Скачет зарядка на генераторе ваз 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.
Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
здравствуйте, у меня на ваз 2112 та же самая проблема, мультиметром проверил сопротивление показал 3,4 — 3,6 ома это нормально?
Учитывая погрешность мультиметра, думаю, что это нормально.
Нет, щупы надо подключать к кольцам, т. е. один щуп к одному кольцу, другой к другому — должен показать сопротивление 4 — 4,5 ома. Если покажет бесконечность или очень большое сопротивление, то надо поискать обрыв, может отпаялся конец обмотки от кольца, бывает и такое. Ещё надо проверить замыкание обмотки на корпус ротора, это один щуп на одно из колец, другой на корпус, должно быть бесконечность или очень большое сопротивление.
Сообщений: 1 508
ноги
Сопротивление витков замеряли?Может обрыв,или короткое.Как замеряли напряжение на гене?Может массы плохие,как у меня были,грязь плюс масло,хотя казалось что всё нормально.Вот как то так.
Сообщений: 8 678
Cколько сопротивление одного витка. И сколко витков должно Быть.
Сообщений: 8 678
В сторону ближайшего автосервиса.
Вечно молодой вечно пьяный
Сообщений: 5 154
Из: Чувашия
FK2
Добрый вечер, возникла с моим чудо тазом небольшая проблемка.
Имею 15ку с пробегом немного более 30 тыщ км. Пробег реальный.
После заводки лампа заряда на приборке тухнет, якобы заряд есть. Но бортовик показывает заряд 12V. Фары светят тускло. Стоит газануть чтоб оборты перевалили 2200 оборотов и заряд поднимается до 14V и так держится стабилно (и со времеем немного уменьшается до 13V) и фары светят нормально. Стоит заглушить и опять то же самое. Такое ощущение что авто, до того пока обороты не поднять до этих пресловутых 2200об., работает с аккума.
В сервисной книжке (распечатки оф центра) обнаружил что прежний владелец обращался с проблемой разряда аккума по гарантии, и там рекомендация стоит проверить плотность и зарядить.
Ремень не свистит натянут нормально.
Сам грешу на:
1) "так называемую шоколадку"
2) диодный мост.
Кто что подскажет в чем проблема?
Добрый вечер, возникла с моим чудо тазом небольшая проблемка.
Имею 15ку с пробегом немного более 30 тыщ км. Пробег реальный.
После заводки лампа заряда на приборке тухнет, якобы заряд есть. Но бортовик показывает заряд 12V. Фары светят тускло. Стоит газануть чтоб оборты перевалили 2200 оборотов и заряд поднимается до 14V и так держится стабилно (и со времеем немного уменьшается до 13V) и фары светят нормально. Стоит заглушить и опять то же самое. Такое ощущение что авто, до того пока обороты не поднять до этих пресловутых 2200об., работает с аккума.
В сервисной книжке (распечатки оф центра) обнаружил что прежний владелец обращался с проблемой разряда аккума по гарантии, и там рекомендация стоит проверить плотность и зарядить.
Ремень не свистит натянут нормально.
Сам грешу на:
1) "так называемую шоколадку"
2) диодный мост.
Кто что подскажет в чем проблема?
Проблема точно не в реле регуляторе и не в диодном мосте, была аналогичная проблема на таком же авто, менял шоколадку и диодный мост, не помогло. Проблему не победил, ездил так год. Есть предположение что проблема связана с модулем автозапуска сигнализации.
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.
Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).
В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.
Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Начала прыгать зарядка, на холостых видно как моргают фары. Реле зарядки поменял, буквально год назад. то есть думаю есть ещё ресурс, щётки вполне себе годные. грешил на токоприёмные кольца, так как (они накрылись чем то большим, чёрным и волосатым) у них уже была большая выработка. Сегодня (С помощью, кирки, лома и какой то матери) заменил токоприёмные кольца, за одно и подшипники у своего гены, но проблема не пропала. То есть: датчик на приборке опять загорелся, и тускло горел, при добавлении оборотов, погас, но фары и лампа в салоне, так же моргают, как и раньше. Проверил тестером, без нагрузки и потом при всём включенном оборудовании, показывает 15,9-16 вольт, крепления проводов массы к аккумулятору, двигателя к кузову в порядке, плюсовые тоже.
Ещё есть подозрение на диодный мост гены. Самое интересное что аккум, вроде в норме. Заводится с двух оборотов. На холодную, слегка тяжко но не критично.
Жду вашего совета.
Всем ни гвоздя ни жезла и ровных дорог без пробок.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
12.8K поста 34.7K подписчиков
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Диодный мост сто процентов пробит.
И выбил за собой итегралку. Не может быть заряд больше 14.4в
Диодный мост можно прозвонить, не только большие диоды но и вспомогательные
Да что то до него уже руки не дошли. ещё заметил, что законцовки обмотки припаяны к диодному мосту, хотя в оригинале, они просто обжаты. Видимо, пошлый хозяин уже ремонтировал либо менял его.
Вот ты сейчас точь в точь, мою проблему описал. Поеду завтра к электрику всё-таки.
К стати как позже оказалось, ещё и налюбили меня при покупке на 1000 вечно деревянных. брал за 2500, недавно на том же авторынке, в другой точке. Тот же оригинал, 1500. правда на первой, больше пафоса: з части для французов. возим по заказ, пафосный павильён и вася за компьютером, на всех как на говно смотрит)
на всех как на говно смотрит) (с)
пасиба. ржакнул знатно :)
одень кастрюльку на ген, если скачет ))) шутю канешн.
диодный мост , всяко
Для начала проверь генератор в автономе. Если все норм - иди по цепям.
Интегралка в генераторе
был в армии автоэлектриком, но сейчас уже не помню нихрена почти, но на опеле у прапора нашего такая же хрень была, правда там все вылечилось заменой щеток и полировкой ламелей коллектора. Так бы конечно еще отдать в мастерскую, чтоб сам генератор проверили на замыкание обмоток. Может еще конечно где то, какой то провод на корпус замыкает, раз моргание идет. Реле зарядки хоть и поменяное, но тоже стоит проверить ну и диодный мост тоже, ибо зная, как автомобилисты следят (точнее нихера не следят) за электрикой, там могло тоже что нибудь случиться, но и естественно надо все основные контакты почистить и как полагается по инструкции смазать (если о таком еще пишут в инструкциях) независимо от того, что кажется, что "да все нормально вроде, можно не трогать". А так хз, если есть тут кто то прям шарящий, надеюсь чего более годного подскажут.
Помогите найти мою дочь - ПОПОВУ ДИАНУ .
А что у вас в сумочке?
Читаю истории про всяких начальников/полковников, про миллионы спрятанные и думаю, ведь они всегда такими были, меняется только сумма спижженого.
Мне 20 лет было, технарь закончил, родители говорят, приезжай в гости, не видели давно. Поехал, с Украины на крайний Север. Погостил. Ну и еду назад, уже в поезде, до Мариуполя часа четыре осталось, я в плацкарте, практически один. Ну и по ходу то ли проводница стуканула что один парень едет, то ли хз, подваливают четверо из ларца, транспортная милиция. Это сейчас я бы их на хуй послал, а тогда - хули с меня писюна наивного взять было? И давай, а что везёте, а сумочку покажите. А мне Батя дал пять тысяч с собой, три хвоста (рыба копченая), и дернул меня черт взять маленькую бутылку бензина авиационного, или керосина, не помню. Для зиппо. Сейчас конечно отбрехался бы. А тогда, навалились четвером : - Да это перевозка опасных жидкостей, да это чуть ли не статья, да мы щас ссадим тебя! Я говорю ну вот что есть. Взяли одну рыбину и косарь.
Прошло 20 лет. Я до сих пор думаю, что должно было быть в голове, чтоб наехать на обычного парня, мягко говоря небогато одетого, и забрать у него копченую рыбину и тысячу рублей? Каким пидаром надо быть по жизни? А потом люди удивляются, зачем им столько денег? Да низачем! Им похуй сколько, лишь бы спиздить, забрать, украсть. Конечно есть нормальные, но сколько же таких уебанов.
Причём их там несколько
Все правильно
Обиделся
Просто все деньги в бизнесе, не хочет из оборота выводить
Ай хорошо
В Нижневартовске молодой 18-летний суетолог решил показать в соцсетях, что он вытворяет на дорогах города.
А уже на следующий день к нему домой приехали за законной вендеттой
Настоящий
Только что высадил парня лет 20 с хвостом.
Ехать полчаса, он все полчаса неторопливо рассказывал события последних дней своей жизни. Я, волей-неволей слушал.
Позавчера его вышибли с работы за синьку, добро хоть расчет дали. Двое суток пробухал с пацанами, собрался домой, наконец. Батя, говорит, сейчас убьет, всю зарплату пропил считай. Зарплата - 30, там и пропивать особо нечего.
И в потоке неинтересной мне информации всплывает история.
- Короче, пошёл днём за добавкой в магнит ебучий, там на кассе девку тормознули. Ну как, девка, тетка, лет 30. И из сумки у нее достают детское питание, спиздила, короче. Я смотрю, а она вся в дырочках. Ну, платье такое, протертое уже, туфли какие-то как с помойки. Многодетная, что ли, я хуй знает, но, короче, детское питание украла. Там продавщицы эти собрались, орут на нее, мол, оплачивай, сука, сейчас полицию вызовем, а у нее сто рублей, больше нету нихуя.
Я говорю, мол, хули разорались.
- Так по делу и разорались - хмыкаю я. - То, что она украдёт, им в зарплату нарисуют.
- Да понятно, но если ей ребенка кормить нечем. Короче, говорю, "отвалили от нее, оплачу за нее сколько должна". Ну отдал там тысячу шестьсот или тысячу семьсот. Она ждать не стала, съебалась, ну, спасибо сказала только. А я думал, может ещё что купить ей надо, памперсы там, я хуй знает. Один хуй пробухаю же бабки, а так хоть на пользу. А она убежала, дура.
Бля, каких я пиздов сейчас от бати получу.
Еду и думаю - а как я поступил бы на его месте? Наверное, отвернулся бы от её проблем - своих хватает. Как-то в этой таксогонке за копейками жадным становишься. И это коробит.
Простой молодой парень, полупьяный, которого я ещё думал - сажать или нет, оказался куда лучше меня. Ну, есть повод задуматься.
Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.
Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.
Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:
- Механические неисправности генератора.
- Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
- Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
- Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.
Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.
К механическим неисправностям относятся:
- разрушение кронштейна крепления;
- ослабление или полный обрыв приводного ремня;
- износ подшипников генератора.
Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.
К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:
- пробой диодного моста;
- короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
- неисправность в щеточном узле;
- отсутствие тока на обмотке возбуждения;
- нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
- биение ротора.
Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.
Основные причины
Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.
Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:
- окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
- в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
- неисправность в генераторе;
- износ ремня – оборвался или растянут;
- проблемы с аккумулятором;
- перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;
Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.
Предохранитель
Мы уже упоминали, что виной всему может быть сгоревший предохранитель, защищающий цепь зарядки от коротких замыканий и скачков напряжения. На ВАЗ-2114 это ПП F16, отвечающий за все световые индикаторы на приборной панели. Решение проблемы, как вы понимаете, не требует наличия высокой квалификации.
Обрыв «нуля»
Обрыв или короткое замыкание «нулевого» провода, как и любого другого участка проводки в цепи генератор – аккумулятор, также может стать причиной отсутствия зарядки батареи. Так что если на панели приборов ВАЗ-2114 горит значок аккумулятора, и проверка предохранителя F16 результатов не дала – удостоверьтесь в целостности проводки посредством визуального осмотра, а ещё лучше – прозвонкой. Как и в предыдущем случае, для выполнения этой операции высокая квалификация от исполнителя не требуется.
Масса
Отсутствие нормального контакта с массой – ещё одна распространённая причина загорания сигнализатора разряженности аккумуляторной батареи. Контакт может просто ослабнуть от вибрации, на нём может образоваться ржавчина, являющаяся диэлектриком, так что при осмотре состояния проводки обязательно оцените и контактную группу. Устраняется проблема зачисткой и подтяжкой соединения, что тоже можно выполнить с помощью простейшего слесарного инструмента.
Окисление контактов
Раз мы уже заговорили о проводке, следует отметить, что окисляться могут не только контакты проводов – клеммы аккумулятора грешат этим не в меньшей степени, хотя они и свинцовые. Здесь причина очевидна – если батарея снимается достаточно часто (например, для зарядки), то далеко не всегда при её установке на штатное место водители затягивают контактный зажим как положено. В результате в щелях скапливается влага, что и приводит к быстрому окислению. Независимо от того, где окислились контакты, их необходимо зачистить с помощью шкурки, а если она отсутствует – ножом или даже плоской отвёрткой, но самым качественным и эффективным способом избавления от коррозии является специальная жидкость WD-40.
Замок зажигания
До сих пор мы рассматривали причины, связанные исключительно с проблемами проводки. Замок зажигания также является звеном электрической цепи между АКБ и генератором. Так что банальный износ выключателя зажигания – ещё одна причина, почему на панели приборов ВАЗ-2114 горит индикатор аккумулятора. Но, в отличие от предыдущих случаев, диагностировать эту поломку намного сложнее.
Проблемы с генератором
Вторая группа неисправностей, из-за которых загорается датчик аккумулятора, связана с работой самого генератора.
Именно он отвечает за снабжение электричеством всех потребителей, при этом часть вырабатываемой электроэнергии идёт на подзарядку аккумуляторной батареи.
Самой распространённой причиной, приводящей к недозаряду АКБ, является ослабление натяжения ремня, в результате чего он начинает проскальзывать. КПД генератора падает, независимо от частоты вращения коленвала двигателя. Проблема решается натяжкой ремня, а в случае выявления дефектов – его заменой.
На втором месте можно поставить износ щёток. Проверка их размеров требует наличия соответствующих навыков, не говоря уже о замене, так что эту операцию далеко не всегда можно выполнить самостоятельно.
Износ подшипников генератора также может спровоцировать падение его выходной мощности и постоянный недозаряд батареи. Обычно об этой неисправности свидетельствует появление посторонних звуков в районе расположения генератора. Замена подшипников требует демонтажа этого узла.
А вот обрыв обмотки выявить сложнее, и эта проблема, скорее всего, потребует замены генератора.
Регулятор напряжения
Аккумулятор заряжается во время движения авто не постоянно, а по мере необходимости. Отвечает за контроль уровня заряда регулятор напряжения, и в случае его поломки на АКБ будет подаваться или повышенный ток, что может привести к кипению электролита и быстрому износу батареи, или зарядки вообще не будет происходить.
Так что если на инжекторном ВАЗ-2114 не идёт зарядка АКБ, стоит убедиться в исправности реле-регулятора.
Батарея не держит заряд
Наконец, постоянное горение или мигание индикатора может являться следствием плохого состояния самой аккумуляторной батареи, которая из-за старости просто не в состоянии держать заряд. В этом случае напряжение на её клеммах не будет подниматься выше уровня, который воспринимается как норма.
Как видим, отсутствие заряда АКБ может происходить по разным причинам, далеко не все из которых можно выявить быстро и столь же оперативно устранить. В любом случае игнорирование сигнала о неисправности может грозить полным выходом из строя батареи, даже относительно новой. Учитывая немаленькую стоимость автомобильных аккумуляторов, такой сценарий вряд ли можно назвать желательным.
Устранение неполадок своими силами
Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.
Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:
- Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
- Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
- Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
- В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
- От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
- Снять колодку проводов и регулятор.
- Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
- Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
- В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
- Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.
Устройство и схема цепи заряда
Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.
Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114
В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.
В чём может быть причина
На современных машинах имеется 2-а источника электроэнергии. Это, прежде всего, генератор автомобиля и его непременный спутник (инициатор его трудовых подвигов) – аккумулятор.
Работая в паре – они представляют собой автоматическую электростанцию в миниатюре. Такая станция питает энергией всех потребителей автомашины.
Могут ли они работать самостоятельно? Могут, но с ограниченными возможностями:
- генератор (модель 94.3701) – до первого выключения мотора, после запуска от постороннего источника;
- АКБ – примерно в течение часа. Без мощных потребителей;
- можно и полностью без этого дуэта – на эвакуаторе;
- а вот с неисправностями они работать не должны. Точнее могут, но с непредсказуемыми последствиями. Это будет уже рулетка со всевозможными случайностями, которые являются, как гласит основной закон автомеханика, непознанной закономерностью.
Устранение проблем своими руками
Диагностику автомобилей модели ВАЗ 2114 лучше начать с наиболее доступных и простых причин возможных проблем. Необходимо отрегулировать натяжение ремня привода, убедиться в исправном состоянии его щёточного механизма (включая общее состояние держателя).
Подтянуть крепления силовых проводов. Заботы же по демонтажу всего узла и его ревизию провести после того, как все предыдущие варианты результатов не дали.
Как и в предыдущем случае, начинать необходимо от простого случая к сложному:
- проверка состояния регулятора;
- ещё раз убедиться, в наличии менее 14,6 В на холодном моторе;
- выключить двигатель, отсоединить клеммы АКБ;
- отсоединить всю электропроводку от ремонтируемого агрегата;
- снять пластиковую защиту электроконтактного узла;
- снять колодку проводов и открутить 2-а крепёжных винта;
- снять регулятор;
- убедиться в хорошем состоянии щёток и щёткодержателя, в противном случае – заменить;
- с помощью аккумулятора, лампочки на 12 В. и 2-х пальчиковых батареек проверить работоспособность «таблетки». Подавая поочерёдно 12 В и затем 15 В убедиться, что лампочка на щётках горит;
- в противном случае – заменить «таблетку» аналогичной моделью;
- проверка и замена диодного моста (подковы), с этой целью генератор с автомобиля лучше снять;
- отвернуть накидным или торцевым ключом 3-и крепёжные гайки и 2-е гаки крепления дистанционных втулок;
- отсоединить питающие провода (пайка) и снять «подкову»;
- в таком состоянии можно выполнить проверку на пригодность всех 6- и силовых и 3-х дополнительных диодов, при наличии мультиметра и определённых навыках электрика;
- неисправные диоды заменить или приобрести новый узел целиком;
- одновременно можно проверить на пробой и обмотки самого генератора;
- его замена без снятия защиты;
- подобрать нужный инструмент — различные ключи размером 13 мм. и 10 мм, торцовые головки размером 13,17 и 19 с трещоткой, рычаг (монтировку);
- отсоединить АКБ;
- ослабить излишнее натяжение ремня привода снять его, вместе с узлом регулировки;
- снять провод подключения АКБ;
- головкой на «13» открутить оба болта крепления регулировочного кронштейна к блоку автомобиля, один из них длиннее другого;
- после этого, разворачивая генератор по ходу часовой стрелки, можно будет снять его ось крепления к кронштейну;
- следует не упустить возможность проверить состояние переднего подшипникового узла;
Сняв, таким образом, электроустановку можно заняться решением всех как механических, так и электрических проблем, связанных с работоспособностью этого узла. Однако следует предположить, что если замена «таблетки» и регулировка натяжного ремня — операции вполне доступные для рядового автолюбителя, то манипуляции всё же лучше делать в специализированных автосервисах.
Читайте также: