Снятие стартера mitsubishi outlander xl

Обновлено: 24.01.2025

Как снять стартер?
1. Берем гараж с ямой.
2. Запасаемся терпением,
3. Загоняем машину в гараж с ямой.
4. Лезем в яму под машину.
5. Снимаем с ямы доски.
6. Берем вороток и головку на 17 и снимаем защиту двигателя.
У меня защита крепится на 5 болтах на 17.
7. Снимаем пластик защиты двигателя, который мешает доступу.
8. Откручиваем… два болта железного держателя впуска снизу
Номер детали 1540А096 — держатель снизу. Он прикручен вроде как
2 болта к двигателю, а два болта держат впуск. Болты к впуску номера MF 140223.
9. Снимаем полностью держатель. Не помню на сколько там, вроде на 12. Сложность
в том что неудобно скрючившись на тубаретке крутить трещеткой.
10. Держатель сняли.
11. Отключаем фишки компрессора кондиционера.
12. Отключаем фишки генератора. Вроде и сверху можно его отключить.
13. Фишки прикипели, я их сбрызнул жидким ключом сошли…
14. Отключаем какую то фишку черную типа массы.
15. Лезем на верх.
16. Открываем капот.
17. Снимаем акб, клеммы с него.
18. Снимаем фильтр воздушный.
19. Снимаем патрубок от фильтра к дроссельной заслонке.
20. Снимаем декоративную крышку двигателя.
21. Отсоединяем шланги вентиляции картера, идущие от впуска к двигателю.
22. Отсоединяем шланги идущие от впуска к ваккумному усилителю тормозов.
23. Откручиваем дроссельную заслонку. Внимание лучше попытаться ее открутить, и не снимать со шлангов. Там 4 болта.
24. Откручиваем ЕГР клапан. Два болта, Кое как. Один болт упирается в щуп АКПП. Я его крутил накидным ключом 12.
25. Откручиваем сам корпус ЕГР. Два болта вроде. Один снизу и один сверху крутится.
26. Внимание Шланги охлаждения. Корпус ЕГР устроен как я понял так. Что он совмещен с системой охлаждения. И по нему еще идет воздух забираемый клапаном. Клапан забирает воздух просто из под капота,
без очистки…
27. Шланги охлаждения. Внимание. Один шланг идет от корпуса ЕГР к картеру двигателя. Его номер 1310A079. Он прикипел как к корпусу ЕГР и как к картеру. И я его порвал. И совершил большую ошибку. Он изогнутой формы. И заколхозить не получилось. Может быть и получилось если бы у меня мозги работали в инженерном направлении. Пришлось заказывать новый шланг.
28. Второй шланг идет от корпуса ЕГР снизу и к коробке передач. Внимание. Шланг этот прикипел как к корпусу ЕГР так и к трубке коробки. Он имеет изогнутую форму. Я его разрезал и совершил большую ошибку. Он изогнутой формы. И имеет внутри пластиковую втулку уменьшающую его сечение. Номер шланга 1310A247. Пришлось заказывать.
29. Таким образом корпус ЕГР возможно отделить от впуска без снятия шлангов. То есть он возможно будет висеть на них. Я не догадался.
30. Также можно не снимать шланги с дроссельной заслонки.
31. Можно и не сливать антифриз, я сливал по черному. Со шлангов, а не с радиатора.
32. Что еще сверху нам мешает. Топливная рампа.
33. Отсоединяем шланг высокого давления с рампы. Защелка шланга красная, пластиковая.
Аккуратно ее поддеваем отверткой тонкой или пинцетом. И снимаем. Главное не поломать усики.
34. Лучше отсоединить этот шланг от магистрали, в районе адсорбера. Там другая защелка. У меня тяму не хватило. Та защелка как то проще снимается. Мне замеряли давление топлива так в сервисе.
35. Снимаем рейку. Надо открутить железное крепление рейки.
А именно: болты MS 101373, не потерять фиксаторы железные 1540A134.
Плюс. МF 244860 болты крепления железного фиксирующего рейку к впуску. 2 штуки.
Плюс. МF 244849 они маленькие.
Сняли аккуратно вытащили сам фиксатор железный рейки.1540A133.
36. Кое как вытаскиваем рейку присохшую к впуску. Напоминало Фильм "Кавказская пленница". Вытаскивание шприца у Бывалого.
37. Отсоединяем все фишки к впуску. Плюс с креплений провода отсоединяем.
38 Откручиваем впуск.
Его держат два болта рейки больших. MF 244860. А также там 2 гайки. MF 450005. Один болт MF 244859.
5 точек крепления.
39. Также отсоединяем датчик. MN 153821. Я его открутил и оставил провода. Он крепится к впуску болтами TORX.
40. Что то еще отсоединяем…
41. Берем впуск и на себя. Аккуратно.
42. Любуемся на грязь и на старые клапана мотора.
43.Отсоединяем со стартера массу. Обычная фишка черная.
44. Плюс силовой провод откручиваем ключом.
45. Откручиваем два болта стартера.
46. Вынимаем стартер.
47. Несем в ремонт. Или перебираем сами, или контрактный покупаем, или новый заказываем. По финансам.
48. Я оттащил в ремонт.

Повторяю как руководство к действию данный пост не рассматривать. Впуск можно снять с откручиванием корпуса ЕГР, но без снятия шлангов охлаждающей жидкости дросселя и клапана. Как я понял.
С уважением.

Приехал в родной Томск, закинул вещи дочке, спускаюсь к авто - не заводится, какой-то щелчок и все. Вот просто на ровном месте без прелюдий после 280км трассы, где пару раз глушил мотор на реверсивных участках и все норм было. Грешил на аккум+гену (зимой так было раз, совсем умер и не крутил)- пробовал прикурить от другой машины - ноль эффекта. Плюнул, уехал на такси к родителям. Воскресенье, утро - нашел сервис Автомотив на Комсомольском где был аккум напрокат (кстати человеческое спасибо спецу/продавцу - денег за прокат не взял! просто вернул 1000р залога, ещё и старый протестил - но это я вперед забегаю) - ничего не изменилось, тот же щелчок. Легко отделаться не получилось. Иду "курить" инет - куча случаев незаводок от потери иммобилайзером ключа (это сразу отсек - так как с брелка то же не заводилась) до плохих контактов на втягивающем. Чешется идея от таксиста, который мне рекомендовал сервис Катод - типа они лучшие по стартерам в Томске. Позвонил - работают. Эвакуатор до Красноармейской 1д. Загнали машину, сняли стартер с втягивающим за 10 минут (машина остывшая была - это гуд в подобной ситуации). Кусок грязи - благодаря конструктивному размещению - при замене масла оно капает на стартер, а потом пыль и грязь на это дело охотно липнут. Хотя мне сказали что у меня не самый ахтунг- типа богаче налипает. На стенде втягивающее работать отказалось - причину нашли за 5 минут. Замена втягивающего на неоригинал (оригнал стоит за 7т.р. неоригинал = 2т.р.) - которое умерло и неремонтопригодно + ремонт стартера - замена щеток - показали старые - изношены почти до основания. Цена вопроса: 1400 эвакуатор + 5000р з/ч и ремонт и 2 часа времени. Катод и в правду рулит! И наличием з/ч и работой в выходные и скоростью решения проблемы. "Ни что не случайно" Ричард Бах - автор выражения/произведения с таким названием вспомнился. Машин миссию выполнил и сломался в городе, а не на трассе (ещё вез 2-х пассажиров с Блаблакара), таксист с правильной идеей/информацией о правильном сервисе, работающий в воскресенье в Томске! сервис (это Новосибирская контора).

Недавно к нам приехал очень грамотный клиент и с ходу заявил, что ему нужно поменять втягивающие на стартере его старенького Митсубиси Грандис и что для этого обязательно нужно снять выпускной коллектор и что он даже позаботился обо всем и купил новую прокладку под коллектор. Как выяснилось, что технологию ремонта он изучил в просторах глобальной паутины и решил сразу же нас осадить своей осведомленностью во всех аспектах данной проблемы.

Каково же было его удивление, когда стартер был снят за 10 минут не откручивая коллектор. И действительно на запрос «замена стартера Митсубиси Грандис» всплывает масса статей, на которых советуют открутить коллектор. Что бы сэкономить ваше время и деньги, ниже приведен фотоотчет о замене снятие стартера на Mitsubishi Grandis без лишних манипуляций.

Для начала снимаем минусовую клейму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при манипуляциях со стартером.

Снимаем впускной патрубок, для этого демонтируем две пластиковые защелки.

Откручиваем два болта на десять термозащитного кожуха справа…

…и два на десять слева.

Аккуратно вынимаем щиток с правой стороны, этому немного мешает патрубок.

Откручиваем два болта крепления стартера на 14.

Отодвигаем стартер немного назад и вытаскиваем его наружу.

Разворачиваем его обратной стороной, снимаем фишку со втягивающего и откручиваем плюсовой провод.

Вынимаем стартер из подкапотного пространства. Вот и все, на все ушло 10 минут. Сборку производим в обратной последовательности.

После возникшей проблемы и вопроса по СТАРТЕРУ, решил на долго это не откладывать и заняться его заменой/ремонтом/обслуживанием т.к. АКБ оказался в норме.

Решил заказать аналог фирмы Krauf (STM4671)

, вот почему то он мне внушил доверие, да и отзывы об этом производителе касаемо стартеров были нормальные. Вроде как Германия-производство Азия.
Плюс ко всему у этого производителя есть все комплектующие для ремонта стартера (можно заменить всё)

Лично мне, качество стартера показалось достойным внешне и внутри.

Обзвонив 3 клубных сервиса в МСК получил ответ, что стартер меняется только со съемом впускного коллектора и никак иначе, цены в одном 3500-снять, в другом 7-8 вместе с восстановлением, в третьем 5500 снять (на месте никто не ремонтирует отвозят ПАРТНЕРАМ))). В ТСМе еще пожелали удачи тому кто его заменит не снимая коллектор✊

У sanyilin была запись, что он с братом менял стартер без съема впускного, да и в нете люди тоже пишут что это возможно. Не удобно, но возможно. Чем я и решил заняться.

В субботу доставили стартер, вечером его немного разобрал и единственное что дополнительно смазал это втулки спереди и сзади.

В воскресенье поехал в "гараж на час" и принялся за работу.

В общем для удобства снял АКБ, Дроссельную заслонку, клапан ЕГР.

Болты открутились без проблем, головкой подлезть не получилось открутил обычным ключом (пока просто "сорвал" до конца не откручивал)

Дальше самое интересное, открутить провод "+" и вытащить фишку с контактов стартера.

Фишку снимал так: длинной-очень длинной отверткой нажимал на фиксатор, а второй плоской отверткой поддел. (кто то писал, что можно нажать шампуром)))

Для гайки получилось засунуть маленькую трещотку

когда все откручено стартер просто снимается и вытаскивается

Собираем все в обратном порядке, заодно можно помыть заслонку (у меня она была относительно чистая т.к. ЕГР заглушен прокладкой)

Подведя итог проделанной работы хочу сказать, что это реально!
Трудновато, не удобно, может конечно я делал что то не так, но самостоятельно выполнимо.
Когда в сервисе помыл руки со скраб-пастой, казалось, что я был дублером в этой сцене

Если не уверены в своих силах или неохота возиться- лучше конечно в сервис!

Ну и собственно сам виновник

Даже без вскрытия все видно…

Что интересно, втулка целая- раздолбало посадочное в корпусе!

Позже когда будет время и желание займусь его восстановлением (распишу что и как меняется)

И пожелание всем кто это дочитал. Найдите время, проведите профилактику стартеру раз в 40-50 тыс, можно разобрать, почистить и смазать, что бы он Вас не подвел тогда когда это будет не нужно! (прошлым летом собирался провести ревизию, но так и не дошел до этого. Если бы смазал, могло бы и не раздолбить)

И симптомы были такие как будто дохлый АКБ, и даже на прогретой заводилось как то не так… как будто шестерня в форме эллипса, что практически и было из-за выработки. Перекос — вот стартер "брал все на себя"

Сейчас же просто шикардос- вжж и завелся (т-т-т) -вспомнил как должна заводиться нормальная машина）

И небольшое видео для тех кто не знает принцип работы стартера (все просто).
Как он устроен я знал, но без таких подробностей, было интересно посмотреть.

Стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все в одном месте. Стартер дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN. Стартер бензинового двигателя 2.0 (4B11), 2.4 (4B12), 3.0 (6B31)

Скрытый текст

2. Втягивающее реле стартера
Mitsubishi 1810A145
Krauf SSM9981

3. Щеткодержатель
Mitsubishi 1810A045
KRAUF SHM7859 Щёткодержатель стартера

4. Подшипники стартера
Mitsubishi MD 618334 Подшипник стартера (втулка), сзади (Есть куча аналогов)
CARGO 140731 втулка нижняя
CARGO 140731 Втулка металлическая нижняя

Mitsubishi MD 619872 Подшипник стартера (втулка), спереди - к шестерне
CARGO B140319 втулка верхняя
CARGO 140319 Втулка стартера верхняя

5. Бендикс
Mitsubishi MD 619957
KRAUF SDM6011 Бендикс стартера

6. Передняя крышка стартера - колокол
Mitsubishi 1810A046 BRACKET,STARTER,FR
KRAUF SBM4671BA

Полный список запасных частей для стартера двигателя 4B11/4B12 ==> см. тут

Скрытый текст

2. Втягивающее реле стартера
Mitsubishi 1810A109
Mitsubishi 1810A146

3. Щеткодержатель
Mitsubishi MD 619966

4. Подшипники стартера
Mitsubishi MD 618334 Подшипник стартера (втулка), сзади (Есть куча аналогов)
Mitsubishi MD 619872 Подшипник стартера (втулка), спереди - к шестерне

5. Бендикс
Mitsubishi MD 619865
Mitsubishi M191X15871
Krauf SDM6730

Запчасти для стартера Outlander XL 3.0 ==> полный перечень (втягивающее реле, бендикс, втулки, щетки, щеточные узлы, вилки и т.д.)

Скрытый текст

Аналоги:
Valeo 458289
Valeo 438200
Valeo 438 068
Valeo 455 928
Delta autotechnik A 18 310
Delta autotechnik A 13 240
Delta autotechnik A 13 245
Magneti marelli 9432 51144 010
Magneti marelli MSR 381
Elparts 42432561
Hc-parts CS 594
Hella 8EA 737 751-001
Hella 8EA 726 218-001
Bosch 0 986 013 240
Bosch 0 986 018 310

Запчасти для стартера дизельного двигателя 2,2HDi DW12/4HK/4HN ==> полный перечень (втягивающее реле, бендикс, втулки, щетки, щеточные узлы, вилки и т.д.)

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi DW12

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

У бензиновых арт. 5802.FD (29 365,16р. в экзисте), а у дизеля 5802.M3 (21 342,59р.), но экзист пишет его устаревшим, новый 5802FJ (17 868,39р.), и есть ещё 5802.CA (11 120,79р.) или 5802.AW (18 254,49р.), разница х.з. в чём, пишет "CLASSE 5" или "CLASSE 6+", что это значит я так и не понял, и сроки поставки под две недели, но пугает приписка "Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства" :bm:

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

Лёш! Так там четко написано, что
5802.M3 и 5802.AW - новые
5802.CA - замена (ремонтный имхо)

А вот аналоги
Valeo 458289 и Valeo 438200. Ценник в 30тыр.
Valeo 438 068 Стартер 18 441,37р.
Valeo 455 928
Delta autotechnik A 18 310 Стартер 5 546,01р.
Delta autotechnik A 13 240 Стартер 7 390,14р.
Delta autotechnik A 13 245 Стартер 6 881,99р.
Magneti marelli 9432 51144 010 Стартер 5 604,51р.
Magneti marelli MSR 381 Стартер 5 615,57р.
Elparts 42432561 Стартер 7 048,64р.
Hella 8EA 737 751-001 Стартер 9 583,38р.
Hella 8EA 726 218-001 Стартер 9 988,13р.
Bosch 0 986 013 240 Стартер 10 549,71р.
Bosch 0 986 018 310 Стартер 10 609,16р.

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

Енто понятно, а что значит класс "5" или "6 " ?! Мощнее чтоль, или лучше?! А ценник вооще, стартер с Майбаха походу, ну или с Вейрона.

А вот символ [ ! ] озночает "Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства", Б/У короче!

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

Выхода два:
1. "пробить" по VIN через ОД тупо позвонив туда (я смутные детали так пробиваю )
2. Снять с машины и найти маркировку. По имеющейся маркировке уже определяться.

А про восстановленые детали нужно внимательно читать (до точки)
Не так там все и страшно
Цитата:

Восстановленные детали
Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
-100% качество
-Полная замена отдельных компонентов
-Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
-Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
-Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
-Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве

Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.
Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
Отличное качество восстановленных изделий
100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch

Забота об окружающей среде
Использование восстановленных изделий ежегодно экономит почти 1800 тонн стали и железа, 450 тонн алюминия, около 100 тонн искусственных материалов. Ежегодная экономия электроэнергии составляет порядка 85000 МВт/ч.

Все металлические детали, которые не подлежат дальнейшему использованию, подвергаются переработке, например в производстве стали. Таким образом, Bosch сберегает ценные сырьевые ресурсы, предлагая тем самым недорогие и экологически чистые альтернативы для производства новых деталей.

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

Я бы Magneti marelli взял. Итальяшки из этой конторы в свое время неплохо делали з/ч
Кстати, каталог Magneti marelli можно тут найти и скачать asti,5,2,18,18
Я читаю пока.

Mitsubishi 1810A101 Стартер 21 864,02р или Mitsubishi 1810A111 Стартер в сборе - цены нет

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hc-parts CS 594 Стартер 5 074,18р. - 9 106,68р.
Hella 8EA 726 218-001 Стартер 10 303,83р.

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

вот варианты для дизеля из программы

Миниатюры

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

ну , да. 2 года здесь не при чем

Миниатюры

Двигатель DW12: Стартер для дизельного двигателя 2,2HDi

Проверил информацию для бензинового двигателя.
Грустно всё.

Citroen/Peugeot 5802FD Стартер новый
Mitsubishi 1810A011 Стартер в сборе. Каталог

Из каталога PSA

Из каталога MITSUBISHI

Цены на Пежо/Ситроен:
15.09.10 30 058,83р.
08.09.10 33 178,50р.
14.09.10 37 219,55р.
31.08.10 37 219,55р.
08.09.10 40 551,68р.
14.09.10 44 663,65р.
27.07.10 48 716,73р.
16.09.10 49 104,59р.
27.07.10 51 467,54р.
08.07.10 59 653,48р.
08.07.10 63 021,39р

Цены на Мицубиши:
09.07.10 17 995,53р.
15.09.10 19 859,80р.
24.02.10 19 879,11р.
20.08.10 22 239,85р.
20.08.10 22 362,70р.
14.09.10 22 501,38р.
23.07.10 23 549,39р.
06.10.09 25 949,39р.
15.07.09 27 436,88р.
15.07.09 27 630,34р.
07.07.10 28 906,01р.

Миниатюры

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Стартер. Двигатель 4B12

Основная информация о системе пуска двигателя M116200010094500ENG
Характеристики стартера

Item	4B1, 6B3
Type	Reduction drive with planetary gear
Rated output kW/V	1.4/12
Number of pinion teeth	8

Item	Standard value	Limit
Pinion gap mm <4B1, 6B3>	0.5 - 2.0	-

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

- плохой контакт на разъемах втягивающего реле (подтянуть гайки, фишки, зачистить)
- плохой аккумулятор,
- на АКБ грязные и плохо затянутые клеммы
- плохой контакт массы на двигателе
- износ щёток.

причин много.
И не забываем, что электрооборудование - это наука о КОНТАКТАХ

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Неисправности стартера
- Не включается
- Прокручивается
- Берет на себя
Не включается стартер может и по вышеописаным причинам – где в то силовой цепи, или в цепи управления плохой контакт. Если вы убедились, в том, что во внешних цепях все в порядке, надо снять стартер и искать неисправности в нем. Возьмите два толстых провода, например провода с клещами, которыми обычно прикуривают, попросите помощника коснуться проводами клемм аккумулятора по Вашей команде, прижмите другие концы к корпусу и нижней клемме стартера. Стартер не крутится. Разбирай те его. Если крутится, то проверьте тяговое реле. Коснитесь проводом от аккумулятора клеммы управления на тяговом реле. Если не щелкнет, то снимите тяговое со стартера и проверьте его более тщательно. Если крышка реле привинчена, а не завальцована, его можно отремонтировать.
Вернемся к двигателю стартера. Если он не крутится, и по запаху чувствуется, что он сгорел, то купите новый стартер. Если запаха нет, дело, скорее всего в щетках. Разберите стартер и замените щетки. Обратите внимание, возможно, прогорели изоляторы плюсовых щеток на щеточном узле. Щетки должны свободно ходить в своих пазах и должны быть сильно прижаты пружинами к коллектору. Перед сборкой стартера проверьте, нет ли замыкания обмоток ротора и статора на массу. Прозвоните лампочкой или омметром. Обрывы в обмотках стартера маловероятны – обмотки очень толстые и прочные. Если замыкания нет, то собираем стартер. Самое сложное – это защелкнуть стопорное кольцо на пружинном кольце. Если стартер закрутился, крепите на него тяговое реле и ставьте стартер на место.

Стартер прокручивается в холостую, чувствуется, что он развивает высокие обороты, а двигатель остается на месте - виноват бендикс. Не надо покупать новое тяговое реле, как делают очень многие, купите бендикс и поменяйте его. В редукторных стартерах (у нас это стартеры типа 57.3708) такой же звук получается, если разваливается редуктор. В лбом случае стартер надо снимать и разбирать. Если стартер не редукторный или редуктор цел, дело в бендиксе. Лучше если вы сначала снимете бендикс и пойдете с ним в магазин. Здесь Вас поджидает выбор кооперативных сюрпризов. Однажды я купил 6 бендиксов, и все 6 оказались негодными.
Что же купить? – купите дорогой бендикс – возможно Вам повезет и он будет работать.
Иногда в холостую прокручивается совершенно исправный стартер, тогда дело в том, что срезало зубья венца маховика.
Иногда стартер крутится в другую сторону (кажется. что неисправен бендикс), это возможно, если при сборке неправильно вставлены магниты статора, или перепутаны обмотки статора, например вместо корпуса стартера 35.3708 поставили корпус 29.3708.

Стартер “берет на себя”, это устойчивое определение подразумевает следующее – стартер тяжело прокручивается и все лампочки пригасают. Такое возможно, если плохой аккумулятор, если на нем грязные и плохо затянутые клеммы, если плохой контакт массы на двигателе. Снова все проверьте. Если все в порядке снимайте стартер. Стартер потребляет слишком большой ток и не развивает обороты – это происходит потому, что у него пониженное электрическое сопротивление или повышенное механическое сопротивление.
Пониженное электрическое сопротивление означает пробой обмоток на корпус или межвитковое замыкание. Первое прозванивается, второе проверить невозможно. В любом случае пробитую часть стартера надо менять. Иногда причина в прогорании изоляторов щеток на массу. Поменяйте щеточный узел или крышку со щетками целиком.
Повышенное механическое сопротивление означает, что стартеру самому очень трудно крутиться. Почти всегда дело в изношенных втулках. Ротор стартера начинает болтаться и задевать за статор. Меняйте втулки. На двигателях типа 2108 передняя втулка принадлежит не стартеру, а сидит в картере сцепления.
Стартер медленно крутится, но лампочки не пригасают. Такое возможно, ели стартер потребляет слишком маленький ток, то есть у него повышенное электрическое сопротивление. Попробуйте коснуться плюсом нижней клеммы тягового реле, чтобы включить сразу двигатель стартера. Если он начнет легко крутиться – меняйте тяговое реле. Если крутится по прежнему плохо – дело в стартере. Обычно это связано с тем, что плохо прижаты щетки к коллектору, щетки сильно искрят, коллектор загрязняется и стартер совсем останавливается. Сделайте так, чтобы щетки свободно ходили и поменяйте пружинки, очистите коллектор. Если плохой контакт где - то в другом месте, обычно это видно по обгоревшему участку изоляции или по обгоревшим клеммам, возможно надо просто почистить.

Иногда неисправен ротор - то есть он сгорел, обычно это видно по побежалости на коллекторе.
Особенно часто портятся роторы стартеров 35, 29, 62 и других, с торцовым коллектором.
чесстырено (с)

Читайте также: