Схема свечей накала паджеро 2
Оказалось что нет проблемы вообще , все работает штатно.
Это такие электро-механики безголовые.
постараюсь рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
"Toyota" - двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;
"Mitsubishi" - двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.
Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая "первая ступень" прогрева, а потом, после запуска двигателя, – "вторая ступень".
Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, "компьютер"); •
Реле (одно или два – "Glow Plug Relay"); •
Свечи накаливания (4 или 6); •
Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •
Соединительная планка свечей накаливания; •
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться "на слух" - по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды "принять" информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя "рассчитать" - на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле "отщелкивается" обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.
Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – "сработала" логика в блоке управления и включила вторую ступень.
Алгоритм работы послепускового подогрева на "TOYOTA" и "MITSUBISHI" различаются. Если на "TOYOTA" вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на "Mitsubishi" - вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.
Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.
Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: "Glow Plug Relay" присутствует в основном только на моделях фирмы "TOYOTA", а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).
На "Mitsubishi", двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56, 4М40 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.
Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью "GLOW". И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.
Другая, тоже часто попадающаяся "обыкновенная" неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: "Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)". И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: "А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?", то чаще всего получаем в ответ недоуменное: "не знаю" или "не обращал внимания".
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как "родные" японские свечи CY55 были по каким-то причинам заменены на неоригинальные CZ256. "Дешево, но некачественно" - так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он "сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!" - не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).
Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.
А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана - подделка.
Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: "12V" - подделка.
Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый - подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма "TOYOTA" или "NISSAN", а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину - увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или "воздушная" свеча (модели "TOYOTA"), или блок гасящих резисторов (модели "MITSUBISHI").
Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: "Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?". А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На "TOYOTA" время работы "второй ступени" постоянное и составляет около двух минут.
Общие сведения
Super Quick Glow (два реле свечей накаливания)
Реле № 2 - постоянный нагрев свечей, реле №1 - быстрый нагрев свечей.
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 2-4 секунд (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 5-8В в течении 30 секунд либо если температура ОN выше 30гр Цельсия - не подается.
- Auto Glow (одно реле свечей накаливания)
- Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), 8-11 секунд (металлические свечи) (свечи холодные) падает до 0, поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), 30 секунд (металлические свечи) либо если температура ОЖ выше 60гр Цельсия - не подается.
Super Quick Giow - нет лампочек - заводить практически сразу
Auto Glow - красная и зеленая лампочки - заводить, когда загорится зеленая
Self-Regulating Glow - красная лампочка - заводить, когда погаснет
плюс к этому свечи бывают металлические и керамические
Проверка работы системы пуска Self-Regulating-Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 40 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,10 - 0,15 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 20 градусов).
Подсоединить вольтметр между токовой шиной и массой.
Измерить напряжение сразу после поворота ключа в положение ON (двигатель не запускать). Номинальное значение при этом должно быть: 9-11В и приблизительно через 4-8 секунд (керамические свечи) или через 8-11 секунд (металлические свечи) напряжение уменьшится до 0В. Кроме того, надо проверить, что после поворота ключа в положение ON контрольная лампа свечей на щитке должна загореться, и через некоторое время погаснуть.
Промежуток времени, в течение которого на свечи подается напряжение, сильно зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Измерить напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартером (номинальное напряжение 6В или выше).
Запустить двигатель и измерить напряжение при прогреве двигателя (номинал 12-15 В)
Если температура охлаждающей жидкости двигателя возросла до 60 градусов или выше, или если прошло примерно 180 секунд (керамические свечи) или 30 секунд (металлические свечи) после запуска двигателя, напряжение обычно уменьшается до 0В.
Сопротивление исправной свечи накаливания (индивидуально без токовой шины):
Керамические свечи – 0,5 Ом
Металлические свечи 1,0 Ом
Проверка работы системы пуска Super Quick Glow
Если температура охлаждающей жидкости выше 20 градусов, то отключить разъём от датчика температуры жидкости двигателя.
Замерить сопротивление между токовой шиной свечей и массой (номинал 0,05 - 0,07 Ом для всех свечей соединённых параллельно, это значение при температуре 5-35 градусов).
Для проверки каждой свечи необходимо снять токовую шину и измерить сопротивление каждой свечи – номинальное сопротивление 0,20-0,26 Ом при температуре 5-35 градусов.
А дело было так. (с)
Так сложилось, что из оригинальных от 4d56 свечей накаливания у меня осталось всего две. Еще две были заменены на не менее оригинальные, но явно других производителей.
По совету знающих решил сменить свечи на одинаковые. Точнее знающий человек сказал мне что бы я поставил две родные, но я творчески его совет переработал и поставил все четыре не оригинальных.
Дальше интересно. Свечи отказались включаться на прогрев: реле молчит. Что только не прозванивали: все работает, но в конечном итоге плюс на релюху не идет.
Дальше - больше. Когда в параллель повесили контрольку релюшка врубилась и сразу отключила прогрев. Контрольку убрали - реле молчит. Вернули лампочку - реле щелкает и отрубается.
Вместо лампочки воткнули пятую свечку - оригинал из выживших ранее. Реле отщелкнулось через две секунды (с лампочкой и секунды не было).
За неимениеми под рукой оригинальных смвечек вернули назад две старых оригинальных. Реле теперь отщелкивает через две-три секунды.
Завтра хочу поставить оригинал (1200 руб - не дорого за одну?) и посмотреть чем кончится.
Как бы то ни было - подозрение пало на некий резистор, чье назначение для меня покрыто мраком, а электрик предположил что он отвечает за КЗ на свечах и, в то же время - за номинал свечей. Еще электрик сказал, что такой ерунды он раньше не видел.
Позвонил парням, где брал свечи. Они развели руками, сказали что бы свечи вез обратно, но добавили, что на европейцев эти свечи ставили и ничего подобного не было и в помине: грешат на то что у меня япошка, причем шибко умный. )))
Такие дела. Если с установкой оригинала трабл решится - буду вынужден настоятельно рекомендовать владельцам праворулек с неоригиналом не экспериментировать, даже если оно по номеру подходит.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Совсем недавно приобрел Паджеро 2 пять дверей 4D56. Все свободное время теперь трачу на доведение до рарочего состояния и подготовку к зиме. При повороте ключа в положение "ON" не загорается индикатор накала свечей и соответсвенно сам накал не происходит. Первым делом проверил все релюшки и блок управления свечами накала. Одна релюшка дает 12 вольт а вторая 6 как и пологается. Потом много читал форум нашел инфу про замут со свечами накала то что сопротивление должно быть как в мануле написано 0,2-0,4 выкрутил свои свечи проверяю две оригинальные митсубиси с сопротивлением 0,4 и две аналоги с сопросивлением 0,9 все четыре свечи 6,2 волта. Сейчас купил на время все 4 свечи аналог "MASUMA" но у них сопротивление 0,9. Соответственно предпусковой накал не заработал.
Внимание ВОПРОСЫ:
1. Сопротивление 0,2-0,4 только на оригинальных свечах. Если да то сколько они стоят хотябы примерно?
2. Две релюшки 6 и 12 вольт - какая калит свечи перед пуском? Это я спрашиваю на тот случай если всетаки придется ставить кнопку на накал.
3. Может можно еще чтото посмотреть в чем может быть затык?
4. Может у кого работает накал со свечами с сопротивлением выше 0,4?
Буду признателен за любые советы и информацию.
Так же интересно по какому принцыпу работает дизель на заведенном двигателе между планкой соединяющей свечи и массой напряжение нулевое. а релюшки топодающие напряжение тоже не замкнуты. Кароче я ниче не понимаю.
П.С. Не судите строго это у меня первый дизель. до этого только бензины приимущественно тойотавские.
Mitsubishi Pajero 2 го поколения выпускался в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годах как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Паджеро 2 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей может отличаться от показанного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Расположен под панелью со стороны водителя, там же установлен и диагностический разъём.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
| 1 | 15А Прикуриватель |
| 2 | 10А Радиоприемник |
| 3 | 10А Реле печки |
| 4 | 10А 4А/Т (модели с автоматической коробкой передач) |
| 5 | 20А Передний и задний кондиционер |
| 6 | 10А Указатели поворотов |
| 7 | 10А Приборы приборного щитка |
| 8 | 10А Звуковой сигнал |
| 9 | 15А Стекло очистители |
| 10 | 10А Стекло подъемники |
| 11 | 10А Система привода на все колеса, управление повышающей передачей (модели с автоматической коробкой передач) |
| 12 | 15А Замки дверей |
| 13 | 10А Фонарь освещения слона, часы |
| 14 | 15А Фонарь заднего хода |
| 15 | 15А Огни стоп-сигнала |
| 16 | 25А Печка |
| 17 | 15А Гнездо питания |
| 18 | 10А Печка, обогревающая заднюю часть салона |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.
Реле
Блок реле
Крепится над блоком предохранителей.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Назначение
- Резерв
- Реле заднего отопителя
- Реле электропривода стеклоподъемников
- Блок управления центральной блокировкой замков дверей
- Реле обогревателя заднего стекла
- Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла
- Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
Отдельные предохранители и реле могут быть установлены вне блоков, например предохранитель противотуманных фар.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Блок под капотом
Находится с левой стороны подкапотного пространства за защитной крышкой.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
| 1 | 60А Аккумулятор |
| 2 | 100А Генератор переменного тока |
| 3 | 20А Система впрыска |
| 4 | 40А Выключатель зажигания |
| 5 | 30А Демистер заднего стекла |
| 6 | 30А Электрическое управление стекло подъемниками |
| 7 | 30А Кондиционер |
| 8 | 40А Лампы |
| 9 | 15А Подогреватель топлива |
| 10 | 10А Компрессор кондиционера |
| 11 | 25/30А Вентилятор конденсатора кондиционера |
| 12 | 10А Задние противотуманные фары |
| 13 | 10А Задние фонари |
| 14 | 10А Задние фонари |
| 15 | 10А Дальний свет фар |
| 16 | 10А Сигнальные лампы аварийной сигнализации |
| 17 | 60А АБС |
| 18 | 20А Противотуманные фары |
| 19 | 80А Свеча накаливания |
Реле
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
| R1 | Передние фары |
| R2 | Интеркуллер |
| R3 | Генератор переменного тока |
| R4 | Задние противотуманные фары |
| R5 | Задние фонари, габариты |
| R6 | Двигатель вентилятора конденсатора |
| R7 | Компрессор кондиционера |
На плюсовой клемме АКБ могут устанавливаться отдельные предохранители.
Дополнительная информация
Наглядный пример расположения блоков можете посмотреть в данном видео. А если останутся вопросы, задавайте их в комментарии.
p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->
Меняем блок управления свечами накала, на кнопку (2СТ) ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
Делюсь опытом. Накрылся блок управления свечами накала, а ездить надо. Решил не искать замену, а просто поставить кнопку "накал свечей".
Так как силовое реле работает, я решил использовать его для включения цепи свечей, но сомневался в целостности контура, заменил подозрительные участки до основной шины.
Итак на словах схема врезания кнопки выглядит следующим образом:
1. На реле приходит родной провод от аккумулятора через предохранитель. Выяснить на каком он из контактов реле легко - там всегда +12.
2. От реле протянул новый толстый провод на шину свечей (немного гламурный в прозрачной оплетке от аудио оборудования, других в городе не нашел).
3. Массу на управляющий контакт реле взял от соседнего болта (я недавно ставил доп. реле на стартер, под него и закрутил). Подойдет любой болт-винт-шуруп на массе.
4. Плюс на управляющий контакт реле взял от основного плюса на самой реле, и как раз его то и расцепил кнопкой.
Далее процесс:
1. Снял корпус рычага КПП (у меня автомат, на механике возможно найдется другое более удобное место для кнопки). Для этого надо открутить 4 винта. Два открываются взору под капотом, один рядом с сидением водителя. Так же скрутил набалдашник рычага 4L.
2. Высверлил дырку под кнопку справа, рядом с ручником, сбоку (чтобы избежать случайных нажатий).
Высверленная дырка под кнопку
Подключаем массу на управляющий контакт силового реле.
Меняем кабель на шину свечей.
Ставим кнопку на место.
Подключаем кнопку.
Подключаем шину.
8. Собираем обратно корпус КПП, ставим воздуховод фильтра, убираем мусор.
Результат:
Сфотать я забыл, от счастья что завершил. Работы у меня длились почему то 3 часа на улице при минус 15, я не заметил как пролетело время и замерзли ноги
Вид получился очень эстетичный, жена (а в основном ездит на басе она) не сразу нашла кнопку, но оценила "что ничего не испортил в салоне".
А главное - при минус 25, жму кнопку, держу 7 секунд и с первого оборота завожу двигатель! Красота!
Читайте также: