Субару легаси замена свечей зажигания

Провод свечи 1-го цилиндра: 5.6 ÷ 10.6 Ом
Провод свечи 1-го цилиндра: 7.3 ÷ 13.7 Ом

Провод свечи 1-го цилиндра: 5.9 ÷ 11.1 Ом
Провод свечи 1-го цилиндра: 7.3 ÷ 13.7 Ом

1. Проверку состояния ВВ электропроводки следует производить вне зависимости от того, производилась замена свечей зажигания, или нет.
2. Проверка начинается с внешнего осмотра изоляции проводов при работающем двигателе. Загоните автомобиль в темное помещение, запустите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии искрообразования на проводах. Искрообразование является признаком пробоя изоляции. Старайтесь не прикасаться к движущимся компонентам в двигательном отсеке. Сделайте необходимые пометки по замене дефектных проводов, затем дайте двигателю остыть.
3. Проверка свечных проводов производится поочередно во избежание нарушения порядка их подсоединения при сборке. Обычно на изоляции фирменных проводов имеется соответствующая маркировка. В случае отсутствия таковой, нанесите ее самостоятельно при помощи скотча и маркера.
4. Отсоедините ВВ провод от свечи зажигания (лучше всего воспользуйтесь специальным инструментом), - в коем случае не тяните за сам провод, только за его наконечник.
5. Внимательно осмотрите внутренние стенки наконечника. Коррозия обычно проявляется в виде хрупкого коркообразного налета белого цвета.
6. Натяните наконечник обратно на хвостовик своей свечи, удостоверьтесь в плотности его посадки. В случае необходимости вновь снимите наконечник и подогните клеммы внутри резинового чехла.
7. Чистой ветошью протрите провод по всей его длине, полностью удалив с поверхности изоляции следы грязи и смазки. Осмотрите изоляцию провода на наличие трещин, следов прогара и прочих повреждений. Старайтесь не перегибать провод под острыми углами во избежание нарушения целостности жил проводника внутри изоляции.
8. Проверьте состояние контактов проводов со стороны модуля зажигания, - вновь тяните только за наконечник.
9. Измерьте сопротивление проводов, сравните результаты измерений с нормативными требованиями.
10. Замену ВВ электропроводки следует производить комплектом, даже в случае выхода из строя лишь одного из проводов.
11. Даже при отличном состоянии системы зажигания, при за пуске в сырую погоду могут происходить сбои, - в случае необходимости опрыскайте элементы системы влагопоглощающим спреем, - спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров.

Приветствую тебя читатель))) Козалось бы, странно описывать сею операцию, которая многим кажется довольно простой, но почему то при заезде в сервис там начинают травить байки о том что нужно домкратить двс и просить за это 2р! Во общем и понятное дело, что наверно смысл этого блога, не сказать что я меняю сам и красавчик, а в том чтоб люди не боялись работать руками. Честно скажу когда-то давно первая замена свечей у меня заняла 4 часа, но это наверно была и вообще первая моя замена свечей) Так что изложу свой опыт)

Начнем с того что нам необходимо добраться до свечей, для этого нам необходимо снять из подкапотного пространства:
1 — снимаем АКБ, стараемся не коротить отвертками +\-
2 — снимаем бачок омывателя (2 разъема на моторчики перед\зад и 2 шланчика на писалки)
3- направляющая набегающего воздуха
4 — крышка корпуса воздушного фильтра (отсоеденяем разъем маф)
5 — нижнюю часть корпуса воздкшного фильтра

Далее, инструмент, для меня это:
-стандартная большая трещетка из обычного набора
-обычный удлинитель под головку + карданчик
-свечник (вот тут стандартный не подошел, пришлось идти покупать тонкий, потому что мой застревал. Свеечные колодци идут конусом)

так же и длинна головки для вашего удобства, должны быть 7см, тогда она вместе с карданчиком будет торчать так что вам будет удобно откручивать

Далее вынимаем свечи и оцениваем их состояние.
-первое что они все должны быть одного цвета, пусть и дерьмового))
-по цветам расписывать не буду, кучу инф в интренете. Окпировать не вижу смысла.
Вот мои старые NGK, никогда не покупал оригинал, потому что в коробке лежат эти.

Купил в этот раз Denso

Обратная сборка соответственно, как часто пишут в литературе для продвинутых пользователей "в обратной последовательности"))) однако есть несколько нюансов, которые могу нас сэкономить время, это к примеру тюнинг свечных катушек) Так как машинкам этимуже чуть чуть больше 5 лет и местами пластик стал уже сам отваливаться сам, то при сборке обратно надо посомтреть все ли разъемы на катушки с защелками. У меня к примеру именно с одной стороны они отвалились, но я завязываю хоммутами все.

удобнее это сделать на снятой катушке а потом поставить ее на свое место. Я думаю все понимают что плохой контакт в этом соединение + так же влага постоянная (у многих нет вообще никакой защиты снизу) приведет к тому что у вас будет троить двс.

Далее мы обнаруживаем что почему-то фишки на катушки разного цвета, конееечно это не просто так)) я вообще заметил это когда уже все собрал, в первый раз, скажу честно что на 2х горшках машина тоже может работать) тут как в труселях, желтое вперед, коричневое назад)

Приветствую друзья, давно ничего не писал так как машиной практически не занимался, а давно бы уже пара начать, так как вопрос по мотору так и не решился, все проблемы остались за исключением плавающих оборотов, которую решили чисткой ДЗ в предыдущем посте.
После снятия логов с машины, прояснилась ситуация по AVCS, а так же я выслушал все советы которые предлагали Вы и перечитав адскую тучу мануала на дроме, легаси клабе и так далее — стало ясно что нужно делать все и сразу — то есть полностью обслужить мотор и довести его до состояния "завод" — что бы ехала, тянула, не чихала и так далее, а уже после можно задуматься о настройке мозгов и все что с этим связано, а не кататься с половиной не работающих систем, заглушенных прошивкой.
И для полного обслуживания уже давно все было куплено новое и лежит половина Subaru в самой машине, а вторая естественно дома ))) А у меня все то времени нет, то еще чего — вечные отговорки и по большей части для самого себя, так как я прекрасно понимал что нужно делать все самому, так как в сервисах все сделают не так и не то что хочу, да и мои хотелки встанут в круглую сумму. А больше всего было понятно что предстоит адский гемморой! Но тянуть уже некуда и сподвиг меня к началу действий как всегда мой брат yuranikspb , тупо взяв инструмент в руки со словами — пошли сделаем это! =) Ну и так же уже стыдно было перед субобратом Ligalias , с которым часто общаемся и он меня всегда спрашивает — а ты сделал мотор? — ответ — Эх нет Вань, все некогда =)))
И так хватит лирики — погнали, начнем с замены свечей зажигания, и как многие "эксперты по Субару в курсе" для этого действия нам понадобится:
1) Плазменный резак
3) Сварочный аппарат — TIG сварка
3) Свечной ключ на 32
Далее действия простые — отрезаем плазменным резаком лонжероны (пойдет как по маслу с фейерверком — красота!), выворачиваем с правой/левой головы свечи ключом на 32, ставим новые, привариваем сварочным аппаратом лонжероны обратно! Все! Делов на 15 минут, как и в любой другой машине!
Стоп, а теперь как все это делается в действительности! И своими ручками, а то надоело уже слушать "экспертов по Субару" у которых даже этой машины не было никогда и оппозитный мотор они и в глаза не видели, и даже представления не имеют чем он отличается от всех остальных.
И так для замены понадобится:
1) Новые свечи зажигания, в оригинале идут иридиевые NGK ILFR6B, ресурс таких свечей до 60к км, мои как раз столько и откатали
2) Свечная головка на 16 для снятия свечей, карданчик 1/2, ключ трещетка 1/2
3) Ключ на 10 на 12, для снятия навесного
Ну и поехали, с левой стороны (если смотреть на капот) снимаем весь впуск, с правой стороны снимаем аккумулятор и пластиковую трубку подачи теплого воздуха во впускной коллектор. Таким образом открывается доступ до левой и правой головы соответственно.
После снимаются катушки, они крепятся каждая одним болтом на 12, и уже после собрав ключ трещетку, карданчик и свечную головку воедино выворачиваем старые свечи и после вворачиваем новые.
Да, согласен, процедура неприятная и вовсе неудобная, но вполне себе реальная. Мы с братом на все про все потратили 2 часа времени не торопясь с перекурами без всяких подьемников, вывешивания мотора и прочей ерунды о чем слагают легенды — псевдосубаристы.

Еще советую сразу обратить внимание на катушки зажигания, осмотреть их внешне на предмет ее расслоения и внешних трещин, если такое присутствует то советую заменить сразу, что бы не лезть туда по новой когда пойдут пропуски зажигания в цилиндрах. В этот раз мне пришлось поменять всего одну, до этого были заменены 3 других и внешне они в отличном состоянии.
Сам процесс много не снимал, за телефон не особо хотелось лишний раз хвататься, поэтому все что есть, смотрим:

Фууххх можно выдохнуть — со свечами покончено, о результатах рано говорить, так как машина еще не встала на ход потому что мы продолжили разбирать все навесное и об этом в следующих постах, надеюсь устраним все "болячки" EJ204 и доведем все до полного бодрого состояния!
А теперь как всегда о цифрах:
1) Свечи зажигания NGK ILFR6B код 22401AA630 — 250р*4шт= 1000р
2) Контрактная катушка зажигания Subaru код 22433AA480 — 1000р (в оригинале идет DENSO)
2) Работа по замене — бесценна!

Ну и как всегда всем желаю успехов во всем и хорошего летнего настроения =)

Проверка и регулировка

5 Если боковой электрод оказывается расположен не точно над центральным,
подкорректируйте его положение соответствующим образом. Удостоверьтесь
в отсутствии трещин и иных повреждений в фарфоровом изоляторе свечи.
Наличие любого рода дефектов изолятора недопустимо. Если торцевая
поверхность центрального электрода близка к полусфере.

Во избежание нарушения порядка зажигания при подключении
электропроводки следует производить обслу живание каждой из свечей
в индивидуальном порядке.

Модели 2.0 и 2.5 л

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите впускную камеру воздушного тракта в сборе с рукавом воздухозаборника.

3. Отсоедините электропроводку
от насосов подачи жидкости омывания стекол. На моделях, оборудованных
стеклоочистителем заднего стекла, отсоедините шланг омывателя
заднего стекла и закупорьте штуцерный разъем подходящей затычкой.

4. Выверните два крепежных
болта, снимите резервуар омывающей жидкости и отведите его
в сторону.

При использовании
сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

7. Выверните свечу зажигания.

Угольные
отложения

Симптомы: Наличие
сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси
или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания,
затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.

Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель,
не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере,
не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены
контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором,
что повышает сопротивляемость загрязнению.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый
цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует
типу двигателя и общему его состоянию.

Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи
того же типа.

Замасливание

Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков.
Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие
клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания,
затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя.

Рекомендации: Произведите механические восстановительные
работы и замените свечи.

Пеплообразование

Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах
свечи. Источником их образования являются применяемые присадки
к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести
к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную
работу двигателя при ускорении.

Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте
маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла
в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо
отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи.

Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям
Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно
ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком
бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного
трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень
охладителя и не закупорен ли радиатор.

Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на
рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска
двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива.

Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Слишком раннее зажигание

Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть
и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в
камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу
двигателя из строя.

Рекомендации: Проверьте калильное число установленных
свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком
ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально
ли функционирует система смазки.

Симптомы: Изоляторы
могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора
может привести также неаккуратная техника регулировки свечного
зазора. Может привести к повреждению поршней.

Электропроводящий глянец

Симптомы: Изолятор
имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном
повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении.
Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового
покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях
движения.

Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении
манеры езды).

Забрызгивание

Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка
времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей
температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения
хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор,
вызывая пропуски зажигания.

Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите
на место старые.

Замыкание электродов

Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство.
Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами.
Приводит к отказу зажигания в цилиндре.

Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного
пространства.

Механические повреждения

Симптомы: Могут
быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания
или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят
к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня.

Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы
и/или замените.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите батарею с держателем.
2. Снимите впускную камеру воздушного тракта в сборе с рукавом воздухозаборника.
3. Отсоедините электропроводку от насосов подачи жидкости омывания
стекол. На моделях, оборудованных стеклоочистителем заднего стекла,
отсоедините шланг омывателя заднего стекла и закупорьте штуцерный
разъем подходящей затычкой.
4. Выверните два крепежных болта, снимите резервуар омывающей жидкости
и отведите его в сторону.
5. Снимите кожух воздухоочистителя.
6. Отсоедините электропроводку от катушки зажигания.

7. Снимите катушку зажигания.

8. При наличии под рукой источника сжатого воздуха, воспользуйтесь
им для удаления мусора из свечных ниш двигателя (для этой цели не
хуже подойдет и обычный велосипедный насос).

При использовании
сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

9. Выверните свечу зажигания.

2. На моделях 2.0 и 2.5 л вращательно-поступательными движениями
посадите наконечник ВВ провода на хвостовик свечи зажигания.

Прежде чем
подсоединять ВВ электропроводку оцените ее состояние (см.
ниже). На моделях 3.0 л установите катушки зажигания и подсоедините
к ним электропроводку.

Проверка состояния ВВ электропроводки (модели 2.0 и 2.5 л)

Проверка сопротивления ВВ проводов