Сколько должен выдавать генератор toyota corolla
По просьбе своих подписчиков сделал замеры напряжения.
Напомню что в прошлом году я дорабатывал штатный генератор путем замены регулятора напряжения.
Собственно вся эта система работает на ура и проблем пока не было, единственное что меня напрягало это когда стоишь на повороте с включенным поворотником, светом и т.д… как ни крути был просад напряжения и приходилось немного убавлять музяку(( (особенно на неграх:)) ) Просад был до 13,7-13,5 В Ну как бы к этому делу я привык и не заморачивался))
Сейчас уже лето вот такие у меня показатели на сегодняшний день:
— На холодную 14,2-14,3 (без нагрузки), при включение габаритов+туманки и музыки на пол оборота просадки не наблюдаю.
— На прогретый двигатель в жару (+25- +30 градусов) Напряжение 14.0 — держит стабильно, практически без просада.
Вчера решил проверить напругу (на холостых оборотах) при включении всех основных потребителей электричества)) Включил дальний свет фар, противотуманки, печку, поворотник, нажал на тормоз и включил задний ход на АКПП (чтобы лампы загорелись) и соответственно музыку (на средней громкости). Вот результат.
Вот такие дела, понятное дело не будешь же наваливать при включение всех потребителей, но все же просад большой((
Пошел в гараж, как говорится поскреб по сусекам, и вот что надыбал:
Провод КГ50
2 луженых накончника
Термоусадку и змеиную кожу))
Предохранитель на 120А и держак для него)
Соорудил вот такую фигню)
Ставим все это дело под капот, данный силовой провод соединяет Генератор и АКБ на плюсе, так же прокинут провод КГ50 с минуса АКБ на кузов.
Заводим, врубаем снова все потребители энергии( какие я перечислил выше) и вот что получаем в результате
Поехал по району, включил габариты и туманки, врубил музыку на полную)) если едешь прямо просада практически нет 14,1-14,3 — держит стабильно. На повороте, когда стоишь на тормозе, просад падает до 13,9 — ну это нормально. Если тупо стоять с выключенными потребителями и поднять обороты до 2 тысяч. в принципе можно наваливать на все деньги))
Подведем итоги: Штатное напряжение генератора Corolla 120 1nz-fe в теплое время года выдает максимум 13,8 В, данного напряжения вполне хватает для бортовой сети автомобиля, но при установки автозвука уже возникают проблемы(( На моей системе просад был до 12,8 и это без потребителей энергии! После доработки генератора напряжения поднялось до 14,4 (летом) и 14,6-14,7 (зима) — чего вполне хватает чтобы прокормить 2 усилителя (Кикс 1,900 и Фьюжин 804), но при включение других потребителей — возникает небольшой просад. После проложения дополнительного силового провода напряжение стало стабильнее и просад стал меньше. Вот и все замеры так сказать)
ВАЖНО: Если решили прокладывать доп провод сечением 50 или 35, то минус на кузов нужно обязательно продублировать таким же сечением что и плюс. От одного плюса толку особо нет.
Если кто то захочет сделать данную доработку на своем авто, то регулятор надо ставить Transpo in260 либо Transpo in445 — данные регуляторы без проблем встают на генератор и не надо ничего мудрить с проводкой, фишки подходят.
Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.
Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора
Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.
Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.
Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.
Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе
Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.
Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.
Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор
Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.
Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.
Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.
В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.
Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.
Признаки неисправности генератора
В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:
- световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
- нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
- различная интенсивность света фар;
- посторонние звуки со стороны генератора.
Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.
Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).
Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.
Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.
Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.
Другие причины низкого напряжения
Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:
- состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
- проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
- выходные контакты к электроприборам;
- правильно подобранные энергопотребители.
Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.
Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.
Подробное видео, как проверить генератор:
У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.
Автомобили, рассматриваемые в настоящем Руководстве, комплектуются генераторами фирм-изготовителей Nippondenso и Delco.
Регулятор напряжения предназначен для поддержания напряжения генератора на заданном уровне. При резком повышении напряжения на выходе генератора регулятор предотвращает броски тока и перегрузки в цепи питания.
Плавкая перемычка представляет собой отдельный отрезок провода, который включен последовательно с пучком соединительных проводов от батареи и распложен внутри моторного отсека (см. рис. Типовое расположение плавкой перемычки вставок). Наряду с главной перемычкой в систему заряда входят дополнительные плавкие вставки, которые представляют собой отрезки провода со строго заданной площадью поперечного сечения. Площадь сечения вставок меньше чем у проводов той цепи, которую защищает данная вставка. В подразделе 12.2 приводится более подробная информация по плавким вставкам.
Периодического ухода за системой заряда как правило не требуется. Однако, следует периодически осматривать ремень привода генератора, батарею и соединительные провода (осмотр проводится с периодичностью через каждые 12000 км или 6 месяцев).
Контрольная лампа заряда на панели приборов загорается при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет. Если лампа не гаснет после пуска двигателя, то в цепь заряда неисправна. Некоторые автомобили оборудуются вольтметром. Если вольтметр показывает очень высокое или очень низкое напряжение, то цепь заряда нуждается в проверке (см. подраздел 3.3.4).
Предупреждение
При подключениях проводов внутренней цепи автомобиля и внешних устройств следует соблюдать следующие меры предосторожности:
– при соединении батареи с генератором всегда соблюдайте полярность подключения;
– перед ремонтом любого участка автомобиля электросваркой отсоедините провода от генератора и от вывода батареи;
– недопустимо запускать двигатель при подключенном зарядном устройстве;
– перед подключением зарядного устройства всегда отсоединяйте кабели цепи автомобиля от обоих полюсов батареи;
– остерегайтесь попадания под ремень генератора на работающем двигателе рук, волос, краев одежды;
– генератор присоединен прямо к батарее, поэтому при закорачивании выводов генератора, или при его перегрузке, возможно образование дуги и пожар;
– перед промывкой двигателя струей пара укройте генератор полиэтиленовой пленкой и закрепите пленку резиновым бандажом.
Не знаю проблема это или так и должно быть, но генератор выдает напряжение 14В (если машина не прогрета, т.е. обороты двигателя 800-900) и 13,4В (когда мотор прогрет, обороты двигателя 600-700).
Дак вот не знаю, что и делать. Может стоит почистить топливную систему, или на диагностику съездить. А может дело в самом генераторе.
Мне кажется обороты двигателя на прогретом моторе должны быть 800 об/мин.
Кто скажет, так и должно быть или что-то не так?
Toyota Corolla 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 97 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 15
У меня на прогретом двигателе 600-650 оборотов. Так что все нормально.
Правильно говорят, работает — не лезь))
Ну можешь фары протереть, колёса попинать, должно помочь))
Как то снимал…по оборотам 
Всё отлично работает! Не мешай машине жить! :-P Да, и чем и где напрягу- то меряешь? Ну-ка…
Напругу я мерил на акуме и китайской мультяхой.
Я понимаю к чему ты колонешь (потеря на проводах, переходное сопротивление, китайская не точная мультяха и т.п.), но дело в том, что очень ощутим не дозаряд аккума (особенно зимой).
Недозаряд бывает, когда ёмкость акка стоИт больше, чем с завода. Обычно именно так…
Не мешай машине работать, а если что и покажется, ты перекрестись.))
а когда крестишься — еще больше кажется))
Всё нормально у тебя и с геной и топливной. У королки(еще по прошлой модели помню) мозги весьма интеллектуальны. Во первых она за экологией блюдёт, держа минимально стабильные обороты, а вот если видит что аккум подразряжен или потребители жрут больше чем дает гена, то тут же подкидывает обороты столько сколько надо чтобы скомпенсировать "недосдачу". Для эксперимента когда будут низкие обороты включи дальний и обогрев заднего стекла и увидишь как обороты подскочут сразу. Сейчас так на всех импортных тачках, отечественный производитель пока до этого не дорос.
Всё нормально у тебя и с геной и топливной. У королки(еще по прошлой модели помню) мозги весьма интеллектуальны. Во первых она за экологией блюдёт, держа минимально стабильные обороты, а вот если видит что аккум подразряжен или потребители жрут больше чем дает гена, то тут же подкидывает обороты столько сколько надо чтобы скомпенсировать "недосдачу". Для эксперимента когда будут низкие обороты включи дальний и обогрев заднего стекла и увидишь как обороты подскочут сразу. Сейчас так на всех импортных тачках, отечественный производитель пока до этого не дорос.
ну это не только на короллах…
дык я и написал что на всех импортных, разве что на запорожцах и уздэу нет.
Люди, у кого 1NZ, какое у вас напряжение в сети? Я как-то случайно обнаружил, что мой выдает 13.9-14.0, редко - 14.1. С фарами и салонным вентилятором опускается до 13.8.
Уже собрался менять генератор, но слазил в легионовскую книжку по 1NZ, а там вообще нормальным считается напряжение без нагрузки от 13.6. А для нормальной зарядки теплого аккумулятора нужно минимум 14.1 (2.35 на банку), холодного - 14.7 (2.45). Как вообще он может нормально заряжаться от 13.6 В?
В прежних машинах всегда было 14.5-14.7, а тут такой пассаж.
18.11.11 13:28 Ответ на сообщение Напряжение с генератора 1NZ пользователя Евг. Музыченко
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
18.11.11 13:56 Ответ на сообщение Напряжение с генератора 1NZ пользователя Евг. Музыченко
14,6 - предельно допустимое напряжение.
если выше - аккум будет выкипать.
13,8 - это нормально.
у мну тож стока. проблем нет.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Любой сигналке проще (и правильнее) измерять напряжение прямо на самой себе - она ж в любом случае подключена непосредственно к батарейной неразрываемой линии. А у этой линии провода рассчитаны на десятки ампер - должно быть какое-то фантастически кривое подключение, чтобы при отключенных потребителях разница превышала несколько сотых вольта.
Играю джаз. Продаю Родину.
Без нагрузки - никак. Под хорошей нагрузкой (дальний, вентилятор, обогрев стекла) - на холостых проседает где-то до 13.2, при увеличении оборотов - поднимается до 13.8.
Играю джаз. Продаю Родину.
Хм, а где оно там настраивается? Я в мануале на свою DXL 3000 не нашел, хотя в форумах, помнится, кто-то упоминал о возможности коррекции.
14 - норма для 1NZ, или чего-то другого? Повторюсь, на 5E-FE я меньше 14.5 без нагрузки никогда не видел.
Так и поищите на форумах, вы же неглупый. (alarmforum
Норма для всех японских машин с генераторами денсо. Там в регуляторе напряжения термодатчик есть, на холодную 14,5, на горячую - 13,8.
А на современных (чем малолитражнее тем чаще) с компа двигателя идёт сигнал "управление зарядкой", японцам важнее экология и установка маленького аккамулятора, чем его максимальный заряд. У них считается: сел в машину, минимально прогрел - едь. Что-то включил (рулём например покрутил), тут же обороты компенсируются, а генератор управляется уже не повышением оборотов при провале напряжения, а увеличением величины сигнала управления зарядкой при повышении отбираемого с аккамулятора тока, который меряется датчиком тока на одном из проводов.
Самое весёлое, когда кто-то, особо не подумав, прикручивает набор китайского ксенона или усилитель до этого датчика, напрямую к аккуму.
Про 5E-FE: там генератор внизу стоит, он почти всегда холодный. Понятно?
Вы давно туда заглядывали?Последние несколько дней домен ресолвится в 127.0.0.1.
А вообще, я туда писал несколько раз за тот год, что имею пандору - впечатления сильно ниже среднего. Представители фирмы там уже давно отвечают очень редко. А рядовые участники могут поделиться только собственным опытом или домыслами, что в таких случаях не особо полезно.
Значит, машины с 4E-FE и 5E-FE ко "всем японским машинам" не относятся - у них что летом, что зимой я намерял минимум 14.5 в любом режиме (без нагрузки). И зарядка аккумулятора там шла гораздо бодрее. В легионовской книжке по серии E минимальное напряжение - 14, а в такой же книжке по серии Z - 12.9 для Denso и 13.2 для Bosch. По-моему, для зарядки это вообще ни в какие ворота.
Так и у нас давно не считается полезным перед поездкой греть движок до номинальной температуры. Как прогревные обороты начали падать - так и поехали. Разумеется, до полного прогрева едем спокойно.
Это как? В генераторах с незапамятных времен напряжение на выходе регулировалось изменением тока через обмотку возбуждения, этим занимается реле-регулятор, что именно поменялось в последние времена?
Но изменение тока через ОВ имеет смысл лишь до тех пор, пока генератор дает избыточную мощность, и напряжение нужно уменьшить. А если выбран весь лимит мощности для заданных оборотов - что толку повышать ток в ОВ, отбирая его от аккумулятора? В этом случае остается только повышать обороты, другого пути нет.
> Это как? В генераторах с незапамятных времен напряжение на выходе регулировалось изменением тока через обмотку возбуждения, этим занимается реле-регулятор, что именно поменялось в последние времена?
то есть для Вас откровение, что в некоторых современных генераторах НЕТ реле-регулятора ?
вместо него ставится силовой элемент, управляемый блоком EFI.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
О том, что в современных генераторах регуляторы не электромеханические, а электронные, я как бы в курсе.А вот в тонкости конкретных способов регулирования не вдавался - я не автоэлектрик, мне простительно.
Однако, какой смысл тащить из генератора один сигнал в компьютер, и другой - обратно? Хватило бы и одного сигнала из генератора - "внутренние резервы исчерпал, поднимайте обороты".
Я не в ответе за действия алармтрэйда и работоспособность их форума. (:
Pandora пока всё-таки рулит даже если вы и не в восторге.
В двух словах: надо зайти в программирование, привести напряжение к 12 вольтам(например включив фары и подождав), сделать с пульта check. Всё напряжение откалибровано. Сбили калибровку скорее всего также, с завода они нормальные идут.
Относятся, вы невнимательны. Если вы нагреете генератор(весь) с уличной температуры до температуры двигателя(95) и на 4е, и на 5е напряжение будет в райне 13.9.
Верьте глазам своим и опыту, не путайте минимум с нормой. Норма в глазах производителя это то, что происходит со всеми машинами этой марки, а не то, что максимально удобно/правильно для потребителя. Дайте угадаю, у вас королла с ЛЕВЫМ рулём?
У них считается полезным не прогревать двигатель, а сжечь минимум бенза, в эту концепцию генератор с полностью заряженным аккамулятором не укладываются, ну никак!
Реле регулятор есть везде, оно просто не даёт напряжению превысить определённый порог. А вот эБУ, грубо говоря, даёт коанду не давать полную мощность генератора на холостых чтобы сэкономить бенз, типа поедете, вот тогда и зарядится.
Хотите я вас напугаю!? В БМВ даже новый аккамулятор надо в память ЭБУ "прописать" иначе он так и будет думать, что у вас старый и дохлый, который и заряжать то ни к чему. (((:
Хотели новых "прогрессивных" авто - мучайтесь. Но это шутка, просто приоритеты меняются.
Указатель напряжения у меня сбился где-то в конце лета - в то время как раз у пандоры случился какой-то безобразный глюк, в результате которого она не только потеряла все брелки, но и при попытке прописать их заново показывала неправильное их количество. В целом она, конечно, получше всяких томагавков, но все равно кривая.
За метод калибровки спасибо - попробую. В установочном и пользовательском руководствах об этом ни слова.
На серии E я напряжение измерял и в холода, и в жару, и после длительной работы на месте. Даже стоящий внизу генератор не может иметь уличной температуры - он же стоит на двигателе, поэтому без движения имеет температуру минимум градусов сорок.
"Поедете" - это когда возрастут обороты на передаче, или просто возрастут?
Руль справа - значит генератор японский и всё сказанное справедливо.
Их алгоритмы закрыты и не понятны, скорее всего именно "поедете", так как в ЭБУ есть косвенный параметр "развиваемая мощность двигателя" в процентах. В целом, если ситуация не критическая, ЭБУ не даёт тратить бенз на какую-то там зарядку.
Так и у королловского генератора температура далеко не 95 - где-то 30-40 без нагрузки, и около 50 - с полной нагрузкой.
А Вы абсолютно уверены в наличии у ЭБУ подобной логики, или это слухи/предположения? На подзарядку почти полного аккумулятора тратится настолько смехотворная часть сжигаемого топлива, что было бы крайне странно вообще этим заморачиваться - на фары или вентилятор его уйдет на порядок больше.
> Однако, какой смысл тащить из генератора один сигнал в компьютер, и другой - обратно? Хватило бы и одного сигнала из генератора - "внутренние резервы исчерпал, поднимайте обороты".
знакомый рассказал, у него мазда6.
ВНЕЗАПНО загорается чек, обороты не поднимаются выше 2000, коробас в аварийном режиме - тока 3 передача.
ну он в сервис ессно.
вердикт - сдох силовой элемент в генераторе, управляемый блоком EFI, стал пытаться выдавать аццкое напряжение - более 17В.
шоб ничО не пожечь и не вскипятить аккум и включился такой аварийный режим.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
> Так и у королловского генератора температура далеко не 95 - где-то 30-40 без нагрузки, и около 50 - с полной нагрузкой.
какие 50 ?!
на 5a генератор раскаляется прям кипяток - минимум 90С.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом
В некотором роде да - я ее периодически поверяю объективными средствами измерения.Но для особо недоверчивых могу и с бесконтактным термометром под капот залезть.Вряд ли ошибусь сильнее, чем на 15-20%.
А пандоровский индикатор действительно поддается калибровке, только метод сделан откровенно через задницу.
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Нормальный метод - это кнопками, как при той же установке температуры или времени запуска, наблюдая за показаниями вольтметра, по-человечески выставить текущее напряжение, а не устраивать пляски с бубном для выравнивания напряжения на уровне 12.0 В. А еще более нормальный - это по умолчанию считать рабочее напряжение истинным напряжением сети. Неужто в ATMega настолько неточный АЦП, что нуждается в дополнительной калибровке?
А зачем может понадобиться подключать сигналку через диод?
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
Так если диод там уже есть - какие проблемы сразу учитывать падение на нем? А еще лучше - подключать АЦП непосредственно ко вводу питания? Короче, отмазки это все, в качестве мало-мальски разумных аргументов не годятся.
Опять же, при чем здесь "диагностика системы питания"? С точностью до десятой вольта напряжение отлично измеряет даже самый паршивый из современных АЦП. Встроенный АЦП в ATMega, насколько я помню ее параметры, имеет достаточно приличную точность. То есть, не требуется принимать каких-либо специальных мер для того, чтобы программно получить величину напряжения с хорошей точностью - достаточно лишь не испортить того, что уже предусмотрено производителем контроллера.
Вы, кстати, не забывайте, что в числе рекламируемых функций пандоры имеется индикация критического разряда батареи, а также автоматический запуск для ее подзарядки. Если при этом измерение напряжения сделано так халтурно - что ж удивляться, если в других местах тоже сделано халтурно (пусть и менее, чем в большинстве других брендов)?
Евгений, а вот тут вы заставляете сильно усомниться в вашей логичности.
Защита от переполюсовки ОБЯЗАНА быть во всех автоустройствах! И во всех фирменных она есть. Хорошая ли, плохая ли, но есть. (:
Не надо про точность ацп. Изначально ваша пандора всё показывала точно, уверен на 100%.
Достали из коробки, подключили 12,3 - покажет 12,3+\-0,1, подключите 14,5 - покажет 14,5+\-0,1.
И как раз таки для эстетов и маньяков-программистов введена возможность калибровки, ну и на случай разброса параметров этих самых защитных диодов которые в сигнализации есть.
А ещё есть люди которые ставят дополнительные аккамуляторы к сигнализации.
А знаете почему 12? Просто у них на программаторе(где сигналка программируется на заводе) ровно 12 вольт, вот и выбрали эту величину.
А знаете что бывает с устройствами, "талантливые" создатели которых подключают АЦП напрямую? Выгорает этот АЦП, возможно даже с контроллером, при первом же прикуривании или просто при окислении/отхождении клемм аккамулятора. Боюсь предположить, что вы бы так и сделали, "талантливо".
А ещё бывает защита от перенапряжения "талантливо" отсутствует. Живой пример старлайны-томагавки.
А если я вам перечислю все известные мне программные глюки пандоры? Вообще поседеете.
Так что контроль напряжения в пандоре и есть то немногое, что сделано нормально.
Читайте также: