Стартер для генератора ремонт

Обновлено: 08.01.2025

Доброго времени суток!)
Так как работаю авто электриком и часто сталкиваюсь с ремонтом стартера и генератора хотел бы поделится накопившемся небольшим багажом знаний за несколько лет)
Примерно 50 % поломок стартера и генератора происходят по причине не правильной эксплуатации и не своевременного обслуживания.
Один из самых ярких примеров поломок по вине владельца, это проверка зарядки путем снятия клемы с аккумулятора, хотя мало кто знает, что это может привести к таким серьезным последствиям как, выход из стоя генератора (как правило "горит" диодный мост), или же выход из строя многих элементов электро оборудования таких как: лампы освещения и индикации, магнитола, доп. оборудование и блоки управления автомобиля. Почему? В тот момент когда вы сняли клему с аккумулятора в сети происходит не малый скачек напряжения, порой он может доходить до 25V, что и влечет за собой такие последствия.
Так же частая ошибка при запуске автомобиля с "толкача" — газовать, якобы для того чтобы зарядить АКБ, этого делать тоже нельзя, потому что генератор будет работать в пиковом режиме и может выйти из строя. Лучше подождать 15 минут и дать машине поработать на холостых оборотах.
"Прикуривать" другую машину тоже опасно, у автомобиля который вы прикуриваете может быть намного мощьнее АКБ и стартер, этого ваш генератор может не пережить, а бывали случаи что АКБ был и вовсе замкнут. Очень важно вовремя менять подшипники. Зачастую когда розлетается или приклинивает подшипник, спасти генератор очень трудно.
Симптомы и возможные поломки:
Не стоит сразу снимать генератор когда пропала зарядка, как правило 30% таких поломок не в генераторе а в его цепи, для начала нужно проверить их целостность и приходит ли к генератору все что ему нужно для работы.
Основные поломки и их симптомы:
1.Плохая зарядка — выход из строя пары диодов в генераторе; потери напряжения в силовой цепи; плохой контакт соединений в генераторе;
2. Моргание лампы зарядки — износ щеточного узла; износ коллектора на якоре;
3. Лампа зарядки постоянно горит в пол накала — выход из строя одного или нескольких сигнальных диодов; поломка реле регулятора напряжения;
4. Лампа зарядки вообще не загорается — обрыв цепи возбуждения генератора; поломка щеточного узла; износ коллектора; обрыв в обмотке якоря.
Что касаемо стартера то он не сильно прихотлив, но все же нюансы тоже есть. Почему он может сломатся ?
Некоторые владельцы могут забыть выключить передачу, выжать сцепление и приэтом заводить машину (естественно она поедет — на стартере))))), после нескольких таких попыток нужен будет ремонт, а бывали случаи когда разбирая стартер высыпал с него угольки и куски горевшего якоря и обмоток, это результат того что хозяин решил доехать до заправки на стартере, расстояние поездки было примерно 40 метров после чего стартер ушел в металолом.
Если есть неисправность замка зажигания ( не откидывается ключ с положения "СТАРТ" ) то таким образом стартер тоже очень быстро можно угрохать. В этом случае когда вы запустили двигатель, а ключ не откинуло на свое положение стартер все еще находится в зацеплении с маховиком (по специфическому звуку можно определить). Не смотря на то что нюансов в эксплуатации стартера поменьше чем в генераторе ломается он как правило чаще, это обусловлено сравнительно небольшим ресурсом работоспособности. Как правило самые живучие стартера попадаются на немцах, японцах и французах но бывают и исключения )))))
Основные поломки и их симптомы:
1. Туго крутит — износ втулок или подшипников в стартере; плохой контакт силовой цепи; плохой контакт масс и плюсов в стартере; износ щеточного узла;
2. Туго крутит но только на прогретом двигателе — износ втулок.
3. Не срабатывает втягивающее устройство — обрыв цепи управления; износ щеточного узла; поломка втягивающего устройства; плохой контакт масс и плюсов в стартере;
4. Втягивающее срабатывает но стартер не крутит — Плохой контакт силовой цепи; износ щеточного узла; поломка втягивающего устройства (пригорели пятаки), плохой контакт масс и плюсов в стартере;
Это только не большая и обобщенная часть поломок которые часто возникают, но бывают случаи неординарные с которыми приходится немного повозится. Как стартер так так и генератор очень ремонто способны по этому не спешите покупать новый, потому что намного дешевле их отремонтировать)))))
Немного позже я выложу видео с подробным описанием о диагностике и ремонте стартера, генератора.
Всем удачи !))))

Этот элемент непосредственно влияет на запуск и работоспособность двигателя за счет приведения поршней в движение. Устройство получает заряд от АКБ. При включении зажигания оно проворачивает маховик, расположенный на коленвале двигателя. Появление неприятного запаха или специфических звуков говорят о необходимости проверить агрегат на исправность. Средний срок эксплуатации составляет 70 тыс. км пробега (как и у генератора).

Самостоятельный ремонт стартера

Точно определить неисправность “на глаз” сложно — признаки распространенные и могут свидетельствовать о других поломках (например, об отказе генератора). Факторы, говорящие о возможной проблеме, следующие:

аккумулятор быстро разряжается;
силовой агрегат не заводится (коленчатый вал при этом “крутит” медленнее нормального значения);
якорь агрегата остается неподвижным после поворота ключа, сопровождаемого щелчком (дополнительный признак — АКБ разряжена);
при запуске ДВС слышны посторонние звуки (скрип, скрежет и пр.);
перегрев механизма.

Прежде чем начать ремонт стартера своими руками, потребуется провести диагностику. Как правило, “любителю” под силу определить отказ втягивающего реле и неисправность контакта — для выявления других поломок понадобится помощь профессионалов.

Перед ремонтом стартера рекомендуем найти подробную видеоинструкцию. Например, набрав в поисковике “замена щеток и втулок стартер ВАЗ-2106”. Так удастся избежать ошибок в процессе работы. Этап, на котором определяется реальная причина проблемы, пропускать нельзя — он задает дальнейший алгоритм действий. Заранее запаситесь инструментами и ремкомплектом. Для корректной разборки агрегата предварительно изучите сервисную книжку к вашему автомобилю.

С чего начинается ремонт стартера своими руками (последовательность действий и пр.)

Вначале проверяют исправность втягивающего реле. Напряжение подается на “+” обмотки, в результате чего раздается щелчок, если деталь исправна (в процессе бендикс перемещается). Если при этом подключенный омметр определяет замыкание контактов, необходимо заменить запчасть. Иногда требуется замена щеток. Чтобы до них добраться, разберите заднюю крышку устройства. Искомые детали располагаются сзади моторчика. Поломка даже одной щетки приводит к отказу всего агрегата. Для замены нужно убрать клеммы и демонтировать пружинки.

Ремонт ручного стартера своими руками

Вот операции, которые можно сделать самому:

заменить щетки;
почистить рабочую зону коллектора от грязи и ржавчины “наждачкой”;
смазать вал якоря и планетарный редуктор;
убрать продукты износа со всех частей узла.

Проводить ремонт стартера самому, если не уверены в своих навыках и силах, затруднительно. В этом случае лучше заменить узел целиком или обратиться за помощью в автосервис.

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW — даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора — и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обеспечивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора — это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечивающими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте — экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев — ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) — 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится — от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомобиля, вызвав появление массы ошибок и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

AutoOt » Ремонт авто » Ремонт стартеров и генераторов авто своими руками.

В процессе эксплуатации автомобиля механизмы и узлы изнашиваются с различной интенсивностью. Стартеры и генераторы имеют ресурс между проведением ремонтных и регламентных работ около 70 тысяч километров пробега.

Их обслуживание на СТО обходится недешево. Можно выполнять ремонт стартеров и генераторов своими руками. Для этого не требуются особые навыки проведения электромонтажных работ. Необходимо знать:

принципы работы и устройство узлов;
последовательность демонтажа и монтажа блоков;
схему подключения устройств;
основные причины неисправности;
методы контроля неисправности;
правила и приемы замены комплектующих.

Принцип работы стартера, устройство, расположение

Устройство стартера автомобиля ВАЗ-2114 показано на рисунке 1.

Конструкция стартеров автомобилей является одной из самых консервативных в автомобилестроении. Принцип работы не изменяется уже более полувека. В ВАЗ-2114 применяется редукторный стартер .

Планетарный редуктор увеличивает крутящий момент стартера, позволяет уменьшить ток запуска двигателя, размеры агрегата.

На главный контактный болт приходит напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

Срабатывает втягивающее реле стартера, которое замыкает пятаки контактной пластины, подавая напряжение на электропривод.

Одновременно сердечник тягового реле с помощью вилки приводит в действие муфту свободного хода с шестерней. Этот механизм именуют бендикс стартера .

Электропривод стартера включает:

статор;
якорь;
щетки;
коллектор;
планетарный редуктор.

Привод вращает шестерню, которая при срабатывании бендикса вращает маховик двигателя. Маховик передает вращательный момент коленвалу, производится запуск двигателя.

В автомобиле ВАЗ-2114 стартер находится на фронтальной стороне двигателя со стороны радиатора системы охлаждения двигателя.

Для его демонтажа требуется снятие воздушного фильтра, элементов электропроводки. Крепится стартер на трех шпильках, демонтаж производится откручиванием гаек.

Схема подключения стартера изображена на рисунке 2.

1 – стартер, 2 – АКБ, 3 – генератор, 4 – блок монтажный, 5 – контактная группа ключа зажигания.

Принцип работы, устройство, расположение генератора

Устройство генератора ВАЗ-2114 показано на рисунке 3.

Основные узлы генератора:

шкив коленвала;
шайба;
передняя часть корпуса;
кольцо;
якорь;
статор;
задняя часть корпуса;
крышка защиты;
блок выпрямительных диодов (подкова);
регулятор напряжения с щеткодержателем.

Принцип работы генератора заключается в следующем. При включении зажигания подается напряжение на катушку возбуждения ротора. При вращении двигателя через ременную передачу передается вращательный момент на якорь генератора.

В результате явления электромагнитной индукции на статорных катушках индуцируется переменное трехфазное напряжение.

Это напряжение выпрямляется диодным мостом, следует на плюсовую клемму аккумулятора. Одновременно выпрямленное напряжение поступает на регулятор напряжения.

Если данное напряжение превышает значение 14,8 Вольт , регулятор уменьшает ток на катушку возбуждения, в результате чего выходное напряжение уменьшается до требуемого уровня. Таким образом, происходит стабилизация напряжения.

Схема подключения генератора ВАЗ-2114 изображена на рисунке 4.

Для этого необходимо ослабить ременную передачу, снять ремень, отсоединить электропроводку, ведущую к нему, и демонтировать стартер.

Ремонт стартеров и генераторов. Видео:

Основные признаки и причины неисправности стартера

1. Стартер щелкает, но не крутит. Такая неисправность может быть связана с недостаточной емкостью аккумуляторной батареи.

Ее напряжения может быть достаточно для того, чтобы начало работать втягивающее реле, но контакты пятаков не замыкаются, электропривод не включается.

При достаточном напряжении на АКБ контактная пластина может быть подгоревшей и не замыкать пятаки. Также стартер может не крутить, если износился щеточный механизм.

В таком случае они подлежат замене.

2. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Как правило, такая неисправность обусловлена проблемами с системой управления двигателем.

В холодное время года, при подсевшем аккумуляторе или недостаточной компрессии стартер может не создавать достаточного крутящего момента для запуска двигателя.

3. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Данная неисправность имеет ряд причин:

отказ контактной группы замка зажигания;
перегорание предохранителей, обслуживающих контактную группу замка;
нарушение электропроводки, ведущей к главному контакту стартера (толстый провод) и на втягивающее реле (тонкий провод).

4. Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Данная неисправность может быть обусловлена износом втулок, приклиниваем редуктора, плохим контактом силового провода, износом щеток, повреждением шестерни.

5. Не заводится машина стартер не крутит. При такой неисправности следует проверить подачу питающего напряжения на главный контакт стартера.

Для контроля можно подать напрямую напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакт втягивающего реле.

Если стартер начнет крутить, значит, он исправен. Если стартер не заработает, его необходимо демонтировать и определять причину неисправности.

6. Посторонние механические звуки при работе стартера. Неисправность связана с износом втулок, шестерни, вилки.

Как проверить стартер на работоспособность?

В случае если имеются основания для снятия стартера и определения неисправного узла, его демонтируют . На специализированных СТО есть стенд для проверки генераторов и стартеров.

Стартер устанавливается на стендовый механизм. К нему подключаются питающие напряжения, измеряется крутящий момент, токи по цепям питания и управления.

Как проверить стартер на аккумуляторе самостоятельно. Для этого демонтированный стартер тщательно закрепляют на ровной непроводящей поверхности.

Далее с помощью изолированных проводов сечением не менее 10 мм 2 соединяют:

плюсовую клемму аккумуляторной батареи с главным контактным болтом;
минусовую клемму АКБ – с корпусом стартера.

Запуск стартера выполняют подачей на клемму втягивающего реле плюса с положительной клеммы аккумулятора. Если стартер исправен, после щелчка втягивающего реле сработает вилка, которая приведет в движение бендикс.

Электродвигатель стартера начнет работать, шестерня привода начнет вращаться. В момент срабатывания стартера создается большой импульс вращения, если устройство плохо закреплено, возможно его смещение. Необходимо быть осторожным, не допустить короткое замыкание.

Ремонт стартера автомобиля

Если отдельные узлы стартера неисправны, необходимо их заменить. Замена стартера необходима, если отказали несколько узлов устройства либо его ремонт нерентабелен.

Для точного определения неисправного узла необходима разборка устройства. Порядок разборки стартеров включает:

отсоединение электрических контактов;
демонтаж сквозных шпилек стартера;
снятие втягивающего реле;
демонтаж задней втулки;
снятие щеточного держателя;
демонтаж вилки, бендикса.

Основные узлы стартера, которые подлежат замене в результате значительного износа:

бендикс;
щетки;
втягивающее реле;
вилка;
втулки.

Если сильно изношен коллектор, его необходимо шлифовать.

Ремонт генераторов и стартеров. Видео:

Основные признаки и причины неисправности генератора

1. Индикация лампочки «аккумуляторная батарея» на приборной панели или сообщение на бортовом компьютере. Такая индикация возникает при отсутствии зарядки АКБ.

Для контроля процесса заряда используют мультиметр. Если напряжение на аккумуляторной батарее во время работы двигателя менее 12, 6 Вольт , зарядка АКБ отсутствует, следует искать причины неисправности.

Сначала следует проверить исправность предохранителей F4 и F6 по цепи питания генератора.

2. Отсутствует вращение шкива генератора. Возможен обрыв или проскальзывание ремня. В случае обрыва ремня его необходимо заменить. Если ремень проскальзывает, необходимо увеличить его натяжение.

3. Свист ремня генератора. Такая неисправность может быть в результате критического износа ремня, попадания на его поверхность различных жидкостей.

Необходимо подтянуть ремень, очистить рабочую поверхность при помощи растворителя, заменить его в случае необходимости.

4. Изменение яркости свечения внешнего освещения (фар) при различных оборотах двигателя. Причиной такого симптома обычно является неисправность регулятора напряжения или износ щеток.

Как проверить генератор на работоспособность?

На СТО для проверки генератор помещают на специальный стенд . На нем измеряют ток заряда и напряжение при различных оборотах генератора.

Самостоятельно контроль неисправности генератора можно осуществить измерением напряжения на АКБ при работающем двигателе (должно быть более 12,8 Вольт). Также проверяют напряжение на главном контакте генератора, куда приходит напряжение с плюса АКБ.

Если оно отсутствует, причиной может быть отказ предохранителя генератора.

Далее проверяют качество контактов регулятора напряжения, его работоспособность. Демонтировать регулятор напряжения можно не снимая генератор. Для проверки регулятора используют две схемы.

На схеме, изображенной на рисунке 5, лампочка должна светиться, рисунке 6 – не гореть. В случае, если результаты измерений не соответствуют необходимым, регулятор напряжения следует менять.

Для проверки выпрямительных диодов следует использовать мультиметр . Если пробиты диоды (обычно они пробиваются парами), их необходимо заменить. В продаже имеются диодные «подковы» в сборе.

Ремонт генератора автомобиля

Ремонт генератора иногда обходится ненамного дешевле, чем приобретение нового. Основные узлы генератора, которые могут быть неисправны:

блок выпрямительных диодов;
регулятор напряжения (таблетка, шоколадка);
щетки;
втулки, подшипники;
обмотки статора;
коллектор (можно шлифовать).

Для проведения ремонта генератора его необходимо демонтировать. Сначала следует ослабить натяжение ремня и снять его. Далее отсоединяют проводку от генератора, приступают к его демонтажу. После этого выполняют разбору генератора.

Разборка генератора обычно включает следующие технологические операции:

снятие сквозных болтов или шпилек;
демонтаж регулятора напряжения;
разборка конструкции;
демонтаж втулок, подшипников;
разборка диодного моста.

В случае, когда произошел пробой одного или нескольких выпрямительных диодов, можно заменить неисправные диоды, не заменяя диодную «подкову» целиком.

Обычно диоды в мосте не паяют, а приваривают при помощи точечной сварки. Неисправный диод следует выкусить. Исправный диод необходимо запаять.

Для этого необходимо использовать мощный паяльник (более 100 Ватт), припой типа ПОС-60 и специальный кислотный активный флюс. Если такой флюс отсутствует, можно использовать таблетку аспирина.

После ремонта и сборки генератора проверить его работоспособность без специального стенда трудно. Можно только прозвонить устройство мультиметром. Для этого его щупы подключают последовательно между главным контактом и корпусом сначала в одном, затем в другом направлении.

Переключатель мультиметра устанавливают в положение «диод».

Окончательная проверка генератора производится на работающем двигателе при полностью подключенном генераторе и натянутом ремне. Напряжение на аккумуляторной батарее должно быть более 13,2 Вольта.

Многие автовладельцы сталкиваются с различными видами неисправностей генераторов, приводящих к невозможности пользоваться транспортным средствам. Нередко это становится причиной обращения к услугам дорогостоящих сервисов даже в тех случаях, когда поломка вполне может быть устранена и без помощи профессионалов. Поэтому так важно уметь определять, когда источник питания нуждается в серьёзном ремонте, а когда неисправность можно устранить, и знать, как отремонтировать генератор самостоятельно.

Определяем источник проблемы

Представляя собой устройство, созданное для преобразования механической энергии в электричество, генератор отвечает за работоспособность большинства систем автомобиля, в виду чего большинство поломок и сбоев в его работе очень быстро отражаются на функциональности всего транспортного средства. Поэтому, чтобы выделить основные возможные проблемы с ним, пойдём по порядку:

В первую очередь, о состоянии генератора свидетельствует соответствующий индикатор (контрольная лампа) на водительском интерфейсе, загорающийся сразу при повороте ключа в зажигании. В случаях, когда диод не появился, можно сделать вывод о неполадках в источнике питания и провести диагностику авто. Часто подобный симптом указывает на обрыв в электрической цепи либо на повреждение предохранителя или выключателя.

Ещё одним важным показателем является уровень напряжения в генераторе, который можно отслеживать по вольтметру. Обнаружив, что стрелка значительно отклоняется от нормы в большую или меньшую сторону, можете не сомневаться в неисправности электрогенератора. К слову, когда вольтметр начинает сбоить - часто это верный признак короткого замыкания или обрывов в обмотке стартера. Впрочем, в некоторых случаях можно говорить и о банальном износе вольтметра, что решает только заменой последнего.

В дополнение к предыдущему пункту укажем, что при тестировании автомобильного генератора мультиметром необходимо предварительно настроить оборудование на замеры напряжения в режиме 20В, которые являются стандартными для источника питания. После этого следите за изменениями показателей мультиметра, параллельно включая различные электронные системы в машине (кондиционер, фары ближнего и дальнего света). Пока значение держится в районе 14-15В, можно говорить о стабильной работе генератора. В остальных случаях он нуждается в диагностике и ремонте.

Также не пропускайте мимо ушей повышенный уровень шума, исходящий от генератора. Для проверки этого симптома недостаточно полагаться на приборы и придётся лезть под капот, чтобы осмотреть само устройство. Вполне вероятно, что причиной окажутся изношенные подшипники и плохо зафиксированные гайки шкива.

Устранение неисправности

В большинстве случаев, чтобы проводить ремонт генераторов своими руками пользователю не требуется устраивать полную разборку и переборку устройства, ограничиваясь исправлением обнаруженных неполадок. Так, для начала вам будет достаточно провести простое техническое обслуживание, которые заключается в:

Пайке повреждённых и оторванных проводов, если таковые обнаружены. Обязательно перед этим зачищайте их концы посредством нождачной бумаги.
Проверьте надёжность крепления всех болтов и соединений, в случае надобности дополнительно зафиксируйте.
Восстановите повреждённую изоляцию.

Начните с удаления старой обмотки и последующей тщательной прочистки самого генератора. Последнее желательно проводить нождачной бумагой или железной щеткой. Обязательно замерьте и запишите степень выступа в лобовой части прежней обмотки, чтобы уложиться в указанные параметры после её замены. В случае ошибки вы рискуете столкнуться с ситуацией, когда заново перемотанная запчасть не влезает в корпус генератора, в виду чего всю процедуру придётся начинать сначала. Также ориентируйтесь на число витков на каждом пазе.

Обматывая стартер новой проволокой, сначала разместите во всех пазах изоляцию и выполняйте перемотку максимально аккуратно, чтобы не повредить её. В процессе намотки сверяйтесь со схемой генератора, после чего надёжно закрепляете все провода и подворачиваете прокладки, если те заходят за кольцо. По окончанию работ нанесите специальный лак и, собрав генератор, проверяйте его работу.

Профилактика

Разумеется, лучший способ избежать неполадок источника электропитания транспортного средства - это вовремя проходить техосмотр в сервисных центрах и не забывать периодически проводить диагностику автомобиля. Не поленитесь после и перед долгими поездками проверить уровень напряжения посредством мультиметра, а также осмотреть и закрепить основные детали генератора на его корпусе. В противном случае вы рискуете довести проблему до того уровня, когда вам потребуется полная замена автомобильного генератора, что обойдётся вашему кошельку в куда большую сумму.

Читайте также: