников, аккумулятора и водяного насоса (не будет вырабатываться ток нужной силы). А в некоторых ситуациях может понадобиться замена ремня генератора almera classic — мероприятие, которое можно провести самостоятельно.

начинаем проводить замену ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора nissan almera classic: как проверить состояние

Операции с этой деталью машинной системы можно проводить, не выходя из гаража. В первую очередь, необходимо научиться контролировать степень натяжения. Здесь важно видеть крайности:

слабая натянутость может быть причиной быстрого изнашивания и последующего обрыва;
при тугой натяжке разрушатся подшипники.

Так выглядит натяжной ролик ремня генератора на а/м альмера

Каждый производитель дает свои показатели для подобных цифр. Для того чтобы измерить их на выбранной марке, следует вооружиться металлической узкой полоской в полметра и линейкой. Ориентиром при усилении 10 кг/см будет служить прогиб в 15 мм. Сами показания снимаются в такой последовательности :

Полоска укладывается на верхний край от коленвального шкива и генератора.
На центр ремня оказывается действие требуемой силы — именно в этот момент прогиб измеряется при помощи линейки.
При выявленных расхождениях с показателями производятся последующие регулировка или замена (в зависимости от состояния детали).

Автовладельцы могут заподозрить неполадки, которые могут впоследствии привести к замене, можно даже не открывая капот.

Натяжитель ремня генератора nissan almera: как производится регулировка

Для того чтобы провести регулировку, необходимо приготовить правильный инструментарий. К нему относят:

монтировку;
линейку;
гаечный ключ на 13;
гаечный ключ на 17.

Проблему устранить легко. Достаточно воспользоваться нижеизложенными пошаговыми рекомендациями:

Ослабить гайки на натяжной планке генератора.
Ослабить нижний болт его крепления к двигательному кронштейну.
При помощи монтировки отодвинуть генератор от двигателя.
Зафиксировать его.
Провести контрольную проверку натяжения. На этом вопросе лучше остановиться немного подробнее:

Слева: Используйте угольник , чтобы увидеть , если все шкивы расположены в одной плоскости и квадратные . Если они не , новый ремень не будет эксплуатироваться долго . Справа: Мы использовали соединение , чтобы запечатать новый болт , который был предоставлен с натяжным устройством .

проверить натянутость гайки на ролике ремня генератора ниссан альмера классик (при плохой натянутости как раз и появляется свист);
гайка ослабляется на пол-оборота (или не более одного), который можно сделать ключом;
чтобы натянуть в ниссан альмера классик ролик приводного ремня, шпильку поворачивают по часовой стрелке;
рассчитать усилие можно при помощи безмена (оно должно быть равным 10 кг по его шкале);
правой рукой можно давить, имитирую проверку натяженности, а левой удерживать деталь;
отрегулировать до нормативов;
убедившись в достижении «идеала», провести финальное затягивание обоих креплений (вверху и внизу) на двигателе.

Ниссан альмера классик: замена ролика и ремней

свистящие звуки, которые раздаются во время работы электронных систем автотранспорта;
сигнал от индикатора генератора (расположен с левой стороны от двигателя под капотом).

Необходимо с серьезностью отнестись к вопросам по технике безопасности. Обязательно выполняется следующее:

заглушить двигатель;
вытащить ключ зажигания;
отсоединить отрицательный провод от аккумулятора;
провести проверку разрывов, трещин, вытянутостей.

Правильность проведения процедуры

Ключом на 14 ослабляется крепление на насосе.
Ослабляется гайка на пластине регулировки.
При помощи головки выкручивается длинный болт. Некоторые из специалистов советуют не вынимать его полностью — это занимает время и силы.
Мотор отодвигается в сторону — это поможет снять устройство.

Как демонтировать главную деталь

После этой нехитрой операции можно уже приступать к основному демонтажу. Сделать это просто:

Ослабить гайку ключом на 17.
Выкрутить ключом на 8 генератором длинный болт.
После этого элемент легко отойдет в сторону и отпустит искомое.
После замены ставят на место, но не затягивают.
Затягивание проводят при помощи болта (но при этом не забывая проверять напряжение). После этого уже затягивают до конца.
В обратном последовательности надевается ремень ГУРа.
Автомобиль можно заводить только после проверки всех креплений.

Как заменить ролик

Иногда приходится немного поработать и с этим элементом. Особенно при:

Высверлить место заклепа, располовинить его и вытащить подшипник.
Найти маркировку и приобрести аналог на замену.
Поставить подшипник.
От медной трубки диаметром не более 8 мм отрезать 4 куска каждый по 1 см.
Вставить их на место бывшего элемента — в отверстия для развальцовки.
Заклепать при помощи двух шариков.

У нас два ремня-1й широкий на 4 ручейка,вращает генератор и привод кондея, 2й узкий отвечяет за привод гидроусилителя и водяной помпы.
Находяться слева от торца движки,если стоим лицом к капоту.Свист приводных ремней имеет характерный звук,и в 99 случаях из 100 вызван недотягом (подтяжка ремней операция для младенцев-домкратим правое переднее колесо,снимаем нижнюю пластиковую защиту,5-6 пистонов,опционально можно и не снимать,а отогнуть есть там спец.залом на пластике и снизу натяжными винтами даём натяг.Обращаю внимание натяжка широкого ремня-первоначально ослабляем торцевое крепление натяжного ролика,там гайка на 17 если не ошибаюсь,ну и после подтяжки не забываем затяуть эту гайку.Не переусердствуйте перетяг не желателен-увеличиваем нагрузку на подшипники.Свист ремней имеет место быть при запуске двигателя-я даже не слышал чтобы ремни начинали свистеть в движении-всё таки центробежные силы ещё никто не отменял!
А лутше всего заменить оба ремня,даже в наших палестинах самые лутшие фирмы за оба ремня просят не более 20$,можно поменять самому,а можно довериться дяде Васи-также не будет дорого!При замене настоятельно рекомендую руками проверить ход и люфт навесного,всего того что вращают ремни-выработка подшипников наблюдаеться в муфте кондиционера,генератора,инатяжного ролика.

800руб , ремень гидроусилителя 600 руб.
Я так отстал от жизни или действительно таковы реалии жизни?!

Послушай моего совета,уж что что а оригинал ремней ни в коем случаи не бери!,"Г" ищо то.Достаточно фирм производящих качественную продукцию по вменяемым ценам!И на будующее--ВСЁ оригинальное как правило умноженное на 1,5-1,8 от разумного,правда надо понимать,что можно менять на кантракт,а что нет,но это тема отдельного разговора!И ещё,ремень как бы стекленеет-вроде нет повреждений,и натяг правильный, свист лезет только в путь!

P.S.Если надо каталожные номера ремней,могу посмотреть---где-то валяються на складе.

Послушай моего совета,уж что что а оригинал ремней ни в коем случаи не бери!,"Г" ищо то.Достаточно фирм производящих качественную продукцию по вменяемым ценам!И на будующее--ВСЁ оригинальное как правило умноженное на 1,5-1,8 от разумного,правда надо понимать,что можно менять на кантракт,а что нет,но это тема отдельного разговора!И ещё,ремень как бы стекленеет-вроде нет повреждений,и натяг правильный, свист лезет только в путь!

Читайте также: