Снятие диодного моста с генератора калина

Обновлено: 08.01.2025

Стал значит у меня на холодную иногда при включении кондея свистеть ремень. Это быстро проходило, но всетаки неприятно.
Решил ремень подтянуть. Для этого надо снять бачок омывателя. Подтянул. Появился неприятный гул, как-будто ветер где-то завывает. Подумал на ролик натяжителя. Опять снял бачок, снял ролик, заводской смазки было не очень много. Почистил, забил синие сопли, собрал поставил, снова отрегулировал натяжение ремня.
Вроде стало нормально. Еду от родителей — из под капота задымило. Остановился, открыл капот — дымок выветрился и ничего. Доехал. Стал смотреть что же не так. А на холостых загорается лампа АКБ.
Опять снять бачок, проверить вдруг ролик заклинил или еще что — все в порядке. Значит генератор.
А срочно надо съездить привезти человека. С переменным успехом горения лампочки доехал на аккумуляторе, человека привез, поехал в гараж, и как только загнал авто — оно заглохло окончательно.
Причем напряжение на аккуме еще оставалось — но видимо в генераторе что-то коротнуло и завести автомобиль уже невозможно.
По всем симптомам или регулятор напряжения или диодный мост.
Сегодня с утра отправился в гараж разбираться, предварительно полистав инфу, как снять гену на калине с движком 1.6 16 кл с кондеем.
По порядку:
1. Снимаем бачок омывателя. (головка на 8 и на 10)

2. Ослабляем ремень (ключик на 19 и на 8). Скручиваем механизм натяжного ролика (не проворонить шайбочи) (головка на 13) и сдергиваем ремень со шкива генератора.

3. Откручиваем верхний болт крепления генератора. (ключик на 13)

4. Лезем под автомобиль. Для чего я поддомкратил обе стороны на подставки. Далее откручиваем передние болты защиты. (ключ на 19)

5.Обнаруживаем генератор и отстегиваем/откручиваем все провода. (ключик на 13)

6. Откручиваем нижний болт крепления генератора. Не потерять гайку с другой стороны — хоть она и в пазу ее можно легко выдавить наружу. (головка на 13)

7. Аккуратно руками вытаскиваем гену из своего места жительства. В моем случае трубка кондиционера практически не мешала — отгибал ее максимум на миллиметров 5. Главное правильно расположить генератор и он вполне пролезает и так.

8. Снимаем крышку генератора — она на защелках — и сразу видим сгоревший диод.

9. Откручиваем 5 болтиков (головка на 8) и снимаем регулятор напряжения и диодный мост.
10. Покупаем новый диодный мост (600р).

11.Собираем все в обратной последовательности.
Довольствуемся нормальной работой системы электропитания автомобиля, увеличению скилухи и сэкономленными деньгами на поездку в сервис.

Рожковые ключи на 12 и 13
Головка с трещоткой на 8 или обычный
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)

Снятие и установка с подробным описанием всех действий

Теперь, когда все описанное выше вы уже сделали, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения), а затем нижнюю гайку крепления моста:

После этого необходимо отвернуть все три болтика выпрямительного блока, наглядно представлено на картинке ниже:

Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано ниже, и немного поворачиваем в ту сторону, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.

Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно смело вынимать выпрямительный блок:

В случае необходимости производим замену этой детали генератора и устанавливаем новый блок с диодами на прежнее место, проводя все в обратной последовательности.

Цена новой такой запчасти составляет примерно 500 рублей. Согласитесь, что это намного лучше, чем по своему незнанию менять полностью генератор на своей Калине, ведь его стоимость выше практически в 10 раз.

Для отечественной малолитражки Лада Калина с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, производитель предусмотрел возможность установки двух вариаций генераторных установок: «5132.3771» и «9402.3701-06» (в качестве аналога). Заводской узел представляет собой трехфазное электротехническое устройство, функционирующее на переменном токе. В конструктиве данного генератора присутствует выпрямительный модуль и регулятор генерируемого напряжения.

Если затронуть качество применяемых «АвтоВАЗом» генераторов, то в сети можно отыскать самые разнообразные мнения. Конструкция агрегата не сложная, поэтому в случае поломки устранить ее можно самостоятельно. И в данной статье мы расскажем о том, как снять генератор.

О принципе действия генератора авто

В основе функционирования генераторного узла Лада Калина заключен следующий принцип: в статорной обмотке индуцируется переменный ток, впоследствии трансформируемый в постоянный посредством выпрямительного модуля, располагающегося на корпусе агрегата. Также крышка генератора наделена электронным регулятором напряжения и щеткодержателем. Ротор устройства получает вращающий момент от шкива коленчатого вала. В качестве передаточного звена фигурирует поликлиновой ремень.

В числе базовых характеристик генераторной установки присутствуют таковые параметры:

максимум генерируемой силы тока – 85-90 Ампер;
рабочий интервал бортового напряжения – 14,4-15,1 Вольт;
передаточное число вращения мотора и ротора – 1:2,4;
правостороннее направление вращения.

Корпус узла скрепляется воедино за счет шпилек, стягивающих статор с крышками. В посадочных гнездах обозначенных крышек присутствуют подшипники, за счет которых обеспечивается способность ротора к вращению. Установка тыльного подшипника внутрь крышки производится с минимальной величиной зазора. Передний элемент наделен возможностью скользить по поверхности вала ротора. Он фиксируется внутри лицевой крышки с малым натягом, а снаружи его прикрывает прижимная пластина. Заднюю часть устройства защищает пластиковый кожух.

Перейдем к схеме коммутации генератора с бортовой сетью. Схема подключения весьма проста. После включения зажигания к регулятору напряжения начинает поступать питание через цепь лампы индикации разряда АКБ. С пуском мотора обмотка возбуждения снабжается питающим напряжением от трех диодов, вмонтированных в выпрямительный блок.

Посредством указанной сигнальной лампы можно осуществить проверку генераторного узла. Если устройство исправно, то лампа светится при включенном зажигании. С пуском мотора она гаснет. Когда такого явления не наблюдается, и лампа продолжает светить, следует произвести диагностирование генераторной установки на предмет присутствия неисправностей. В некоторых случаях требуется замена, и многих интересует, как снять генератор?

Меняем подшипники в Ладе Калине

Для осуществления ремонта генераторного модуля потребуется его предварительная разборка. С этой целью шуруповертом «захватываем» наконечники кабелей статора и незначительно вытягиваем их из пружин, присутствующих в диодном мосту. Далее следует открутить болты, удерживающие сам мост. Вдобавок отвинчиваем соединяющий болт.

Разобрав корпус генераторной установки LADA Kalina, прибегаем к проверке целостности заднего подшипника. Здесь потребуется покрутить его внешнюю обойму. Если она вращается без ощутимых затруднений и звуков, а также не склонна издавать люфт, то констатируем исправность подшипника. Когда малейшие признаки износа налицо, меняем его без раздумий.

Дальнейшим действием будет демонтаж кронштейна генераторного узла. Тем же шуруповертом поддеваем статор и вынимаем из обшивки. В конструктиве кронштейна присутствует подшипник, который также подлежит ревизии и замене (при необходимости).

Подшипник передней части генератора LADA Kalina завальцован внутри обшивки. Производитель не рекомендует прибегать к его замене. Однако мастера все же советуют выполнять эту процедуру, поскольку при поломке придется заменить генератор целиком, что весьма недешево.

Снять данный подшипник можно, однако предварительно придется извлечь шкив и присутствующую здесь пробку. Далее, применяя молоток с резиновым бойком, производим выемку ротора. Заметим, что фронтальную обшивку изделия придется зажать тисками. Подшипник извлекаем с особой аккуратностью.

Если требуется заменить ролик или щетки?

Когда во время работы мотора владелец Лада Калина слышит отчетливый «шелест», доносящийся от вращающегося ролика натяжного узла, то потребуется выполнить детальный осмотр данного элемента и при потребности заменить.

Для осуществления указанной ремонтной операции рекомендуется запастись обычными ключами и отверткой с наконечником плоского профиля. Все манипуляции по замене не вызывают затруднений, поэтому действуем уверенно.

Сначала прибегаем к ослаблению степени натяжения ремня. Для этого выкручиваем шток.
Обозначенной отверткой аккуратно поддеваем протекционный колпак ролика и вывинчиваем болт, удерживающий подшипник.
С отработавшего собственный ресурс ролика извлекаем втулку совместно с шайбой (они необходимы для установки в комплексе с новым изделием).
Вся сборка монтируется на положенное место и фиксируется болтом.
Натягиваем ремень и пускаем мотор. Убеждаемся в корректном функционале нового изделия.

Одним из факторов, характеризующих слабую зарядку АКБ, является износ щеток генераторной установки. В целях устранения этого негативного аспекта потребуется замена щеток генератора. Для мониторинга состояния потребуется их демонтаж. замена щеток генератора доступна как на снятой генераторной установке, так и на установленной на авто Лада Калина.

С целью достижения безопасности работ и исключения риска замыкания в цепи, перед ремонтной манипуляцией потребуется обесточить сеть от АКБ (снимаем клеммы). Теперь необходимо демонтировать протекционную крышку и извлечь штекер. Выполнять это удобно с помощью ранее обозначенной отвертки.

В завершающей стадии процесса откручиваем болты, после чего извлекаем сам регулятор с присутствующими на нем щетками. Замена щеток генератора завершена. Оценка износа щеток производится путем замера их высоты. Этот параметр не должен быть менее 5 мм. Если щетки стерлись, то заменяем их и регулятор в комплекте.

Как заменить генераторную установку?

Как снять генератор? В некоторых случаях ремонт генераторного узла нецелесообразен или не способен восстановить функционал устройства.

Здесь требуется замена. Сам процесс не является замысловатым мероприятием, поэтому не отнимет у владельца Лада Калина много времени.

Для успешной операции замены нам потребуется:

Демонтировать ремень, предварительно ослабив натяжной элемент.
Произвести отсоединение штекера вместе с клеммами кабелей.
Отвинтить гайку, фиксирующую верхнюю секцию агрегата, и извлечь болт.
Таким же способом достать болт внизу устройства.
Извлечь генераторный узел из подкапотного пространства.

Замена и установка нового устройства осуществляется по обратному алгоритму.

Подведем итоги

Как выяснилось, отремонтировать или осуществить замену генератора в машине LADA Kalina не составляет особых усилий, поэтому такие манипуляции доступны даже малоопытным владельцам, для облегчения задачи используется схема подключения. Важным моментом в эксплуатации является периодическое диагностирование состояния, как самого узла, так и его составных элементов, включая систему натяжения. Своевременная профилактика позволит существенно продлить ресурс агрегата, а владельцу LADA Kalina заиметь немалую экономию.

В статье даются общие сведения про генераторы Lada Kalina, объясняется, как произвести замену реле регулятора и самого генератора целиком.

Генератор всегда должен быть исправным

Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:

без стартера невозможно запустить двигатель;
автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
мотор отопителя создает тепло в салоне;
моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.

Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.

Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.

Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.

Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

Прамо;
СтартВОЛЬТ;
КЗАТЭ;
LKD (Китай);
Eldix (Болгария);
ISKRA (Словения);
БАТЭ (Белоруссия);
Bosch.

Устройство

Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:

корпуса (передней и задней крышки);
шкива;
обмотки статора;
якоря (ротора);
реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
диодного моста (выпрямительного блока);
двух подшипников якоря;
заднего пластмассового кожуха.

Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.

Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.

Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.

В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.

Неисправности

Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:

отсутствие зарядки (или недозаряд);
повышенный шум.

Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.

Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может послужить:

обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
неисправность реле зарядки;
пробой диодного моста;
слабо натянутый ремень.

Напряжение в сети автомобиля

Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.

В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:

При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:

На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.

Износ щеток

По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.

Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.

Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.

Замена реле зарядки

При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».

Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, произвести замену можно без съема самого генератора:

глушим двигатель, открываем капот и снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно отщелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.

Замена генератора

В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.

Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.

Замена производим следующим образом:

останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
с генератора отсоединяем все провода;
болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;

Генераторный ремень на Ладе Калине

Когда на автомобиле Lada Kalina пропадает зарядка, в первую очередь нужно проверить натяжку генераторного ремня.

Если ремень натянут слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.

Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.

Со временем ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его периодически необходимо менять.

Согласно инструкции, замену положено проводить через каждые 30 тыс. км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.

Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:

он слишком перетянут;
на ремень попало масло;
качество ремня не отвечает необходимым требованиям.

Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны тут.

Или посмотрите видео.

Что сказать… позавчера загорелась лампа АКБ на приборке, а ехать надо было км 100…Вечер, темнеется… В итоге дошло до того что уже стал появляться писк, отказал ЭУР, и полный букет остальных неприятностей, с горя по полам доехал добрался до гаража. АКБ просажен — 11,7 В, явный признак недозаряда…

Снял, поставил на зарядку, заряжаю еще советским зарядником-кипятильником. БАХ — вышибло на нем предохранитель… думаю странно… поставил резервный… полет нормальный, но стали очень сильно греться провода, дабы избежать недаразумений… оставил это дело на следующий день и ушел домой.

Утром АКБ был поставлен снова на зарядку, дополнительно оснастил рабочее место вентилятором для охлаждения, а сам ушел работать… Как только появилось свободное время начал обзванивать компании где есть автоэлектрики чтобы сделать диагностику. Но как назло все заняты или их просто нет.

Ну что, время идет, машина стоит, а это не дело… Решил чинить сам. Почитал драйв и посомтрел ютуб по данной проблеме, набрался некоторых знаний и приступил к разбору генератора не снимая его.

Первым делом я грешил на неисправное реле регулятора напряжения. Чтобы его снять нужно было демонтировать защитный пластиковый кожух. Данный демонтаж на любителя, мешается практически все, благо у меня рука свободно подбиралась к этому месту. Дело в том, что там три фиксатора, которые плотно сидят. У некоторых при демонтаже они ломаются, но к счастью у меня все вышло без проблем, хотя и потратил минут 15 на это извлечение.

Далее было уже легче, снял реле регулятор (у меня был TRT501) и пошел в автомагазин. К моему глубочайшему сожалению у нас в городе я не смог найти идентичного реле. Все продавцы как под копирку мне предлагали реле для 90 А Геннадия, и ссылались на то, что все берут и возврата не было, уверяли что точно подходит.

Ну ладно подумал я и купил вот такое реле 848.3702. Хотя и старое мне показалось нормальное, выработка щеток была но небольшая…

Пришел к авто, собрал, начал проверять… Но зарядка снова не поступает, расстроился… выкинул 630 рублей… ну как выкинул, потом пригодится… подумал я… и дальше начал искать неисправность.

Далее было решено демонтировать диодный мост и прозвонить его. Немного неудобно извлекать провода которые фиксируются металлическими зажимами, поэтому я снял защиту, и две пары извлекал снизу. к тому же надо открутить болты и гайку на 13, после этого дидный мост можно извлекать, в моем случае место стыка никак не поддавалось, поэтому с помощью двух отверток я насильно его приговорил))) и все вышло…

Читать дальше: Фото знак шипы на автомобиле

Результат прозвонки показал, что 6 диод — сдох. поехал в автомагазин и купил новый диодный мост, аналогичный от калины. Установил в обратнйо последовательности, собрал использую старое реле регулятора напряжения и проверил заряд.

Итог все заработало! Без потребителей на холостом — 14,14, с потребителями 13,5. Все работает как часы!

Потратил всего 1300 и часа 3 работы. никакого диагноста и не нужно было! Все можно сделать самостоятельно при свободном времени!

При неисправности, а также полном выходе из строя диодного моста на автомобилях Лада Приора, зарядка аккумуляторной батареи либо совсем пропадет, либо же будет существенно меньше необходимой. Если выяснилось, что именно диодный мост стал причиной плохой зарядки, то его необходимо заменить на новый. Для этого понадобится снять генератор с автомобиля, и лишь после этого можно приступать к ремонту.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Так, чтобы снять и поменять диодный мост на автомобиле 2170 и его комплектациях, необходимо первым делом снять пластиковую крышку, под которой и находится выпрямительный блок.

После этого нам становится доступны все крепления данной детали. Стоит отметить, что в данном случае будет рассмотрен ремонт именно на примере генератора нового образца — имеется ввиду с обычной интегральной микросхемой и щеточным узлом, как на Калине, Гранте и других свежих автомобилях с передним приводом ВАЗ.

Из приведенного выше фото прекрасно видно, что первым делом необходимо открутить гайку крепления контакта щеточного узла, разумеется, все это делается при помощи обычного ключа на 13 мм. После чего отворачиваем оставшиеся болты крепления. Удобнее всего при этом использовать трещоточную рукоятку или головку с воротком на 8 мм:

Теперь остается самое интересное — отсоединить провода обмотки от каждого из диодов. Чтобы облегчить себе работу, сразу подготовьте две отвертки с плоскообразным лезвием.

После того, как со всеми диодами разобрались, можно без проблем снимать мост в сборе, что и продемонстрировано на фото ниже.

Установка нового происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, сборка производится внимательно, чтобы не возникло проблем после установки — короткого замыкания или наоборот, обрыва цепи, и т.д.

Снятие и разборка генератора

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).

Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора . . отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+». . и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна генератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом.

В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор: — заводим машину — отсоединяем клеммы — выставляем на мультиметре 20 V (DCV) — подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам

Читать дальше: Продажа ауди ку 8 в россии

У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть диодный мост

и
регулятор напряжения (щётки)
. Что ж, купил пока диодный мост.

Снимаем генератор: — расслабил болт, снял ремень — отсоединил 2 провода — открутил 2 болта — открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор

Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное.

Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил.

Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором)) Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил)) P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.

Цена вопроса: 515 ₽

Как заменить щетки на снятом генераторе

Сколько вольт должен выдавать генератор авто для нормальной зарядки АКБ

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
Достаётся блок щёток с регулятором реле;
Извлекаются фиксирующие пружины;
Откручиваются щётки;
Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Читайте также: