Слетел шкив генератора гранта

Обновлено: 08.01.2025

Машине только исполнилось два года. Пробег перевалил за 25000.
Неприятность произошла на трассе Р-242. Возле указателя «Турай». Прямо на заправке. Залил как обычно «до полного», завёл, пока пристёгивал ремень, двигатель заглох. Ну думаю, вот ни фига себе, первый раз заглох сам по себе! Пытаюсь несколько раз завести снова, и тут замечаю, что стрелка тахометра не шевелится, а ведь обычно показывает уже первые обороты стартёра. Одновременно из под капота становится слышно «хрум, хрум, хрум». Как будто что-то скребёт по металлу. «Надо бы посмотреть», с олимпийским спокойствием говорит сидящий на переднем сиденье отец. Соблюдая технику безопасности, выхожу и толкаю ТС подальше от заправочной колонки.
Открываю капот, и взору сразу предстаёт ремень генератора. Торчит необычно вверх. «Ремень порвался» сходу определяет возникший ниоткуда охранник АЗС. Достаём ремень, а вместе с ним… Большую зелёную шестерёнку. «Тааааак….. А это что. » - Не знаю, кто это сказал, наверное, хором получилось. Ремень оказался целым.
Книжка по РЕМОНТУ Калины у меня была с собой, поэтому минут за 10 определили, что эта зелёная деталь называется «шкив привода генератора». Усилие она передаёт только на ремень генератора, а значит можно ехать и без неё – заряда акб хватит до магазина запчастей - это нам пытался доказать охранник. Но не всё так просто. С зубчиков этой шестерёнки снимает сигнал единственный в машине датчик, без которого двигатель работать НЕ БУДЕТ. Называется он – «датчик положения коленвала». Всё.
Звонок в Экс-Авто на Уральской (где покупали ТС). Выкладываем проблему, отвечают; сегодня гарантийщики не работают, но т.к. у вас "возможно" случай гарантийный, привозите машинку, что ни будь придумаем.
Итак. Суббота, десять часов утра. До Перми 100 километров. До Кунгура примерно 20, а до дачи ещё 50. На улице уже +30 в тени. Сколько стоят услуги автоэвакуатора представить легко, сколько времени и нервов займёт замена этой детали по «гарантии», лучше не представлять. Приняли решение доверится профессионалам. То есть – такси. Это уникальная служба по важности примерно на втором месте после службы спасения. Единственный минус такси – относительно дорого.
ОДИН звонок оператору, и вопрос был практически решён. Озвучена примерная цифра – 600 рублей за доставку в мастерскую. Через 20 минут из Кунгура примчалась Приора, и взяла нас на буксир. В самом Кунгуре (очень красивый город оказался! Там такой классный металлический мост, прям как в Нью-Йорке!) таксист объехал несколько сервисов, но все были закрыты (суббота всё-ж!), я мысленно представил, сколько у него там сейчас натикает «лишних» рублей. Наконец нашли работающий сервис, заняли очередь. Таксист до последнего был с нами, и уехал только после договорённости, что нам отремонтируют ТС. Молодец мужик, реально выручил.
Процесс замены шкива в сервис занял около 15 минут. Снимали правое колесо и ещё что-то под крылом. Сервисмены успокоили нас, что такая поломка бывает, что мы не первые и не последние. Слышите – не последние.
Итоговая сумма:
Буксировка 15 км в т.ч. по городу – 600 рублей.
Замена шкива на б/у вместе с работой – 600 рублей.
Как говорится пустячок, а неприятно. Я согласен сразу при покупке машины отдать эти деньги, но чтоб она потом не ломалась. Тем более такая простая деталь. (новый шкив стоит 800, но новый ставить нам не предлагали)
На дачу мы приехали на два часа позже. Я считаю, что нам повезло. Погода была сухая, тёплая, с собой были деньги, телефон и сама неисправность произошла на стоянке а не на ходу.
Эту деталь уже посмотрел десяток человек, но пока никто не может точно сказать, зачем в этой шестерёнке прослойка из резины. Если это сделано для уменьшения вибрации, то смысл? Ведь ремень идёт только на генератор!
На фото видно, что резина вся растрескалась, как будто она и не рассчитана на такие условия работы. Деталь просто развалилась на две части. Одна осталась на двигателе.
Товарищи, у кого есть информация по конструкции этой детали – поделитесь, пожалуйста. очень заинтересовался, на чём я езжу. Или может кто менял уже эту шестерёнку?

Меню пользователя Виталий Пермь

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу Виталий Пермь

Найти ещё сообщения от Виталий Пермь

Забавная поломка. Кто бы подумал?

Это шкив коленвала 2110-1005060-11. А ещё в каталогах проходит другая деталь под именем демпфер 2110-1005058-03 , а указано снова на этот шкив.

И ещё немного
Вот что есть в железяке
Шкив ВАЗ-2112 коленвала 2112-1005058 740.00 руб.
Шкив ВАЗ-2112 коленвала чугун 2110-1005060-11 720.00 руб.

Может есть 2 модификации - одна цельная, а другая с демфером?

Вопрос. В продаже встречаются три разновидности шкива коленвала для двигателя 2112: с широкой резиновой вставкой, с узкой и цельнометаллические. Какие шкивы устанавливаются на заводе штатно? И почему не применяется цельнометаллический шкив, если известно, что процент разрушения резиновой вставки достаточно большой?
С уважением, Виктор.

Ответ. Для личного использования автомобиля в России рекомендую применять цельнометаллические шкивы .
Шкив с демфером крутильных колебаний коленвала снижает шум автомобиля в момент разгона.
Сделали для того, чтобы пройти омологацию автомобиля по шуму. Это официальная стандартная комплектация, поэтому она и устанавливается на заводе
А.Яковлев.
Управление проектирования двигателей.

Из всего нарытого ясно, что ранее устанавливалось 2 вида шкивов: цельный и "демпфер"

В каталоге ЗЧ калины фигурирует только "демпфер".

Наверное ты настоящий "везунчик". Пока таких проблем я тут не встречал.

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Головка «на 17»
Ключ «на 13»
Ключ «на 10»
Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

Как впечатления, после ослабления ремня.

Не свистит, значит не слабый.
Не натянут как струна, значит подшипник гены может вздохнуть спокойно :-))

Всем, у кого перетянут ремень генератора, но нет времени на переделку кронштейнов, предлагаю вариант ослабить его по-быстрому. 1.Выкрутить верхний болт крепления генератора (там где
trek, проточил отверстие). 2. Ослабить нижнюю гайку разжимной втулки, при этом генератор сам сдвигается к двигателю на 4-5 мм., больше кронштейн не даст, но нам больше и не надо. 3.Нижнюю гайку затягиваем, верхний болт с гайкой припрятываем до более серьезной переделки. На все 5 минут.

Все сделал по пунктам.Только временно вместо верхнего болта М8 поставил винт М5 с гайкой и контргайкой (при смещении генератора зазор в проушине позволяет это сделать). Натяжение ремня стало чуть слабее,но главное исчез шум генератора.

А что за что за гайка на шпинделе ? У меня откручивалась гайка шкива генератора это тоже самое ?

Кажется да. Я не знаю точно, как она называется.

В общем, переделали этот узел. Взяли калиновский кронштейн, с прижимным роликом. И установили вместо родного грантовского кронштейна (который тоже калиновский, на самом деле). Ремень использовали тоже от калины - 882. Вроде решили проблему. "Будем посмотреть" ближайшие дни.

моему гене, ослабление уже похоже не помогает. - сегодня утром завел и с ослабленным шумит. - придется таки менять видимо .

мне кажется, тут два варианта - 1) слетела гайка шкива. У меня это было. 2) сдох подшипник. Либо из-за отсутствующей гайки, либо из-за перетяжки ремня - неважно. Важно, что он сдох.

Самое простое - ногтем прикасаетесь к генератору и к остальным элементам авто. Там, откуда шум, будут заметные ногтем вибрации.
Чуть посложнее - скинуть ремень и завести машину. Если звук исчез - дело в генераторе. Ничего страшного в скидывании этого ремня нет - машина может вполне без него ездить. Пока акк не сядет. То есть - день-два. Дальше можно зарядить аккумулятор и ездить ещё день-два.

Кстати, у себя я таки изменил конструкцию - поставил кронштейн с роликом натяжителя от Калины. И ремень от калины. Я уже писал про это.

trek,
Спасибо!
Прошу прощения, что в теме, - не по теме .
Вообщем проверю, где этот болтик. - если будет нужно покрутить, - то как? - ни разу не сталкивался с таким шаманством . )))
Хочитсо сделать это грамотно, - не накосячить .

Процедуру доверьте хорошо проверенным слесарям. Дело минутное, но достаточно точное. Кстати обратите внимание - во всех отзывах в печати ругают задемпфированный руль.

не выворачивается на пол оборота, и не прогибается, помнится когда только купил, ремень больше прогибался, может быть такое что ремень усыхает и т.п. вроде по теории он с износом должен растягиваться

У меня он тоже усох. Через 4000 км пробега. Как мне показалось, это из-за того, что я люблю погонять - двигатель периодически выкручиваю до 5-6 тыс. оборотов.

trek, Вы хорошо все толково объясняете, спасибо вам.
Прокоментируйте такую идею: Ничего не делаем с генератором, ждем когда накроется подшипник или что там первое накроется и требуем гарантийной замены.

Можно и так, вот только накрыться может в самый неподходящий момент.

И на такси 3 недели, пока вашу машину в ремзоне персонал своими спецовками отирает. Получаем новый генератор, ждем его кончины, на фига нужна такая романтика. Что лучше, как считаете - решение проблемы, или ее отсутствие.

trek, Ладно время покажет. Но я, все таки решил не делать ничего с генератором, и вот почему. Вчера провел эксперимент: ослабил нижний болт и убрал верхний . Довел генератор до упора в силуминовый кронштейн. При этом генератор отклоняется на максимально возможной расстояние мм 7-10. Подтянул нижний болт.
Результат :
1 Разницы в шумах никакой не обнаружил от генератора. На фоне остальных шумов двигателя никакой разницы нет.
2 Самое странное особой разницы в натяжке тоже не почувствовал.

Короче вернул все обратно. По моему ремень какой-то специфичный с нелинейной зависимостью упругости от величины растяжения.

Добавлено через 3 минуты
Да и еще распиленное ухо генератора наверняка повод к снятию агрегата с гарантии.

Если внешнюю поверхность уха слегка на конус подработать, там где она в прилив кронштейна упирается, еще 2мм отыграете. Насччет гарантии на генератор, слет с гарантии однозначный. Понимаете, мне лично приятнее, когда агрегаты не ломаются, нежели бесплатная замена их обломков.

trek, Если все так критично , то должен начаться "массовый падежь" генераторов. И тогда это будет в том числе и проблема ваза. Сработает обратная связь в системе улучшения качества, к которой так стремится ваз (уже не только на словах). А так получается мы сами обрываем эту обратную связь , беря себе на грудь косяки ваза. Понятно что в искусстве "подшаманивать" авто россиянам нет равных. Может ваз потому и не сдох до сих пор, кто знает. Но надо когда-то и остановиться уже.

Добавлено через 3 минуты
Вообще самое печальное что вазовские спецы почти ничего не комментируют нигде по Гранте.

Добавлено через 2 минуты
Тысяч 40 наверное уже катается грант , и тишина. Ни книг . Ничего.

Есть варианты от девятки поставить кто может подскажет что нить?

С гарантийщиками стояли, смотрели в автосалоне. Стоят две гранты, новые, одинаковой комплектации и даже одинакового цвета. Открываем капот. У одной стоит генератор от приоры, у второй от калины. У них штекеры разные.

Сегодня поставил калиновский комплект и отлегло от сердца сразу тишина и покой.Проехал сразу 120 км все идеально!Подпиливать не рискнул, немного самодельщиной попахивает .Здесь все идеально подошло ,не хочеться нелепости с новым авто.Да Граня сыровата еще ,но мне нравиться ,до ума можно довести. Завтра меняю свечи на трассе хочет большего. проверил сразу два задних ступичных тоже стоило бы поменять,может пробовал кто?передние в норме. У гарантийщиков прикол говорят с гарантии снимать не будем эксперементируйте(вообщем можно пока договориться). Хотя вообще нужна кому либо эта долбанная гарантия. если там работают на от. бись. Самому с любовью надо смотреть или с проверенным спецом.

По деньгам сколько вышло?

Купил комплект 1900р работы 15 минут поставил и забыл.Не парься вообще идеальный вариант.Генератор все равно умрет если не ослабить ремень и если уже завыл.Завывание только усилиться.

Прошел ТО,все равно что то воет в районе генератора,после прогрева движка вой пропадает, ремень не сильно натянут а снять ремень для проверки не хочу и боюсь а то с гарантии слетиш.
На ТО слесарь сказал что так должно быть,это мол такакая машина,клапана нарегулировал непонятно как,машина тупая стала,но 150 идет и хрен с ней

Как так можно? Надо ругаться же! Это же ТВОЯ машина! И тебе теперь 13 тысяч км ездить и материться. Лучше уж сразу к ним съездить и на них поматериться, что мол машину испортили. Пусть исправляют.

Я бы поубивал там всех. И не прекратил бы ругаться, пока не сделают обратно конфетку. И ещё бы заяву на завод накатал, что мол работать не хотят и не умеют. И что я кучу нервов, времени и сил потратил на них.

Та и я ж к тому склоняюсь. Чёт как-то совсем не охота мне сверлить-пилить совершенно новую машину.
Вот сегодня завёл на стоянке мотор и начал слушать. Сунул голову к ремню и показалось что он идёт не от ремня, а откуда-то совсем из другого места. Из района ремня явно слышно только шипящее шуршание вращающегося ремня. А мой вой вроде как пульсирует и вроде как из-за двигателя идёт. Может и вправду непрогретый катализатор его издаёт, хз .
Пока слушал все эти шумы, вой постепенно начал утихать а через 5 минут после запуска и вовсе исчез.
Может вообще мозги парю себе и машине ? :)
Ну, попробую не париться.

Здесь много уже с подобным шумом, только в разных темах.
Я называю его "шкворчанием", само-собой и у меня - ОН ЕСТЬ.
Грешил на генератор_ремень, затем на что-то в ГРМ, ролик-автонатяжитель, например.
Оказалось одно из самых неприятных - ПОМПА.
Начиналось км с 500 сначала на холодную, а сейчас (под 5000км) на холодную, при перегазовке и тп. Очень неприятно ездить на "пороховой бочке". Дилеры, был у двух, говорят "все хорошо".
Более достоверно можно диагностировать ТАК: взять шланг, один конец в ухо, а другим поводить в районе ГРМ, как фонендоскопом. Результат вас поразит, уж не знаю приятно-неприятно. Само собой двиг. завести на ХХ и крышку ГРМ снять желательно (4 болта под шестигранник).

Господа, повторю, звук больше похож на вой, вой троллейбусов ЗИУ из славного города Энгельса. Ещё одна аналогия - в заболоченных водоёмах лягушки иногда издают прерывистые звуки, что-то типа - у,у,у . Вот только звук не прерывистый, как у лягушек, а почти постоянный, немного изменяющийся в такт небольшой неустойчивости работы холодного двига.
Звук совершенно не похож на трение ремня о кожух, "шкворчание" и т.п.
Согласен, теоретически наверно будет правильно отлавливать его подобием слухового щупа, один конец которого прикладывается к уху, а другой к прослушиваемой точке.

Ещё замечание. Этот вой был на обоих новых машинах, которые я слушал. Моя, когда я её забирал, имела пробег в районе 10-14 км. У меня не укладывается в голове КАК может выть(или как-то иначе шуметь) помпа, НОВАЯ помпа на новой машине .

ПС. За мысли всем благодарен

Заснял видео шума своего генератора, сначала на холодную, затем на горячую . вот . Кто что скажет ?

Добавлено через 15 секунд
пробег с января 9300 км

А почему вы решили что это обязательно генератор ?

так потому что ухом слушал под капотом - звук однозначно вой генератора, на холодную вообще ни с чем не перепутаешь

Вот, мой холодный -
горячий - . щас, закачаю . вот -

Шум немного пульсирующий. На втором видео его нет, это явно слышно. Интересно то что шум вроде как лучше слышен когда подносишь камеру к пластиковой крышке ГРМ.

Ну, предположим это помпа. Но у меня не укладывается в голове - как может петь звуком убитого подшипника новая помпа на новой . нет, даже двух разных новых машинах. Тем более я там читал что подшипник помпы вроде как усилили, да и помпа модернизированная, увеличенной производительности. Да и автомат натяга не даёт перетянуть ремень и излишне нагрузить помпу.
Даже если и предположить брак подшипника, то как понять то что по прогреву шум исчезает как утренний туман ? Был бы гавно-подшипник, шумел бы всегда .
Словом одни загадки.

ПС. В дилерстве, при замечании в отношении этого шума, посоветовали не забивать себе голову, на ВАЗах мол на всех такое и вообще проще к машине относись, небось не Мерседес. Причём я действительно слышал тот же шум на другой машине в другом салоне.

ПС2. Дилер вообще грит - так как ты, никто машины не выбирает. Люди приходят, выбирают модель цвет, садятся в салон, запускаю мотор, потом дают бабло и узжают.
Ха, ну да, а я лазил с час, слушал мотор, оценивал качество покраски, уплотнители, пластик, двери, салон, замоторку, раскладывал сидения, посидел на всех местах в салоне, опускал стёкла, даже оценивал машину снизу падая на колени. Потом ещё разговоры разговаривал. Мозгое.. мозгоклюй, короче :))

Вот, мой холодный -
горячий - . щас, закачаю .

У меня так-же звучит, все думаю когда же навернется. пробег у почти 8 тысяч. держится еще

Для Гранты типичны проблемы с генератором: свист при нагрузке или в мокрую погоду, подшипники ломаются из-за перетяжки. Если нет натяжителя, проблем не миновать. Рассмотрим, как происходит замена ремня генератора Гранта.

Как заменить ремень генератора Гранта

Процесс замены непрост и зависит от комплектации машины: есть ли натяжитель, кондиционер. В последнем случае не обойтись без подъемника и демонтажа опоры двигателя из-за шкива муфты компрессора кондиционера.

У Гранты с кондиционером для установки нужно будет вывешивать колесо и снимать одно крепление ДВС.

Как поменять ремень на Гранте 8 и 16 клапанной без кондиционера и натяжителя

Что потребуется для работы:

нож, если надо просто срезать старую деталь;
вороток или трещотка с головкой 13;
длинная крепкая проволока;
плоская отвертка;
напарник – можно заменить самому, но с помощником легче.

Шаг 1. Демонтаж

Машина на ровной поверхности, включена нейтралка без ручника. АКБ отсоединен.

Если старый ремень не нужен – режем его в доступном месте и вытаскиваем.

Если старый надо сохранить – делаем все до шага 3.

Замена нужна длиной 8223мм, шестиклиновой. Называется 6РК 823. ФОТО:

Шаг 2. Убираем крепление генератора

Подбираемся к креплению генератора с головкой 13:

страгиваем на 2-3 витка нижний болт;
ей же полностью выкручиваем верхний болт.

Шаг 3. Поднимаем деталь

Прокручиваем генератор вверх. Верхнее крепление становится выше кронштейна, к которому оно прикручивается.

Прижимаем деталь к двигателю. Крепкой проволокой фиксируем. Например, подвешиваем к болту ГБЦ.

В таком положении переходим к установке. ФОТО:

Шаг 4. Установка нового

Натягиваем новый на шкивы.

Установка проходит в положении генератора, когда он прижат к двигателю. ФОТО:

Включаем пятую передачу, толкаем машину назад, прижимая ремень к шкиву 1 на картинке. Здесь пригодится помощник.

Как только оденем, работаем в обратном порядке:

отвязываем генератор;
отжимаем его в рабочее положение;
возвращаем верхний болт крепления, затягиваем нижний.

Замена ремня генератора на Гранте с кондиционером

Здесь сложнее. Пошагово:

загоняем авто на подъемник или эстакаду;
снимаем натяжитель;
скидываем переднее правое колесо;
подпираем ДВС и демонтируем подушку;
меняем нужную деталь.

Что потребуется

новый ремень маркировки 6РК 995;
накидные ключи 8, 19;
торцевые ключи 8, 10;
ключи Torx T20, T27;
трещотка с удлинителем и головками Е14, 17.

Шаг 1. Натяжитель

Машина на подъемнике или эстакаде.

Открываем капот. Снимаем клеммы с АКБ.

Находим натяжитель, достаем накидные ключи 19 и 8:

19 накидываем на ходовой винт;
8 держим контргайку;
страгиваем;
крутим ходовой винт по часовой стрелке – ослабляем натяжение.

Шаг 2. Лезем под машину

Нужны ключи 8, 10. Снимаем:

центральный щиток (номера 1, 5, 7);
правый щиток (номер 2).

Шаг 3. Колесо

Снимаем переднее правое колесо. Ключами 8, Torx t20, t27 демонтируем подкрылок по схеме.

Для работы с подкрылком нужны три разных ключа. Сняв, получаем доступ к опоре ДВС. ФОТО:

Шаг 4. Опора двигателя

Готовимся снимать опору движка.

Воротком или трещоткой с головкой Е14 откручиваем винты крепления опоры к двигателю.

Головкой 17 откручиваем винты фиксации опоры к кузову.

Снимаем опору. Убедитесь, что вес двигателя надежно перемещен на упор в картер. ФОТО:

Шаг 5. Демонтаж и установка

Снимаем ремень со шкивов и роликов, вытаскиваем.

Установку нового проводим в обратной последовательности.

Перепутать опасно для дальнейшей эксплуатации машины. ФОТО:

Итоговое натяжение регулировать настройкой натяжителя.

Инструкция как собрать натяжитель на гранту

В любой Гранте есть место под установку натяжителя. Чтобы собрать такой, потребуется:

кронштейн генератора от Калины;
натяжной ролик и его кронштейн;
винтовой натяжитель;
новый ремень от Калины;
втулки и болты.

Схема сборки, полный список деталей с артикулами смотри далее:

Натяжитель не ставят с завода в целях экономии. СХЕМА: лада.онлайн

Подробно процесс сборки показан здесь:

Общие вопросы по работе с генератором Гранта

Рассмотрим общие вопросы: все кроме замены.

Проверка натяжения

Есть два подхода: визуальная оценка и физическая.

Визуальная оценка состояния:

Физическая оценка:

если есть инструмент с измерением силы давления: жмем на ремень с усилием 10кг*с – прогиб должен быть не более 10мм;
нет специального инструмента: пробуем повернуть поперек – он должен поворачиваться не более чем 90 градусов.

Как подтянуть ремень генератора на Гранте

Раздел касается только машин с натяжителем. Нет – меняйте деталь или смотрите выше, как его поставить.

Последовательность:

Когда менять: технический регламент замены ремня ВАЗ 2190

АвтоВАЗ требует проверки состояния этой детали каждые 15 000 километров пробега.

Каждые 30 000 километров требуется замена вне зависимости от состояния.

Как снять генератор на Гранте

Снять его нужно для ремонта, замены подшипников или ролика.

Пошагово процесс предполагает:

снять минусовую клемму с аккумулятора;
работаем с генератором: отсоединить от него жгут проводов;
снять крышку гайки силового провода, убрать гайку и снять провод с болта;
выкрутить и вытащить верхний и нижний болты крепления – для работы с нижним может потребоваться залезть в яму, скинуть жестяную защиту ДВС и демонтировать его снизу;
сдвинуть деталь к правому брызговику, снять ремень, извлечь.

Можно обойтись без ямы. Пример: