Снятие генератора toyota bb
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Всем добрый приветег!
Две недели назад, обещал выложить отчёт, ну и вот.
Вообщем, как это начиналось.
Купил как то я свою машину, ездил и не тужил, чего бояться? Машина- знакомая, мотор- несложный, качество- высокое . Ездил, ездил и в один "прекрасный" момент начал замечать, что при включенных фарах и противотуманках при нажатии на тормоз падает яркость этих самых фар.
-Зима же скоро! Надо лечить! Ну первым делом измерил напряжение при полной нагрузке (включал всё, что можно. Фары (все), тормоз друг нажимал, обогрев заднего стекла, подсветка поворота и поворотники, работает магнитола, усилитель.) Ну, что могу сказать, 12.2v Жопа! Дальше последовала проверка родного аккумулятора (почти мёртвый был) и чтение форума на предмет вышеупомянутый и грустный.
В итоге были сделаны шаги: Куплен и заменен аккумулятор, куплены и заменены щётки генератора. (Подшипники заодно. ) Все косяки пропали? ДА! Но. На месяц. (поставил на час машину с аварийкой, каюсь, в неположенном месте. Но был наказан, треском втягивающего и "гемороем") Что за. Новый ведь акк! Ладно, 1:0 в пользу косяка. Приехав в гараж, поставил акк на зарядку, а сам стал думать, как косяка скури.. поймать. Вспомнил, что в одной из моих магнитол, а именно у Pioneer DEH-P88RS, есть интерестная функция, а именно отображения входящего питания магнитолы, короче, весёленький тестер! Сначала, я конечно же проверил её точность хорошим, отстроенным другом на радиозаводе прибором. Хм, врёт гадюка в минус на 0.2v. (То есть, если на магнитоле 12v, то читать следует 12.2v) Ну что же, посмотрим за пациентом.
Через неделю картина хоть как то, но стала ясна. А была она такой:
На холодную (температура генератора ниже номинальной 115С, холостой ход) зарядка в норме 14.4-14.6v, не зависимо от нагрузки и оборотов, по мере прогрева падает до 13.9-14v. А вот прогревшись, генератор начинает дурить. (Фото 1)
Из этого были сделаны несколько выводов, и "за глаза" найдено несколько вариантов причин, а именно: 1. Глючит регулятор напряжения. (при нагреве, точка открытия полевика смещается) 2. Обрыв одного из диодов обмоток. (падение мощности) 3. Обрыв самих обмоток, т.е. одной из них. (падение мощности) О худшем (№3) думать не хотелось. Вообще то мне надо было бы проверить обмотки и диоды при замене щёток, но я был уверен, что дело только в них и акке, потому забил.
По итогам были куплены: 1. Регулятор напряжения.
(Unipoint YR661) 2. Блок диодов (27357-46180) (Фото 2)
Как снять генератор, я надеюсь описывать не надо. Единственно, нужна яма, чтобы снять защиту и открутить нижний болт генератора. И ещё, не забыть отключить акк.
Ну вот генератор снят и дожидается препарации. Для начала надо снять крышку. Для этого откручиваем гайки крепящие крышку (Фото 3, отмечены стрелками)
Потом снимаем щётки, регулятор и диоды. (Фото 4;5;6)
И вместо старых ставим новые и всё аккуратно, но сильно закручиваем (Фото 7;8) Желательно смазать контакты регулятора силиконовой смазкой (Фото 9)
Ставим на место крышку, осматриваем место работы, лишних болтиков и гаечек остаться не должно (Фото 10)
Устанавливаем генератор на машину. Пробуем. Вот и всё. Вкурили косяк (Фото 11) Прогретый генератор, нагрузка максимальная, как видим напряжение 14v с учётом поправки.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
ремонт генератора xb1
в общем что то стало шуршать похоже было на передний подшипник, генератор toyota denso N4 27060-21031 второй номер 102211-9070
адекватной информации какие купить подшипники я на форуме не нашел, поэтому пришлось героически рыть инет.
ссылка как человек менял сам
единственный сайт с технической инфой по запчастям на генераторы который я нашел:
производитель:
Сложного ничего особо нет. Для своего гены я купил:
Cargo133673 Кронштейн крепления щеток генератора -132р
Cargo142075 задний -315р
Wai10-2021-4W передний -201р
Снять можно только сняв бампер, раскрутив 8 болтов на напрявляющих морды, (незнаю как точнее).Подушку двигателя снимать не надо, гену не вытащить через подушку.(пробовал) В остальном все довольно просто. Снятый генератор попробовал раскрутить но остановился поняв что покупать съемники и морочиться снятием подшипников я не хочу и время дороже.
Отвез гену в мастерскую где за 450р и полдня работы мне поменяли подшипники.При этом есть ощущение что мне поставили не мой ротор, на колекторе была замечательная вмятина от отвертки которой у меня не было.
Далее поскольку каждая операция в мастерской стоит чумовых денег, был отшлифован коллектор, выработка на пробеге примерно 160-180тыс маленькая, одно кольцо было лучше второе хуже. Не критично. Шлифовалось вручную, просто крутя шкив и прижимая шкурку сначала шкурка P320 и до зеркала P2500. Можно любой как вам понравится но в конце лучше мелкой. Вмятина стала почти незаметна.Без изьянов коллектора можно в 10 минут уложиться. Далее поставлены новые щетки.Старым совсем по виду пипец был.
Старые подшипники были:(точные надписи)
перед Koyo 237 501
зад Nsk G51 398 japan
Теперь результат зарядка была 13,6 стала 13,9 крутится замечательно шума 0:)
админ сделай же что то с размерами фоток:))Всем добра
Последний раз редактировалось bibob 11 окт 2017, 00:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Выездной ремонт генератора Тойота BB поколений II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Toyota BB выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Тойота
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Тойота BB может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Toyota BB поколений:
Toyota BB II
Toyota BB I
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Тойота BB
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
Ремонт генератора автомобиля Тойота BB II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Toyota BB, целесообразнее замена узла в сборе.
Геннадий Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Замена подшипников генератора на 4WD
Диагностика
Симптом: при старте двигателя был слышан шум (свист) ремня навесных агрегатов, который в каждой секундой только усиливался. После нескольких повторных стартов ничего не менялось, а наоборот прогрессировало вплоть до появления запаха подгоревшего ремня. До этого случая на протяжении примерно полгода это появлялось в 1 из 10 при первом старте, но лечилось остановкой двигателя на несколько секунд и повторный старт был нормальным.
Первым делом необходимо выявить неисправный агрегат. Для этого ослабляем и скидываем ремни – и подтверждаем опасения, заклинило ротор генератора. Покачав его за шкив он начинает вращаться, но с явными внутренним шумом. Диагноз ясен – необходим его ремонт
Деинсталляция.
Из всех вышеперечисленных вариантов его изъятия - подошел только один, через верх с предварительной разборкой впускной системы.
Снять генератор, на 4WD версиях, не разбирая ничего не получилось, т.к. даже вытащить нижний болт на котором он вращается для затяжки - невозможно, он упирается в кронштейн раздатки (поз.1 на рисунке стр 91 «Устройство, ТО и ремонт.»). Здесь появляется выбор действий: 1) снять кронштейн раздатки и скорее всего и раздатку тоже вместе с правым приводом; 2) снять генератор вместе с его кронштейном, там всего два болта под ключ на 12, но подлезть к ним можно только сверху.
Был выбран второй вариант. Для его осуществления необходимо снять:
1) Воздухозаборник;
2) Крышку воздушного фильтра, сам фильтр;
3) Топливный коллектор с форсунками. Можно и не снимать, но будет очень неудобно вытаскивать «впускного паука». К тому же появилось время помыть форсунки, которые и были замочены в «Лавре» на 4 дня;
4) И сам впускной коллектор в сборе. Если дано не разбирали корпус дроссельной заслонки, то лучше его отцепить от коллектора, убрать тросики, снять коллектор (6 болтов на 12), а затем уже аккуратно отцеплять 4 шланга (2- система охлаждения, 2 - воздушных).
Можно и не снимать корпус дроссельной заслонки, а отвести его в сторону. Но я его снял и также как и форсунки замочил в «Лавре», к нему же в замочку отправились и свечи зажигания.
Кстати во впускном коллекторе было небольшое количество какой-то маслянисто-клейкой жидкости и все стенки его покрыты ей же. Естественно все это было «замочено» и отмыто.
5) Теперь снимаем сам генератор вместе с кронштейном. Перед этим лучше скинуть плюсовую клемму аккумулятора.
Разборка генератора
На вид вроде бы все в норме, но при вращении был слышен металлический шелест.
Разборку делал точно по книжке до момента снятия шкива. Все что было снято –было в порядке, с незначительным износом (длина щеток примерно 7-8 мм, диаметр около 14 мм), на кольцах есть борозды от щеток примерно 0,3-0,4 мм .
Итак как снять этот шкив?
Для начала он был залит ВДшкой на ночь. Весь следующий вечер (дело было в рабочий день) примерно 4 часа, был потрачен на аккуратное снятие его, но он так и не поддался «ласковым уговорам» при этом было сломано 3 головки на 10. Для этой операции необходимо иметь два ключа типа трубки на 22 и 10, чтоб они вставлялись друг в друга.
На следующий день при помощи газового ключа №3, головки на 22, кувалды и «какой-то матери» шкив был скручен за 5 минут. Перед использованием «волшебного ключа» шкив обмотал ветошью, на всякий случай. Но все равно на нем появились небольшие риски, которые легко зачислились мелким напильником.
Дальше разбирал по книжке, корпус выпрямительного блока без съемника никак не снять, пришлось его приобрести. После окончательной разборки стало видно, что почти весь ротор имел следы касания за статор. Подшипники были целые без видимых причин износа, но с увеличенным люфтом. Кстати оба подшипника при разборке остались в корпусе, а не как в книге на роторе. Решение было одно – менять на новые оба подшипника. Выпрессовались они просто и быстро с помощью молотка и воротка.
Сборка генератора
Сборка генератора заняла намного меньше времени чем разборка. Новые подшипники запрессовались быстро, главное не забыть вставить на месте пружинное и простое кольцо под задний подшипник. Перед сборкой все помыл бензинчиком и потер старой зубной щеткой. Собирается все в обратном порядке без особых проблем. А вот притянуть шкив к ротору гаечным ключом не удастся, т.к. на нем нет ни шпонок не шлицов, а притягивается с помощью конуса на вале ротора и гайки. Вот здесь опять необходимы ключики-трубочки на 22 и 10. С максимальными усилиями затягиваем их.
Инсталляция
1) Прикрепил кронштейн генератора к генератору;
2) Установил генератор - это лучше делать вдвоём, достаточно сложно удерживать его левой рукой, правой пытаться попасть болтиком в дырочку… за полчаса получилось прикрепить. Одеваем и натягиваем ремень;
3) Установил «паука» предварительно промыв его, оставил старую прокладку;
4) Промыл форсунки с помощью баллона «очиститель карбюратора» и батарейки (неоднократно обсуждалось в отдельных темах);
5) Собрал рампу с форсунками и устанавливаем на место, кстати, резиновые колечки оставил старые.
6) Промываем продуваем и собираем клапан ХХ с корпусом дроссельной заслонки;
7) Насаживаем шланги и устанавливаем её на впускной коллектор, устанавливаем и настраиваем тросики;
8) Устанавливаем воздушный фильтр, воздухозаборник, свечи зажигания;
9) Одеваем клемму аккумулятора и запускаем двигатель.
Читайте также: