Стартер не крутит шевроле трейлблейзер 2013
Chevrolet TrailBlazer (2013 год). Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Сегодня отец вышел рано утром автомобиль не завелся! Отец ушел на работу я решил попробовать и тоже без вариантов ! Я многого не понимаю в этой машине! Кто может скажите пожалуйста какие могут быть проблемы при запуске двигателя?
Chevrolet TrailBlazer 2013, 180 h. p. — vehicle breakdown
Comments 24
Заправься нормальным дизтопливом. У меня было тоже самое.
ночью было -10 -12 бак почти пустой, заправляюсь по совету товарища у которого 3 фуры и дизельный пикап только ТНК. рано утром надо было срочно ехать, завел с пол пинка. сам удивился. Причем сначала выхлопных газов вообще не было видно а через минуту повалил белый дым. стоял как в тумане. может в натуре все дело в дт…
Когда морозы были за -30 у нас машина норм завелась но дыма белого было больше чем с КАМАЗа) а здесь просто отец забыл антидепресант для дт залить летняя солярка схватилась и не поступала в топливопровод от сюда и проблема была через 2 часа согрелся в отапливаемом боксе и завелся
Как дела с машиной?
Тащи в тепло, все замерзло! Выкатывай бак, лей гель хайгир и полный бак качественного топлива, типа лукойл ( не франшиза) газпром и т.д.
в дизельных двигах есть свеча накала пред пуском на зажигание надо подождать около 20 сек и выкл зажигание потом опять на зажигание еще 20 сек опять выкл зажигание . так 3 раза ( на панели приборов должна лампочка загораться в виде спирали на страх дизельных внедорожниках ( годов 2000)так.) не знай как у тебя в среднем эти свечи греют двигу . в полне возможно они могут умереть среднее продолжительность одной свечи один год у хороший керамической а у китайской железной до одного месяца в лучшем случае может какаета свеча умерла . у меня на паджерики 2 такая херня была . до минус 15 летняя солярка ни как не замерзнет проверено . максимум сетка в топливном баке за парафинилась и то мало вероятно . а так я стваил подогреватель 220 воль в машину и утром перед запуском в разетку тык, 30 минут машины греется потом садишся и запускаешся как летом . и еще помимо этого у меня стояла мокрый фен вебасто он грел двигатель и салон . хорошоя вещь кстати
На бывшем авто тоже дизельном за 7 лет свечу накала не менял ни разу и заводилась всегда (морозы до -35, сильнее мне не встречались) Поэтому я как то не уверен в том, что свечи живут всего один год. И в тех. регламенте нет замены свечей накала каждый год.
год жизни они живут при постоянной работе . Тоесть там где вечные морозы это на севере . И родные ходят лучше всех свечи те которые идут с завода а остальные это все херня . то есть как повезет . у меня на джипе 3 свечи прожили 14 лет и умерли . а после купил китайски месяц и выкидываю . купил керамические на зиму хватало .
Согласен, но у хозяина данного Трейла в Пензе не вечная мерзлота и машине меньше года, так, что проверять свечи думаю стоит не в первую очередь точно. Хотя с нашими "супер надежными и неприхотливыми" Трейлами я не удивлюсь такому раскладу.
Свечи накала работают? При заводе авто необходимо несколько раз включить зажигание, но не крутить стартером, на приборке будет загораться желтая спиралька, как она погаснет, выключай зажигание. Раза 2-3 хватит, чтобы подогреть камеру сгорания. Потом уже крути стартером. Если не поможет, то тут скорее проблемы с топливом уже, или свечи накала не работают.
Это я пробовал) скорее проблемы с топливом
Тогда тащить в тепло.
хорошея летняя саляра до минус 15 не мерзнет. если только не качественная была залита
Вот и я о том же.
Да не особо 12 градусов всего ночью вот Мб солярка роль играет
Если есть возможность оттащить в тепло, то мне кажется первым делом надо так сделать. Помню у меня на Наваре так было. Стояла в неотапливаем гараже зимой, прихожу, не заводится, аккумулятор сел, я его зарядил, все равно не заводится, попробовал прикурить, тоже не заводится. Решил что что то сломалось, вызвал эвакуатор и на сервис, пока машина стояла в боксе и ждала своей очереди к мастеру отогрелась и завелась)
Щас только проделал не помогает
Аккум я так понимаю проверил первым делом и он живой?
А ночью мороз был?
Может солярка летняя была залита и схватилась на морозе где-нибудь в топливопроводе. Хорошо бы в теплый бокс закатить, погреть, может само собой отойдет.
Не стал делить на части, все в одну запись, поэтому не коротко.
В начале декабря стало холодно и грустно стартеру, все чаще и чаще стал щёлкать… Просто щёлкать… Ну мы и не таких ломали) поехал в гараж, загнал, снял левое колесо и все стало как на ладони… Ну только на вытянутой руке от тебя и в небольшом окошке между рамой и кузовом. Неудобно скажите вы, нет — непривычно просто, в дальнейшем уже с момента шестерёнки стартера в руке до момента запуска проходило не больше получаса… Сняв клемму, откручиваем от стартера 2 провода и сам стартер. Извлекаем как акушер через это окошко и на стол. Разобрав увидел что все что можно в пыли и грязи. Чистим моем трем протираем, чистим все контакты тщательно, пихаем смазки, собираем. Фото в тот раз не делал, но там в принципе все понятно и просто, как снимаешь — так и ставишь. Поставил на машину, все ок. Работает крутит. Занавес.
Ездим неделю другую — морозы по боку, все крутится заводится. Но в один прекрасный день завел с автозапуска, все норм. Вышел сел в машину и случайно тыкнул тормоз не вставив ключ, ясн дело сигналка потушила авто. Вставляем ключ, крутим, а у нас в момент когда должно вжик — все тухнет, пробует еще раз опять такая же беда. Выглядело как будто аккум вааабще мертвый. Но если только зажигание включаешь — все работает, только стартер — все тухнет. Сижу значит, ключ туда отсюда кручу верчу и раз на тридцатый схватился и завел. Съездил по делам и в гараж. Аккум норм, зарядка ок. Лезем снимаем стартер (на второй раз уже все удобно и быстро), на стол его.
Проводами тык к нему — втягивающее работает, мотор крутит. Ладно, ставим все на место, запуск — дулю с маком, опять все тухнет. Напрямую на стартер провод — искра есть контакт, но стартер молчит. Опять на стол его. Снял втягивающее, дело оказалось в нем. Когда шток реле полностью высунут, то при подаче напруги на него он тупо молчит. Сдохло подумают многие, но нет, сегодня я на смене.
Если чуть (на миллиметр буквально) нажать шток, то все работает как надо. Вывод: надо сделать так, чтоб шток полностью не выскакивал. Прибегнув к нанотехнологиям проблема решена:
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Chevrolet Trailblazer был представлен как немного более крупная версия и разделяет линию с меньшим Chevy S10 Blazer. Base 2006 Chevy Trailblazers были оснащены 4,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем. Тем не менее, инженеры Chevy также сделали два двигателя V-8 доступными в 2006 году. 5,3-литровый V-8 был доступен в комплектациях LT и LS, а версия SS оснащалась 6,0-литровым силовым агрегатом. Шестицилиндровый, 5,3-литровый и 6,0-литровый двигатели имели мощность 291, 300 и 395 лошадиных сил соответственно. Замена стартера на V-8 немного сложнее, чем у многих, но с небольшим временем вы можете это сделать.
- 0.1 Снятие стартера
- 8.1 Установка стартера
Снятие стартера
Шаг 1
Поднимите переднюю часть Trailblazer и поддержите его на подставках.
Шаг 2
Подключите накопитель OBD II в соответствии с инструкциями производителя. Удалите отрицательный кабель аккумулятора с 5/16-дюймовым разъемом и закрепите его в стороне, чтобы он не мог касаться отрицательного контакта аккумулятора.
Шаг 3
Шаг 4
Снимите теплозащитный экран или отведите поперечину от него и выдвиньте. Не роняйте поперечину на себя.
Шаг 5
Найти линии кулера трансмиссии. Они движутся назад, имеют опорный кронштейн и соединены жгутом проводов с этим кронштейном. Снимите этот жгут проводов с фиксирующей ленты.
Шаг 6
Снимите 13-миллиметровый болт, удерживающий кронштейн линии радиатора коробки передач на месте. Там очень мало места, поэтому используйте гаечный ключ с трещоткой или обычный торцевой гаечный ключ и очень маленькие повороты. Снимите 13 мм болт с правой стороны крышки коробки передач.
Шаг 7
Снимите два 15-мм болта крепления стартера и сдвиньте стартер в направлении передней части грузовика. Снимите крышку коробки передач и тепловой экран стартера.
Шаг 8
Пускайте стартер между линиями охладителя трансмиссии и масляным поддоном двигателя, пока не дойдете до проводов стартера и аккумулятора. Не тяните его слишком сильно, так как провода все еще подключены, но для этого может потребоваться некоторое внимание к линиям электропередачи и значительные манипуляции с пускателем. Будьте осторожны, чтобы не повредить линии передачи.
Снимите провода 13 и 8 мм со стартера. Снимите стартер с автомобиля.
Установка стартера
Шаг 1
Шаг 2
Поместите пластиковый тепловой экран на стартер, вставьте стартер в его полость и затем сдвиньте его вперед. Установите крышку коробки передач на место. Вставьте стартер обратно в правильное положение на блоке.
Шаг 3
Установите два крепежных болта стартера и затяните с моментом 37 фунт-фут.
Шаг 4
Установите болт крышки коробки передач и болт кронштейна линии охлаждения коробки передач и затяните их с моментом затяжки 80 фунтов на дюйм. Присоедините жгут проводов к крепежным зажимам линии охлаждения коробки передач.
Шаг 5
Установите на место заднюю поперечину рулевого управления и затяните все 14 болтов до 37 фунт-футов. Обязательно установите каждый болт в то же отверстие, из которого он вышел. Установите на место теплозащитный экран, если это применимо.
Опустите Trailblazer с подставок, снова подсоедините отрицательный аккумуляторный кабель и извлеките накопитель памяти OBD II. Запустите грузовик, чтобы убедиться, что новый стартер был правильно установлен и исправил проблему.
Читайте также: