Срок замены ремня генератора на рено сандеро

Обновлено: 08.01.2025

Итак с начала для сравнения посмотрите регламенты ТО двух разных машин с одним и тем же двигателем и как говорится найдите разницу.

Данный мой пост рассчитан в основном на тех водителей у которых годовой пробег машины составляет от 5 до 10тык. Ну а те, у которых он от 15 и выше могут не тратить время читая этот длинный пост, а заняться другими делами т.к. этот вопрос им пофиг.
Как всегда на вопрос от чайника менять по пробегу или по сроку всегда натыкаемся на умные ответы знатоков про необходимость регулярной, не зависимой от пробега замене масла, тормозной жидкости и пр. Но чайник это знает и без знатоков. Он спрашивает конкретно о замене свечей, комплекта ГРМ и ремня вспомог. м-мов, фильтров и прочего, износ которого непосредственно связан только с пробегом т.е. с моточасами. Для них то почему пишут «через 60тык пробега, или через 4года»? Вот этого не найти не в одном источнике. Как будто это какая то военная тайна, выдать которую это как Родину продать. А может это просто ОД разводит нашего брата на бабло? Уже просто достало, когда тебе в сервисе впаривают замену свечей через 2 года хотя пробег у меня за это время всего 15 тык.Ну что с ними будет с этими свечами мать их так за два года если они не наработали своего гарантийного ресурса? Ну ладно свечи и прочее, от которого не запороть движок, да и платить за них не так уж и много.
Самые большие мои сомнения и споры с мастерами на счет ремней ГРМ, как наиболее затратной процедуры. Давно прошли те счастливые времена, когда мы меняли только то, что вышло из строя, ремень так ремень, ролик так ролик и ни кому не приходило в голову менять все по кругу. Да и слова контрафакт тогда просто не знали . Это сейчас выбрать ремень из десятков производителей легче застрелиться, да и не факт что не нарвешься на подделку с Поднебесной. К тому же сейчас ни один уважающий себя сервис не будет менять один ремень за 1-1,5тыр. Меняют ремкомплект — ремень, один или два ролика в зависимости от двигателя. И я не удивлюсь если вас еще не разведут на одновременную замену вспомогательного ремня с роликом, а за одно и помпы. Итого все это удовольствие вместе с работой обернется порядка 18-20тыр а то и больше. И им плевать накатали вы 60тык, или в результате длительной вашей командировки машина простояла на колодках в гараже 4 года. Еще раз, надеюсь все понимают, что все мои дальнейшие рассуждения направлены не против того чтобы менять полностью комплект ремня с роликами по истечению гарантийного пробега. Наоборот, менять обязательно и без всяких разговоров. Я против замены комплекта ремня через 4 года при небольшом пробеге, те фактически по времени.
Попробую разобраться в этом вопросе в меру своего понятия. Как всем известно современный ремень грм состоит из 3 слоев : Первый слой — корд из высокопрочных стекловолоконных нитей Второй внутренний слой и сами зубья из нейлона. Третий — резиновая оболочка которая придает эластичность и защищает внутренние слои от внешнего воздействия. Первые два слоя чрезвычайно прочные, износоустойчивые, устойчивые к механическим нагрузкам и воздействию агрессивной среды. Как видим угроза старения от времени им не грозит. Остался защитный слой из резины, которая конечно с большой натяжкой ну хрен с ней подвержена старению.
Известны самые распространенные причины обрыва ремня – брак, попадание инородных тел под зубья, заклинивание роликов или помпы, чрезмерное натяжение или ослабление натяжного ролика. Ну пока вполне достаточно и прочие причины типа заклинивания коленвала, распредвалов, всякие заусенцы, а тем более постоянное наличие грязи и масла на ремне мы учитывать не будем.
Износ непосредственно резины будет зависеть от срока только в том случае если резина типа манжеты, сальники, уплотнения и т.п. находится в контакте с ГСМ или техническими жидкостями, т.е. там, где резина напитывается агрессивной жидкостью, в результате чего теряет свою эластичность и прочность. Вернемся к конструкции ремня. Как видим, прочностные свойства ремня обеспечивают два слоя из полимерных материалов нечувствительных к агрессивной масляной среде. Что там осталось? Защитный резиновый слой. Согласен, он может реагировать и разрушаться от масла. Но мы же с вами условились, что грязи и масла в зоне ремня быть не должно. В крайнем случае, если сверху не видно, то можно убедиться в этом нет ли под машиной подтеков масли из сальника коленвала или антифриза из помпы. Тогда как объяснить, что его надо менять через 4 года даже если машина стояла? Ну не придет же никому в голову менять колёса если машина несколько лет стояла в гараже на колодках. Далее из рассматриваемых причин обрыва ремня только его брак относится непосредственно к ремню. Остальные причины порыва зависят от внешних факторов не относящихся непосредственно к ремню. Значит выходит, что сам по себе ремень если ему не мешать будет работать долго. Тогда если исключить заклинивание коленвала или распредвалов, что вообще маловероятно, остается заклинивание натяжного или паразитного роликов. Ресурс их подшипников гораздо больше чем у ремня и их заклинивание с последующим разрушением происходит в основном из за отсутствия смазки в подшипниках. Здесь стоит отметить, что если раньше все закрытые подшипники производитель 1ГПЗ набивал старым добрым Циатим-206 почти на 50-70% объема, что позволяло шарикам вращаться в сплошной смазке, то сейчас если мы откроем современный подшипник мы увидим чуток какой то желтой мазюки прилепившейся кое где к сепаратору и совершенно сухие шарики. Ну о каком долголетии подшипника тут можно говорить? Но все же прежде чем подшипнику помереть он вам всю голову пробьет свистом, щелканьем, хрустом и еще не знаю чем, ясно слышимым при изменении числа оборотов. Короче моментально его не заклинит. Ну а о неправильном натяжении ремня и говорить нечего. Значит просто не надо быть глухим, да еще и слепым вдобавок. Справедливости ради надо добавить, что контролировать состояние ремня у нас очень трудно из- за его недоступности. Но как мы видим нет ни одной причины замены ремня грм от времени, только от количества отработанных моточасов (читай пробега). Эти мои рассуждения подтверждает и тот факт, что производитель вдруг повысил гарантийный ресурс комплекта ремня вместе с роликами с 60 до 90 тык.

Так замена ремней ГРМ Сандеро Степвей 2 с двигателями К4М(1,6-16V ) и К7М(1,6-8V)до 2014 гв включительно по регламенту производилась через 60ткм или 4 года. С 2015гв через 90ткм или раз в 6 лет. Заметь не на 5-10 тык, а сразу в полтора раза. С чего бы это? Может производитель сейчас применил какие то супер-пупер материалы для ремня, поменял технологию изготовления или нашел каких то других замечательных поставщиков? Ничего подобного, все осталось по прежнему, хотя никаких объяснений от производителя не последовало.
А объяснение этому на мой взгляд простое. ОД из за выгоды привязать к себе ТО назначил межсервисный пробег 15тык. Была придумана причина выхода из строя ремня из за якобы временного старения резины. Отсюда вывод -60тык или через 4 года. Ну а далее — один ремень не меняем а только с роликами и пошло поехало. Только уж очень часто люди стали замечать, что при такой замене ремень да и ролики меняются в таком хорошем состоянии что им еще бегать и бегать. Т.е если гарантировать ремню не 60, а положим 90 тык, то он примерно сравняется с роликами. Похоже вот где собака порылась.
Далее – двигатель К4М нашего Сандеро в свое время ставился на другие модели Рено(Клио, Меган, Сценик) эксплуатируемые в Европе с интервалом замены ремня ГРМ через 120ткм или 6 лет. Говорят, что не надо ровнять климат Европы и России. Согласен. Тогда как же объяснить, что наш родной Лада Ларгус с тем же самым движком К4М замену ремня ГРМ требует через 120 ткм или 6 лет? Он что, бегает не в России?
Мог бы еще привести несколько доводов, но уже не хочу испытывать терпение моих дорогих читателей. Буду признателен всем, кто выскажет свое мнение по этому вопросу. Одно условие – говорить конкретно по этому вопросу, а всякую лабуду типа необходимости гарантии, своевременно проходить ТО, менять масло и прочее прошу оставить при себе. Думаю, что вопрос замены по пробегу или по времени комплекта ремня грм волнует не только меня одного. В автосервисах всегда говорят по этому поводу «У нас ремонтируют двигатель только те, кто не верил в необходимость своевременной замене ремня». Да кто же с этим спорит? Допустил обрыв ремня – получи по полной. Охотно верю, что все пережившие на себе обрыв ремня вспоминают это как страшный сон. Но было бы хорошо если бы ОД раз и навсегда не учитывая свои шкурные рублевые интересы объяснил народу в чем необходимость замены по времени если машина стояла. Может быть народ их послушает да и поверит, ну не враги же мы сами себе. Кстати то же самое относится и к свечам, но тут уж вообще ни каким объяснениям их замены при малом пробеге через 2 года я бы не поверил.
Считаю, что больше говорить по этому вопросу нечего и так все понятно. Еще раз прошу откликнуться всех, кого интересует этот вопрос. Хотя чует мое сердце, что закидают меня чем попало по самое небалуйся. Но все же как говорится согласным спасибо, а не согласных прошу в комментариях без мата.
Всем удачи и быть добру.

"В 2012 году купил Renault Sandero 1.6, 16-кл. двигатель. Прошло 4 года. По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. Машина снята с гарантии. На данный момент пробег - 25 тыс. км. Возможно мне еще поездить год или два и не менять ремень ГРМ? Или лучше прислушаться к официальному дилеру и поменять? Правда, что в европейском варианте (Dacia Sandero) по регламенту меняется ГРМ раз в 6 лет, либо при 120 тыс. км?"

Для начала заметим, что заявляемый срок службы узлов и деталей, требующих периодической замены, – показатель такой же важный, как и допустимый ресурс по пробегу. Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями. В случае с 16-клапанником Renault это "встреча" поршней с клапанами и, как следствие, повреждение последних.

Двигатель К4М, о котором идет речь в письме, помимо Logan/Sandero/Duster в свое время в различных модификациях устанавливался и на другие модели Renault (например, Clio, Megane, Scenic и т.д.), и в европейских руководствах действительно указан интервал замены 120 тыс км, или раз в 6 лет. Можно предположить, что условия эксплуатации в нашем регионе рассматриваются как более тяжелые, отсюда и сокращение по пробегу в два раза и по сроку до 4 лет.

Перестраховка? Возможно. Но при этом гарантируется безотказная работа узлов автомобиля. В конце концов, при определении межсервисных интервалов (не только замены привода ГРМ, но и того же моторного масла или свечей зажигания) всегда закладывается определенный запас, ведь относительно усредненного режима эксплуатации имеются случаи как более мягких, таки более жестких условий.

Стоит ли в таком случае идти на риск и превышать определенный официальным сервисом срок замены привода ГРМ? Тем более что эксплуатация автомобиля была далека от интенсивной. С одной стороны, есть регламент, который официальный сервис обязан соблюдать. Соответственно, и наша рекомендация будет аналогичной: необходимо придерживаться заявленных интервалов.

С другой стороны, нам известны случаи превышения срока/пробега по замене привода ГРМ на автомобилях Renault K4M без каких-либо последствий. А тут еще эта история с Lada Largus… Но давайте так: если вы готовы "дотянуть" до пяти-шести лет, то должны понимать, что будете это делать на свой страх и риск и своим кошельком отвечать за возможные последствия. Вы согласны?

Ремень привода вспомогательных агрегатов необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Принудительно, независимо от состояния, ремень заменяем через каждые 60 тыс. км пробега.

Существуют три варианта схем привода вспомогательных агрегатов в зависимости от комплектации автомобиля «Рено Логан»/«Сандеро» первого поколения.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля и с кондиционером

Shkiv_01.ai

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
• 2 — натяжной ролик;
• 3 — шкив насоса гидроусилителя руля;
• 4 — шкив генератора;
• 5 — шкив компрессора кондиционера;
• 6 —опорный ролик.

Для замены ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Последовательность действий показана на фото ниже.

2163-13-12-01

2163-13-12-02

2163-13-12-03

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером — 5К 1747 (пятиручьевой, длиной 1747 мм).

При замене ремня необходимо также заменить опорный и натяжной ролики.

Для замены опорного ролика:

2163-13-12-04

2163-13-12-05

2163-13-12-06

Аналогично снимаем натяжной ролик.

При необходимости замены натяжного устройства (например, при поломке пружины):

2163-13-12-07

2163-13-12-08

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Перед монтажом ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и зафиксирован (см. выше).

При установке ремня укладываем его на шкивы и заводим под натяжной и опорный ролики в соответствии со схемой привода.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-09

После установки ремня, немного повернув ключом натяжной ролик, вынимаем фиксатор из отверстия кронштейна ролика и углубления в корпусе натяжного устройства. Затем головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на три оборота за болт крепления его шкива, чтобы добиться правильного положения ремня.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения с гидроусилителем руля без кондиционера

Shkiv_03.ai

Схема привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля (без кондиционера):

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
• 2 — натяжной ролик с кронштейном;
• 3 — регулировочный болт;
• 4 — болт крепления кронштейна натяжного ролика;
• 5 — шкив генератора;
• 6 — шкив насоса гидроусилителя руля;
• 7 — ремень

Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снизу автомобиля большим пальцем руки нажимаем на ремень посередине между шкивами насоса гидроусилителя руля и коленчатого вала. При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм. Для натяжения ремня ослабляем затяжку двух болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика и вращаем по часовой стрелке регулировочный болт 3. Натянув ремень, затягиваем болты крепления натяжного ролика.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя ремня и натяжного ролика, а также подшипников вспомогательных агрегатов.

Для замены ремня поворачиваем регулировочный болт 3 против часовой стрелки на несколько оборотов и ослабляем затяжку болтов 4 крепления кронштейна натяжного ролика. Ослабив натяжение ремня, снимаем его со шкивов.

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля с гидроусилителем руля и без кондиционера — 5К 1110 (пятиручьевой, длиной 1110 мм). При замене ремня необходимо также заменить его натяжной ролик. Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

Внимание! Шкивы привода вспомогательных агрегатов, генератора и насоса гидроусилителя руля шестиручьевые, а ремень привода — пятиручьевой.

2163-13-12-010

Регулируем натяжение ремня (см. выше).

Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов автомобиля Renault Logan/Sandero первого поколения без гидроусилителя руля и без кондиционера

Shkiv_02.ai

• 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
• 2 —болт нижнего крепления генератора;
• 3 — ремень привода генератора;
• 4 —шкив генератора;
• 5 — болт крепления генератора к натяжной планке;
• 6 — натяжная планка

2163-13-12-011

При усилии нажатия

10 кгс прогиб ремня должен составлять 6–8 мм.

Для натяжения ремня снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека.

Ослабляем затяжку болта 2 нижнего крепления генератора и болта 5 крепления генератора к натяжной планке. Отодвигая монтажной лопаткой генератор от блока цилиндров двигателя, натягиваем ремень. Затягиваем болты крепления генератора.

Не перетягивайте ремень! Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному выходу из строя как самого ремня, так и подшипников генератора.

При замене ремня ослабляем его натяжение (см. выше) и снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.

Маркировка ремня привода генератора на автомобиле без гидроусилителя руля и без кондиционера — 4РК 718 (четырехручьевой, длиной 718 мм).

Устанавливаем ремень привода генератора в обратной последовательности и регулируем его натяжение. Для точной проверки натяжения ремня необходимо обратиться в сервис.

Во время периодической процедуры обслуживания французского «бюджетника» Рено Сандеро спустя каждые 15 тыс. км пробега требуется проверять состояние ремня, который приводит в действие генераторный узел. Многих интересует вопрос, как снять генератор?

Здесь потребуется тщательный визуальный осмотр на предмет отсутствия трещин, разрывов и расслоений. Также звуковой эффект в виде свиста на работающем узле подскажет о необходимости скорейшей замены.

Меняем ремень генератора в Сандеро

Производитель Рено Сандеро рекомендует склоняться к обязательной замене ременной передачи спустя каждые 60 тыс. км пути. Так, как снять генератор и заменить?

Процедура выглядит так:

1. Сначала обесточиваем сеть – снимаем клеммы с АКБ.
2. К генератору Renault Sandero нужно подобраться: демонтируем колесо, предварительно вывесив авто подъемным средством, и защитный подкрылок.
3. Видим болт натяжного ролика. Ослабляем его посредством откручивания против стрелки часов. Данная манипуляция открывает отверстие, в которое погружаем шестигранный ключ. С его помощью производим ослабление уровня натяжения ременной передачи.
4. Снимаем старый ремень, а вместо него навешиваем новый. Собираем механизм в обратном порядке.

Внимание! Не рекомендуем экономить на ремнях и роликах, а приобретать только оригинальные изделия. Если таковых отыскать не удалось, то приобретаем продукцию проверенных именитых брендов.

Порядок навески ремня следующий:

1. Шкив насоса гидроусилителя.
2. Опорный, затем натяжной ролик.
3. Генераторный, а потом компрессорный шкив (если присутствует кондиционер).
4. Шкив коленвала.

Замена ремня генератора завершена.

Внимание! Поскольку ручьев на шкиве больше, чем на ремне, то расходник устанавливаем так, чтобы свободная борозда оставалась ближайшей к моторному блоку Renault Sandero.

Ролик генератора: замена

Износившийся компонент напомнит о себе характерным писком. После демонтажа ролика его состояние определяем визуальным способом. Как правило, замена осуществляется в паре с ремнем.

Опорный ролик фиксируется посредством одного болта, а вот для фиксации его натяжного «коллеги» требуется уже два крепежных компонента.

Ролики должны быть качественными, чтобы минимизировать риск вывода из строя самого генератора Рено Сандеро.

Регулировка натяжения ремня генератора

Замена ремня генератора это еще не все. Для корректной регулировки потребуется привлечь специальный тестер. Кстати, это рекомендация производителя. Такой подход позволяет достоверно выявить уровень натяжения ременной передачи. Это весьма важный аспект, поскольку избыточная натяжка способна вызвать преждевременный выход из строя генератора.

Замена генератора на Рено Сандеро

Специалисты рекомендуют менять генератор в условиях специализированных сервисов, которые применяют одобренные производителем алгоритмы и методики.

Процесс замены сводится к следующей последовательности действий:

1. Вначале демонтируем ремень, после чего снимаем натяжной ролик. Здесь применяем приведенную нами последовательность манипуляций.
2. Теперь отсоединяем разъем с проводами.
3. Плоской отверткой отжимаем фиксатор, присутствующий на корпусе узла.
4. Выводной провод отсоединяем от зажима посредством откручивания присутствующей здесь гайки.
5. Ослабляем крепеж компрессора и насоса ГУР Renault Sandero.
6. Демонтируем старый узел, а вместо него монтируем новый.
7. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.
8. Навешиваем ремень, устанавливаем ролики и регулируем натяжку.

Внимание! Шланги и патрубки отсоединять не стоит. Просто сдвигаем агрегаты для обеспечения доступа к крепежу генератора.

Подведем итоги

Завершив сборку, подключаем бортовую сеть. Запускаем мотор Рено Сандеро и убеждаемся в правильности монтажа генератора и ремня. Этому подтверждением станет отсутствие посторонних шумов и иных звуков. Если замена генератора в машине Рено Сандеро не требуется, то рекомендуется проверить состояние подшипников агрегата и заменить их в случае выявления таковой потребности. Теперь вы знаете, как поменять, а также как снять генератор и произвести замену собственноручно. замена ремня генератора ответственная, но не сложная работа.

Замена ремня генератора на Рено Сандеро происходит разными способами, в зависимости от типа двигателя. Но регламент замены во всех ситуациях одинаков. Рекомендуется устанавливать новый после пробега 60 тыс километров. Так же не рекомендуется использовать автомобиль, если на приводе есть потертости, трещины или следы расслоения.

Установка привода на авто с кондиционером и гидроусилителем.

Натяжение ремня на данном типе мотора регулируется специальным устройством. Чтобы приступить к замене необходимо начать со снятия щитка моторного отсека.

Ослабляется натяжитель ремня. Для этого необходимо воспользоваться накидным ключом или головкой на 13. Болт ослабляется, после чего кронштейн проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока не будут совмещены отверстие в нем и корпусе мотора.

Чтобы зафиксировать ролик можно вставить в совмещенные отверстия шуруп или шестигранник 6мм.

После этого можно снять ременной привод. Для авто с гидроусилителем и кондиционером необходимо устанавливать привод с артикулом 5К1747. Так же можно использовать аналог: пятиручьевой, длина 1747 миллиметров.

Установка опорного ролика.

При помощи накидного ключа на 13 откручивается шуруп крепления.

Он снимается вместе с защитной крышкой ролика.

После этого ролик может быть удален. Натяжной ролик снимается схожим образом. Это может понадобиться также, например при поломке пружины.

Ролик откручивается головкой на 13 и вынимается вместе с натяжным устройством.

Замена привода на авто без кондиционера.

Это актуально для владельцев первого поколения Рено Сандеро и Рено Логан.

На Рено Сандеро ремень генератора должен устанавливаться при помощи специального устройства – тензометрического тестера. Это связано с тем что на авто без кондиционера и гидроусилителя на двигателях нет специального устройства – натяжителя ремня. Поэтому необходимо оценивать натяжение вручную или при помощи тестера. Регулировка осуществляется затягиванием болтов ролика. Перенатяжение ремня чревато преждевременным выходом из строя роликов и подшипников генератора.

Для такого типа силового агрегата используется другой тип ремня – 5К1110. Он так же пятиручьевой, но его длина меньше – 1110 миллиметров.

Замена генератора.

Генератор Рено Сандеро Степвей меняется при его выходе их строя, а также при снятии мотора.. Кроме этого, можно снять его, чтобы упростить работу по снятию щеткодержателя. Далее будет описан процесс замены на автомобиле с гидроусилителем руля и кондиционером.

Работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Для доступа к некоторым элементам необходимо снять защиту мотора

Перед началом работы необходимо отсоединить клеммы аккумулятора. Затем отсоединяется колодка провода возбуждения от разъема генератора.

Ключом на 13 откручивается крепление провода, для подключения плюсового вывода генератора.

После, тем же ключом откручивается крепление кронштейна трубки гидроусилителя рулевой рейки. Отворачиваются болты крепления насоса к двигателю, при этом не нужно отсоединять шланги, достаточно отвести их в сторону.

Головкой на 13 откручиваются болты нижнего крепления генератора к двигателю.

На рисунке выше можно подробно рассмотреть места расположения болтов крепления к двигателю.

Читайте также:

  
• Какой зазор должен быть на свечах уаз патриот
  
• Где находится датчик давления воздуха вольво фм
  
• Самодельный датчик уровня топлива ваз
  
• Где находится датчик коленвала на мерседес мл 350
  
• Замена контактных колец генератора калина