Шумит генератор ваз 2114

Обновлено: 09.01.2025

Видимо срок уже подошёл — 83k пробега, поэтому делать нечего — надо менять!

Тут надо сказать о том, как я снимал генератор:)
Многие, я думаю, знают, что хватить гемора можно уже на этом этапе, так как имеется болт который утыкается в кузов и не дает спокойно стянуть Геныча.

Вообщем, вот этот болт, если я плохо объяснил.

Чтобы все-таки Геныча стянуть, нужно сначала открутить защиту и жестянку наверху от нее (простите, не знаю как правильно она называется)

Затем открутить крепление, которым крепится генератор к двигателю. Тут нужно терпение, терпение и еще головка/накидной ключ на 15

После того, как 2 болта выкручены, необходимо взять брусок и по маленькому жестяному выступу сделать несколько увесистых ударов, чтобы крепление ушло вниз-вправо. И после того, как это сделано, болт по прежнему упирается в кузов, но уже дает возможность вытащить Гену)

Ну а дальше Геныч у вас в руках и можно пробовать его разбирать)

Генераторы в зависимости от разных годов ставятся туда самые разные, поэтому сначала лучше разобрать его, прежде чем покупать подшипники в магазине.

Сами подшипники обошлись мне очень дешёво:
— Подшипник 2110 генератора /6202/ Вологда (ВПЗ-23) — 100.00 р
— Подшипник 2101-07 генератора передний "VPZ-23" /6302/ — 130.00 р

Плюс еще маленький тюбик Литола.

Притащил я генератор домой, стал разбирать, отвернул диодный мост, и стал отворачивать шкив.
И вот после 2х часов упорных усилий, я осознал что без тисков / гайковерта , отвернуть шкив в домашних условиях невозможно:(

Делать нечего, пришлось обратиться в сервис, ну ребята посмеялись надо мной, но все равно помогли))
Пока был в сервисе, попросил ребят заодно и поставить Геныча на место.
Взяли с меня 1200 за переборку генератора и его установку.

Хоть и обошлось всё дороже, чем я в начале предполагал, но я всё-равно остался доволен, ибо проблема ушла!

Определим причины неисправности "воет генератор" и попробуем самостоятельно выяснить, что конкретно произошло. Проделаем все это на примере штатного генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099).

Признаки неисправности

Постоянный или периодический "вой" (звук высокой тональности) со стороны генератора автомобиля.

Исчезновение зарядки (либо полное, либо ее снижение). Горит или моргает лампа заряда аккумулятора на щитке приборов.

Почему "воет" автомобильный генератор?

Основная причина - короткое замыкание обмоток статора на "массу"

Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно так: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В.

Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Поэтому, что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на "массу", нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

Если нет мультиметра для проверки обмотки статора генератора на наличие короткого замыкания можно использовать контрольную лампу.

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс на контрольную лампу. Другим выводом лампы касаемся любого вывода обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Таким бесхитростным способом можно установить неисправность обмоток статора генератора и выяснить причину его "воя". Вышедший из строя статор генератора нужно заменить.

Примечания и дополнения

Попутно можно проверить обмотки статора генератора на "обрыв".

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

Современные транспортные средства имеют много основного и дополнительного оборудования, которому для работы необходим электрический ток. Источником такого тока в автомобиле является аккумуляторная батарея, а для её подзарядки, во время работы двигателя, вмонтирована генераторная установка.

Генератор

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

1. Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
4. Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
5. Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
• Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

ПОЛОМКИ ГЕНЕРАТОРА

Неисправности генератора ВАЗ 2114 можно условно разделить на «механические» и «электрические». Давайте в таком порядке их и рассмотрим.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «МЕХАНИЧЕСКИЕ»

Косвенным подтверждением наличия такой поломки служит повышенная шумность генераторной установки во время работы двигателя автомобиля. Он может «шуметь» и в некоторых других случаях, но об этом будет сказано несколько позже. Источником повышенного шума в большинстве случаев являются изношенные подшипники генератора. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. Натяжение приводного ремня сверх меры способствует увеличению нагрузки на подшипник.

НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ РАЗРЯДА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
• Генератор выдаёт низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Первичную проверку работоспособности генераторной установки можно провести, не снимая её с машины. Для этого нужно иметь измерительный прибор типа тестера, мультиметра или вольтметра постоянного тока. Подойдёт даже простенький китайский тестер. Измерив, напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определённый вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором снимают плюсовую клемму с АКБ применять нельзя, во избежание выхода из строя электронного реле-регулятора или другой электроники автомобиля. Более конкретные способы проверки рассмотрим чуть позже. Сейчас вспомним о том, как снять генератор ВАЗ 2114 для дальнейшей его проверки.

КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ

Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:

1. Гаечный ключ на «10»;
2. Такой же ключ на «13»
3. Ключ рожковый 17х19;
4. Головка на «15»
5. Монтировка.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:

1. Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
2. Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения; аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
3. Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
4. Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;

Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.

КАК РАЗБИРАЮТ ГЕНЕРАТОРЫ ВАЗ 2114

Для выполнения работы понадобиться ключик рожковый на»10», «19» и крестообразная отвёртка.

Разборка генератора ВАЗ 2114 проводится в таком порядке:

1. Отжимают три защёлки и снимают пластмассовый защитный кожух на корпусе;
2. Помечают взаимное расположение крышек и статора, для облегчения последующей сборки;
3. Отвёрткой выворачивают винты, крепящие щёточный узел, снимают его с корпуса;
4. Отсоединяют провода от вывода регулятора;
5. Выворачивают четыре винта крепления выпрямительного блока, отключают выводы обмоток и снимают его вместе с помехоподавительным конденсатором;
6. Выворачивают четыре стяжных винта, которые затянуты при сборке с большим усилием, и снимают крышку со стороны контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажимают в тисках, чтобы он не смог провернуться, и откручивают гайку, крепящую шкив. Теперь можно снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимают крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждения.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

• Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора;

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

• Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
• Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
• Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
• Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

О ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Так получилось, что замена генератора ВАЗ необходима. Необходимая запасная часть приобретена. Кстати, некоторые автолюбители производят замену исправных узлов на более мощные установки. Причины для этого могут быть самые разные. В основном, это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и другие подобные «штучки» требуют увеличение мощности генераторной установки.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи гаечные на «10», «13»;
• Рожковый ключ 17х19;
• Набор отвёрток;
• Монтировка.

Работу по замене начинают только после отключения аккумулятора.

Если работу выполняют в гараже со смотровой ямой, то можно рекомендовать следующий порядок действий:

1. Отсоединяют защиту двигателя. Можно освободить её только в районе генераторной установки и оставить в подвешенном состоянии;
2. Ключом на «10» окручивают гайку на выступающем контактном болту генератора и снимают с него провода. Также отключают разъём от щёточного узла;
3. Вывинчивают болт натяжного устройства, болт крепления его к блоку цилиндров и снимают с двигателя;
4. Теперь откручивается гайка оси кронштейна для монтажа генератора. Это действие выполняют ключом на «19», снимают гайку с дистанционной шайбой и выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и на его место установить новый. Монтаж производится в обратной последовательности. Подключают ранее отключенные провода и разъёмы, ставят на место приводной ремень. После этого его можно опробовать в работе. Перед запуском мотора для опробования, несколько слов о том, как правильно натянуть ремень генератора. Этот процесс несколько отличается для разного рабочего объёма двигателей. При объёме 1,5 литра, ремень натягивают отодвигая корпус генератора монтировкой от блока двигателя. При объёме 1,6 литра, натягивают ремень винтом натяжного устройства.

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в "Ладью" решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.

тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.

Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получится так.

Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи :) только нежно чтоб не разбить переднюю часть корпуса.

Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник.

Берем штанген циркуль и мерием старые и новые подшипники. Ура мне повезло купил те что надо !

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами, берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки. Одеваем якорь в в переднюю крышку, ложим опять между 2мя керпичами одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, окуратно просунов клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с орентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем где клеммы обмотки, берем тестер проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом, если нет то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим смотрим не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.

П.С. В моем случае она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказаласоль что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Дай бог не че сгореть не успело, езжу и наслаждаюсь тишиной.

Распространенная поломка в генераторе ВАЗов – это износ и выход из строя переднего или заднего шарикоподшипника. Первые признаки неисправности того, что потребуется замена подшипников генератора ВАЗ 2114:

Неисправность	Причина
Хруст при вращении	подшипники генератора ВАЗ 2114 развалились, разрушение или износ дорожек качения, отсутствие смазки
Свист, шум	подшипник заклинило, проворачивание на посадочных поверхностях, износ якоря
Зарядка аккумулятора происходит нестабильно
Перегрев корпуса, ротора

Как шумит электрогенератор c неисправными подшипниками, смотрите на видео.

Шум переднего подшипника генератора ваз

Износ подшипника генератора ваз

В статье представлена подробная инструкция с фото и видео, о том, как сделать диагностику, правильно разобрать электрогенератор, произвести замену подшипников своими руками и собрать узел обратно. Дополнительно изложена информация по выбору подшипников (номера для инжектора, размеры, артикулы, цены, какие купить, маркировка), так же вы найдете советы по ремонту, схемы с описанием устройства узла.

Как сделать диагностику своими руками перед заменой подшипника генератора

При проявлении признаков поломки, следует сделать диагностику узла:

1. Откройте капот, заведите машину;
2. Убедитесь в том, что звук (свист, шум) исходит от электрогенератора;
3. Заглушите двигатель, снимите ремень со шкива;
4. Снова заведите автомобиль, если шум исчез – проблема в подшипниках, их надо менять.

Как проверить подшипники генаратора ВАЗ

Сколько подшипников в генераторе ВАЗ 2114. Изучаем устройство узла

Чтобы узнать, сколько подшипников в генераторе ВАЗ 2114, изучите схему ниже, на фото показан агрегат модели 94.3701 в разобранном виде, позиции деталей отмечены номерами. В электрогенераторе у Лады 2114 и 2115 установлено два элемента качения, задний и передний (16, 15).

Для замены подготовьте инструмент по списку:

• Накидные ключи или головки (8, 10, 13, 17, 24);
• Разводной ключ;
• Молоток, тиски;
• Съемник двухточечный (по возможности);
• Отвертки;
• Удлиненную головку на 27, (для запрессовки).

Как поменять подшипник на генераторе «Элтра» у Lada 2114 – снятие и разборка узла

1. Первый шаг – снимаем минусовую клемму АКБ;
2. Выкручиваем болт у нижнего крепления (3);

1. Теперь убираем защиту клеммы у механизма (2), далее откручиваем гайку у контакта.

1. Находим и откручиваем верхний болт крепления (1).

1. Снимаем ремень (4) со шкива (5) и вынимаем агрегат из-под капота.

1. Отчищаем от грязи, а потом зажимаем генератор в тисках, используя разводной ключ с накидным на 24, откручиваем гайку шкива, предварительно нанесите WD-40.

1. Далее снимаем пластиковую крышку, используя отвертку.

1. Откручиваем болты, держащие выпрямительный блок, головкой 8 (10). Далее выкручиваем контактный болт.
2. Снимаем блок. Теперь выкручиваем стяжные корпусные гайки. Разбираем корпус.

1. Со снятием крышки возникают проблемы, так как там расположен шарикоподшипник, который посажен на вал якоря. Разборка корпуса показана ниже.

Как выпрессовать и снять подшипник без съемника

После разборки электрогенератора, передний п/ш спрессовывается с корпуса, а задний с вала якоря ротора. Следуете пошаговой инструкции.

1. Зажмите конструкцию в тисках или положите на жесткую поверхность.
2. Молотком через подобранную под размер внутреннего кольца оправку аккуратно выбиваем старую запчасть.

1. Задний элемент качения демонтируем способом без съемника (см.фото). Применяем два рожковых ключа на 17 или используйте съемник при его наличии.

Как заменить подшипники в генераторе ВАЗ 2114 на новые. Установка и обратная сборка узла

1. Смажьте Литолом посадочные поверхности (в корпусе и вал якоря ротора).
2. Запрессовка переднего элемента качения производится до упора молотком через головку. Для надежности сделайте завальцовку торца кернером.

1. На вал ротора задняя деталь запрессовывается при помощи головки 27 мм удлиненного типа или подберите кусок стальной трубы, с внутренним диаметром 20 мм, наружным диаметром 24-26 мм.

1. После установки новых запчастей, собираем агрегат по обратной технологии согласно схеме. Замена завершена, монтируем электрогенератор обратно.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2114 - сколько стоит, какие номера и размеры

При выборе запчастей у автомобилистов возникают следующие типовые вопросы:

1. Какие номера у подшипников генератора?

1. Ответ: Маркировка (номера):

1. по ГОСТу: 6-180303 С17, 6-180203 С17;
2. по ISO: 6303.2RS, 6203.2RS.

1. Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ 2114 ?

1. Ответ: В генераторе ВАЗ 2114 (инжектор), завод изготовитель предусмотрел закрытые шариковые радиальные однорядные со смазкой.

1. Сколько стоит подшипник генератора?

1. Ответ: Стоимость комплекта из двух шарикоподшипников российского производства составит 300-350 рублей.

1. Размеры подшипников генератора?

1. Ответ: Подробную информацию по размерам деталей читайте в статье «Замена подшипников генератора ВАЗ 2110»

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Таблица рекомендуемых производителей подшипников

№ п/п	Завод	Каталожный номер (артикул)		Цена 2021 год, руб
		Передн.	Задн.	Передн.	Задн.
1	VBF Россия	6303.2RS	6203.2RS	160	120
2	SPZ Россия	6-180303 C17	6-180203 C17	170	130
3	SKF Швеция	6303.2RS	6203.2RS	370	330
4	FAG Германия	6303-2RSR	6203-2RSR	320	310

Дополнительные рекомендации по замене шарикоподшипников ротора

1. Причины выхода шарикоподшипников из строя (для последующей замены):

1. Износ деталей до отказа (срок службы от 100 000 км);
2. Попадание грязи, абразивных частиц, влаги;
3. Повреждение уплотнительных защитных шайб, сепаратора;
4. Высыхание смазки, недостаточное её количество;
5. Выработка посадочных поверхностей;
6. Коррозия на кольцах;
7. Некачественная сталь (неметаллические включения, несоответствие по закалке, твёрдости);
8. Несоответствие по точности обработки колец, микро геометрии дорожек качения, шариков;

1. Перед обратной сборкой проверяйте состояние внутренних элементов механизма (щётки, контакты), менять их следует одновременно;
2. Дополнительно рекомендуется проверять состояние выжимного шарикоподшипника муфты и подшипников ступицы на ВАЗ.
3. Если при откручивании гайки шкива, он проворачивается, вставьте отвертку в паз крышки, тем самым вы застопорите ротор.
4. При закручивании болтов смазывайте их графитовой смазкой.
5. Обязательно посмотрите полезные видео, как правильно менять подшипники у Лады четырнадцатой модели, а так же как улучшить и усилить генератор.

Улучшаем генератор ВАЗ

Замена подшипников генератора 2114

Илья Васильев
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Связь со мной:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Читайте также:

  
• Как снять стартер л 200
  
• Заз шанс схема датчика распредвала
  
• Как завести трактор мтз 80 со стартера
  
• Где находится датчик температуры на пежо 306
  
• Замена стеклоподъемника додж караван 2002 года