Снятие обгонной муфты генератора фольксваген т5
Если при "холодном" запуске справа под капотом слышно характерное потрескивание, скорее всего выработался ресурс муфты генератора. Откройте капот и обратите внимание на ремень генератора — если его подергивает, то ресурс детали точно выработан. Замена обгонной муфты генератора становится необходимостью.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Все узлы автомобиля, даже коленчатый вал двигателя, со временем изнашиваются. Обгонная муфта — не исключение. Как правило, ее хватает на 100 000 км, после чего происходит замена. Признаки неисправности муфты идентичны признакам поломки подшипника качения, так как с этим узлом она имеет много общего. Неисправный компонент клинит. Самые распространенные признаки поломки:
- при запуске мотора появляется шум;
- натяжитель начинает щелкать;
- ременная передача функционирует некорректно (ее трясет и подергивает).
У поломки могут быть следующие причины:
- повреждения механического характера;
- попадание грязи в механизм;
- неправильная установка генератора;
- естественные разрушения.
Как проверить муфту?
Чтобы определить неисправности детали, проверьте натяжитель ременной передачи, когда двигатель работает на холостом ходу. Если натяжитель слишком активно перемещается, это явный признак неисправности муфты.
Разгоняем мотор, чтобы его вращающий момент составил 2000 об/мин, а затем отключаем. Нужно послушать, не жужжит ли генератор. Если жужжание есть, скорее всего, подшипники шкива изношены. В этом случае шкив тоже лучше заменить.
Короткий треск при выключении двигателя также может свидетельствовать об износе обгонной муфты. Выработавшая свой ресурс деталь стопорится, после чего начинает работать как сплошной шкив.
Замена обязательно, если есть хотя бы один из описанных выше симптомов. А теперь о способах, при помощи которых можно проверить обгонную муфту.
Способ первый
Чтобы проверка муфты была качественной, ее нужно демонтировать. Затем берем узел в руки и блокируем пальцами внутреннее кольцо. Внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, в котором оно крутилось бы под воздействием ременной передачи.
Способ второй
Внутреннее кольцо также блокируется при помощи пальцев. При этом внешнее кольцо пробуем крутить в направлении, противоположном движению хода ремня. Внешнее кольцо должно легко поддаваться усилию руки и двигаться в заданном направлении. Если этого не происходит, деталь неисправна.
Внутренняя обойма оснащена мощной пружиной, поэтому во время проверки лучше применять специальное приспособление, так как механизм может не поддастся усилию руки.
Замена обгонной муфты
Замену можно осуществить самостоятельно, но только если есть специальный ключ, которым ее можно отвернуть от генераторного шкива. Следует приготовиться к тому, что понадобится заменить и компрессор кондиционера, но такое решение может принять только специалист.
Стара и новая обгонные муфты генератора
Менять муфту нужно при обнаружении любых признаков ее износа – а также вместе с якорем генератора и «расходниками».
Какие инструменты пригодятся?
Нужны специальные инструменты. Элемент крепления муфты разглядеть сложно, так как он имеет потайную головку и защищен колпачком. Только после демонтажа защиты можно обнаружить внутренние шлицы, в которые вставляется ключ.
Но снять ОМГ не всегда получается даже при наличии специального инструмента. В некоторых автомобилях между генератором и кузовом настолько мало места, что ключ не помещается. В этом случае рекомендуется прежде снять генератор. Иногда отвернуть крепеж сложно из-за слишком туго закрученной гайки. Если открутить не получается никак, используйте пневмогайковерт.
Составляющие специального ключа, с помощью которого можно снять ОМГ:
- Двухсторонняя бита. На одном ее конце находится шестигранник, на втором — головка с переходником под вороток. Это устройство предназначено, чтобы удерживать шкив от прокручивания.
- Насадка с многогранником с внешней стороны. Другая сторона насадки оснащена шестигранником для откручивания крепежа.
Кроме этого, для снятия ОМГ могут понадобиться такие инструменты:
- вороток Torx 8;
- ключ на 17;
- головка АТА-0415;
- ключ на 14.
Как снять?
Процедура должна выполняться в следующем порядке:
- Отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи.
- Снимается штуцер патрубка.
- Демонтируется бочок абсорбера, снимается шланг.
- После снятия бочка демонтируется ремень генератора. Придется ослабить гайку, крепящую натяжной ролик.
- Для снятия лучше использовать шестигранную биту. С его помощью открутите муфту.
Но как открутить ОМГ, если он никак не поддается? Для этого придется демонтировать и разобрать генератор, предварительно зажав его в тисках.
Как поставить новую?
Установка производится от обратного. Не нужно закручивать слишком туго. Обязательно должны быть установлены защитный колпачок и крышка. Если этим пренебречь, то внутрь механизма со временем попадет грязь, что неминуемо приведет к выходу из строя деталей узла.
Сравнение размеров обгонной муфты
Можно ли отремонтировать?
Как правило, обгонные муфты не ремонтируют, их просто меняют на новые. И все же ремонт ОМГ возможен, но сделать это под силу только профессионалам.
Муфта начинает буксовать даже при незначительном износе внутренней поверхности, которая шлифуется во время ремонта. Вкладыши также шлифуют или меняют на новые — все зависит от степени износа. На небольших муфтах, не имеющих вкладышей, меняют ролик. Вкладыши шлифуются на станке с использованием специального приспособления. Шлифовка производится в сборе со звездочками.
Во время сборки важно добиться четкого заклинивания роликов. При монтаже нужно достичь соосности деталей. Движение муфты после сборки должно быть плавным.
Когда появляются симптомы поломки ОМГ, важно сразу провести диагностику всего узла и после этого принимать решение о целесообразности его замены. Конечно, замену можно провести и самому, но если навыков не хватает, то лучше откажитесь от самостоятельного вмешательства.
… Мои приветствия друзья. Перед началом хочу порекомендовать хорошего человека, который хорошо разбирается в этих машинах, У кого есть т5 вы обязаны его знать Semyonsemyonih
.
.Начнём — Как известно с прошлой записи ( ) появились проблемы подкапотным пространством, а именно — посторонний звук.
во втором видео я грешил на генератор, похоже что подшипники развалились + зарядка пропала.
но на самом деле причина первого и второго видео одна и та же!
.
.
Нашёл мастерскую, отогнал машину
генератор оказался в наших руках примерно через 3 часа, и вот итог
с стороны генератора всё срезало. Мастер говорит — " ну всё ясно, отделался малой кровью, иди покупай резиновую муфту " но я помню слова Semyonsemyonih проверить обгонную муфту на генераторе. Мастеру это сказал, он прокрутил один раз и сказал что с генератором всё в порядке.
.
.В итоге купил резиновую муфту
за которую отдал 2050р, собрали всё обратно, 5 минут машина поработала и её разорвало по полам.
.
. На следующий день сняли всё, и снова спасибо Semyonsemyonih подсказал как муфту проверить а то я уже генератор хотел заказывать, а он остановил сказал проверь саму муфту, она скорее всего клинет
сказал мастеру как проверить, и вот она причина — муфта заклинила.
теперь пришлось муфту в сборе заказывать фирмы GATES. — ( 4 200р )
собрали поставили и всё работает и сцепление нажимается приятнее, и звуки все посторонние пропали. Получается от одной маленькой муфты столько неприятностей, что даже на маховик грешил .
.
. Очередной раз скажу — нет в Тамбове мастеров, любая малость и приходится самому думать, лезть в интернет, искать, парой даже приходится и руки в мастерской самому пачкать. А деньги за работы дерут не жалея. Если я ошибаюсь, так подскажите в Тамбове мастеров где я не буду ломать голову, и попросту деньги тратить на догадки.
.
.
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
- Удары молотком способны погнуть вал генератора.
- Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
- Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.
снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя
На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его
Через корпус генератора видна крыльчатка.
Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.
Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа
произвести замену на месте.
этот способ подробно описан на нашем форуме
Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ. К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём
Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов
Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления
Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового
Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута
Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки
Вынимает его целиком.
Выдёргиваем корпус щупа
Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)
Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16
В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.
Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.
Откручиваем два болта крепления генератора
Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства
Теперь генератор можно вынуть из кронштейна
Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода
Открутив её, можно снять разъём,
и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком
Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра
Теперь генератор можно извлечь из автомобиля
У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще
Так как можно использовать ключи бОльшого размера :-)
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ - следующим образом:
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.
Попутно проводим ревизию щеточного узла
И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя
И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.
Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом
Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого
Обратная сборка:
Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)
Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки
Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём
Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)
Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов
Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ
Вставляем на место маленький кронштейн с петлёй
Обратите внимание, что он имеет выступ, а в головке – соответствующее углубление
Теперь собираем воздуховоды. Но сначала нужно проверить их состояние, при наличии масла или отложений – прочистить
При сборке важно уделять внимание тому, что бы уплотнительные кольца не заминались, а выступы на фланцах совпадали с ответными частями
Рекомендуется смазать привалочную плоскость и поверхность кольца маслом
Убедиться, что вставная часть погружена полностью в ответную
Вставляем все шланги, куда им положено
Закручиваем нижний болт крепления
Наживляем и затягиваем верхние болты
Вставляем корпус масляного щупа
Убеждаемся, что не осталось лишнего крепежа и деталей, и мотор можно запускать
Немного о выяснении номера муфты. Привязка к VIN особо не помогла. Нужно знать, какой мощности ваш генератор, и кто производитель
На задней части генератора чаще всего сохраняется бумажка и с ТТЖ, и с оригинальным номером.
тренировался на своём авто (в подписи)
надеюсь, кому-нибудь пригодится
На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его
Через корпус генератора видна крыльчатка.
Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.
Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа произвести замену на месте. (этот способ подробно описан на форуме владельцев Туранов )
Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ, на примере моего Touran с мотором 1,9.
К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём
Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов
Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления
Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового
Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута
Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки
Вынимает его целиком.
Выдёргиваем корпус щупа
Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)
Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16
В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.
Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.
Откручиваем два болта крепления генератора
Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства
Теперь генератор можно вынуть из кронштейна
Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода
Открутив её, можно снять разъём,
и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком
Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра
Теперь генератор можно извлечь из автомобиля
У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще
Так как можно использовать ключи бОльшого размера 🙂
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм
Попутно проводим ревизию щеточного узла
И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя
И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.
Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом
Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого
Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)
Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки
]
Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём
Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)
Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов
Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ
Вставляем на место маленький кронштейн с петлёй
Обратите внимание, что он имеет выступ, а в головке – соответствующее углубление
Теперь собираем воздуховоды. Но сначала нужно проверить их состояние, при наличии масла или отложений – прочистить
При сборке важно уделять внимание тому, что бы уплотнительные кольца не заминались, а выступы на фланцах совпадали с ответными частями
Рекомендуется смазать привалочную плоскость и поверхность кольца маслом
Убедиться, что вставная часть погружена полностью в ответную
Вставляем все шланги, куда им положено
Закручиваем нижний болт крепления
Наживляем и затягиваем верхние болты
Вставляем корпус масляного щупа
Убеждаемся, что не осталось лишнего крепежа и деталей, и мотор можно запускать
Читайте также: