Стрелка зарядки аккумулятора ваз 2107 находится в белой зоне

Обновлено: 08.01.2025

В одно прекрасное зимнее утро, -15, пришел в гараж, завел, и наблюдаю следующую картину:
стрелка вольтметра после старта двигателя держится на том же уровне, что и при включенном зажигании. Она должна была отклониться вправо, до границы с красной зоной, но по каким то небесным причинам, стрелка осталась на границе белой и зеленой зоны. Заглушил. Снова завел. Та же история, причем двигатель пускается с трудом, как будто аккумулятор изрядно подсел, хотя день назад я его заряжал. Заранее скажу, аккум был исправен на все 100%. После заметил, что при повороте ключа, на приборной панели не загорается КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ (маленький красный аккумулятор). Газанул уже на прогретом моторе до 4000об/мин, зарядка пошла!, заглушил, снова завел, все нормально, и лампа горит при зажигании, и зарядка идет…
ДВИГАТЕЛЬ ИНЖЕКТОРНЫЙ.
Раз зарядка то есть, то нет, значит проблема в ГЕНЕРАТОРЕ.
Знакомый посоветовал заменить щеточный узел (таблетка всеми любимая), дескать это самый частый случай отказа ГЕНы.
Заменили, цена вопроса: таблетка 162руб. + крестовая отвертка+15 мин. свободного времени.
На 3 дня проблема ушла. Все работало как раньше. НО ! На 3ий день опять та же история.

!Кстати, старые щетки, были только на 1/3 изношены, по сравнению с новыми!

Решили снять, посмотреть генератор, т.к. от перепадов температуры начал подкапывать верхний патрубок радиатора, в аккурат на генератор, думал может из за тосола диодный мост или щетки подморашивают.
Снял, разобрал, протер, прозвонил, собрал, все исправно, все работает, но зарядки на утро опять НЕТУУУУ!

Следующие под испытания попали провода АКБ. Проверил затяжку массовых проводов, плюсовых, все прикручено намертво (ну и прикипело естественно))) стало быть дело не в них…

Реле зажигания проверил, заменил, поставил обратно, старое, ни хе ра ! Не оно это!

Нашел схему цепи генератора 3701,01. По схеме на обмотку возбуждения генератора ток подается через, ***, ЛАМПОЧКУ, НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ! Ту самую, которая не горела при включении зажигания. Какой дурак это придумал?! Снял приборку, посмотрел, все нормально, ниче нигде не окисло, все лампы проверил — работают. Все собрал, завел, зарядка есть. ЛААААДНООООО, , , , !

Через день, ночью, -25, пришел на стоянку после работы, сел, поворачиваю ключ — ЛАМПА НЕ ГОРИТ ! СЦУКО! НУ ЧТО ЕЩЕ *** МОЖЕт БЫТь ТО! Все уже перепробовал!
Я залез уставшими, полуобмороженными ручонками под панель приборов, чуть только дотронулся до жгута с проводами, и, о ЧУДООО БЛЕАТЬ! ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ, и ПОСЛЕ ЗАПУСКа ДВИГАТЕЛЯ, ЗАрЯДКА ПОШЛА!
И ИДЕт ДО СИХ ПОР ! Просто надо было пошурудить там немного с разъемом на прибоке, и делов!

Короче вывод: Пустая трата денег и времени при замене щеток, Хреновые советчики, Куча истраченных нервов, но КУЧА ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА) Все из-за какого-то сраного разъема, в котором неплотно сидела колодка проводов (или от тряски разболталась, хрен ее знает)

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок генератора;
Диоды;
Генератор на обрыв обмоток;
Щеточный узел генератора;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

Охраняемая стоянка или надежный гараж.
Установка сигнализации.
Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

смотреть на этот показометр и писать на форуме "в конце белой зоны" это как то не умно))
взял бы тестер и все в цифрах с точностью хотяб до десятых вольта

но смысл такой:
раньше видимо у вас обороты хх были выше, следовательно генератор мог выдавать желаемый ток без сильной просадки напряжения
теперь вы обороты хх убавили, обороты генератора тоже упали, вот напруга и проседает
это почти нормальное явление
но нужно смотреть в цифрах, может у вас там до 11В просаживается, а может до 13. разница огромна
если с геной все более менее нормально, то придется чем то жертвовать
либо выключать например обогрев заднего стекла
либо поднять холостые немного
поставить шкив гены поменьше
поднять напругу на гене(замена таблетки, вкорячивание диода, чистка контактов и тп)

ПС: да, скоро похолодает, напряжение само чуть вырасти должно

Бедный генератор. Не в обиду сказано будет писавшим выше, но во Владимире все беды списывают на генератор с щётками))) Сам хлебал эти щи..

ТС, если после регулировок угла опережения зажигания не выдерживаются обороты ХХ, то значит карбюратор ранее был подстроен под то зажигание, которое было.

Делать нужно так:
1) настроть клапана
2) отрегулировать зажигание
3) промыть в ацетоне весь карбюратор до винтика, до иголочки, до жиклёрчика
4) определить гнутые плоскости карбюратора с целью определения мест подсоса воздуха, а также обратить внимание на резиновое уплотнительное кольцо винта качества ( не порвалось ли оно от регулировок).

После промывки карбюратора выставить обороты ХХ на 1000 об/мин. В мануалах по регулировке ХХ пишется, что обороты ХХ должны быть не менее 850-900 об/мин, но в условиях высокого потребления энергии зимой тысчётка - самое то.

Важно: протестировать вакуумный усилитель тормозов на предмет подсоса воздуха его диафрагмой или обратным клапаном.

P.S. генераторы на 2101-2107 если не ошибаюсь Г-221 - надежнейшие, но у них есть очевидный минус: крепежный винт блока щёток (в копеечном варианте исполнения) имеет большую длину и мелкую резьбу, да и расположение генератора не самое выгодное, так что болт прикисает к задней крышке и при попытке его откручивания срывается головка, что приводит неизбежно к замене задней крышки генератора.

В общем, советую по предложенным мной пунктам пройтись - не помешает и может реально помочь.

Barcooler, ТС пишет, что изменения в работе двигателя были получены после регулировки зажигания, следовательно системы зажигания, топлива и нужно регулировать. Клапана регулируются первыми, т.к. угол опережения зажигания выставляется по отрегулированным фазам открытия/закрытия клапанов, но в принципе можно и не смотреть клапана, если нет нареканий на их работу.
По поводу генератора: если генератор Г221, то у него выпрямитель расположен внутри на задней крышке, а регулятор напряжения выполнен отдельно на крыле авто. Остальные версии вроде идут с таблэткой.

Имхо, если у человека всё нормально было до регулировки зажигания, то можно ограничиться перенастройкой зажигания и чисткой карбюратора. С проверкой щёток генератора можно попасть на замену задней крышки.

Если я не ошибаюсь, 21074 - довольно свежая семёрка, следовательно она инжекторная. Там генератор стоит достаточно современный. "Таблетка" регулятора напряжения, в корпусе которой располагаются щётки обмотки возбуждения, находится непосредственно на генераторе.
А на счёт регулировки зажигания ТС во первых не пояснил каким образом это делалось, во вторых возможно умолчал о чём-то, в третьих не исключено случайное совпадение, или то, что до регулировки автор просто не замечал неисправности. Но это конечно домыслы.
В общем-то я с вами согласен, что если "что-то" делалось, после чего произошли "какие-то" изменения, то в первую очередь необходимо вспоминать что делалось и пробовать возвращать всё "так как было", после чего смотреть вернулись-ли "нужные параметры" на "место".

( />Т.О. наверное всё таки дело в карбюраторе, иначе как понимать фразу ТС "выставили обороты 500-700"?

После этого машина действительно не дергается тарохтит ровно и очень тихо.. На холодную правда еще троит иногда и глохнет, но уже гораздо реже чем ранее.
Перед тем как отдать просил его посмотреть карбюратор и свечи, на что он скащал что все отлично и трогать ни то не другое не нужно.

Вот после этих манипуляций и пошли мои проблемы с зарядкой.
Как рекомендовали выше, сходил замерил мультиметром показания АКБ. На холодной выключенной машине, АКБ выдал 12,3В. Вечером проехал расстояние от Владимира до Радуги (по среди дороги стрелка вольтметра в панели приборов снова упала до белой полоски). Приехал, поставил и не глуша машину мультиметр показал напряжение на АКБ 12,03В при этом работала печка в среднем положении и ближний свет. ПОсле того как все приборы выключил, напряжение на АКБ стало рости и в итоге мультиметр показал 12,76В.

Если стрелка вольтметра падает на белую полоску то набирание скорости и оборотов картину не меняет.

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Этого я и боюсь.

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель. Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

4 комментариев

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красное при этом зарядка в норме и на холостом и под нагрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там вообще «врали» все стрелочные приборы. Заменили приборную панель в сборе. Причина ради интереса была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа горит, вольтметр в белой зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белой, поменял таблетку и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя сутки вновь 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня- просто ужасное. Скорее всего снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Или можно попробовать купить б/у генератор на авторазборе.

Здравствуйте,
может кто посоветует что или уже было у кого.
Авто 2003 г, карбюратор, бесконтактное зажигание.

Ситуация такая.
Генератор и аккумулятор новые и проверенные.
Авто заводиться без проблем и вольтметр в белой зоне (

12 в), раньше было в зеленой зоне (

Грешу на проводку. (провода от аккумулятора и провода от генератора)
Провода старые уже (не менялись с 2003 года) и я думаю через них не проходить нужный ток.
А какое Ваше мнение?

Читайте также: