Сколько проводов идет на стартер нива
На автомобили с карбюраторным двигателем устанавливают стартер 35.3708, на автомобили с инжекторным двигателем устанавливают стартер 5722.3708.
Стартер 35.3708 в сборе
Стартер 5722.3708 в сборе
Схема соединений стартера
Стартер 35.3708 – четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 35.3708
В корпусе стартера винтами закреплены четыре полюса с обмотками возбуждения: тремя сериесными (последовательными) и одной шунтовой (параллельной). Корпус вместе с крышками стянут двумя болтами. Якорь – с торцевым коллектором. Задний конец вала якоря вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в крышку со стороны коллектора, а передний конец – во втулке, запрессованной в крышку со стороны привода.
На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение через дополнительное реле типа 113.3747-10 подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.
Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 9 В при (20±5)°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется при осмотре после разборки стартера. Неисправное реле заменяют.
На части двигателей установлен стартер 5722.3708 – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 5722.3708
К стальному корпусу стартера приклеены четыре постоянных магнита, изнутри каждый дополнительно закреплен развальцованной алюминиевой втулкой. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в двух металлокерамических вкладышах, установленных в крышке и опоре вала. Крутящий момент от вала якоря передается на вал привода через планетарный редуктор, состоящий из центральной шестерни, трех планетарных шестерен, водила и шестерни с внутренним зацеплением (эпициклической).
На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении – от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты редуктора и якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения.
Устройство и работа тягового реле и схема подачи электропитания аналогичны стартеру 35.3708.
ВидеоТ.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
В связи с большим периодом выпуска и огромным разнообразием исполнения нету одного общего описания блока предохранителей и реле для Нива 2121. В вашем автомобиле, назначение предохранителей может отличаться от представленного.
Все основные блоки предохранителей и реле находятся в салоне, под панелью приборов со стороны водителя.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Общее расположение блоков
Схема
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Описание
- Блок предохранителей системы управления двигателем
- Реле стеклоочистителя ветрового стекла
- Основной блок предохранителей
- Блок реле системы управления двигателем
- Дополнительный блок реле (над педалью газа, и не показан на схеме)
Блок предохранителей системы управления двигателем
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
| 1 | 15А 1* Датчики ЭСУД Реле стартера Клапан продувки адсорбера |
| 1 | 7,5А 2* Контроллер |
| 1 | 3: Реле электро бензонасоса (контакты) Электро бензонасос |
| 1 | 30А 4,5* Вентилятор охлаждения |
| 2 | 15А 1* Форсунки Катушки зажигания Контроллер ЭСУД Реле электро вентилятора правого Реле электро вентилятора левого |
| 2 | 15А 2* Реле электро бензонасоса (контакты) Электро бензонасос |
| 2 | 30А 3* Резерв |
| 2 | 30А 4,5* Вентилятор охлаждения |
| 3,4 | 30А 1* Электро вентиляторы (правый, левый) Реле электро вентилятора правого Реле электро вентилятора левого |
| 3 | 15А 2* Главное реле |
| 3 | 15А 3* Контроллер |
| 3 | 15А 4* Катушка зажигания, питание управления реле вентиляторов, контроллер, форсунки |
| 3 | 15А 5* Реле зажигания |
| 4 | 15А 3* Главное реле Реле электро вентиляторов (обмотка) Реле электро бензонасоса (обмотка) Датчик скорости автомобиля Электромагнитный клапан адсорбера Датчик кислорода Датчик массового расхода воздуха Контроллер |
| 4,5 | 30А 2* Реле электро вентиляторов (обмотка) (правый, левый) Электродвигатель электро вентиляторов (правый, левый) |
| 4 | 15А 4* Датчик массового расхода воздуха, датчик фаз, подогрев датчика кислорода (двух), клапан продувки адсорбера, ДС |
| 4 | 15А 5* Электро бензонасос |
| 5 | 15А 1* Электро бензонасос Реле электро бензонасоса |
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Главный блок предохранителей
Схема
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
| 1 | 16А Электродвигатель вентилятора отопителя Реле (обмотка) очистителей фар и электродвигатели очистителей фар при всех положениях щетки, кроме исходного Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла Электродвигатель омывателя ветрового стекла |
| 1* | 16А Плафоны Звуковые сигналы Штепсельная розетка Прикуриватель Лампы стоп-сигнала |
| 2 | 8А Реле и электродвигатель очистителя ветрового стекла Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) Контрольная лампа указателей поворота Задние фонари (лампы света заднего хода) Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя) Контрольная лампа включения блокировки дифференциала в раздаточной коробке Контрольная лампа включения стояночного тормоза Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы Контрольная лампа недостаточного давления масла Указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора Тахометр Электродвигатель отопителя Реле очистителей и омывателя фар (при не нажатой кнопке выключателя очистителей и омывателя фар) Электродвигатели очистителей фар при всех положениях щетки, кроме исходного* |
| 3 | 8А Левая фара (лампа дальнего света) Контрольная лампа включения дальнего света фар |
| 4 | 8А Правая фара (лампа дальнего света) |
| 5 | 8А Левая фара (лампа ближнего света) |
| 6 | 8А Правая фара (лампа ближнего света) |
| 7 | 8А Левый передний фонарь (габаритный свет) Правый задний фонарь (габаритный свет) Фонари освещения номерного знака Контрольная лампа включения габаритных огней |
| 8 | 8А Правый передний фонарь (габаритный свет) Левый задний фонарь (габаритный свет) Лампа освещения приборов Табло подсветки рычагов управления отопителем Лампа освещения прикуривателя Лампы подсветки выключателей и переключателей |
| 9 | 16А Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты) его включения |
| 9* | 8А Контрольная лампа и указатель давления масла Указатель температуры охлаждающей жидкости Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва Контрольная лампа включения стояночного тормоза Контрольная лампа уровня тормозной жидкости Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа Контрольная лампа управления воздушной заслонкой карбюратора Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи Запорный клапан карбюратора Тахометр Задние фонари (свет заднего хода) Контрольная лампа блокировки дифференциала Реле-прерыватель указателей поворота Обогрев заднего стекла (цепь управления) |
| 10 | 16А Звуковой сигнал Патрон подключения переносной лампы Плафоны освещения салона Задние фонари (лампы стоп-сигнала) |
| 10* | 8А Регулятор напряжения Обмотка возбуждения генератора |
| 11 | 8А Лампы указателей поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Задний противотуманный фонарь |
| 12 | 8А Реле дневных ходовых огней, лампы дневных ходовых огней |
| 12* | 8А Реле очистителя и омывателя фар (при нажатой кнопке выключателя очистителя и омывателя фар) Электродвигатель омывателя фар Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения |
| 13 | 8А Задние фонари (лампы противотуманного света) Электродвигатели очистителей фар в момент пуска и в моменты прохождения щетками исходного положения Реле (контакты) очистителей фар Электродвигатель омывателя фар |
| 14 | 16А Прикуриватель |
| 15 | 16А Резервный Обогрев заднего стекла (силовая цепь) |
| 16* | 8А Включатель аварийной сигнализации и указатели поворота в режиме аварийной сигнализации Очиститель и омыватель заднего стекла |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 14 либо номер 1 на 16А, в зависимости от года выпуска.
Блок реле управления двигателем
Он расположен под главным блоком предохранителей и состоит и 5 реле и 1 предохранителя.
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Электро схема блока
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Расшифровка
- Реле зажигания
- Главное реле
- Реле правого вентилятора охлаждения
- Реле левого вентилятора охлаждения
- Реле бензонасоса
- Предохранитель топливного насоса F5 на 15A
Единственное отличие между Нивами с инжекторной и карбюраторной системами связано с тем, что блок реле управления двигателем может находится под капотом автомобиля в специально выделенном для этого отсеке.
Дополнительный блок реле
Данный блок находится над педалью газа.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Описание
- Реле задних противотуманных фонарей
- Реле подогрева заднего стекла
- Реле ближнего света фар
- Реле дальнего света фар
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Отдельные предохранители и реле могут быть установлены под капотом: на автомобилях с АБС в левой части моторного отсека около гидроагрегата АБС дополнительно устанавливается колодка с предохранителями, которые защищают элементы анти блокировочной системы тормозов и реле стартера не далеко от самого стартера.
Элеткросхема Нива 2121
Больше информации про электро оборудование Нива 2121 можете получить изучив данную схему и обозначение к ней.
братва, решил я поменять все провода силовые, ибо однажды они коснулись выпускного коллектора, и замкнули, плюс все жесткие, гнилые какие то…
все бы хорошо. начал откручивать массу у акум которая шпилька, и она обломилась…
собсна и сам вопрос, где взять новую массу кузова по ближе к акум… моя мысль просверлить рядом, нарезать резьбу м8 и вкрутить… но где то читал, что есть еще надежные места
Lada 4x4 3D 1996, engine Gasoline 1.7 liter., 80 h. p., AWD drive, Manual — electronics
Comments 21
Купил провод "массы" от 2110, двойной. Толстый кабель прикрутил сразу к двигателю, потоньше — кинул на кузов.А двигатель с кузовом соединяются проводом внизу штатно.
много массы не бывает)))
многие спортсмены делают паука,
Берёшь акустическую клемму, под несколько проводов, два из них на кузов,
от одного из них, ещё один (третий), уже от кузова провод закрепить поближе к стартёру,
четвёртый, от клеммы дополнительно куда либо на блок или ГБЦ,
лучше ближе к трамблёру, на инжекторе к модулю зажигания.
У меня так на многих машинах сделано.
а к кузову крепёж (болт) можно просто приварить в любом удобном месте
Провода покупал акустические, которые для усилителя,
брал метражом + маленькие клемы для обжимки этих проводов
Делов на час — два, по ценнику 500 -1000 руб. в зависимости от стоимости проводов и можно забыть об этой проблеме навсегда!
а схемки нет как все это выглядит не на словах, или фотки какие нить, чтобы понятнее было
фоток нет, на двух своих лимузинах переделал, были проблемы с запуском,
на многих клиенских авто сделал, на Ниве моей всё гуд,
но планирую тоже ближайшее время переделать, т.к. я штатную оторвал))), но всё работает.
Сразу сделаю отчётик.
А что там сложного? творческий подход, прикрутить несколько проводов не проблема.
да точные места бы, куда надежнее, непроблемнее
Без разници, куда удобнее, фантазируйте))) главное чтобы с АКБ 2 провода было,
про запас, так надёжнее… главное чтобы как можно короче провода были (далеко тащить не надо сопротивление будет большое).
На Ниве я бы сделал так (планирую скоро себе передолеть), не факт что так будет.
1. Первый провод — У нас есть штатная масса, если она сломана, привариваем болт к кузову (восстанавливаем).
2. Второй и третий — берём провод с АКБ, на крепление катушки к кузову (у меня она на моторном щите)
на этот же болт ещё один провод, но уже тянем его на болт крепления стартёра,
3. Четвёртый — от передней рамки радиатора или крепления капота или сигнала, где удобнее и короче будет провод, тянем на шпильку клапанной крышки рядом с трамблёром.
По инжекторной не знаю, не помню где там стоит модуль зажигания.
PS: основная задача продублировать систему и перенести её как можно ближе к важным узлам,
стартёр и зажигание.
понял…интересно… а как обжимать такие толстые провода… у мя много аккустических проводов… можно поэксперементировать…
В относительно крайнее время стал встречать часто ситуации, когда у человеков отказывают стартера и они бегут в СТО\магазин менять их. Это не всегда рационально, поэтому я и сподобился написать эту статейку для таких же ботаников, как и я на заре своего владения нивами)
как вы думаете, что происходит на картинке выше? думаете это пригорело в одном месте у моего штурмана и он охлаждает его в ручье недалеко за перевалом Дятлова? нет, это он ключем на 17ть пытается завести внезапно остановленную камнем в защиту машину… вместо того, чтобы в сухости и на ровном месте, в 2х километрах до этого места, мы бы не спеша и с расстановочкой поменяли бы за рюмашечкой молока внезапно отказавшее в результате блядства производителя втягивающее…
и так рассмотрим всем знакомую гипотетическую ситуацию. у вас рожает жена\кошка\теща, вы спешите в банк до закрытия погасить просрачиваемый платеж по кредиту или еще какие неотложные дела и вам надо срочно и важно ехать прямо сейчас, вы садитесь в свое ШНГ, поворачиваете ключ зажигания и… в ответ тишина и покой. поздравляю! у вас неисправна система запуска двигателя автомашины. необходимо готовить средства реанимации.
— Сестра, провод!
прежде всего вам надо понять, ЧТО вам надо реанимировать и что дело в электростартере или втягивающем реле, а не в проводке или замке зажигания. для этого открываем капот, находим справа от двигателя по ходу машины искомый разъем с картинки выше, разъединяем его и смотрим внимательно какая часть красного провода идет_на_стартер_вниз_ (обычно это провод с папой-клеммой). поворачиваем на предстартовое положение ключ зажигания, берем толстый провод, вставляем его одним концом в фишку, а другим концом напрямую к плюсу аккумулятора. если у вас машина завелась — поздравляю, у вас проблема с проводкой до стартера. если же ничего не происходит и машина глуха и нема — то это у вас проблемы на стартере и вы переходите ко второму комплексу оперативных реанимационных мероприятий.
— Сестра, монтировку!
Далее могут быть две неисправности — неисправность втягивающего реле и неисправность самого стартера. Если вы пробуете поворачивать замок зажигания и в районе стартера вы наблюдаете ушами странные щелчки, а стартер глух и нем — скорее всего неисправен сам стартер, а втягивающее реле живо (это тоже далеко не факт), но вне зависимости от причин неисправности, вы берете монтировку и начинаете лупить ей (в разумных приделах) по корпусу стартера и втягивающего реле. бывает это помогает завести стартер, бывает нет (причины будут описаны ниже). ЗНАЙТЕ, что если вы СЕЙЧАС завели стартер таким образом, это совершенно не факт, что вы его заведете таким образом в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, поэтому используйте заведенную машину разумно — не для поездки в баню с женщинами легкого поведения, а для поездки в гараж на яму или в магазин за запчастями.
— Сестра, ключ на 17ть!
Еще один стремный метод запустить двигатель при неисправном втягивающем как раз показан на заглавной картинке — ориентировочно ключем на 17ть замкнуть обе шпильки на втягивающем реле, тем самым подав напряжение с провода с аккумулятора непосредственно на стартер минуя втягивающее и если он в исправном состоянии — он начнет крутить. Но тут есть нюансы — во-первых, даже если будет крутить сам стартер, это совершенно не факт, что под воздействием центробежных сил шестерня бендикса подасться вперед (т.е. то, что должен делать электромагнит внутри исправного втягивающего) и войдет в достаточное зацепление с маховиком двигателя. во-вторых неаккуратно орудуя ключем можно замкнуть шпильку на корпус стартера и будет небольшая контактная сварка и искры) ну и в-третьих от такой операции ключику плохеет))
— Сестра, ключ на 13ть!
У вас ничего не вышло с комплексом оперативных реанимационных мероприятий. вам требуется снять неисправный агрегат, найти и устранить неисправность. ОТКЛЮЧАЕТЕ АККУМУЛЯТОР, затем берете _современный_нормальный_торцевой_и_накидной_ключ_ на 13ть и начинаете откручивать три (два) болта крепления стартера. почему пишу современный? потому что не раз наблюдал матерные мучения владельцев, пытающихся открутить болты стартера старинным совковым огромным ключем, который туда просто не лезет. современный ключ миниатюрен, выполнен из волшебной стали, толщина накидной части тонкая, но достаточно крепкая + вменяемой толщины торцевая часть. вообще полный феншуй в ключе у serega198101 — у него накидная часть на шарнире + с трещеткой внутри, менять стартер таким ключем — одно удовольствие, чем серега часто и пользуется!)))))
— Сестра, болгарку!
сразу подсказка на будущее — если у вас стоит тепловой экран, его можно смело демонтировать и выкинуть при штатной выпускной приемной трубе (есть множество примеров, когда владельцы ШНГ успешно ездят без этого теплового экрана и не один год эксплуатации и стартера и втягивающие живут при гражданской эксплуатации). он вполне откручивается, сминается от руки и вынимается вперед. так же стартер очень счастливо может жить только на двух верхних болтах, при этом снять вы его можете прямо из моторного отсека не залазя в грязь под машину для отпускания третьего нижнего болта. еще одной рацухой будет сделать вилки на концах распорок ресивера — таким образом вы их сможете снять, как только открутите немного болты и потом откручивать болты будет удобнее и легче. ну и правильно будет поставить туда каленые болты точной длины — риск слизать грани на них таким образом минимизируется, а минимальная длинна болтов избавит вас от необходимости дополнительной потери времени по их извлечению (у меня при покупке машины они вообще на 1,5 см выступали наружу). процесс извлечения стартера при таких доработках происходит намного легче и приятнее.
— Сестра, дифибрилятор аккумулятор!
И так откручиваете болты стартера, снимаете две распорки ресивера и аккуратно вынимаете снятый стартер вперед машины, при этом сняв провода с клеммы и шпильки втягивающего реле. НЕ ЗАБУДЬТЕ, что выполняемые работы необходимо делать при отключенном аккумуляторе, т.к. силовой провод на стартер идет напрямую с плюса аккумулятора и если вы его замкнете на кузов… будет небольшая контактная сварка. берем снятый стартер и кладем на операционый стол верстак. теперь вам надо провести диагностику неисправности. проверяем сначала работоспособность самого стартера — минус с аккумулятора проводом для прикуривания соединяем с корпусом стартера, а плюс замыкаем со шпилькой М6, как на картинке. если стартер исправен — он должен завертеться. рекомендую выполнить около 10и наработок на отказ, т.к. не исключена ситуация, что внутри стартера есть механические повреждения (будут описаны ниже) и когда вы его кантовали при съеме, то их положение изменилось и стартер теперь стал крутить. наработка на отказ дает относительную проверку этого, но при наличии свободного времени я бы рекомендовал все же сделать полную разборку-сборку стартера, т.к. а) стартер вы все равно уже сняли б) профилактика никогда не повредит. если стартер при подаче напряжения на клемму не завертелся — он неисправен и подлежит замене или переборке.
— Сестра, отвертку!
далее проверяем, работает ли стартер в сборе со втягивающим реле. для этого минус с аккумулятора подаем на корпус стартера, плюс подаем на шпильку М8 втягивающего реле, а отверткой замыкаем эту шпильку со свободной клеммой согласно картинке. при исправном втягивающем реле должен раздастся щелчек, в стартере должна выдвинуться вперед шестерня бендекса и стартер должен завертеться. если щелчка не происходит — неисправно втягивающее реле. опять же, рекомендую провести не менее 10 наработок на отказ, т.к. не исключено, что при кантовке начало работать ранее не работавшее втягивающее (причины так же будут описаны ниже).
— Сестра, втягивающее!
если у вас есть отдельно от стартера втягивающее реле — его так же можно относительно проверить на исправную работу — вставить палец втягивающего реле (на определенное расстояние, определите опытном путем) минус с аккумулятора подать на корпус втягивающего, а плюс подать на шпильку М8 и контакт для клеммы, при этом палец должен переместиться внутри реле, а на шпильке М6 появиться +12В.
— Сестра, стартер!
и так, вы определили в чем неисправность — это стартер или втягивающее. если вы не хотите заморачиваться и имеете много денег — и втягивающее и стартер можно банально заменить на новые. установка стартера в обратной последовательности снятию. НО это вам совершенно не гарантирует безпроблемной работы долгое время — у меня новый (!) купленный в магазине (!) в сборе со втягивающим (!) стартер (условно стартер) умер ровно через месяц прямо на перевале дятлова! причем на момент его установки у меня в гараже лежало три (!) неисправных стартера, но у меня не было возможности по времени их перебрать. конечно "умерший стартер" повидал жару на доездинге и неоднократно воду в бродах, но месяц — это совершенно не срок для стартера! причем причина его кончины была банальна — блядство производителя, но об этом подробнее и в картинках будет ниже. так что не спешите расставаться с 3500р за стартер или 800р за втягивающее реле — их вполне и успешно можно отремонтировать за гораздо более скромные деньги.
стартера бывают разных производителей и разного типа и под них могут идти разные втягивающие реле. поэтому в эксплуатации было бы крайне рационально придерживаться одного типа стартера и одного производителя — так вы будете обеспечены запчастями на них. у меня так сложилось, что накопились стартера производителя КЗАТЕ, они весьма распространены в магазинах и на них полно запчастей — втягивающие, бендексы, корпуса и т.д. на картинке выше как раз такой редукторный пациент со следами пыток реанимации монтировкой (два раза успешно, на третий раз помер окончательно).
стартера бывают старого типа — безредукторные и нового типа — редукторные. безредукторые (старого типа) стартера (на картинке выше) характеризуются гораздо большими размерами и высоким током потребления, редукторные стартера имеют меньшие размеры и меньший ток потребления, а это значит, что есть больше шансов завестись зимой. кроме того, на них соответственно идут свого типа втягивающие реле, потому комплектуя ЗиП необходимо знать тип своего стартера и втягивающего реле. как раз из-за залипшего втягивающего реле по дороге на приэльбрусье 2015 и отсутствия его в ЗиПе на мой стартер мне и пришлось поставить этого огромного монстра в сборе из необъятных закромов serega198101 )
РАЗБОРКА СТАРТЕРА
— Сестра, головку на 8мь!
приступим к вскрытию пациента разборке редукторного стартера КЗАТЭ. откручиваем клемму головкой на 10, головкой на 8мь отворачиваем два винта крепления втягивающего к стартеру и снимаем его. кстати, мусье Trent63 заявил, что можно сделать спецательный инструмент под винты на 8мь и легко и непринужденно снимать втягивающее прямо в моторном отсеке прямо без снятия стартера… я себе представить не могу конфигурацию тех рук, которые могут это сделать))) это надо иметь резиновые руки, как у супергероев, буду благодарен за наглядные фотографии процесса)))
— Сестра, паяльник!
основным видом поломки втягивающего реле по частоте возникновения является… выкручивание винтиков, которые прижимают крышку втягивающего к его корпусу. в результате силовые контакты втягивающего элементарно и банально не достают друг до друга и не замыкаются. на картинке выше как раз такая ситуация — они открутились по дороге на перевал дятлова и как раз под памятником дятловцам мой стартер отказался заводиться. так же ослабленные винтики приводят к другому виду поломки втягивающего — из-за плохого контакта пятаки втягивающего пригорают и могут залипнуть (т.е. не размыкаются). именно такая ситуация у меня и произошла по дороге на приэльбрусье 2016 — я повернул замок зажигания, завел машину, бросаю ключ — а стартер продолжает весело и непринужденно крутить дальше)) если у вас такое случилось — попробуйте сразу же еще раз повернуть ключ на заводку — возможно повторный удар втягивающего разомкнет контакты, ежли этого не произошло — срочно дергайте ручку капота и сбрасывайте клемму с аккумулятора, иначе при продолжительном кручении возможно как разрушение шестерен бендикса или маховика, так и чрезвычайный нагрев стартера, а при клине стартера думаю очень поплохеет проводам.
Таким образом, если у вас отказало втягивающее (или не замыкает контакты или наоборот они залипли), не спешите его выбрасывать. Очень редко (Я например не слышал о таком) когда отказывает сама обмотка электромагнита внутри втягивающего, в 99% это сами контакты (пятаки) втягивающего. Для его разборки необходимо выкрутить два винтика крышки втягивающего (если они еще сами не выкрутились и не потерялись)) и отпаяв два проводка приходящие на клеммы втягивающего разобрать его. Далее осматриваете, зачищаете контакты, смазываете и снова собираете запаивая на прежнее место провода и закручивая винтики с посадкой на фиксатор резьбы. Таким образом я реанимировал два до этого не работавших втягивающих реле.
— Сестра, головку на 10ть!
Стартер. Разбираем сам стартер — откручиваем две гайки на 10ть, отсоединяем корпус электромотора от редуктора. Раньше это были гайки и шпильки, сейчас это длинные болты-шпильки с головкой на 10ть. При сборке аккуратно вкручивать, дабы не пошло не по резьбе на дальней стороне.
Редуктор стартера. Обращаем внимание на планетарную шестерню — она в данном редукторе СТАЛЬНАЯ. это означает не только чуть повышенный шум работы стартера, но и возможность на нем проехать некоторое расстояние на незаведенной машине на одном аккумуляторе. При этом крайне рекомендую это делать на пониженной передаче, дабы стартеру было легче двигать вашу машину без заведенного двигателя) Это может понадобиться например в ситуации, когда вы с минимум остатка бензина раскорячились на пересеченке, бензин стек с бензонасоса и он уже не может захватить вам бензинчика. Тогда есть резон на стартере выровнять машину (обычно для этого достаточно бывает 50-100см), бензинчик вернется на минимальный уровень и вы сможете завестись. Еще наблюдал движение на стартере в броде на соревновании, но это уже была безвыходная ситуация)))
Кстати. На картинке выше НОВЫЙ редуктор после МЕСЯЦА эксплуатации. Найдите 10ть признаков наличия смазки с завода. Вот так и живем. Держитесь там.
— Сестра, шестерню!
Редуктор стартера. На картинке выше представлены результаты движения машины с заглушенным двигателем на стартере с ПЛАСТИКОВОЙ планетарной шестерней))) Как видите, результаты наглядные — пластиковые зубья просто слизало шестернями-сателлитами. Проблема в том, что стартера со стальной и пластиковой шестернями имеют одинаковую маркировку на корпусе и потому в магазине при покупке стартера без разбора оного никак не определить с какой он шестерней в наличии. очевидно, что стартера со стальной шестерней имеют больше шансов выжить в неравной битве с жизненными трудностями) соответственно основными видами поломки редуктора является как раз разрушение планетарной шестерни, разрушение сателлитов лично я не встречал. В продаже встречал отдельно стальные шестерни.
— Сестра, выдвигайте!
Бендикс. Основным видом поломки бендикса является неотбрасывание бендикса после заводки двигателя. Это проявляется в том, что вы уже завели, а стартер прекращает крутить с характерным звуком. Собственно при такой неисправности ездить можно и ни на что, кроме нервов это не влияет. Вторым видом поломки является то, что бендикс не выдвигает вперед шестерню, здесь уже без вариантов не завестись. Вроде как можно и ремонтировать бендиксы, но они вполне распространены и присутствуют и в отдельной продаже запчастями.
— Сестра, направляйте!
Электромотор. Снимаем ведущую шестерню и крышку с корпуса электромотора. Обращаем внимание на направляющие в крышке и ее относительное расположение в корпусе.
— Сестра, откручивайте!
Электромотор. С обратной стороны откручиваем два крепежных винтика и снимаем крышку со стороны щеточного узла.
— Сестра, смазку!
Крышка щеточного узла. Внимательно смотрим на бронзовую втулку на наличие выработки и трещин. На картинке выше она в наличии)) По большому счету после смазки на работоспособности не сказывается, раньше что-нибудь другое в стартере развалится.
— Сестра, давим тут!
Электромотор. Аккуратно вынимаем из корпуса надавливая на ось двигателя якорный узел в сборе со щеточным узлом.
— Сестра, клея!
Корпус электромотора. Основными видами поломки корпуса, да и стартера в целом, является или откалывание или отклеивание от больших температур и перепадов температур магнитов (например, в результате чего стартер сначала слабее крутит, а потом начинают вообще клинить отколовшимся магнитом обмотки двигателя, отчего стартер просто не крутит, а потребление электричества при этом большое). На картинке выше отличный наглядный пациент с типичными признаками расколовшегося магнита. Встречал три типа крепежа магнитов. Первый это просто приклейка, как на картинке выше. Далее, видимо чтобы исключить клин магнитами мотора, их укрывали такой тонкой жестянкой по кругу, это помогало от выкрашивания и клина, но ненадолго — жестянку ровно так же сминало со временем и клинить начинала уже она. Третий вид крепежа увидел уже на новом купленном стартере — см. предпредыдущую картинку. Там магниты расположены в таких упругих стальных зажимах сбоку, которые как понимаю приварены сами к корпусу и вроде как должны исключать отрыв магнитов от корпуса. К тому же эти пластины имеют усики сверху-снизу, которые удерживают магниты от перемещения вдоль оси электродвигателя. Корпуса электродвигателей имеются в свободной продаже в запчастях.
продолжение медицинского сериала по реанимации и лечению травматизма стартеров следует в следующей части…
Читайте также: