Снять стартер лдв максус
Перед тем как продолжить рассказывать о продолжении ремонта сделаю небольшое отступление касаемое снятия коленвала.
Видел в сети много тупежа по поводу снятия и установки коленвала на этот двигатель.
Для того что снять коленвал первоочередно нужно выбить стопорные штифты, для того чтобы их снять нужно использовать обратный молоток или импровизированный съёмник, в этих штифтах есть резьба М6
эти штифты держат опоры в которых вращается коленвал, они же не позволяют опорам провернутся.
После того как сняли штифты необходимо снять заднюю опору коленвала, снимается она легко откручиваются по периметру болты, а в имеющиеся там два свободных отверстия М8 вкручиваются болты около 5 см длинной, эти болты и стягивают эту опору, после чего нужно открутить диск отвечающий за считывание датчиком информации о положении коленвала, этот диск достаточно нежный и его легко погнуть при демонтаже коленвала, поэтому его лучше снять. Маслянные форсунки, должны быть сняты перед снятием шатунов.
И только после всего этого можно попробовать через алюминиевую проставку легкими постукиваниями сместить коленвал назад, если не идет то нужно будет сгородить съёмник который выдавит колено назад, нужен помощник который должен придерживать коленвал, чтобы когда колено выйдет из посадочных мест не упало и не повередилось.
После того как опоры выйдут из посадочных мест, необходимо открутить болты на опорах, запомнив где какая стояла и в каком положении, и только после этого достать коленвал из блока.
Сборка в обратной последовательности.
При дальнейшей работе появилось необходимость демонтажа переднего вкладыша, где то видел что можно типа бородком его выбить, но это полнейшая дичь, этим бородком можно только уе…ть посадочное место. Вся эта кустарщина это не мой метод, поэтому едем к токарям и точим съёмник для снятия и запресовки вкладыша
Промеряем гильзы на предмет износа с помощью нутромера, основной износ гильзы приходится на верхнюю часть.
Заказал запчасти на движок, ждем.
Проверяю люфты, и зазоры распердвалов, все в норме, Добрался до турбины, а тут не все так хорошо, порвана мембрана актуатора турбины,
А я и думаю что то он перед разборкой стал дико валить, а там походу давление было бара 1.5, такое давление может как резаком сдуть нахрен поршни. На исправной турбине максимальное давление наддува должно быть 0.9 бар.
Новый актуатор не нашел, на колхоз морочится времени небыло, пришлось купить рабочий актуатор с разборки.
Так же заменил картридж турбины, т.к заранее его купил,
Перед тем как отдать головку в ремонт, начал с нее выкручивать свечи, шли очень туго.
на фото видно что свеча немного в саже.
А этой сажи быть не должно именно из-за нее часто ломаются свечи накала, так откуда она берется?
А берется она из замеры сгорания из-за неплотного прилегания конуса свечи и плоскости головки, именно это соединение отвечает за герметизацию свечных колодцев. При попадании в это сопряжение малейшей песчинки нарушается герметичность и в колодец набивает сажи, эта сажа прессуется и зажимает свечу так, что открутить её иногда можно только с помощью радикальных мер. Даже если вы при замене свечей вы легко их открутили, это не гарантия того что в следующий раз вы их открутите. Поэтому при замене свечей накала следует чистить колодцы свечей, и использовать специальные пасты для установки новых, это облегчит задачу при следующей замене.
Получив головку из ремонта первым делом беру и чищу свечные каналы, специальной развертки у меня не было, поэтому воспользовался подручными средствами, оружейный шомпол 9мм.
После того как каналы свечных колодцев сверкают как у кота яйцы, ставим свечки, предварительно обработал специальной пастой, и затягивает строго с инструкцией, динамометрическим ключом, момент затяжки 15 Nm
Мы рады предложить автомобилистам обратиться за предложениями из области ремонтных процедур, работ по проверке автомобиля, обслуживания технического микроавтобусов и т.п. в современном сто, обеспеченным всем передовым оборудованием для ремонтных работ. Профессиональный подход к любой проблеме, квалифицированные работники, знающие свое дело а также адекватные расценки - главные наши постоянные преимущества перед многими конкурентами. Кроме вышеназванных услуг мы предлагаем такую популярную в среде начинающих и опытных автолюбителей услугу как Ремонт и замена стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus).
Ремонт и замена стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus) в Санкт-Петербурге
Стартер - это электрический двигатель постоянного тока. Время его работы, гораздо меньше, нежели у мотора, потому примерно каждые пять или шесть лет требуется ремонт или замена стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus). При возникновении неисправности в произвольном участке электрической цепи транспортного средства давление на маленький по объему прибор многократно возрастает, после чего может потребоваться ремонт стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus). Замена или ремонт стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus) может также потребоваться при проблемах в зажигании, при неисправностях аккумуляторной батареи, при разрыве в электроцепи, при выработке подшипников, вследствие коррозии металлических частей, при коротком замыкании в обмотке и проч. На наших станциях технического обслуживания осуществляется качественный ремонт и замена стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus) в СПб с использованием современного оборудования и надежных запчастей.
Купить стартер ЛДВ Максус (LDV Maxus) в СПб
Купить стартерЛДВ Максус (LDV Maxus) в СПБ в наше время также просто, как и сам микроавтобус. Проблемы приходят, когда изнашиваются запчасти, потому что для того, чтобы выбрать нужные автозапчасти, например стартер ЛДВ Максус (LDV Maxus) в СПб нужны некоторые умения. Тут вам поможет наш сервис, так как мы работаем конкретно для того, чтобы вы имели возможность проконсультироваться и купить у нас нужные для выполнения ремонта запчасти ЛДВ Максус (LDV Maxus) в СПб по доступным расценкам.
История LDV Maxus
LDV Group - это автомобилестроительный завод из Британии, которая занимается выпуском знаменитых коммерческих автомобилей, серии LDV Maxus. Компания начала работу в 1987 году, но лишь в конце 90-х совместно с организацией из Кореи была спроектирована коммерческая линейка ЛДВ Максус. За минувшие годы администрация компании менялась огромное количество раз. На сегодняшний день завод принадлежит предприятию из Китая SAIC Motor. Однако факт этот не меняет традиций эффективности и удобства, которые стали отличительными чертами марки.
LDV Maxus - коммерческий автомобиль, который относится к семейству автомобилей переднеприводного вида для пассажирских перевозок. Серийное производство модели начали в 2004 году и сразу было предложено несколько типов кузова: фургон, шасси с трех- или шестиместной кабиной на выбор, борт или комби, микроавтобус. Причем уже через год вариация ЛДВ Максус с кузовом фургон получила премию “фургон года” за оптимальное сочетание в модели отличного внешнего вида, вместительности и управляемости.
Если Вы ищите отличный ремонт то наши автотехцентры ваш правильный выбор!
Если вам уже необходима услуга Ремонт и замена стартера ЛДВ Максус (LDV Maxus), наши сервисные центры с радостью предложат ее любому автовладельцу по более, чем демократичным ценам, не отказывая при этом в качестве оказываемых услуг! Обращайтесь к нам и оцените достойный сервис самостоятельно.
Полезная статья:
Мой макс на Драйве:
Здесь общаются все Максусоводы ВКонтакте:
Пратнерская программа VSP Group: part of?88119
MAXUS в других соцсетях
Однокласники:
Blogger:
Author: Алексей Максус
41 thoughts on “ Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus ”
Втулка передняя тоже в таком случае может быть, пятаки как раз во втягивающем редко подгорают
Почему стартер пару раз прокрутит, а потом бжжикает,ну или жужжит, или сразу бжжикает, и не заводит.
Втягиваюший сробатывает также не заводится акум дрогой ставлю и оля
Салам брат у меня также. Щелкает но не крутиться. Пятаки почистил, щетки норм , в чём может быть причина? 3 день копаюсь
Молоток, временное явление
мазда323.1990.универсал.подскажите пожалуиста.заважу.машину .щелкает инагда заводитса , сказали стартер почистил поменял,щетки,реле стартер/ всеравно щелкает
С пасіба надеюсь паможет
Я новый стартер купил и всеравно щелчок слышится иза чего это?
Пустая работа. У отца на машине такая ерунда. Стартер проверили сразу, замкнув гаечным ключем плюсувую клемму с клеммой стартера, и машина сразу завелась. Но дело во втягивающем, она хоть и щелкает, но напругу на стартер не даёт. Причина в прогоревшей внутри пластины. Снаружи можно сколь угодно дрочить хоть до блеска, внутри контакта все равно не будет. Короче заменил втягивающее.
Салам!у меня нексия щелкает не крутит потом на передаче деркаю машину сам один и стартер шустро крутит машине 4 года стартер родной без ремонта в чем проблема кто знает
Есть двигатель в разбор б/у и новые детали на Максус 89025434535
А ты что не в курсе что с веревки Максус заводить нельзя.
нудно смотреть длинное видео. Очень много лишних слов
Похоже мой случай Спасибо , лайк.
спасибо за видео!
два дня искал проблему
фигурной отверткой потом не сможешь отвертить винт на который герметик резьбы нанес.
Алексей Максус, скажи пожалуйста, что за трек у вас играет на заднем фоне, примерно с 12мин?
на данный момент на ваз 05 тоже один щелчёк и не крутит.контакты все вычистил эффекта ноль.началось после сырости и поддал ночью мороз
Такая проблема была, зачистил контакты не снимая стартер. Работает спасибо!
P.S. Хотел набрать Вам по телефону на видео, информатор- номер не обслуживается(
Алексей, у меня такой же Максус, проблема такая: когда подключаешь аккумулятор машина бъёт током, даже при выключенном зажигании. Не сталкивались с такой проблемой?
а если новый стартер и такие же симптомы как у вашего, и ничего не помогло.
один хрен он как то вяло крутит в конце видео, для лета тем более, либо в стартере косяк какой то, либо акб подсажен, он так крутить должен по скорости когда на улице -7-10 и ниже после стоянки
Здравствуйте . не могу понять , почему бендикс ржавый желтого цвета , ну типа налета . и от чего туда влага попадает . вот из-за этого , он у меня не включается и не работает , защиты картера у меня нет . Вот именно после сильных дождей , у меня вот так и всё происходит . Стартер естественно внизу находится , может все-таки нужно защиту картера поставить . Да и какие смазки есть специальные для электричества СПАСИБО
Здравствуйте . не могу понять , почему бендикс ржавый желтого цвета , ну типа налета . и от чего туда влага попадает . вот из-за этого , он у меня не включается и не работает , защиты картера у меня нет . Вот именно после сильных дождей , у меня вот так и всё происходит . Стартер естественно внизу находится , может все-таки нужно защиту картера поставить . Да и какие смазки есть специальные для электричества СПАСИБО
Хорошее поучительное видео, у меня пару раз так было зимою. Вот мельком увидел термостат другой поставил, старый убрал??
Не спешите разбирать. В мороз такое бывает, и не только. Можно попробовать ключом повключать, можно на передаче поталкать.
Почему стартер пару раз прокрутит, а потом бжжикает,ну или жужжит, или сразу бжжикает, и не заводит.
Мария Леонтян
Сергей Кулешов
Втягиваюший сробатывает также не заводится акум дрогой ставлю и оля
Miras Kalkamanov
Салам брат у меня также. Щелкает но не крутиться. Пятаки почистил, щетки норм , в чём может быть причина? 3 день копаюсь
Вася Пупкин
Молоток, временное явление
талгат калиаскаров
мазда323.1990.универсал.подскажите пожалуиста.заважу.машину .щелкает инагда заводитса , сказали стартер почистил поменял,щетки,реле стартер/ всеравно щелкает
луаз 969А
С пасіба надеюсь паможет
ГУСЕН Абзагиров
Я новый стартер купил и всеравно щелчок слышится иза чего это?
Дикабрио Леонардо
Денис
Пустая работа. У отца на машине такая ерунда. Стартер проверили сразу, замкнув гаечным ключем плюсувую клемму с клеммой стартера, и машина сразу завелась. Но дело во втягивающем, она хоть и щелкает, но напругу на стартер не даёт. Причина в прогоревшей внутри пластины. Снаружи можно сколь угодно дрочить хоть до блеска, внутри контакта все равно не будет. Короче заменил втягивающее.
Kuanysh Baygabylov
Салам!у меня нексия щелкает не крутит потом на передаче деркаю машину сам один и стартер шустро крутит машине 4 года стартер родной без ремонта в чем проблема кто знает
Михаил
Есть двигатель в разбор б/у и новые детали на Максус 89025434535
Михаил
А ты что не в курсе что с веревки Максус заводить нельзя.
Сергей Лисичников
нудно смотреть длинное видео. Очень много лишних слов
Андрей Коломейцев
Похоже мой случай Спасибо , лайк.
спасибо за видео!
два дня искал проблему
Владимир Ли
фигурной отверткой потом не сможешь отвертить винт на который герметик резьбы нанес.
Диана Гидик
Алексей Максус, скажи пожалуйста, что за трек у вас играет на заднем фоне, примерно с 12мин?
На протяжении более 5 лет мы занимаемся капитальным ремонтом двигателя к автомобилю ЛДВ Максус, итальянской фирмы VM MOTORI. И можно без лишней скромности заявить, что знаем о этом моторе всё.
Мы единственные в России, кто даёт гарантию на капитальный ремонт год, потому что уверены в качестве своей работы.
Ранее мы уже опубликовали не одну статью на предмет заводского брака масляной системы в двигателях Максуса, результатом чего является масляное голодание и как следствие заклинивание мотора или же поломка коленчатого вала.
Также мы писали и о том, что нашли причину и возможность устранения этого заводского брака, в результате чего мотор, после нашего ремонта уже не подвержен масляному голоданию и мы с уверенностью даём гарантию.
Многие автосервисы, попробовавшие свои силы в ремонте этого мотора, прямо скажем «пообломали себе зубы» и на будущее если и связываются с ремонтом, то без каких-либо гарантий, или с гарантией скажем в неделю или две.
При стоимости ремонта в 170-180 тыс рублей, такая гарантия выглядит просто насмешкой, хотя с их стороны это конечно оправданная мера, сложить с себя всю ответственность. Ведь если не знать откуда появляется масляное голодание, двигатель сразу, после первого же запуска, начинает изнашиваться в аварийном режиме и честно говоря его хватит на 1-1,5 месяца и всё повторится, коленвал снова заклинит.
Но эта статья не о ремонте, а о ошибках при попытке сделать всё самостоятельно или подешевле у гаражного мастера « дяди Пети, Феди, Стёпы и т.д.»
Почему допускаются элементарные ошибки?
Вот довелось много глупостей видеть, но меня не перестают удивлять горе мастера.
Вал заклинил в переднем вкладыше, который запрессовывается непосредственно в блок цилиндров. При этом вкладыш, при отсутствии смазки, прикипает к коленчатому валу и начинает вращаться в своём посадочном месте, т.е в блоке.
У этого вкладыша отсутствует замок и он удерживается на своём месте только потому что запрессовывается в блок с определённым усилием, но кинетическая сила вращающегося вала безусловно выше что и позволяет провернуть вкладыш в блоке.
Но ведь между вкладышем и блоком тоже смазка отсутствует и вращающийся вкладыш нагревает и раздирает поверхность своего посадочного места в блоке. Ну ведь это же элементарно. Тем более что зачастую можно сразу увидеть последствия.
Здесь задиры видны невооружённым глазом
Здесь видно часть вкладыша, стёртого до состояния фольги.
Ну и наконец, визуально видно, что блок в этом месте изменился в цвете. Как я уже написал выше, вкладыш вращается в блоке без смазки и соответственно своё посадочное место нагревает до состояния близкого к деформации металла, т.е до красна и остывая в последствии приобретает синий цвет.
Логично предположить, что размер посадочного места изменился? Именно по этому, мы тщательно проверяем нутромером все размеры.
Допустимое изменение размера на 0,005 т.е пять тысячных. Как видно на фото, у неповреждённого блока размеры не изменены. А теперь фото повреждённого блока.
Здесь видно изменение размера на 0,03 т.е 3 сотки. Удивительно, что находится немало мастеров, которые пренебрегают этими измерениями. Не задумываясь о последствиях. На следующем фото как «отремонтирован» двигатель одним из горе-мастеров,который запрессовал вкладыши в повреждённый блок.
Как следствие коленвал вращается во вкладыше с увеличенным внутренним диаметром, что приводит к пропусканию масла и потере давления в масляной системе. Мы не можем позволить использовать такой блок дальше и меняем его на другой, как правило не новый, но в рабочем состоянии.
Может обойдёмся по минимуму?
Такую фразу я слышал уже не раз и не два. Чего там особенного , ну подкинем новые поршневые кольца и всех-то делов. Сколько раз я это слышал, столько раз и отказывал в ремонте. Мы не ремонтируем абы как или «на продажу», если мы делаем то один раз и хорошо. Зато находятся мастера для которых желание клиента, ну и конечно собственной наживы, превыше голоса здравого рассудка.
Почему-то упорно находятся клиенты уверенные, что при замене цилиндропоршневой группы можно поменять или гильзы или поршневые кольца, хотя стёрты всегда и те и другие.
Вот 2 маслосъёмных кольца, новое и стёртое. Визуально можно увидеть разницу в размерах части кольца которое снимает масло со стенок цилиндров. Маслосъёмные кольца выполняются в форме «ёлочки» и острыми частями снимают масло со стенок цилиндров, когда такая острота теряется, масло не снимается полностью, да и само кольцо расширяется.
И если замок кольца, т.е размер щели между краями кольца в цилиндре, должен быть 0,1-0,15 то у стёртого кольца этот размер уже 1-1,5 миллиметра. Через эту щель масло «улетает» в выхлопную трубу.
А это уже компрессионное кольцо, для наглядности вставленное в новую гильзу, здесь тоже видна разница в размерах замка поршневого кольца. Ведь это же просто, как дважды два.
Зачем пытаться сэкономить на столь очевидных вещах?
«Тонкости» ремонта
Мы уже ранее писали, что ремонт этого мотора действительно очень сложен и есть ремонтные процессы, которые даже зная теорию, очень сложно воплотить на практике. Сейчас у меня есть возможность продемонстрировать конкретный пример такого случая. Я специально приберёг его на конец статьи, так как случай разгильдяйства абсолютно исключительный.
Итак. Мне привезли мотор в уже разобранном состоянии и по беглому осмотру стало ясно, что причиной поломки мотора стало увеличенный осевой (продольный) люфт коленвала. Случай крайне редкий, но всё же случающийся. На задней опоре коленвала стоит упорное кольцо, которое прижимает коленвал вперёд, выбирая осевой люфт.
Осевой люфт имеет свои допустимые параметры и на случай увеличения осевого люфта есть ремонтный размер упорного кольца с увеличением толщины на 0,25мм. Если не успеть вовремя обнаружить этот осевой люфт, результатом является поломка блока цилиндров, потеря давления масла и опять же заклинивание мотора. Как это происходит?
Как устроен мотор
Коленвал вращается в 4 алюминиевых, съёмных, опорах и передней неподвижной, являющейся отверстием непосредственно в блоке. Алюминиевые опоры фиксируются в блоке чтобы не было проворачивания, задняя опора фиксируется 5 болтами, 3 средние опоры фиксируются специальным штифтом который проходит через блок и входит в опору закрепляя её только в одном положении и абсолютно неподвижно.
Если осевой люфт превышает допустимые параметры, коленвал начинает бить по алюминиевым опорам. И чем больше этот люфт, тем сильнее эти удары. Рано или поздно, стальной штифт, фиксирующий опоры, ломает блок и начинается стремительная потеря давления в масляной системе.
Мы обнаружили трещины в блоке и сломанные опоры коленвала.
Если бы я не был таким дотошным, то наверное всё и осталось бы для меня именно в виде первого вывода. Но во-первых меня удивило что двигатель ремонтировался совсем недавно, ремень ГРМ проехал максимум 500 км, во-вторых коленвал был новый, точнее он был новым когда мотор ремонтировался, на нём даже не успело появиться характерных следов эксплуатации. Соответственно и размер упорного кольца был в идеале и место куда упирается кольцо у коленвала было тоже не сточено.
Значит о осевом люфте не может быть и речи. Так почему же сломался мотор после капремонта каких-то горе мастеров? Я стал более пристально осматривать все части когда-то бывшие мотором. И наконец всё стало понятно.
Это те самые штифты которые фиксируют средние опоры. Ничего не смущает? Видно что один штифт нормальный, а два других почему-то укороченные. Почему? А потому, что в процессе ввода коленвала, вместе с опорами, в блок двигателя, отверстия на опорах не совместились с отверстиями на блоке.
Штифты не могли попасть в своё место на опоре их с упорством идиота пытались забить в опору в надежде что опора ну как нибудь сама встанет как ей надо.
В итоге, штифты так и не удалось забить на нужную глубину. Но их это не смутило, они просто отрезали слишком выступающую часть на 2 штифтах. На фото можно увидеть, весь путь этого штифта, как он сначала вгрызался в тело опоры коленвала, а потом уже раздирал её вдоль. Эти 2 опоры не имели закрепления в одном положении и были подвижны. Лишь одна опора была более или менее закреплена, но это конечно же не спасло жизнь этому мотору.
Это очень яркий пример раздолбайства. Ведь клиент заплатил за все запчасти и ремонт и думается мне денег он потратил немало. Мотор ему завели и машину конечно же отдали, проехала она километров 400-500 и встала. Вот и с кого ему спрашивать, если ему никаких гарантий не дали? Но почему же так получилось у тех «мастеров»? А ответ прост. Этот двигатель очень своеобразен и есть тонкости которые нигде не узнаешь и не прочитаешь. Даже касаемо ввода коленвала в блок, где они и наворотили глупостей, всё очень непросто.
Если брать официальную документацию дилера, то там значится собрать все опоры на коленвалу а потом осторожно ввести коленвал с опорами в блок, просто от руки. Да вот не тут-то было, не зайдёт он сам-надо запрессовывать. Пробуешь запрессовывать, вроде всё встало на место и отверстия для фиксаторов совместились, забиваешь фиксаторы а коленвал клинит и он не проворачивается. И понимаешь что где-то ошибся, вот только где? У этого мотора множество секретов.
Как мы работаем
Мы работаем со всеми регионами России. Транспортной компанией Вы высылаете нам мотор со всем навесным оборудованием, кроме генератора и насоса ГУР.
В Волгограде мы всё разбираем дефектуем и производим ремонт. Попутно мы тестируем топливную аппаратуру и если в этом есть необходимость ремонтируем и её. Все запчасти у нас имеются в наличии и простоя из-за отсутствия какой-то железки у нас не бывает.
После ремонта, двигатель устанавливается на стенд и происходит обкатка мотора с попутной проверкой всех параметров. Главным во всём этом процессе является конечно же давление масла в масляной магистрали оно должно быть не ниже 1,2 кг на холостом ходу в прогретом состоянии т.е 85 градусов. На моторе после капремонта это давление как правило 1,8-1,9 кг.
Давление меряется высокоточным манометром механического типа так как на самом двигателе есть лишь датчик аварийного давления масла, который не даёт никаких данных. На видео которое представлено ниже можно увидеть процесс обкатки мотора.
Стоимость ремонта
Ну и конечно самый главный вопрос - цена ремонта двигателя. Тут мы находимся в прямой зависимости от стоимости запчастей.На август 2015 года капремонт мотора без замены коленвала стоит 125 000 рублей, без замены коленвала но с расточкой под ремонтный размер 135 000 рублей, с заменой коленвала 155 000 рублей.
Безусловно любой ремонт у нас происходит с устранением заводского дефекта масляной системы.
P.S. Ремонтируйтесь у нас и Вы забудете о проблемах с мотором.
Автор статьи: Денис Безуглов, руководитель отдела ТО и ремонта
Читайте также: