Сколько выдает генератор на гранте

Обновлено: 24.01.2025

Устройство служит трансформации энергии механического типа от коленчатого вала в электроэнергию. Генератор заряжает аккумулятор, а также является источником переменного тока и питания всего электрооборудования автомобиля. Он имеет диодный мост (выпрямители) и блок для регулирования напряжения, работает параллельно с АКБ.

Штатный генератор Гранты

На заводе на ВАЗ 2190 и 2191 устанавливается устройство с каталожным обозначением КЗАТЭ 115А (9402.3701-14). Оно имеет следующие технические характеристики:

• номинальное напряжение – 14 В;
• максимальная сила тока – 115 А;
• частота вращения вала – 1200 об./мин. (без нагрузки);
• частота вращения вала при максимальном токе в 115 А – 6000 об./мин.

Основными составными частями генератора являются неподвижный статор и вращающийся в нем ротор. Детали разделены между собой воздушной прослойкой. Основная их рабочая часть – это обмотка и магнитопровод. Другие составные элементы служат для обеспечения соответствующей жесткости, охлаждения и т. д.

Узел со щетками необходим для соединения электросети ротора с неподвижной обмоткой статора, состоит из нескольких графитовых контактов. Диодный мост используется для трансформации переменного тока в постоянный, он также называется блоком выпрямителя. Регулятор преобразует электроэнергию на выходе в нужное напряжение.

Чтобы обезопасить сеть автомобиля от перепадов, используется понижающий конденсатор емкостью 2,2 мкФ. После включения зажигания через контрольную лампу поступает напряжение: на панели приборов горит значок АКБ. После запуска двигателя генератор получает питание от блока выпрямителей: лампа на панели гаснет.

Основные неисправности

Поломки, связанные с выходом из строя генератора Гранты, приводят к разрядке или, наоборот, перезарядке батареи и ее выкипанию. И в том, и в другом случае это сделает невозможной дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Если ремень будет излишне перетянут, то в скором времени возникнут проблемы с высоким износом подшипников. При недостаточной натяжке ремня будет происходить проскальзывание, и АКБ получит слишком малый заряд.

В норме исправный генератор выдает 14,5 В, превышение этого значения обусловлено чаще всего поломкой регулятора напряжения. Без срочной замены элемента постоянный перезаряд батареи приведет к осыпанию свинцовых пластин и неисправности АКБ. Если же агрегат не выдает положенного напряжения, и оно ниже 13 В, то проблема может быть не только с регулятором, но и с тем, что щетки изношены, повреждены диодный мост или обмотки.

Бывает, что при работе возникают подозрительные звуки, в таком случае имеет значение природа возникновения шума. Разобраться с этим несложно: достаточно скинуть провода с генератора. Если вращение шкива сопряжено с воем или визгом, то проблема в подшипниках. Если же после снятия проводов шум исчезает, то – в диодном мосте, либо произошло короткое замыкание на обмотке. В любом случае ремонт неизбежен, а иногда поможет только замена агрегата.

Типичные неисправности и методы их ликвидации:

Причина неисправности

Способ устранения

В таблице приведены основные неисправности. Также возможны механические и другие повреждения.

Замена ремня генератора ВАЗ 2190

Согласно регламенту ТО, проверять состояние ремня привода нужно через каждые 15 тыс. км пробега, а менять деталь – каждые 30 тыс. км, даже если визуально она в хорошем состоянии. На 8-клапанном силовом агрегате Гранты не предусматривается приспособление для натяжения ремня, следовательно, он считается одноразовым расходным материалом, т. е. его неоднократный монтаж не допускается.

Для самостоятельной проверки этого резинового изделия необходимо выполнить несколько простых манипуляций. Сначала включается 5-я передача. Затем нужно опереться на бампер спереди и попытаться покатить авто от себя, одновременно с этим оценивается внешний вид ремня. Он не должен иметь даже мелких трещин, не говоря уже об отслоениях и разрывах, нередко появляющихся при длительном использовании.

Замена ремня генератора Лада Гранта начинается с его покупки. Обычно оригинальная запчасть не отличается высокой стоимостью. Характеристики ремня Лада Гранта:

• артикул в каталоге – 1118-1041020-07;
• длина (размер) – 823 мм;
• маркировка на упаковке – 6РК 823.

Для работы понадобится минимальный набор инструментов:

• канцелярский нож;
• отвертка или длинная монтажная лопатка;
• ключ на «13».

Замена осуществляется следующим образом:

1. Убрать старый ремень. Для этого удобнее всего срезать его с помощью ножа.
2. Открутить болт нижнего крепления агрегата на два-три оборота ключом на «13».
3. Отвернуть гайку и вынуть болт крепления сверху.
4. Теперь, соблюдая осторожность, нужно постараться повернуть генератор так, чтобы проушина сверху могла зайти за выступ кронштейна. Генератор следует прижать к нему и зафиксировать подручными материалами. Подойдет обычная проволока, с помощью которой он привязывается к гайке крышки ГБЦ.
5. Надеть ремень сначала на шкивы.
6. Включить пятую скорость, параллельно с этим прижать ремень к шкиву (нужна посторонняя помощь). Авто следует снова толкнуть так, чтобы ремень оказался на своем месте.
7. Убрать проволоку и, вооружившись отверткой, отжать генератор в месте соприкосновения с кронштейном, а затем вкрутить болт в верхнее крепление.

Далее остается закрутить гайку и затянуть нижнее крепление. На этом процедура заканчивается.

Альтернативные варианты замены ремня

Недостаточная натяжка создает меньше неудобств, чем перетяжка. Последняя провоцирует слишком быстрый износ подшипников. Во избежание появления такой проблемы многие владельцы Гранты устанавливают натяжитель самостоятельно: для этого отлично подходит деталь от Лады Калины.

Производитель не устанавливает деталь изначально на заводе, поскольку позиционирует Гранту как самую доступную в своем классе, отсюда экономия на комплектующих. Это характерно для самых дешевых моделей с 8-клапанным силовым агрегатом.

Для регулировки натяжения ремня можно использовать кронштейн от Калины, немного доработав его своими руками. Для этого понадобится следующий набор:

• кронштейн;
• натяжитель;
• кронштейн ролика;
• ремень генератора от Калины 1;
• винтовой натяжитель.

Благодаря этому комплекту можно существенно доработать конструкцию своего авто, продлив срок службы некоторых деталей и узлов.

Замена генератора

Проблема со штатным генератором Лады Гранты известна многим владельцам этого автомобиля. Для устранения неисправностей чаще всего необходимо снять устройство. Условно поломки агрегата можно разделить на два вида – механические и электрические. Но одна из самых частых проблем, связанных с заменой устройства, – естественный износ комплектующих. Поэтому рано или поздно перед каждым автолюбителем встает вопрос о замене или ремонте генератора.

Процедура отличается некоторыми сложностями, но ее вполне реально выполнить самостоятельно. Снятие агрегата может понадобиться еще и для технического обслуживания или для доработки конструкции авто. Процедура демонтажа имеет свои особенности в зависимости от комплектации мотора (8- или 16-клапанный), а также от наличия кондиционера.

Замена генератора на 8-клапанном двигателе Гранты

1. Демонтировать защиту двигателя, вывернув два задних и четыре передних болта.
2. Отсоединить колодку проводов.
3. Убрать защитный колпачок с гайки, которая удерживает питающий провод.
4. Открутить гайку силового кабеля.
5. Освободить верхнее крепление путем откручивания гайки.
6. Отодвинуть генератор монтажной лопаткой или длинной отверткой, извлечь болт верхнего крепления.
7. Ослабить нижнее крепление.
8. Отжать генератор от двигателя подручными средствами, например, монтажной лопаткой, достав болт нижнего крепления.
9. Отодвинуть генератор в правую сторону.
10. Убрать ремень со шкивов.
11. Извлечь генератор.

Для установки устройства на его прежнее место следует выполнить все действия в обратном порядке. Необходимо убедиться, что ручьи на шкивах совпадают с дорожками на ремне.

Замена генератора на авто с 16-клапанным двигателем

Демонтаж и последующая установка устройства на модификации Гранты с 16-клапанным силовым агрегатом имеют свои особенности: есть натяжитель ремня. Поэтому порядок действий по снятию и монтажу несколько усложняется. Как и в предыдущем случае, понадобится стандартный набор инструментов, а перед началом работ отсоединяется минусовая клемма АКБ. Необходимо демонтировать защиту двигателя, если таковая имеется. После этого можно приступать к снятию агрегата, выполнив следующие действия:

1. Отсоединить колодку проводов от генератора.
2. Убрать колпачок, закрывающий питающий провод.
3. Ключом на «10» отвернуть гайку, которой удерживается наконечник провода.
4. Ключом на «13» ослабить гайку планки для натяжения.
5. Ослабить ремень путем откручивания регулировочного болта влево.
6. Убрать генератор вправо и извлечь ремень.
7. Открутить болт регулировки до конца и вынуть его.
8. Демонтировать планку для натяжения.
9. Открутить гайку крепления снизу.
10. Извлечь втулку и вынуть болт, удерживающий нижнее крепление.
11. Извлечь генератор.

Для монтажа проделать все действия, начиная с конца, затем натянуть ремень.

Замена генератора на Гранте с кондиционером

Значительно усложняет конструкцию и функционирование навесного оборудования работающий от генератора кондиционер: его нужно отодвинуть, прежде чем снимать генератор. В список необходимых инструментов входят:

• жидкость WD-40;
• домкрат;
• балонник;
• ключи на «8», «10», «13», «17».

Начинаем со снятия минусовой клеммы с АКБ. После этого можно приступать к работам по демонтажу генератор:

1. Болты обрабатываются жидкостью WD-40.
2. Снимается защита двигателя.
3. Откручивается гайка кронштейна.
4. Домкратом поднимается правая передняя часть (предварительно ослабив колесные болты).
5. Снимается колесо.
6. Откручиваются натяжной ролик и болты, удерживающие подушку двигателя.
7. Автомобиль опускается домкратом, при этом подушка двигателя сместится, открывая доступ к генератору.

Дальнейшая процедура снятия ничем не отличается от тех способов, что описаны выше. Монтаж производится в порядке, обратном снятию.

Автомобиль Лада Гранта позиционируется как один из самых дешевых в своем сегменте. Большинство владельцев отмечает наличие хронических проблем, вызванных низкокачественными комплектующими. Среди огромного разнообразия таких проблем – низкая надежность и недолговечность штатного генератора.

Самым надежным способом побороть эти недостатки является замена узла на устройство более высокого качества. Например, можно поставить аналог от Bosch на 110 А. Замена не потребует серьезной трансформации конструкции авто, а эффект будет ощутимым. Таким образом можно избавиться от большинства неисправностей, связанных с электроснабжением автомобиля, на длительное время.

Для корректной работы авто необходимо регулярно проверять функциональность автомобильного генератора. При выходе из строя данного узла аккумуляторная батарея перестанет получать основное питание. Такое положение дел (когда автомобиль “питается” только от АКБ) приводит к быстрому обесточиванию всей машины.

Своевременное отслеживание технического состояния электроисточника позволит избежать случайного отказа элемента, сэкономив ваши деньги и душевные силы.

Поломку силового агрегата, вырабатывающего ток, определяют по одному из следующих признаков:

• непрерывно горит лампочка на приборной панели (сигнал о недостаточности тока);
• АКБ постоянно садится;
• электрооборудование работает со сбоями или вовсе не работает при включенном моторе;
• запах гари из моторного отсека;
• перегревается статор;
• УЗЕЛ издает нехарактерные звуки (например, шелест).

Устройство генератора

Шкив передает энергию от двигателя к валу при помощи ремня.

Крышки на корпусе нужны для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрического оборудования. В статоре производится мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор - вал из стали с двумя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор стабилизирует напряжение при разных факторах:

• скачках электронагрузки;
• дельты частоты вращения ротора;
• изменений температуры в природе.

Щеточный узел - пластиковый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят шесть диодов (три в "-" и три в "+" теплоотводы).

Причины выхода из строя

При появлении признаков, описанных ниже, проведите диагностику. Ее можно провести самостоятельно или отдать машину в автосервис. Для определения причины сбоя нужно специальное оборудование. Если вы решили разбираться сами, освойте тестер-мультиметр.

Пять возможных источника трудностей описаны ниже:

• клин подшипников (смазка израсходована, иногда рвется ремень - понадобится заменить или перебрать агрегат);
• обмотка прогорела (частая причина - реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги);
• клин щеток (причина - износ графитовые сердечники);
• неисправно реле регулятора (этот элемент препятствует избыточному заряду АКБ и стабилизирует напряжение);
• сломан диодный мост.

Проверка генератора

Основной признак неисправности источника энергии - перебои в U (напряжении). В таком случае проверьте функционал системы и разберитесь, сколько передает генератор автомобиля для зарядки аккумулятора.

При тестировании соблюдайте советы опытных автовладельцев:

• подготовьте мультиметр;
• проверьте, корректно ли подсоединены крепления;
• проверьте качество натяжения ремня;
• вентили должны показывать ток 12 Вольт (В) и ниже;
• меняя проводку, соблюдайте диаметр сечения (изначальный и новый в идеале совпадают).

Если обсуждаемый элемент получил существенные механические повреждения, рекомендуем доверить его анализ опытным сотрудникам автомастерской.

Сколько должна выдавать зарядка генератора? Алгоритм работы с мультиметром выглядит так: меряете U на клеммах АКБ при неработающем двигателе (норма 12,5-12,7 В). Запустите только мотор и повторите измерение без нагрузки “на холостых”. Сколько вольт приходит на возбуждение генератора? “Здоровые” показатели - от 13,8 В до 14,5 В (при силе тока от 80 до 140 Ампер).

Следующим шагом даете максимальную нагрузку, подключая дополнительное оборудование (фары, магнитолу, обогрев стекол и прочее). При исправном агрегате значения под нагрузкой будут от 13,7 В до 14 В. Значение ниже 13 В считают критическим.

Если у вас нет мультиметра, есть еще способ диагностики на холостых оборотах: включаете мотор, немного его нагружаете (например, включенными фарами), снимаете клемму “-” с АКБ (нужен 10 ключ). Авто, как и фары, стабильно работает - ВСЕ в порядке. Если машина глохнет или фары потускли, требуется дополнительно разобраться в вопросе.

Сколько генератор выдает на аккумулятор? Если АКБ заряжается с избытком, вы заметите характерные признаки: сверху батареи видны белые подтеки (выкипел электролит, возможная причина - неисправность реле регулятора). Проверка выполняется при помощи мультиметра. Смотрите заряд при работающем ДВС:

• 14,5 В - 14,8 В - норма, реле в порядке;
• 15 В - 15,2 В - перезаряд, требуется срочно заменить реле.

Пренебрегать этой поломкой не стоит, ведь система может выйти из строя в самый неудачный момент.

Для профилактики электрогенератора проверяйте:

• контакты;
• соединения;
• проводку;
• отсоединен ли провод перед сваркой;
• натяжения ремня;
• индикатор на приборной панели (когда загорается, реагировать следует оперативно);
• Выпрямитель (при подозрении проблемы с ним отключите АКБ);
• работоспособность источника электричества (замыканием “массы” на вывод);
• защиту электричества от любых жидкостей.

АКБ и генератор работают параллельно, выдерживая высокие нагрузки разных типов: кратковременные, длительные и постоянные. Если важно узнать мощность всех потребителей, прибавьте к необходимому для подзарядки аккумуляторной батареи значению сумму пиковых показателей мощности всех систем. Для удобства расчетов ниже приведена таблица с примерными нагрузками всех типов.

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

• световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
• нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
• различная интенсивность света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

• состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
• проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
• выходные контакты к электроприборам;
• правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Недавно столкнулся с ситуацией, в которой меня пытались выставить идиотом, и это как раз и повлияло на создание данного поста.

🗣 Предыстория:
Приехал клиент на гранте с жалобой — низкое напряжение бортсети на ХХ.

Начали выполнять проверки — все в норме. Без потребителей — 14,1. С потребителями (свет, печка, ПТФ, ЗПТФ) — не падает ниже 13,6. Все в норме. Вызываем клиента и он объясняет ситуацию:

Прошлой зимой, после стоянки машины в течение недели, она не завелась. Он прикурил, и вроде как все норм. Но тут он решил проверить всё сам, по рекомендациям "умных" людей из интернета, и началось…
Сама жалоба звучала так:
"При долговременной работе ДВС на ХХ, с включенными потребителями, напряжение падает до 12В"

Ничего себе, сказал я себе, и попросил продемонстрировать.

Наш дорогой клиент, завёл авто, включил дальний, ПТФ, ЗПТФ, печку на 4, кондиционер, обогрев заднего стекла, обогрев сидений и сидит улыбается… 👏

Я пытаюсь ему объяснить, что так делать как бы нельзя. Он меня перебивает с воплями "да подожди ты!". Минут через 5, напряжение начинает подать. Минут через 10, оно оказывается на отметке в 12В. Клиент доволен.

Вызываю начальника и мастера, мол, посмотрите на это. Они в панику, мол, что это, как так. Я говорю, мол это нормально, объясняю принцип работы генератора и его устройство, наконец начальство можно мной соглашается.

Но клиент стоит на своём. Меняйте генератор по гарантии.

Репутация дилера штука тонкая, по этому идём на поводу… 😔

Меняем генератор — тоже-самое.
Меняем аккумулятор — тоже самое

"Вааау, ничего себе! Может с проводкой что-то не так?"

Всё так. Просто надо знать хоть какие-то основы устройства личного а/м, перед его использованием.

Как раз для этого и создана Lada_Diag! 😉
Спасибо за просмотр!

Автомобильный генератор – один из ключевых элементов технической начинки автомобиля, от исправности и четкости работы которого напрямую зависит сама возможность движения машины. При движении он подзаряжает аккумулятор, а также генерирует энергию, питающую различное электрооборудование. Автовладельцу важно понимать особенности конструкции и принцип работы автогенератора, его возможные неисправности, а также способы его проверки – в противном случае есть риск остаться без машины в самый неподходящий момент. Журнал «Автозапчасти и цены» провел лабораторные испытания семи генераторов для автомобиля Lada Granta.

Lada Granta впервые появилась в продаже в конце 2011 года – 9 лет назад. Автомобиль получился весьма удачным, задал новую планку для бюджетных моделей ВАЗ, стал моделью, которая могла конкурировать с бюджетными иномарками не только ценой, но качеством, оснащением, надежностью. В результате, Granta систематически становилась лидером продаж и стала по настоящему народной моделью. Возросшее качество и надежность в значительной степени обусловлены альянсом с Renault-Nissan, в следствие чего многие детали имеют импортное происхождение. Одной из таких деталей является генератор, в данном автомобиле с завода устанавливается Bosch индийского производства. С одной стороны, это плюс, генератор служит практически столько же сколько на иномарках, в среднем около 7.5 лет, с другой, когда генератор выходит из строя, а сейчас для многих Granta наступает именно такой момент, стоимость замены может неприятно удивить – текущая стоимость оригинального генератора более десяти тысяч рублей. Чтобы помочь владельцам Granta (а также Kalina и Priora в комплектации Luxe, так как генераторы на данных автомобилях взаимозаменяемы) выбрать более доступную альтернативу, мы решили провести большой тест генераторов для Granta, приобрели все наиболее часто встречающиеся на рынке марки и протестировали их в НИИ «Автоэлектроники», включая и оригинальный Bosch.

Автомобильный генератор – для чего он нужен

Прежде чем перейти непосредственно к самому тесту, немного общей информации по автомобильным генераторам и последствиям выхода данного узла из строя.

Все современные машины оснащаются обширным перечнем электрооборудования, для которого требуется источник питания. Нужен он и для моделей, не имеющих никакой дополнительной периферии, электричество требуется, как минимум, для запуска двигателя стартером, создания искры на свечах для воспламенения топливовоздушной смеси и т.д. Чтобы обеспечить все эти потребители в автомобиле используются 2 источника – аккумуляторная батарея и генератор.

Аккумулятор накапливает энергию и может ее отдавать потребляющим устройствам, когда это необходимо. В то время как генератор, производит энергию, питает устройства и подзаряжает аккумулятор.

Таким образом, если убрать из конструкции автомобиля генератор, то он сможет завестись и даже проехать некоторое время, однако после того, как заряд АКБ исчерпается, автомобиль заглохнет. Повторно завести его без подзарядки аккумулятора или «прикуривания» от другого автомобиля не удастся.

По характеру работы автогенератор напоминает обыкновенный электродвигатель, однако принцип его действия диаметрально противоположен: если обычный мотор преобразует энергию в механическое движение, то генератор, получая вращающий импульс от ДВС, преобразует его в электроэнергию.

Принцип работы генератора автомобиля примерно следующий. После поворота ключа в замке зажигания на обмотку ротора поступает напряжение, оно проходит через контактные кольца и блок щеток. В результате, вокруг обмотки возникает магнитное поле. Данное поле постоянно вращается вместе с ротором двигателя, при этом взаимодействуя со статорными обмотками. На статорных обмотках появляется ток, который подается на диодный мост. На выходе диодного моста ток уже имеет стабильную величину. Далее ток подается на регулятор напряжения, после чего он используется для питания потребителей и аккумуляторной батареи. Важным элементом в работе генератора автомобиля является реле-регулятор напряжения. Оно необходимо для поддержания требуемых значений тока, подаваемого на аккумулятор. Без использования регулятора при повышении оборотов двигателя генератор создавал бы избыточное напряжение, которое могло бы вывести батарею из строя. Также это реле обеспечивает термокомпенсацию – при низких температурах на аккумулятор подается повышенное напряжение, при повышении рабочих температур величина напряжения будет снижаться. При этом как показывает практика генераторы от разных производителей могут показывать разные результаты, даже если они предназначаются для одной и той же модели автомобиля. В этом нам помогли убедиться специалисты НИИ «Автоэлектроники», в процессе стендовых испытаний.

Как проводились испытания и что определяли

Для проведения испытаний генераторов нами были приобретены семь приборов из товарной партии от различных производителей КЗАТЭ, BOSCH, HOFER, ELTRA, АТЭ-1 «Автомагнат» и «СтартВольт». Все генераторы были переданы специалистам НИИ «Автоэлектроники» для проведения сравнительных испытаний. Целью испытаний было определить основные величины и показатели работы генераторов и сравнить полученные данные между собой, выявить достоинства каждого из испытуемых образцов.

Так в ходе испытаний специалисты НИИ определяли величину регулируемого напряжения работы генератора с подключенным к нему аккумулятором. При этом определялся характер и уровень шума каждого из представленных генераторов. Также специалисты определяли уровень перегрева генератора. Время работы генераторов при указанной проверке составляло не менее двух часов.

В ходе испытаний замерялось регулируемое напряжение в зависимости от тока нагрузки генератора. Измерялась максимальная токоотдача в холодном и горячем состоянии при максимальных оборотах, а также при холостых оборотах. По результатам испытаний, каждый генератор проверялся на соответствие заявленным характеристикам, а также на соответствие требованиям АВТОВАЗа. Но самым важным показателем для испытуемых генераторов стали показатели токоотдачи на высоких и на низких оборотах.

Основными критериями, которыми мы руководствовались при выборе лучших генераторов, стали несколько показателей:

1. Соответствие полученных лабораторных результатов требованиям АВТОВАЗ к данному изделию, ключевым из которых является токоотдача прогретого генератора на низких и высоких оборотах. Низкая токоотдача генератора, по мере эксплуатации может привести к разрядке аккумулятора и проблемам с пуском. Когда генератор перестаёт работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и лишается способности нормально прокручивать стартер. Кроме того, в случае чрезмерной токоотдачи генератора аккумулятор может наоборот перезаряжаться. Однако это может происходить в большинстве случаев из-за поломки электронного блока реле-регулятора: генератор выдаёт ток больший, чем требуется, а это приводит к выкипанию электролита и быстрому выходу из строя аккумулятора. Отметим, что многие современные автомобили перестают заводиться, когда напряжение в бортовой сети опускается ниже 12 вольт. При этом батарея способна прокручивать стартер. Во время работы автомобиля и на высоких оборотах генератор также должен обеспечивать током бортовую электросеть автомобиля. В случае недостаточной токоотдачи фары автомобиля начинают светиться тускло либо изменяют степень яркости в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электрическую систему.
2. Оценивались предельные температуры нагрева генератора при его работе. В случае если генератор сильно перегревается, это может привести к ускоренному выходу из строя некоторых его элементов, а в случае критического перегрева и к возгоранию.
3. Оценивалась шумность работы каждого представленного генератора и наличие посторонних звуков. Шумность работы говорит о повышенном трении движущихся частей генератора, так владельцы автомобилей Lada Granta часто жалуются на выход из строя подшипников генератора.
4. Оценивалось наличие у генераторов отверстия в виде шестигранника на валу ротора, которое необходимо для снятия шкива без разбора самого генератора.

Участники теста

Lada Granta – бюджетный отечественный автомобиль, поэтому продукция для данной модели на рынке обычно представлена либо отечественными производителями, либо производителями из Китая.

Отечественные производители представлены двумя брендами КЗАТЭ (ЗИТ) и ELTRA (Прамо-Электро).

Популярные на нашем рынке представители поднебесной: HOFER, АТЭ-1, «СтартВольт», «Автомагнат».

Оригинальный Bosch, как ранее уже упоминалось, произведен в Индии.

Все изделия покупались анонимно в розничном интернет-магазине, приведенные в статье цены являются фактическими розничными ценами на момент написания материала.

Результаты испытаний

Ниже представлена сводная таблица с основными характеристиками протестированных моделей по наиболее важным критериям.

Напряжение у всех генераторов в пределах нормы, непонятны заявленные СтартВольт 14.6В, на практике напряжение у него схоже с прочими генераторами на уровне 14.25-14,35В.

По максимальной токоотдаче большинство моделей близки к заявленным характеристикам с погрешностью в пределах 5-7%, явное несоответствие только у модели СтартВольт, при заявленных 135А, генератор на высоких оборотах выдает только 113А.

К сожалению, требованиям АвтоВАЗ по токоотдаче (токоотдача на горячую более 65А при 2000 об./мин., и более 115А при 6000 об./мин.) в полной мере соответствуют всего два образца, один из которых оригинальный Bosch, что ожидаемо, вторым оказался продукт Российского завода Прамо-Электро под брендом ELTRA.

Шестигранник на валу есть также только у двух выше обозначенных моделей.

По температуре, которая практически у всех изделий в пределах нормы (ниже 150 ºС), опять отличился СтартВольт, с показателем свыше 200 ºС, при столь высокой температуре крайне высок риск возгорания.

По шумности отличились КЗАТЭ (при снятии защитной пластмассовой крышки у генератора КЗАТЭ зафиксировано биение наружного контактного кольца) и, как не странно, оригинальный Bosch, видимо не просто так много жалоб от владельцев Granta на быстрый выход из строя подшипников генератора.

Также учитывалась стоимость изделия, разброс цен, без оригинального Bosch, не очень большой, в пределах 1200 рублей между самым дешевым и самым дорогим из неоригинальных генераторов.

Как итог, места в тесте распределились следующим образом:

ELTRA (5162.3771)

Цена 4 508 руб.

+ Токоотдача соответствует требованиям АвтоВАЗ

+ Шестигранник на валу

+ Монолитный кронштейн крепления

+ Доступная цена

Данный генератор показал стабильные, соответствующие требованиям АвтоВАЗ показатели по токоотдаче, как при низких, так и при высоких оборотах. Единственный, помимо оригинального Bosch, имеет шестигранник на валу. За данным генератором не было замечено посторонних шумов или перегрева, кроме того, у этой модели, единственной в тесте, монолитный кронштейн крепления к двигателю, что обеспечивает повышенную прочность конструкции. Если учесть, что это еще и один из самых доступных генераторов в тесте, ELTRA – единственная альтернатива, которую мы можем в полной мере рекомендовать в качестве более доступной замены оригиналу.

BOSCH (F000 BL0 652)

Цена 10 657 руб.

+ Отличные показатели по токоотдаче во всех режимах

+ Самый холодный в тесте

+ Шестигранник на валу

- Посторонний шум

Оригинальный Генератор немецкого бренда BOSCH показал ожидаемо хорошие результаты по токоотдаче, которая превосходит соответствующие заводские требования АвтоВАЗ и заявленные характеристики. Также, данный генератор оказался самым холодным в тесте. Имеется шестигранник на валу.

Огорчил посторонний шум со стороны щеточно-коллекторного узла.

Главным существенным минусом генератора BOSCH можно назвать высокую цену продукта. Он стоит 10 657 рублей, что минимум вдвое дороже любого из прочих представленных на тесте образцов.

АТЭ-1 (9402.3771-14)

Цена 4 065 руб.

+ Самая высокая токоотдача при высоких оборотах

+ Самая низкая цена

Российская торговая марка АТЭ-1 стране известна давно, по Московскому заводу автотракторного электрооборудования. К сожалению, с 2008 года производство перенесено на зарубежные площадки. Принявший участие в тесте генератор сделан в Китае.

Данный генератор немного недотянул по токоотдаче на низких оборотах, но показал самую высокую в тесте токоотдачу на высоких – рекордные 134А. Температура нагрева агрегатов генератора также не превышает предельных значений. Главный козырь генератора АТЭ-1 — самая низкая цена из представленных образцов.

HOFER (HF 633623 0119-78)

Цена 4 643 руб.

+ Лучшая токоотдача при низких оборотах

- Худшая токоотдача на высоких оборотах

Генератор от позиционирующегося как немецкий бренда HOFER произведен в Китае .

По результатам испытаний этот генератор показал лучшую токоотдачу на низких оборотах, при этом на высоких оборотах у HOFER оказалась худшая токоотдача среди всех представленных образцов. Прочих значительных минусов у данного генератора не обнаружено – температура в пределах нормы, посторонних шумов нет, напряжение в норме. Из незначительных можно отметить несоответствие индикации контрольной лампы фактическому самовозбуждению генератора. Цена чуть выше среднего.

«Автомагнат» (АМ-05G)

Цена 4 394 руб.

- Плохая токоотдача при низких оборотах

Генератор от российской компании ООО «Радиатор» выпускается под брендом «Автомагнат» на заводе в Китае.

Если по токоотдаче на высоких оборотах данный продукт был очень близок к требованиям АвтоВАЗ – 114А, то на низких оборотах результат один из худших, всего 48А, поэтому крайне не рекомендуем приобретать данный генератор при преимущественно городской эксплуатации автомобиля. Это один из наиболее дешевых генераторов в нашем тесте.

КЗАТЭ (9402.3701-14)

Цена 5 149 руб.

- Неприемлемая токоотдача на низких оборотах

- Посторонний шум, биение

Генератор отечественного производства КЗАТЭ выпускается заводом ОАО «Завод им. А. М. Тарасова» в городе Самара. Сама компания специализируется в основном на производстве генераторов и стартеров для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

По результатам испытаний токоотдача на высоких оборотах в норме, даже превышает заявленные характеристики, но на низких оборотах худший результат. 19А – это неприемлемый уровень для нормальной эксплуатации.

После снятия защитной крышки у данного генератора зафиксировано биение наружного контактного кольца, присутствуют посторонние шумы.

Цена данного изделия одна из самых высоких в тесте.

«СтартВольт» (LG0118)

Цена 5 169 руб.

- Температура не соответствует норме

- Значительное несоответствие заявленным характеристикам.

Российский бренд «СтартВольт» из Санкт-Петербурга, позиционируется как инновационный в области применяемых технологий, что подтверждается и ценой на него – дороже только оригинальный Bosch.

Хотя сам бренд российский, но генератор «СтартВольт», который мы приобрели для теста производен в Китае.

По результатам испытаний крайне не рекомендуем данный продукт, так как он может быть опасен - обмотка данного генератора в процессе испытаний разогрелась до неприемлемых 202 ºС, в реальной эксплуатации такая температура может привести к возгоранию в моторном отсеке. .

Заявленные производителем характеристики сильнее прочих не соответствуют полученным результатам тестов по токоотдаче, всего 113А при заявленных 135А. Индикация контрольной лампы не соответствует фактическому самовозбуждению. Общие показатели также далеко не выдающиеся.

Читайте также:

  
• Как проверить датчик температуры воздуха на впуске опель вектра б
  
• Перегорает предохранитель f9 шевроле нива
  
• Замена подшипника генератора газель 406
  
• Где находится датчик скорости на шкода октавия а5
  
• Иж планета 5 не заводится искра есть свеча сухая