Снятие компрессора кондиционера опель зафира б

Обновлено: 23.01.2025

Одной из часто встречающихся неисправностей автомобильного кондиционера является выход из строя электромагнитной муфты включения. И, чаще всего, причина в выходе из строя встроенного в муфту терморезистора.

Ниже рассматривается ремонт муфты (замена терморезистора) на примере Opel Corsa C с двигателем Z10XE, хотя данная инструкция применима к системам кондиционирования на многих авто Opel.

Убедиться в неработоспособности муфты можно простым способом: подать напрямую питание на контакты разъема муфты или прозвонить муфту тестером. Если имеется обрыв (не звонится), то имеет смысл попробоватиь восстановить ее работоспособность самостоятельно.

Из инструмента понадобятся:

универсальный набор головок и ключей, монтировка, пассатижи с круглыми губками для снятия стопорных колец, кусочек медного одножильного провода сечением 0,5 кв.мм, автомобильный силиконовый герметик в тюбике, шило или маленькая отвертка с плоским шлицем.

Для удобства и обеспечения доступа, автомобиль нужно загнать на яму, демонтировать защиту, отключить разъем муфты кондиционера и открутить его крепление.

1. Выкручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину муфты на валу компрессора

2. Снимаем пластину. Не потеряйте потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.

3. Отжимаем монтировкой натяжной ролик ремня дополнительных агрегатов и скидываем ремень со шкива компрессора

4. Откручиваем крепление компрессора и опускаем его шкивом вниз для доступа к стопорным кольцам

С помощью круглогубцев снимаем стопорные кольца, фиксирующие шкив и саму муфту, снимаем их с компрессора.

Следует обратить внимание на положение муфты и расположение фиксирующих штифтов.

После, вынимаем саму катушку муфты включения

5. Аккуратно вскрываем крышку гнезда резистора

Прозваниваем катушку до и после резистора с обоих концов. Если катушка звонится, то идем дальше.

6. Отгибаем зажимные контактные крепления и извлекаем оттуда терморезистор.

Теперь, этот терморезистор следует прозвонить, чтобы убедиться в его обрыве. Если он в обрыве, то идем дальше.

8. Вставляем вместо резистора отрезок медной проволоки сечением не более 0,5 кв.мм, который в данном случае будет играть роль предохранителя.

При желании, это соединение можно пропаять.

После этого прозваниваем катушку на контактах разъема, заливаем вскрытое гнездо герметиком и закрываем крышкой.

История про то, как я "менял" компрессор кондиционера в "BOSCH-Service Автоматика" или сезонная акция - заправка кондиционера за 1500р!

Предыстория такова..
Ощутил я дуновение теплого, даже горячего, ветерка из воздуховодов на подъезде к дому, когда когда забрал машину со стоянки с работы по возвращении из Америки. Вечером, когда на улице посвежело и авто уже остыло под домом, я проходя мимо с пивком решил завести и проверить холодит ли кондей.. В итоге - тот же теплый воздух.. На следующий день, благо были длинные выходные в России по поводу величайшего дня Труда и всех "перетруженных", я вооружившись тестером решил проверить где случилась засада..
Предохранитель звонился, кое-как добрался до разъема компрессора - напруга приходит.. Обмотка не звониться, вернее - 800 Ом. Ну да бог с ним, все равно попал на снимать/ставить, заправлять. купил я новый компрессор..
Попутно изучив за столь длинные дни отдыха "от непосильного труда" всю сопутствующую литературу по ремонту и замене компрессоров автокондиционеров, прокурив форум и ТИС, я купил еще один непременный атрибут замены компрессора - фильтр осушитель или как его там - дегидратор, уф..
Кстати, выбор компрессора дался нелегко даже имея EPC 4 (или в четвертой степени, как его уж там опель спозиционировал..) Три замены номера запасных частей за время производства, разные варианты в каталоге Delphi по номеру оригинальной детали и по марке авто и двигателя - жуть!
Но ценой приложенных усилий и денежных средств все детали были наконец-то приобретены и я стал искать фирменный сервис где же приладить пресловутый компрессор.

Выбор был среди официалов, Фреезер - он же охладитель, и Бош-Автоматика..
Обзвонив всех, самым удобным для меня по времени, репутации и что конечно же немаловажно - по стоимости заправки системы (она у них оказалась самой дешевой - 1500 р. среди всех профессионалов дела), оказался Бош-Автоматика в Сокольниках.

А вот историю общения с именитым сервисом я привожу в виде оригинала - отзыва, который я оставил на их сайте ниже:

Обратился в сервис "Сокольники".
Предварительно проконсультировался по телефону о стоимости работ. Мне необходимо было заменить компрессор кондиционера. Т.к. я купил компрессор и фильтр осушитель, то хотел узнать стоимость работ по замене + заправка системы.
Первый звонок был в сервис "Митино", где мастер мне сходу же озвучил цену по замене компрессора в 5000 р!!
Автомобиль у меня Опель Зафира - все в легкой доступности, я сказал об этом мастеру, а так же, внимание! - о том, что стоимость работ у официального дилера по замене компрессора при стоимости нормо-часа 2000 р, составляет всего 3600! Ответ был - такие у нас расценки..
После я обратился по телефону в сервис "Сокольники", где мне озвучили цену в 3200 р (уже дешевле) , но тем не менее тоже не ответили почему стоимость работ рассчитана как 2 часа. Видимо на замену компрессора кондиционера со снятием приводного ремня с ролика самонатяжения и откручиванием 4-х болтов необходимо 2 часа. Но неважно. В итоге я согласился и мы договорились заменить компрессор + фильтр осушитель кондиционера + заправка за 3200 + 1500 р. Я записался на воскресение и приехал в сервис.
Мастер Дмитрий сразу стал убеждать меня сделать деффектовку старого компрессора на стенде с целью.. непонятно, видимо включить в стоимость еще и деффектовку. Я не согласился, т.к. в моем компрессоре сгорела обмотка катушки электромагнита муфты и я заявил что компрессор работал и деффектовка мне ни к чему. Ок, мне выписали счет на 3200 - замена + заправка и я стал ждать. Через пол часа я поинтересовался у мастера-приемщика Дмитрия когда приступим к ремонту. В это время он находился возле моей машины и мы уточняли какие услуги я хочу получить от сервиса (опорожнить систему, узнать какое количество хладогента и масла было заправлено, установить компрессор, заменить фильтр-осушитель..) И тут он разглядывая радиатор моей машины всполошился.. Фильтр-осушитель!! Стал уточнять у барышни - выписала ли она мне счет за его замену.. Я сказал - Стоп! Мы договаривались о замене по телефону, потом когда я непосредственно приехал и они оформляли автомобиль. Вместе с барышней под навесом! Дмитрий и барышня, барышня и Дмитрий! Я парировал на его предложение о диагностике компрессора, что продукты износа мы увидим в фильтре-осушителе, он меня уверял что нет, там не на что смотреть. Когда при осмотре им радиатора я ему продемонстрировал крышку сверху где установлен картридж того самого пресловутого фильтра и новый фильтр с сеткой - Дмитрия осенило на доплату!))) Разве два часа не хватит на замену компрессора и фильтра спросил я, ведь фильтр крепиться одним болтом!? И сколько вы хотите доплаты!?
- 2800 был ответ.
2800 руб за замену картриджа фильтра вставляемого сверху в торце конденсатора (радиатора кондиционера), который даже не нужно снимать! (Для справки - у официального дилера - 600 р)
А почему вы мне предварительно назвали цену в 3200 по телефону и сейчас выписали счет на эту же сумму?
- Мы фильтр меняем за отдельные деньги и точка!
Дмитрий был послан на.. после такого развода. Он так же отказался давать телефон начальника сервиса, заявив что я тут начальник! Я и все! Это моя территория, мой участок!
Вот такой развод на деньги. Мало того, я потерял день, время на дорогу к "Дмитрию", так еще и уехал с испорченным настроением. Больше в ваш сервис - НИ НОГОЙ!!

Самое забавное - Ваш отзыв появиться на сайте после проверки:) Зато на моем форуме он появиться без модерации

Сейчас авто кондюк заходит в базисную комплектацию большинства моделей. Охладительные бухгалтерской системы подвержены износу по причине большой нагрузки, в особенности летом, потому что детали стремительно изнашиваются.

У нас автосервисе хоть какой обладатель Опель Астра Н может обратиться на точную диагностику позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) кондиционирования собственного авто. Благодаря новому оборудованию, инструменту и складу запчастей, ремонт кондюка производится отменно и вовремя.

Регулярное обслуживание

Кондиционер состоит из множества компонентов, но для исправной работы требуются несколько составляющих. Это фреон и масло. Их уровень должен быть достаточен для функционирования кондиционера. Если норма нарушена, то компрессор будет работать на повышенных нагрузках, а салон не будет эффективно охлаждаться. Все это способно привести к тому, что очень скоро множество запчастей выйдут из строя, а ремонт кондиционера стоит гораздо больше, чем простая доливка фреона.

Мы предлагаем клиентам диагностику кондиционера, во время которой осуществляем проверку всех его узлов. Рекомендуется проводить такие мероприятия периодически. Для машин старше 5 лет это стоит делать ежегодно.

Во время проверки мы смотрим, какие детали требуют ремонта, также может потребоваться заправка кондиционера Опель Астра. В таком случае мы доливаем необходимое количество фреона в систему.

К сожалению, многие владельцы вспоминают о диагностике лишь тогда, когда поломки уже дают о себе знать. В связи с этим, им приходится тратить средства на ремонт узлов целиком, вместо того, чтобы заменить лишь маленькую деталь. Впрочем, нам обычно удается отремонтировать такие сложные агрегаты, как компрессор или муфту, поскольку покупка новых деталей стоит достаточно дорого.

Проверка механизма своими руками

Компрессорный узел в снятом виде

Перед тем, как приступить к ремонту компрессорного устройства системы кондиционирования на Вектре B, Зафире или любой другой модели Опель, необходимо определить тип поломки. Она может быть либо электрической, либо механической.

Таких неисправностей может быть несколько:

Выход из строя муфты. Если муфта компрессора кондиционера выходит из строя, то вращающийся момент не сможет передаваться от мотора к узлу. Соответственно, в первую очередь необходимо убедиться в том, что в системе есть питание. Если питание есть, то производится диагностика обмотки муфты — необходимо проверить ее целостность, отсутствие замыкания на массу, а также ток, который потребляет обмотка.
Как показывает практика, обычно обмотка подлежит замене, но если вы нашли место обрыва, то ее работоспособность можно попытаться восстановить. Может быть такое, что муфта, вернее, ее движущаяся составляющая заклинила, но такая проблема происходит значительно реже.
Поломка регулирующего клапана устройства — это еще одна неисправность, которая происходит в автомобилях опель Вектра B и J. В данном случае процедура проверки состояния агрегата осуществляется также, как описано выше, однако необходимо учитывать то, что работа клапана может быть затруднена в результате загрязнения технологических отверстий. Для диагностики и очистки отверстий клапана компрессор нужно снимать. Если обмотка рабочая, а чистка клапана не позволила решить проблему, то клапан просто меняется.
Недостаток давления. Компрессорное устройство включается, однако воздух, идущий из воздуховодов, очень слабый, это говорит о нехватке давления. Если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует произвести диагностику правильности заправки кондера фреоном. Нужно проверить, не забит ли грязью терморегулирующий вентиль, а также осушитель системы.
Если с этими элементами все в порядке, то, вероятнее всего, проблема относится к механическим. Как правило, в таких случаях специалисты диагностируют износ поршневой группы либо повреждение клапана, также могут засориться управляющие магистрали системы кондиционирования (автор видео — канал Astragaz S.).

Ремонт компрессора кондиционера Опель Астра H: предпосылки

Заподозрить кондиционер в неисправности можно по характерным признакам:

Агрегат работает нестабильно, т.е. климат в автомобиле устанавливается крайне нечётко. В данном случае может потребоваться заправка кондиционера.
Посторонний шум, гул. Причина, скорее всего, в выходе из строя подшипника шкива.
Наблюдается нехарактерный неприятный запах.

Одна из самых частых причин поломки компрессора на Опель Астра Н – неисправность подшипника. Но со стопроцентной вероятностью диагностировать именно эту проблему и принять меры может только специалист.

Если проигнорировать проблему с подшипником, это вызовет более серьёзные неприятности:

Произойдёт утечка хладагента.
Копрессор может полностью выйти из строя.
Подшипник начнёт механически разрушать собственное гнездо.
Износ муфты компрессора и шкива.

Важно! Замена муфты Опель Астра H производится лишь в крайних случаях из-за её высокой стоимости. Обычно при дефектах муфты специалисты заменяют в ней лишь катушку. Из строя чаще всего выходит электрическая часть элемента, в то время как механика страдает относительно редко.

Если во время включения компрессор издаёт нехарактерные звуки, причины могут быть следующими:

Конденсатор засорился и хладагент не может свободно циркулировать.
Неисправности электровентилятора, из-за чего и появился шум.
Уровень хладагента понизился или наоборот повысился.

Перед диагностикой компрессора, мастера внимательно проверяют вентиляторы. Если есть дефекты хотя бы одного из них, вентилятор заменяется, так как снижение эффективности элемента в будущем неизбежно приведёт к серьёзным поломкам самого компрессора.

Внимание! Прежде чем выполнять заправку кондиционера, опытные специалисты проверяют степень чистоты конденсаторов и, если это необходимо, промывают их.

Если по результатам диагностики принимается решение о полной замене компрессора, приобретать и устанавливать нужно только оригинальный агрегат. Это же относится к подшипнику и муфте. Это особенно важно, так как если не установить на немецкий автомобиль качественный узел охлаждения, в скором времени может потребоваться повторный ремонт.

Признаки проблем с компрессором

В Opel Astra H компрессор кондиционера иногда выходит из строя. К нам достаточно часто обращаются клиенты с неисправностями. К счастью, всегда удавалось их устранить быстро и за невысокую стоимость.

Существует несколько признаков, по которым можно понять, что с компрессором что-то не так:

Компрессор работает
нестабильно, постоянно включаясь, даже если кондиционер не работает. Или, наоборот, отказывается работать при включенном кондиционере. Система кондиционирования может просто не включаться.
Воздух, подаваемый в салон, недостаточно холодный или обладает неприятным запахом.
При работе и (или) при выключенном кондиционере из-под капота раздаются неприятные звуки.

В первом случае может быть неисправна муфта компрессора кондиционера Опель Астра H. Именно она отвечает за включение кондиционера. Проблема может быть в самой муфте или проводке, к которой она подключена. Часто из строя выходят предохранители или в некоторых местах может потеряться контакт.

Когда кондиционер работает неисправно, неполадки
могут быть вызваны не только компрессором, который не способен создавать достаточное давление, но также возможными утечками фреона в системе или его недостаточным уровнем. Кстати, именно из-за утечек в салон может поступать неприятный запах.

Если из-под передней части капота, где как раз располагается компрессор кондиционера Опель Астра Н, доносятся неприятные звуки, то, скорее всего, проблема заключается в неисправном подшипнике, из которого вытекло масло, и во время работы происходит высокое трение. Именно оно вызывает назойливый гул или скрежет, а также приводит к сильному нагреванию.

Признаки и причины неисправностей

Как сказано выше, существуют два вида неисправностей компрессорных устройств в Опель Вектра B и других моделях:

Всем привет. Сегодня решил поделиться своим опытом ремонта электромагнитной муфты компрессора кондиционера, на примере Опель Астра.
По диагностике… Не работает кондей, куда копать. Простому пользователю не проверить давление в системе. Но самый примитивный мультиметр доступен, и должен быть в каждом гараже. Рассоединить штекер на компрессоре. При работающем ДВС и включенном кондее проверяем наличие +12В в подходящем штекере — напряжение есть. Теперь сложней. Замерять сопротивление во входящем штекере. Просто так не подберешься. Маленькой импровизированной эстакады

достаточно, чтоб подобраться снизу. Отворачиваем винт крепления штекера. Теперь есть возможность добраться до клемм. Сопротивление катушки должно быть 4-4,5 Ом. Если цепь разомкнута, это наш случай. Приступаем к ремонту.
Отворачиваем винт крепления прижимной пластины

левой рукой держим пластину, правой крутим торксом.
Снимая пластину, будьте осторожны. Есть регулировочные шайбы, у кого то одна, в моем случае было две

Не потеряйте.
Пластина снята

Снимаем приводной ремень доп оборудования. Ключ на 19 многогранный

Тянем вниз и откидываем ослабевший ремень.
Шкив крепится стопорным кольцом

Снимаем шкив и диагностируем подшипник

Второе стопорное кольцо держит катушку электромагнита. И вот он, виновник "торжества"

Ставим перемычку и замеряем сопротивление

И в очередной раз убеждаемся в своей правоте. Термопредохранителя в магазе не оказалось, ставим перемычку меньшего сечения

БИНГО! Собираем.
Винт пластины завинчен не очень крепко, по этому применяем фиксатор резьбы

Немного дополню, для удобства поиска подшипника.
Маркировка: 2ts2-df07ri7la4x3
Артикулы:
NTN-SNR: 35BG05S7G2DL
Nsk: 35BD5020T12DDUCG33
FBJ: JAB2002
NACHI: 35BG05S7G2DST
P. S. Решил добавить видео работы компресмора

Comments 325

Прочитал весь пост. Очень много полезной инфы, спасибо автору и всем отписавшимся! На моей зафирке такая же проблема, сейчас только лазил-мерил… катушка не звонится, питание приходит. Чёт я очкую туда лезть))))), вдруг чего не открутится-сломается. Но видимо придётся((((((

А если катушка звонится, значит рабочая? Мне в сервисе прозвонили только. А не сопротивление замерили. Есть разница?

Большая вероятность, что катушка цела. НО маленькая вероятность, что до вас пред сменили на перемычку и в катушке уже есть межвитковое замыкание! В этом случае сопротивление будет меньше.

Катушка не менялась, у меня из салона машина новая. Напряжение на катушку приходит, проверял мультиметром. Проверить ответную часть на сопротивление не могу подлезть, нет ямы. Но в сервисе она звонилась, а сопротивление они и не меряли.

Чудес не бывает. Напруга подается, катушка цела (без обрыва). Проверить питание под нагрузкой, лампочка загорится? И замерять сопротивление на катушке, сервисмены тупо могли при прозвоне щупы замкнуть.

Вообщем желательно подобрать шайбу и вернуть наместо

Винт с обычной резьбой, отвинчивается против часовой. Если пластину не удержать, можно упереть что нибуть между лонжероном и выступающей частью на диске.

Добрый день сегодня проделал подобную процедуру кондиционер ожил работает в норме. Только проблема потеряли шайбу в прижемной пластине, вроде все работает, но появился шум от кондиционера при включённом, воющий после простоя в пробки на первой второй скорости КПП. Подскажите на сколько критично отсутствие этой пластины и какого она диаметра и какой толщины? При выкл кондиционере посторонних шумов нет

Потеря шайбы шум от компрессора не связаны. Юстировочные шайбы должны обеспечить зазор между шкивом и прижимной пластиной 0.35-0.65мм. (подбор)

Зазор есть, крутится отлично шкиф.подшибник может издавать лишние звуки в момент работы кондиционера ? При включённом кондиционере звуков не издаёт.

Как и любой подшипник, без нагрузки тихо, под нагрузкой воет. Но так же эти звуки может издавать поршневая компрессора. Почему не заменили подшипник при ремонте муфты? Копейки стоит. По шайбам — промерять зазор, если в допуске, то забить на шайбы.

С подшибником было все хорошо при снятии или все же появления звука под нагрузкой говорит о скорой кончине подшипника?

В 90% сгорание термопреда вина сухого подшипника. Но если уверены, значит проблема глубже и гораздо дороже.

Добрый день подскажите пожалуйста при замене сопротивления катушки надо спускать фрион?

Приветствую. На астре даже компрессор от блока отворачивать не надо. Перечитайте пост.

Здравствуйте. А что если поставить термопредохранитель 185С 10А внутрь катушки, а простой предохранитель на 1А внедрить снаружи после разъёма? В таком случае будет защита по температуре и по току.

Приветствую. Можно попробовать, только сразу приготовить преды на 2, 3, 4 и 5А. Нагрузка на него будет больше чем в катушке. Добавятся разъемы, реле и провода. И что там еще на этом преде висит я не знаю.

Меня в общем интересует подойдет ли подшипник по артикулам указанным выше. Или более правильно будет узнать маркировку компрессора и от него отталкиваться при выборе?

Внешне прижимная пластина похожа на фото из поста или из комента недельной давности?

Пока искал причину невключения компрессора, не обратил внимания. Вечером попробую найти маркировку компрессора и сделать фото пластины.

Замерь сопротивление катушки. Маркировка снизу.

Пластина на фото, лучше не сделать, мешает штатный сигнал, компрессор Delphi. Сопротивление катушки не удалось замерить, ямы или эстакады пока нет, с земли не получается открутить пластину крепления разъема

Похоже подшипники одинаковые на делфи и денсо. Размер 35х50х20 артикулы в конце статьи.

Да, видел артикулы, благодарю. Пробовал найти сегодня предохранитель, номинал 189 гр. 2А, в комментах читал, не получается, 10А-15А в основной массе, по габаритам они скорее всего больше в диаметре штатного. Может кто знает где в Минске найти нечто похожее или близкое по параметрам? Или ставить проволоку и на али искать?

Замерь сопротивление катушки. Маркировка снизу.

Добрый день. Подскажите, компрессоры кондиционера одинаковые стоят у астры h независимо от типа и объёма двигателя? У меня астра h 1.8, та же беда с компрессором, буду менять термовставку и подшипник раз уж разбирать

Надо смотреть маркировку. Вроде 2 типа компрессоров ставились.На сколько совместимы, я не знаю.

Никто не в курсе какая магнитная катушка установлена в компрессоре Vectra C с мотором Z18XER?

Какая модель компрессора стоит?

Можно её как-то определить по внешним признакам? Из под капота не видно наклейки. Но вид муфты отличный от фото в данной записи, прижимается пластиной. Могу фото чуть позже выложить.

Фото муфты хорошо, но нужно модель компрессора. Наклейка снизу чуть впереди компрессора.

Да.
Вроде нашел такой вариант:
THERMOTEC KTT030009 КАТУШКА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Тоже муфта не работает?
Не совсем понимаю как действовать.
Раз сработал термопредохранитель, значит был перегрев муфты.
Искать причину перегрева? Или просто впаять жучка? Или купить новую муфту доминант например? Подскажите верный вариант, что второй раз не ехать и не тратиться в сервис 2000 руб. Если не ошибаюсь, то мне уже ремонтировали её, только я не вникал тогда, чего именно делали, жучка ставили или предохраниоель.

99% из 100 это перегрев. Причиной перегрева может быть либо подшипник шкива, либо проскальзывание прижимной пластины. С подшипником ясно. Проскальзывание — либо большой зазор, либо чрезмерное давление в системе. С зазором ясно. А вот с давлением очень много факторов (плохой-грязный конденсор, перезаправка, загрязнение фильтра-осушителя, загрязнение расширительного клапана…) Муфты ща дешего стоят. Новая муфта, новый подшипник на шкив, регулировка зазора пластина-шкив и заправка системы у грамотного спеца, а не у мальчика с красивым прибором аля оффдиллер. Мальчик впрыснет норму хладогента, но не поймет в норме ли система.

и еще, как снять эту пластину? Открутили Т30 болт вдвоем, но снять ее нифига не смогли. Отвертками между плстиной и шкивом пытались, но не слазит. Я так понимаю что каким то образом мы и повредили что-то, от чего сдох термофьюз

Пластина на шлицах.

Здравствуйте, сегодня на ходу отключился компрессор кондиционера и больше не включается. Все что можно сделать без ямы — сделано. А именно в опкоме посмотрел давление, в 35гр жару было 1190, потом загнал в тенек и начала опускаться, к 17 часам уже 966 kpa было. В принципе не низкой, у людей при 24гр давление 700-800, то есть у меня все в норме. Ошибок никаких нет. Нашел мелкую реле, которая щелкает от включения AC. Реле щелкает, но АС не включается. первым делом прозвонил реле — работает. Воткнул напрямую контакты 80/37 на реле, компрессор не включается, значит дело либо в компрессоре, либо в проводке к компрессору (что вряд ли конечно). На компрессоре увидел фишку, но странную, отстегивается с обеих сторон. без ямы отстегнуть не смог. Так вот скажите, как промерить катушку на сопротивление — отстегнуть это фишку с любой стороны и промерять контакты, идущие к компрессору? Потому что муфту снять пока не представляется возможным, вчера пытался мастер снять, в итоге сегодня я без кондера. Походу чето напортачили. Съемника не было в сервисе такого. Кстати, термопредохранитель на 1А нет в чип и дип, да и не бывает таких там сказали, не подскажите какой можно поставить? Там есть на 185 гр и 15А например.

Сопротивление катушки 4ом, +- 0.2ом. Как показала практика, пред накрывается от температуры, а не по току. Термопреды нужных параметров есть на алишке, но вам похоже срочно…
1. Ставьте тот на 185гр, но замените подшипник (копейки).
2. Проконтролировать зазор прижимной пластины.
3. Проверить заправку кондея, возможно избыток хладогента.

заливали 450 как по маниуале. подшипник уже куплен, для этого и собирались туда лезть вчера, но снять пластинку так и не смогли.

Ну до преда вы не дотянулись, он скрыт под шкивом. Почему эти 3 пункта… Все связано с температурой. Зазор больше — проскальзывает и греется. Давление больше, больше нагрузка на пластину, возможно проскальзывание, следствие повышение температуры. Ну про подшипник сами поняли).

Спасибо за ответ. в Вашей же теме я нашел комментарий отличный — это то, что при увеличении зазора муфта проскальзывает и перегревается, следовательно термофьюз срабатывает. А мы когда туда отвертки вставляли, видимо сильно увеличили зазор. Жена сказала сегодня с утра он работал, а потом на ходу перестал и больше не включается. Теперь у меня другой момент — как его снять, т.к на видео и по отзывам это все просто, но мы реально не смогли его снять. А во вторых, даже если сниму и воткну термофьюз новый, как уменьшить зазор снова. Может одну из шайбочек убрать просто надо. Даже не знаю, как назло жарища, а вторую машину с кондером работающим я месяц назад продал. Теперь езжу злой и потный.

Как вариант… Болт откручивается. Открутить, обильно залить ВДшкой или тормозухой, можно закрутить болт пусть откисает. Потом Компрессор можно снять с крепежа и повернуть (не отсоединяя магистрали). Тогда можно воспользоваться съемником. Зазор отрегулировать либо выемкой одной шайбы, либо сточить шайбу на бруске или личном напильнике. Зазор какой не помню, есть инфа в инете.

в общем, с горем пополам снял я его. но изогнули его весь. Надо ровнять его теперь и выставлять зазор. Кстати про зазор. Снимал максимально аккуратно. Максимально, насколько это возможно. Ни одной шайбы. Даже не знаю радоваться или нет

Изогнули что? Прижимную пластину? Шкив? Я бы даже не стал пробовать выровнять. Дисбаланс и биение, это самое легкое. Но на этом ремне гена и помпа, не рискнул бы отъезжать от дома и на километр.

шкив ровный, но пока снимал пластину, вставлял отвертки между шкивом и пластиной. и подпирал. Сильно подпирать страшно, во первых можно сломать отвертку, которая останется там, во вторых можно и вал сломать. Но прикипел он знатно, жестко. Сильно ржавая шлицевая была. Вот сейчас пилю пост, через минут 10 будет готов. Но в итоге мне кажется пластина кривая. Так вроде не видно, но пока стояла на компрессоре — видно что зазор разный везде.

Шайбы ищи здесь.

в первую очередь заглянул туда, ни одной не было. упасть они тоже не могли, это исключено, я изначально знал что они там будут и снимал так, чтоб ни одна не проепалась.

Как показывает практика, с необходимостью ремонта системы кондиционирования автовладельцы сталкиваются с наступлением тепла. В это время кондеры начинают активно использоваться и все неисправности, которые имеются в работе агрегата, вылазят наружу. В этой статье мы расскажем о том, как проверить и отремонтировать компрессор кондиционера Опель Астра H и какие неисправности характерны для этого узла в целом.

Проверка механизма своими руками

Таких неисправностей может быть несколько:

Признаки и причины неисправностей

Инструкция по ремонту механизма

Как выполнить ремонт компрессора кондиционера в автомобиле Опель Вектра B или любой другой модели:

Автомобиль надо загнать на яму или эстакаду. Залезьте под днище машины и выкрутите болт, который крепит прижимную пластину. Одной рукой держите саму пластину, а другой выкручивайте винт, для этого вам потребуется ключ-звездочка.
При демонтаже пластины будьте аккуратны. В зависимости от конструктивных особенностей авто, количество регулировочных шайб может быть две или одна. Не потеряйте их при снятии.
После демонтажа пластины необходимо снять приводной ремешок, для этого потребуется ключ-многогранник на 19. Потяните ремешок вниз и снимите его.
Сам шкив фиксируется при помощи стопорного кольца. Демонтируйте шкив и визуально осмотрите подшипниковое устройство. Если вы заметили на нем следы износа, то лучше сразу же поменяйте, чтобы не столкнуться с такой необходимостью в ближайшем будущем.
Второе стопорное кольцо фиксирует электромагнитную муфту. Если вы хотите проверить ее работоспособность, то воспользуйтесь для этого мультиметром. Если же вы уверены в том, что вышла из строя именно муфта, то замените ее на новую. Дальнейшие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Фотогалерея «Ремонт муфты своими руками»

Видео «Наглядная инструкция по ремонту муфты в домашних условиях»

Читайте также: