Соната тагаз как снять компрессор кондиционера
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Hyundai Sonica , система вентиляции Hyundai Sonica , система кондиционирования Hyundai Sonica , система отопления Hyundai Sonica , климат контроль Hyundai Sonata NF , система вентиляции Hyundai Sonata NF , система кондиционирования Hyundai Sonata NF , система отопления Hyundai Sonata NF
3. Компрессор
1 – Болт 2 – Диск и ступица в сборе 3 – Прокладка 4 – Крепежное кольцо 5 – Шкив 6 – Крепежное кольцо 7 – Обмотка возбуждения 8 – Винт 9 – Кронштейн разъема 10 – Компрессор
1. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, включить кондиционер на несколько минут, затем заглушить двигатель.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Слить хладагент.
4. Снять приводной ремень.
5. Вывернуть болты, затем отсоединить всасывающую трубку (А) и сливную трубку (В) от компрессора. Установить пробку на места отсоединенных трубок.
6. Отсоединить разъем (А) муфты компрессора, и затем вывернуть крепежные болты и снять компрессор (В).
1. Снять центральный болт (А) крепления диска и втулки в сборе при помощи специального инструмента 09977 – 29000.
Момент затяжки: 10 – 15 Н м.
2. Снять диск и втулку в сборе (А) и прокладку (В), соблюдать осторожность, чтобы не потерять прокладку.
3. Снять крепежное кольцо (А) при помощи клещей для снятия.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить шкив (В) и компрессор при снятии/установке. Заменить снятое крепежное кольцо на новое.
4. Вывернуть винт (А). Снять крепежное кольцо (С) и затем снять обмотку возбуждения (В) с вала. Соблюдать осторожность, чтобы не повредить катушку и компрессор.
5. Сборку произвести в порядке обратном разборке.
Очистить подвижные поверхности шкива и компрессора чистой салфеткой. Установить новые крепежные кольца. Убедиться, что шкив вращается плавно после его установки.
1. Проверить части диска и ступицы в сборе на предмет изменения цвета, царапин или других повреждений. Если присутствуют данные повреждения заменить муфту.
2. Проверить подшипник шкива вращая шкив рукой. Заменить муфту, если присутствуют шумы при вращении шкива или затруднено вращение шкива.
3. Измерить зазор между шкивом (А) и диском и втулкой в сборе (В). Если зазор выходит за пределы спецификации, заменить диск и втулку в сборе.
Зазор: 0,5 0,15 мм.
Существует семь размеров втулок: 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,1 мм, 1,2 мм, 1,3 мм и 1,4 мм.
4. Проверить функционирование электромагнитной муфты компрессора.
Соединить положительный контакт разъема компрессора непосредственно с положительным (+) контактом аккумулятора и подключить отрицательный (-) контакт аккумулятора к массе кузова. Если электромагнитная муфта компрессора исправна, она срабатывает, и раздается звук щелчка. Если отсутствует контакт между шкивом ременной передачи и якорем (не слышно щелчка), значит, в устройстве имеется неисправность.
1. Убедиться, что болты подобраны в соответствии с длиной, затем затянуть их порядке А – В – С – D.
Момент затяжки: 20 -33 Н∙м.
2. Установку произвести в порядке обратном снятию.
Устанавливать только новые уплотнительные кольца и прокладки. Не допускать попадания жидкого хладагента на полированные и обработанные металлические поверхности. В результате попадания хладагента на полированные и обработанные металлические поверхности, включая хромированную сталь, на этих поверхностях образуются пятна, а, смешиваясь с влагой, хладагент оказывает сильное коррозийное воздействие на любые металлические поверхности. Отрегулировать приводной ремень. Зарядить систему кондиционирования хладагентом и проверить правильность работы системы кондиционирования.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования (см. Удаление хладагента из системы кондиционирования). Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
5. Проверьте состояние приводного ремня.
Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:
- следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки или отслоение ткани от резины;
- трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
- разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;
- следы масла на поверхности ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности сальников валов двигателя) надо устранить немедленно.
Трубопроводы низкого А и высокого Б давления подсоединены к корпусу компрессора с помощью фланцевых соединений.
6. Выверните болт крепления фланца трубопровода высокого давления к корпусу компрессора…
7. …и отсоедините трубопровод.
Снятие компрессора для наглядности показано на снятом силовом агрегате.
8. Аналогично отсоедините трубопровод низкого давления.
Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.
9. Отсоедините колодку электрического разъема катушки электромагнита.
10. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера к блоку цилиндров двигателя и извлеките их из монтажных отверстий.
11. Снимите компрессор кондиционера.
12. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Технологические заглушки фланцев нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов. Новые уплотнительные кольца фланцев трубопроводов при установке обязательно смажьте маслом для компрессора кондиционера.
13. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.
14. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна при заправке системы кондиционирования.
Исправная работа кондиционера — необходимое условие в том случае, если Вы хотите провести летний сезон за рулем своего авто с должным комфортом.
Однако, как и любой другой узел авто, он рано или поздно он выходит из строя. Часто этот процесс ускоряют сами автовладельцы, игнорирующие периодичность проведения технического обслуживания системы и первые признаки возникающих неисправностей.
Львиная доля всех отказов в работе кондиционера связана с компрессором, который является сердцем данного узла, обеспечивая его работоспособность. Основная функция данного устройства — обеспечение движения фреона по системе с поддержанием нужного давления.
Хендай компрессор: основные неисправности
Естественно, что поломки столь сложного узла могут быть различными и по большей части выявить их причину не представляется возможным без диагностики с помощью специального оборудования.
Однако некоторые признаки неисправностей можно заметить в ходе работы компрессора:
- Возникает шум под капотом. Обычно
![]()
его проявления начинаются с эпизодических посторонних звуков, которые могут слышаться только при горячем или только при холодном двигателе и обычно исчезают сразу при включении кондиционера. Со временем интенсивность звука нарастает, и он становится практически непрерывным. Вероятнее всего виноват подшипник шкива и не стоит тянуть с заменой. - Кондиционер периодически не включается (Вы можете сделать это со второй или третьей попытки), в другое время он работает нормально. Вероятная причина — муфта компрессора, которая постепенно выходит из строя. По мере увеличения её износа неизбежно возникнет ситуация, когда включить кондиционер будет совсем невозможно.
- Кондиционер недостаточно охлаждает, хотя работает как обычно и других признаков неисправности не видно. Так часто происходит при разгерметизации системы и утечке фреона, источником которой нередко становится именно компрессор кондиционера Хендай Акцент.
Компрессор кондиционера Хендай Соната: замена подшипника
Чаще всего источником выхода из строя компрессора становится неисправный подшипник шкива, требующий замены. На данную деталь приходится максимальная нагрузка, так как в отличие от всего остального механизма кондиционера подшипник 
работает постоянно при включенном двигателе. Соответственно, и изнашивается он гораздо быстрее и может преподнести автовладельцу неприятный сюрприз, сломавшись, например, зимой, когда система кондиционирования вообще не используется.
Можно назвать две основных причины выхода из строя подшипника:
- естественный износ, связанный с высокой нагрузкой;
- слишком сильно натянутый ремень.
Постепенно смазка в подшипнике густеет и недостаточно интенсивно смазывает шарики, которые начинают сильно нагреваться и оказывают разрушающее воздействие на сепаратор. В результате подшипник клинит, грохот под капотом становится нестерпимым и, если срочно не добраться до ближайшего автосервиса, выходит из строя компрессор.
При неисправном подшипнике в 
компрессоре происходят следующие изменения:
- подшипник сильно нагревается, поэтому первым в негодность приходит сальник, что может стать источником разгерметизации системы и утечки фреона;
- постепенно выгорает изоляционный лак в муфте и может произойти её замыкание с последующим полным выходом из строя;
- если подшипник клинит, он начинает проворачиваться на своем месте, полностью повреждая компрессор или его переднюю часть (в этом случае речь идет о полной замене компрессора, так как отремонтировать его не представляется возможным).
Компрессор кондиционера Хендай Старекс: замена муфты
В некоторых случаях заменой подшипника не обойтись и речь идет о ремонте или замене муфты целиком.
Стоит отметить, что на данной операции не следует экономить, так как эксплуатация кондиционера с некорректно функционирующей муфтой компрессора (автомобилисты характеризуют это как «кондиционер периодически не включается») может привести к весьма дорогостоящему ремонту компрессора.
Утечки фреона: их обнаружение и устранение
Одной из наиболее распространенных причин, по которой компрессор работает с избыточной нагрузкой, является давление в системе, отличающееся от нормативных показателей.
Низкое давление, как правило, связано с разгерметизацией системы. В компрессоре утечка фреона обычно происходит через поврежденные прокладки и сальники, например, при перегреве подшипника шкива.
Если фреона в системе 
недостаточно, потребуется дозаправка, однако прежде целесообразно провести диагностику с целью обнаружения места утечки. В сервисах это делают с помощью электронных течеискателей, определяя место утечки по облаку фреона. Другой вариант — краситель-люминофор, добавляемый к фреону при заправке. Он позволяет максимально точно обнаружить место утечки.
После обнаружения и замены поврежденного узла производится промывка и вакуумирование системы, чтобы удалить из нее воздух и скопившуюся влагу. Затем кондиционер заново заправляют фреоном.
Всем привет.
Инфы по данной процедуре не так много, поэтому постараюсь расписать подробней. Изначально планировал заменить шкив. но ценники на шкивы не малые — от 6500
97643-3K120 — Шкив компрессора кондиционера — HYUNDAI/KIA
Поэтому решил сэкономить и заменить подшипник. Как оказалось, это не так просто. А вернее сказать. что я столкнулся с некоторыми трудностями при проведении данной операции.
Начнем с того, что в чате мне дали номер подшипника и я его купил еще до болезни.
35BD5220AT1XDDUM3C01 — Подшипник — NSK
Пройдем сразу по инструменту. Нам понадобится:
— головка или накидной ключ на 8
— плоская отвертка
— резиновый молоток
— монтировка
— тиски
— маленькая фреза
— фиксатор резьбы(но я им не воспользовался)
Теперь по порядку разборки…
Снимаем приводной ремень. Домкратим и снимаем правое переднее колесо, снимаем грязевой щиток.
Откручиваем до конца болт и вынимаем ступицу. Важно не выронить кольцо, которое находится внутри ступицы
Теперь снимаем стопорное кольцо, которое держит шкив
Далее я столкнулся с проблемой как снять шкив.Снять руками я его не мог. монтировкой тоже не получалось сдернуть. Залил проникающей самзкой и оставил на полчаса.
различные способы сдергивания монтировкой не помогли.
В итоге из ямы снизу упер монтировкой, дав натяг…
И далее снизу стучал резиновым молотком
после этого шкив сошел
Далее столкнулся со второй проблемой — подшипник по периметру закернен
нашел насадку в бормашинке и ей снимал эти кернения
После этого головкой на 32 выпрессовывал подшипник в тисках. Пришлось применить трубу в качестве рычага
и вот тут я обратил внимание, что номера подшипников отличаются последними символами
Ну вариантов нет — запрессовываем новый. По размерам все одинаково
кернить новый не стал.
Далее собираем все в обратной последовательности
Ставим все на место
Шкив, стопорное кольцо. Кстати. шкив налез без проблем.
Еще один нюанс — люфт шкива присутствует. Связываю это с тем, что он легко оделся на вал.
Возможно так и долно быть.
Болт закрутил без фиксатора резьбы.
Закручивал так же. Т.е. упирал отвертку и закручивал головкой. Возможно перекручу. Есть небольшое опасение за этот момент.
По итогу шкив крутится без звона. люфт значительно меньше чем был.
После ставим ремень и боковой пыльник двигателя. Одеваем колесо и заводим.
Стало тише. Но присутствует все равно какое то посвистывание. Думаю, что пора перебирать генератор.))
Во время работ консультировался с Леней lejbra и Ильей studentoppo . за что им огромное спасибо.
Сам боялся что то сломать. поэтому некоторые вопросы задавал прежде чем что то делать.
Теперь все расписал. думаю. что теперь не будет ни у кого проблем с данной процедурой.
На этом все. Всем здоровья и удачи!
Hyundai Sonata NF 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 152 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 19
Пресовать надо старой обоймой от старого подшипника. А то что у вас на фото- убийство нового подшипника.
Если бы не фашистский молоток, то не снял бы по-любому)))
у нас этого гуталина в каждом углу))
97643-09000 такой номер шкива не рассматривал? Ценник в 2 раза ниже. Не доверяю я подшипникам с рынка
это от элантры. нужно размеры сравнивать. да и у меня в автодоке он на 1500 всего дешевле.
в каталогах не только элантра прописана. На запе 3 с копейкой ценник
подшипник 600 рублей
Про Zzap не забывай, там ценник гуманней. Что-то мне подсказывает, что войлочное кольцо не просто так войлочное, как думаешь?
Вот тут не знаю. Раз стоит оно там, значит не просто так. Возможно теплоизолятор.
Войлочные "дела" хорошо впитывают масло, и на механизмах смазываются несколькими каплями. В данном случае я х.з, надо толмуты посмотреть
Найдешь если инфу — дай знать.
Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.
А так работа 5+! Молодец!)
Поясните момент "сгнившие шлицы — проворот — замена компрессора". Как проворот по валу муфты может приводить к поломке компрессора? Её же задача лишь в том, чтобы крутить вал и больше ни в чём.
А вал в свою очередь крутит насос внутри компрессора. Когда вы нажали кнопочку А/С на блоке климат контроля, пришел сигнал на электромагнит, который стоит под шкивом, он примагнитил муфту к шкиву, и муфта начала вращать насос компрессора, когда отжимаете кнопку А/С, магнит отключается, муфта отскакивает от шкива и стоит на месте, шкив кпутится один без нагрузки. Т.е. если слижет шлицы на валу не будет работать насос.
Так не будет работать и сломается компрессор — это разные ж вещи.
Фактически же компрессор не сломан, просто не вращается вал. Я почему и спрашиваю.
Ну, например если сваркой прихватить или сделать проточку и поставить шпонку, то компрессор будет работать.
Не, ну русский человек на что только не способен, и блоху подкует даже))))
очень бы хотел посмотреть как вы будете ставить шпонку на вал диаметром 8-10 мм и насколько это надежным будет, с учетом того какое количество шлицов было на валу раньше, и какой зазор между валом и шкивом получится после того, как сгнили шлицы))) а что к чему вы сваркой прихватывать собрались? Вы вообще понимаете о чем речь идет? Знаете какая огромная нагрузка через эту шлицевую часть передается? И я человеку совет дал — чтобы избежать вот этих проточек и сварок нужно всего лишь !смазать шлицы!, раз он все равно там ковырялся в их районе.
Вообще я понимаю о чём речь идёт, и знаю принцип работы как компрессора кондиционера, так и способ приведения в движение его вала через электромагнитную муфту.
Касательно нагрузки: огромная нагрузка там не идёт, о чём говорит размер вала и размеры шлицев в сравнении с теми же шлицами на полуосях автомобиля и на карданных валах других автомобилей, где действительно идёт огромная нагрузка по сравнению с нагрузкой на кондиционере.
Ваш совет по делу и к нему у меня не было вопросов.
Мой вопрос касался исключительно вашей фразы, что компрессор под замену после того как сгнили шлицы. И исключительно с целью выяснить что именно имелось ввиду: поломка внутренностей без возможности бюджетного ремонта или же просто, что кондей не будет работать.
Как минимум существуют способы наварки и нарезки новых шлицов на валах:
Не берусь судить насколько это затратно по деньгам конкретно для кондея, но сам способ имеет место быть.
P.S.: Насчёт сварки это я сгоряча конечно ляпнул )))
Выход есть всегда. Каждый выбирает способ сам. В данном случае мое мнение для скорости и надежности ремонта замена — самый лучший вариант.
Для того, чтобы достать вал изнутри надо разобрать, т.е. разгерметизировать компрессор, не факт что после разборки/сборки он будет работать должным образом)) с нашими то криворукими мастерами)) ну нагрузка там достаточная, раз пр включении кондея люди чувствуют потерю мощности авто(ну пусть с кондеем включается еще и вентилятор, тоже нагрузка на генератор и мотор соответственно). Еще и саму муфту придется поменять, она тоже норм денег стоит.
Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.
А так работа 5+! Молодец!)
На счет кернения подумаю. Ролики все крутил. Поэтому и написал про генератор. В роликах подшипники новые.
Сегодня на Санте меняю радиатор. Компрессор под вопросом. Возможно заберу. Гарантия и чек с магазина есть ?
- Авто: Вы на такую не заработаете.
Сегодня на Санте меняю радиатор. Компрессор под вопросом. Возможно заберу. Гарантия и чек с магазина есть ?
Дважды герой флейма
Спасибо. обошлось без компрессора.
- Авто: Вы на такую не заработаете.
Трижды герой флейма
- Авто: GM 2.2+ тагаз 2.0
на запас чтоль взять?))
Дважды герой флейма
До 28.07 цена 5000 рублей.
Ууупс. Компрессор все же под замену. На Санта фе 2,7 он встанет ?
- Авто: Вы на такую не заработаете.
Изменено: Ultimatum, 20.07.2017 - 08:13
Дважды герой флейма
ОК, во вторник будем мерить и ставить.
- Авто: Вы на такую не заработаете.
Ууупс. Компрессор все же под замену. На Санта фе 2,7 он встанет ?
Дважды герой флейма
Шкив перекинем - не проблема. Во вторник в район Доватора-Малиновского сможешь с ним приехать? Сразу поставим(для проверки)
- Авто: Вы на такую не заработаете.
Трижды герой флейма
- Авто: GM 2.2+ тагаз 2.0
если заберут, на сонате клубе для 2.7 кто то продавал за 6- он тоже из Ростова кстати.
- Авто: Вы на такую не заработаете.
если заберут, на сонате клубе для 2.7 кто то продавал за 6- он тоже из Ростова кстати.
Изменено: Ultimatum, 20.07.2017 - 20:45
Трижды герой флейма
- Авто: GM 2.2+ тагаз 2.0
не не не, это вообще жулик- не советую у него чето то брать.
да новый их было 2штуки 2.7 и 2 бета, где точно не скажу, искать надо. но не в разделе продам он спрашивал нужны кому или нет, но в какой теме не помню.
Изменено: artur81808, 20.07.2017 - 23:01
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
- Изменить оформление
- Стандартная
- Метро мобильная
- Мобильная
- English (USA)
- Русский
- Форум
- Пользователи
- Весь форум
Читайте также: