Ст117а стартер как подсоединить щетки
Стартер СТ 117А предназначен для пуска двигателя и представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения, оборудованный сцепным устройством для соединения и разъединения шестерен якоря стартера с зубчатым ободом маховика коленчатого вала двигателя.
Рис. 1
Стартер включается с помощью электромагнитного тягового реле 2 (рис. 1) типа РС14-А, закрепленного на корпусе 25. Установлен стартер с левой стороны двигателя под впускным трубопроводом и при креплен к блоку цилиндров с помощью гаек и двух шпилек, ввернутых в картер сцепления. Ниже приведена техническая характеристика стартера.
Номинальное напряжение, В . 12
Номинальная мощность, кВт . 1,3
Сила тока на режиме холостого хода, А . 85
Частота вращения якоря на режиме холостого хода, об/мин . 5000
Сила тока при тормозном моменте 16 Н·м, А. 500
Усилие прижима щеток, Н. 10-14
Устройство стартера.
Стартер имеет четыре полюса, на которых расположены катушки 3 возбуждения, три из которых соединены между собой последовательно, а одна - параллельно им.
Якорь 26 стартера вращается в двух бронзографитовых подшипниках 21 и 30, установленных в передней 20 и задней 29 крышках. К корпусу 25 стартера крышки при креплены двумя стяжными болтами.
На задней крышке укреплены щеткодержатели - два изолированных 14 и два замкнутых на массу 16 с медно-графитовыми щетками. Все щетки имеют гибкие канатики, присоединенные винтами 13 к щеткодержателям. Изолированные щеткодержатели соединены между собой с помощью перемычки 12. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к контактному болту 4 тягового реле. Щетки прижимаются к коллектору при помощи пружин 15 щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна. Во избежание попадания в стартер грязи и воды окна стартера закрыты снаружи защитной лентой 28 с прокладкой 27 из водонепроницаемого картона.
На конце вала якоря находится привод стартера с шестерней 22 и муфтой 23 свободного хода, имеющей ролики 19. При помощи привода, перемещающегося по шлицам вала под действием усилия тягового реле, приложенного к буферной пружине 24 привода с помощью рычага 11, осуществляется зацепление шестерни стартера с венцом маховика и передача крутящего момента от стартера к двигателю. Наличие муфты свободного хода предохраняет обмотку и коллектор якоря от разноса из-за возможного увеличения частоты вращения якоря стартера при выходе двигателя на самостоятельный режим работы.
Перемещение привода по ленточной резьбе вала якоря и ввод шестерни в зацепление с венцом маховика осуществляются электромагнитным тяговым реле 2, укрепленным при помощи двух болтов 1 к корпусу стартера. Реле имеет катушку б с втягивающей и удерживающей обмотками. Внутри катушки находится передвигающийся якорь 7 реле, а под защитным кожухом 10 - возвратная пружина 8. На одном конце якоря ввернута шпилька 9, шарнирно соединенная с рычагом 11 включения привода стартера. На другом конце закреплен шток с контактным диском 5.
Работа стартера.
Работа стартера происходит следующим образом. При повороте ключа замка зажигания в положение, соответствующее включению стартера, замыкаются соответствующие контакты во включателе зажигания, и ток от аккумуляторной батареи поступает на обмотки тягового реле стартера. Якорь тягового реле под действием электромагнитного поля обеих обмоток втягивается и посредством рычага включения, закрепленного на оси 17, вводит шестерню в зацепление с венцом маховика. В конце хода якорь реле с помощью контактного диска замыкает главные контакты реле, включая стартер, и одновременно замыкает дополнительный контакт, вследствие чего замыкается накоротко дополнительное сопротивление катушки зажигания. В момент замыкания главных контактов происходит закорачивание втягивающей обмотки, и якорь тягового реле удерживается во втянутом положении только удерживающей обмоткой.
После пуска двигателя и возвращения под действием пружины контактного устройства во включателе зажигания в исходное положение ток в цепи удерживающей обмотки реле прерывается, якорь тягового реле под действием возвратной пружины возвращается в первоначальное положение и выводит шестерню стартера из зацепления с венцом маховика. При этом контактный диск размыкает главные и дополнительный контакты тягового реле.
Уход за стартером.
В процессе эксплуатации через каждые 10 тыс. км пробега необходимо проверять затяжку гаек крепления стартера и надежность электрического контакта наконечников проводов и клемм.
После пробега 60 тыс. км рекомендуется снять стартер с автомобиля, разобрать, очистить детали от грязи, протереть их и осмотреть. После устранения неисправностей провести регулировочные работы.
Проверка и регулировка привода стартера.
Проверка и при необходимости регулировка привода стартера производятся следующим образом:
при выключенном положении стартера проверяется размер 34-1,5 мм от фланца крышки до торца шестерни привода. Размер устанавливается с помощью регулировочного винта 18 с контргайкой;
после проверки и регулировки исходного положения шестерни привода стартера в выключенном положении нажимом на рычаг 11 (предварительно сняв защитный кожух 10) до упора перемещают привод в направлении включения и производят проверку величины хода шестерни при включении. У правильно отрегулированного стартера зазор между торцом включенной шестерни привода и упорной втулкой должен быть 4,5 ± 1 мм. Зазор якоря при этом должен быть выбран легким отжатием его в сторону коллектора.
В случае надобности регулировка этого зазора производится поворотом шпильки 9 якоря реле, для чего предварительно нужно вынуть шплинт и ось рычага привода. При увеличенном зазоре регулировочную шпильку ввернуть, а при уменьшенном - вывернуть.
Итак, напросился у меня Мось на реанимацию стартера. А именно — при повороте ключа зажигания… ничего не происходило. То есть, амперметр отклоняется, ток идет, а стартер молчит. Ключом коротнешь контакты на втягивающем, стартер крутанется, и после этого еще случайное количество раз заводимся с ключа… Также было обнаружено, что болты, стягивающие корпус стартера, были не затянуты. Решено было перетрясти стартер.
Стартер у нас привинчен к блоку на двух шпильках. Для наглядности фото с уже снятым стартером — шпильки отлично видно. Еще видно немного посявканые зубцы маховика. Износ пока не критичный.
ДА, у меня сифонит масло. Я знаю.
Итак, вот наш пациент — стартер СТ-117А. Выпущен "IX 83", не родной, значит.
Для начала свинтим крышку якоря втягивающего реле. Основное подозрение именно на него.
Якорь ходит туда-сюда вполне свободно… Дополнительно опрыскан силиконкой при сборке.
Заглянем в контактную группу втягивающего
Такой солидный медный контактик порадовал)) Не то, что на Жигах))
Заглянем под защитный пояс, проверим щетки ротора.
Мало что видно. Разбираем дальше — вывинтим два длинных болта, стягивающих корпус и крышки. Располовиним, короче. Тут же снимем вилку, полукупол бендикса, вынем ротор.
Попытаюсь показать износ вилки — это что-то с чем-то.
Венчик бендикса слегка пооббит, надо бы его тоже поменять… Менять нечем, пусть пока будет этот. Поэтому раскидывать бендикс не стал. Фото нет.
Смотрим статор. Вот можно разглядеть на фото место, где ротор шоркал об статор. Это, как раз, из-за того, что не был хорошо стянут корпус. Стартер провис, центровка ротора нарушилась. Будут еще проблемы из-за этого.
Отвинтим заднюю крышку. Для этого надо отвинтить две щетки, от контактов которых идут провода(?) на обмотку статора. Один из них, точнее, не провод, а жесткая металлическая планка. А второй — да, простой провод.
А вот и провод. Но что это? Его перетерло ротором. Еще одна беда из-за провисания.
Снимаем заднюю крышку. Видим щетки. Щетки изношены неравномерно, наискось, сикось-накось. Третья беда из-за провисания. Впрочем, наименьшая. Щетки были сняты, заменены. Новый комплект оказался без металлических квадратных контактиков, но я ж перфекционист… Пересадил и их.
Ну и под конец, залезем поглубже во втягивающее. Раскидаем контактную группу, почистим контакты.
Хитрое стопорное кольцо стащил просто пассатижами.
Какая-то поломанная медная шайба стоит для центровки основного пятачка… Ну, кто-то из предыдущих владельцев лазил. Еще и корпус не стянул как следует после себя…
По поводу сборки — на полукуполе бендикса и задней крышке с краев есть клепки-ключи. Они должны точно попадать в пазы корпуса-"стакана". Иначе получится шляпа шляпная.
Проводок обмотки — благо, есть за что зацепиться, обкусываем по перетертому месту, напаиваем новый провод, изолируем термоусадкой, переставляем контактную шайбу.
Собственно, щетки. Ставим их в последнюю очередь, привинчивая не забываем привинтить и обмотку статора. Щетки должны входить в посадочные места достаточно легко, но и не болтаться там, как кот в проруби. Если не лезут — лучше "доработать напильником".
Собственно, чо, ставим стартер на место.
ЗЫ: Мою проблему это не решило… Два раза стартер крутанулся, потом — тишина… Втягивающее, похоже, не живое… Возиться не стал, ибо темно уже.
ЗЗЫ: А какие стартеры, вообще, с Мосями совместимы? На фото я видел, у ГАЗ-24 похожие крепления, не?
Привет всем!
Настала зима и хотелось бы занятся чемто новым и интересным, в надежде на победу над ленью и подляками. Хочется слепить электропепелац для поездок в магазин и на рыбалку, но если с акамуляторами есть маленький просвет (некальциевый стартерный свинец амперчасов так на 45-65), то с двигателями - полный швах. Или слишком дорого или слишком слабо.
Вобщем решил я наступить на старые грабли с переделкой стартера. Знаю, что так делать ненадо, муторно, это безсмысленно, это геморно, но попробую. По моей привычке начинать срузу сто прожэктов, розтяну сие на пятилетку. Хотя, может кому идея понравится, иль кто свою подскажет. Вобщем, поехали!
Подопытный кро. стартер СТ117А, из чудо автомобиля Космич всех моделей. Роздербаненный до предела.
А это болты для стяжки корпуса при проверке. Выковыряны из строительных анкеров.
Вид на щеткодержатель и башмаки возбуждения:
А теперь розгадка страшной тайны непомерного аппетита стартера - зазор между якорем и башмаками 1.5 мм!! Вобщем, 0,75мм, если якорь по центру. Откуда ж тут КПД взяться? При этом, якорь всеже умудряется затирать статор.
Якорь надо перетачивать на подшипники. Задний будет 6201, та диаметр шейки 12,5мм. А передний либо 6202 либо 6203, еще не определил.
Размеры накалякаю чуть позже, надо еще подрасчитать мощность двигателя с учетом перемотки обмоток и придумать трансмиссию. Тут варианты пока такие:
1) Тупо звездочка на 10 зубов с дешки.
2) Шестеренки с дешника,
3) Шестеренки с шавчика.
В последних двух вариантах установка промвала с фривилом.
Я пока в раздумиях.
Зы. Надо гдето найти величину выноса звездочки Шавчика или Вайраса относительно оси мопеда (у колеса значение тоже).
Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.
Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.
Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.
Что проверяется таким способом
Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.
Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.
Проверка втягивающего реле
Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.
На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.
Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.
«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.
В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.
Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.
Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.
Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).
Признаки неисправностей
Бендикс не «вылетает»:
- Обрыв во втягивающей обмотке.
- Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
- Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.
Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой
Эта неисправность проявляется по-разному:
- Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
- Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
- Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.
Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться
Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:
- Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
- Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.
Проверка электродвигателя стартера
«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).
Щетки и щеткодержатели, именуемые щеточным узлом, предназначены для передачи напряжения на коллекторные пластины якоря. Рассмотрим, как осуществляется замена щеток стартера, сборка и разборка пускача своими руками.
Устройство стартера автомобиля, а также принцип работы втягивающего реле мы рассматривали в отдельной статье, поэтому данный материал будет посвящен исключительно ремонтным работам.
Причины для замены щеток
Симптомы, одной из причин которых являются изношенные щетки:
- стартер не реагирует на поворот ключа в положение On. При перекашивании, зависании либо износе отсутствует плотное прилегание щеток к пластинам якоря, поэтому передаваемого напряжения недостаточно для вращения якоря. Для проверки достаточно замкнуть напрямую вывод втягивающего реле, на котором постоянный + от АКБ, и контакт, идущий напрямую к корпусу стартера. Если пускач среагировал и начал бодро вращаться, значит, проблема отсутствия реакции на поворот ключа не в щетках;
- стартер вращает венец маховика двигателя, но делает это медленно.
Для точной диагностики в момент проверки АКБ должен быть полностью заряжен, а на контактах цепи пускового устройства отсутствовать паразитное сопротивление (окислы на клеммах АКБ, ржавчина, окислы в месте подвода питания к стартеру, слабо зажатые клеммы и т.д.).
Демонтаж
Во многом тонкости процесса демонтажа стартера будут обусловлены особенностями расположения навесного оборудования на двигателе. Узнать, где находится стартер и как его снять, можно в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.
Вне зависимости от места расположения и модели авто, демонтаж стартера начинается со снятия минусового вывода АКБ. Так вы гарантирования убережете себя от короткого замыкания при откручивании клемм и снятии защиты стартера.
Разборка
Поскольку конструкция редукторных пусковых устройств с постоянными магнитами на разных автомобилях очень схожа, описанный ниже и показанный на видео процесс разборки стартера ВАЗ можно назвать универсальным.
- Отсоедините клемму, идущую от втягивающего к корпусу стартера. Еще до разборки рекомендуем проверить величину люфта вала привода (на рисунке – № 15). При наличии большого люфта требуется замена бронзовых или меднографитовых втулок.
- Открутите 2 болта стяжных шпилек (№ 20), которые крепят заднюю крышку стартера и две части корпуса. Отсоедините переднюю часть, в которой располагается редуктор, обводная муфта и шестерня, входящая в зацепление с венцом маховика. Шурупы на задней крышке трогать не нужно! Они крепят щеточный узел к задней крышке.
- Снимите крышку планетарного редуктора (№ 17). За крышкой будет располагаться дистанционная шайба, исключающая осевой люфт электромотора. Ни в коем случае не потеряйте ее!
- Вытащите из корпуса, на котором будут закреплены постоянные магниты, щеточный узел и заднюю крышку.
- Открутите винты крепления щеточного узла к задней крышке.
- Снимите стопорное кольцо задней части якоря (№ 21). Также в конструкции может быть предусмотрена уплотняющая шайба, препятствующая осевому люфту вала. В некоторых вариантах конструкции может присутствовать бумажная прокладка, которую при сборке следует обязательно установить обратно.
- Снимите старый щеточный узел.
Дефектовка, профилактические работы
В процессе работы щетки изнашиваются, так как плотно прижаты пружинами к вращающемуся коллектору, что также приводит к выработке и загрязнению токопроводящих пластин. Продуктом износа щеток стартера является графитовая пыль, которая вместе с другими продуктами износа и пылью оседает на внутренностях пускача. Перед сборкой почистите магниты внутри стартера ветошью. Почистите пластины коллектора, а также якорь мелкозернистой наждачной бумагой.
Мы не напрасно упомянули о проверке осевого люфта. Изношенные втулки приводят к радиальному люфту якоря. Какие щетки вы бы не установили, наличие люфта значительно ускорит их износ.
Замена щеточного узла
Если вы меняете щеточный узел в сборе, то достаточно совместить пластиковую втулку на новом узле с коллектором и просто переместить щетки на коллектор. Ни в коем случае не вытаскивайте пластиковую втулку! Щетки находятся в подпружиненном состоянии и разместить их впоследствии правильно для установки на коллектор будет крайне сложно.
Далее, вам остается собрать стартер в обратной к снятию последовательности, предварительно немного смазав втулки моторным маслом.
Замена щеток
В некоторых случаях менять щеточный узел нет необходимости, так как можно заменить лишь щетки. Существует 2 варианта крепления щеток:
- с использованием фиксатора. Для замены достаточно вытащить старые щетки и установить новые;
- закреплены методом пайки.
Если в первом случае все довольно просто, то для пайки новых щеток потребуется контактная сварка и немного фтористой меди. Обычным паяльником надежно припаять щетки не удастся (в крайнем случае паяльник все же можно использовать, но мощность его должна быть не менее 100 Вт). При желании и достаточной теоретической подкованности в электрике точечную сварку можно собрать своими руками из подручных средств (видео одного из вариантов сборки в конце статьи). Старые щетки можно выдернуть из посадочных мест плоскогубцами. Контакты в местах пайки необходимо очистить от загрязнений и окислов. Между металлом щеткодержателя и гибким контактом щетки должен быть кусочек пластины из фтористой меди.
При пайке соблюдайте все меры безопасности! Обязательно наденьте защитные очки, так как от места соединения могут разлетаться искры.
Обратите внимание на то, что подобранные щетки от другой модели стартера, скорее всего, будут неплотно прилегать к коллектору. Чтобы избегнуть трудностей с пуском двигателя, не стоит надеяться на то, что щетки притрутся к коллектору при запусках двигателя. Рекомендуем закрепить коллектор в патрон шуруповерта, дрели и немного притереть щетки вручную.
Сборка и установка
Чтобы у вас не возникало вопроса: как правильно собрать стартер, рекомендуем еще на этапе разборки разлаживать детали в той последовательности, в который вы их демонтируете. При установке старого щеточного узла рекомендуем немного растянуть пружинки, прижимающие щетки к коллектору.
Перед установкой проведите проверку стартера, а также диагностику втягивающего реле, чтобы впоследствии быть полностью уверенным в надежности пускача. Для проверки используйте провода достаточного сечения, обеспечьте хороший контакт. Иначе стартер может попросту не запустится, натолкнув вас на мысль о допущенной при сборке ошибке. Клемму АКБ следует устанавливать только после присоединения всех клемм и установки защиты стартера.
Читайте также: