Схема стартера бош ауди
Даже и не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что последнее время машина заводилась не очень резво. А с конца осени и всю зиму стартер начал вращать медленно. Иногда двигатель запускался только со второго раза, ибо не хватало силы тока на очередной оборот стартера. Но я это списывал на недозаряд АКБ: мол, пробеги городские, короткие, частые запуски двигателя, температура ниже нуля, перед зимой забыл аккум снять подзарядить и бла-бла…
Ну и в один вечер, забирая машину с парковки, я её просто не завёл. Ключ в крайнее положение — и тишина. Даже втягивающее не щелкает. Лампочки на приборке и в салоне горят ярко, печка дует. Следовательно, заряд на АКБ есть какой-никакой. Пробовали "прикурить", результата это не дало. В итоге пришлось заводить автомобиль с толкача.
В гараже стало ясно, что придется лезть под машину. Вооружившись мультитестером, замерил "чё по чём" на клеммах стартера.
Расклад был такой: постоянные +12 В от АКБ есть, управляющие +10 В на втягивающее реле с замка зажигания приходят (Важно: ключ в замке при измерении последнего напряжения находится в положении "стартер").
Но всё равно тишина при попытке запуска двигателя.
Дальнейший процесс попытаюсь расписать подробно, т.к. есть нюансы, о которых я раньше и подумать не мог. Стартер перебирал в первый раз, и, надеюсь, кому-то помогут мои пробы и ошибки.
Ну а от "подкованных" в этом деле выслушаю замечания.
Как ни крути, а снимать стартер придется.
Он крепится к коробке двумя болтами с головками на 17. До верхнего дотянуться трудно, придётся выкручиваться кто как может.
Помимо них, на AAD задняя крышка прикручена к двигателю болтом под шестигранник на 6 через кронштейн.
Также нужно открутить "плюсовые" провода от корпуса втягивающего.
Сняв стартер, решил на всякий случай проверить его, подав питание с АКБ.
На задней стороне корпуса торчат два контактных болта и клемма. На один из них постоянно приходят 12 В от АКБ. При подаче 10 В с замка зажигания на клемму срабатывает реле, коммутирует контакты, и 12 В появляются на втором болте. Откуда и идут непосредственно на щетки. "Масса" берется с корпуса стартера.
Нетрудно догадаться, что накинув плюсовой провод на второй болт, а минусовой — на корпус, можно проверить исправность пациента; а перекинув плюс на маленький контакт — исправность втягивающего.
В моём случае не работало ничего.
Логика такая: "плюс" идет от замка зажигания через обмотку втягивающего на нижний болт, затем через плюсовые щетки на обмотку якоря, с неё на минусовые щетки и, следовательно, на массу.
Если нифига не фурычит, то имеет место обрыв цепи. Значит, проблема как минимум в щетках (нету контакта между ними и якорем).
Про вскрытие пациента.
После снятия теплозащитного экрана я начал с болтов крепления втягивающего. Советую приготовить ударную отвёртку, так как они посажены на фиксатор резьбы, и орудуя обычной крестовой, можно слизать шлицы. Да и просто неудобно будет.
Привет читателям моего бж.🤝Месяца два назад начала заводится не с первого раза. Вроде начинает хватать, а потом слышно, что в холостую крутит стартер. Все думаю бендекс подошел .Ну и продолжал ездить, так как времени на замену не-было вообще. Со временем схватывать в зацеп с маховиком стало все хуже и хуже. Выгадал время и полез менять. Снять стартер не так уж и сложно, может на автомате сложнее . Верхний болт немного геморно конечно, но с помощью удлинителя все возможно . Головка нужна на 16. Я откручивал головкой на 17 так как на 16 не
было у меня. Перед снятием стартера обязательно нужно снять клеммы ибо замыкание гарантированно☝️. Вообщем процедура не очень сложная и по ходу разбора все становится понятным. Как выяснилось с завода у меня стоит стартер Bosch, по этому заказал бендекс той же фирмы.
Разбираем стартер, моем старую смазку мажем новой смазкой редуктор и собираем обратно.
(важно☝️Не надо сильно смазывать шток по которому ходит бендекс, иначе со временем налипнет пыль, грязь и он начнет клинить).
Ставлю все на место прикручиваю клеммы, иду заводить, а в ответ полная тишина.чтооо? Пошел проверил правильность сборки, все в порядке. Снимаю обратно, иду проверять на стол. Подключаю клему напрямую к мотору стартера, все бодро крутит, а через втягивающее не срабатывает, даже не искрит. Стало сразу ясно что втягивающее тоже померло. Захожу на емекс и смотрю цену и срок в 4 дня.
А машина то нужна каждай день. Ну думаю все на 4 дня машина стала😕. Потом вспомнил, что менял на своей бывшей калине втягивающее и оно было очень похожее на то, что стоит на ауди. Беру свое втягивающее и еду в магазин для тазиков. И вот результат.
Втягивающее фирмы бош для ваз 2110 идентично нашему. 1в1 и цена в 700₽ . Вот вам разница одной детали в 1000₽ видите ли это же ауди, там пусть будет дороже . 🤷🏻♂️ Маркетинг бля. Все поставил на место . Стало как будто там и было, под болты все сошлось четко 👌.поршень внутри одинакового размера . Заводится теперь шикарно 🤤 Надеюсь кому нибудь пригодится .
Стартер Bosch номер: 0 001 108 094 (альтернатива 0 001 107 007) ставился на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
Volkswagen Golf 1 / Фольксваген Гольф 1 (171, 173) 1974 - 1984
Volkswagen Jetta 1 / Фольксваген Джетта 1 (161, 163) 1980 - 1984
Volkswagen Golf Cabriolet 1 / Фольксваген Гольф Кабриолет (155) 1991 - 1993
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995
Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533) 1981 - 1992
Volkswagen Scirocco 1 / Фольксваген Сирокко (531) 1974 - 1981
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
В один прекрасный момент услышал как начал "в холостую" вжикать мой стартер. Так как мне уже приходилось с этим сталкиваться (ровно три года назад), раздумывать долго не стал. Пошёл в магазин и первым делом приобрёл втулки - под замену. Задняя втулка одинакова для большинства стартеров VW Passat B3, а вот про переднюю лучше знать точные размеры. На мой стартер идут втулки с размером: внутренним диаметром 11 мм., наружный диаметр 13.5 мм.
Почитав форум множество раз, увидел что процедуру снятия стартера описывают многие пользователи, поэтому решил не повторяться. А вот некоторые ньюансы связанные непосредственно с разборкой стартера и дальнейшей заменой некоторых деталей отражены в фото не так широко. Выкладываю немного фоток, ну и по ходу некоторые коментирую.
 |
Начал отсоединять втягивающее, но увы даже с помощью ударной отвёртки стронуть винты не удалось (сорвались грани). Отсоеденил только с помощью сверла - высверлил шляпки
 |
Дальше откручиваем и снимаем в задней части стартера крышку, которая закрывает заднюю втулку якоря. Под ней находятся стопорные шайбы, которые легко изымаются и после этого можно открутить стягивающие винты (длинные).
Я открутил торцевым ключём на 7. После этого снимаем заднюю крышку стартера, за которой находится щёточный узел. У меня стянулась легко.
 |
Далее переходим к передней части. Отсоединяем переднюю крышку от корпуса стартера, вместе с планетарной передачей. Нужно действовать аккуратно, т.к. корпус планетарной передачи выполнен из пластмассы и выходит из стартера с натягом.
 |
На фото передняя крышка уже отсоеденена, для дальнейшего удобства в снятии бендикса. Так как работал один, то сфотать сам процесс отсоединения бендикса не смог. В принципе сложностей возникнуть не должно. Я использовал отрезок трубы диаметром
13 - 15 мм и длиной 250 мм., одев его на вал по которому перемещается бендикс, упираем в стопорное кольцо и резким ударом молотка сбиваем обойму кольца.
Само кольцо поддеваем тонкими круглогубцами и выводим из проточки на валу, стягивая его с вала. Всё бендикс свободен. Осматриваем его, промываем, очищаем от грязи внутри. Как писалось где-то на форуме vwts окунаем бендикс в моторное масло (я использовал 10W40), даём излишкам стечь. Он готов к установке
 |
Следующий этап - планетарная передача. Сама планетарка фиксируется в корпусе при помощи стопора в проточке на валу. Стопор извлекается с небольшим натягом при помощи шлицевой отвёртки и тонких плоскогубцев. Под стопором стоит ещё шайба. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие трещин и расколов, т.к. я писал выше что он из пластмассы(в первый раз когда я перебирал стартер, у меня корпус планетарки высыпался изнутри на 5 частей ).
Со стороны шестерён, планетарку закрывает металлическая пластина, котрая фиксируется на пластмассовом корпусе с помощью защёлок (три точки фиксации). Промыв шестерни планетарки, немного смазываем их (я применил смазку ESSO NLGI 2/ DIN 51825 - K2K - 30) и собираем всё в обратной последовательности. Да и ещё в самом валу (со стороны шестерён) стоит втулка в которую входит якорь. По хорошему её лучше бы менять, т.к. она имеет износ, как и сам корпус планетарки (стоит всего от 100 до 200 руб). При сборке внутрь втулки капнул моторного масла.
На следующем фото планетарка в сборе установлена на корпусе стартера.
 |
Вид изнутри (якорь извлечён - вынимается легко). В корпусе всё отмываем, сушим и приступаем к монтажу
 |
Дальше переходим к якорю. Чистим, аккуратно протираем и осматриваем. В моём случае ничего криминального не обнаружено. Чуток шлифанул контактную поверхность якоря и он готов. Естественно после шлифовки - протёр спиртом.
 |
Далее щётки. У меня они требовали замены, изношенная часть составила 6 мм. В принципе их можно подобрать хоть от ТАЗа и перепаять. Я решил купить в магазе полностью щёточный узел, чем увеличил стоимость ремонта на 600руб. (сейчас думаю, что лучше бы перепаять).
 |
Далее устанавливаем якорь внутрь до фиксации в планетарке(вставляем осторожно ,т.к. магниты внутри засасывают якорь как вакуум - держите его крепко)
 |
Теперь очередь щёток. Аккуратно натягиваем их на якорь, следя за тем что-бы совместить пазы на щёточном узле с фиксаторами в корпусе стартера (показаны стрелкой - их всего два)
 |
Задняя крышка стартера. Меняем в ней втулку. Я разогрел в духовом шкафу и с помощью оправки молотком выбил втулку. Перед этим предварительно, новую втулку опустил на 20 мин. в моторное масло, затем в морозильную камеру и после этого на место старой втулки. Если будете устанавливать медно-графитовые втулки, запресовывайте очень внимательно и только с помощью оправки - уж очень они хрупкие.
 |
Потом одеваем крышку на стартер, следя за тем чтобы совпали отверстия на крышке и щёточном узле.
 |
Теперь смотрим отверстия под длинные винты, они должны совпасть с пазами между магнитов внутри стартера. Если так то всё гуд. Одеваем стопорные кольца на якорь.
 |
Набиваем смазку в эту крышечку
 |
и ставим её на место, зафиксировав её двумя винтами(они кстати, так же фиксируют и щёточный узел).
Теперь переходим к передней части. Устанавливаем втягивающее реле с новыми болтами( я свои высверливал)
 |
 |
Ставим переднюю крышку вместе с втягивающим реле на место (в верхней части корпуса стартера есть установочный паз под резиновый демпфер, так что перепутать не должны).
Теперь длинными винтами, сзади (в задней крышке) стягиваем стартер и проверяем лёгкость вращения якоря. Он должен вращаться с ощутимым усилием, но не заклинивая. Одеваем Бендикс на чистый вал (где-то здесь уже писали, что смазывать его не желатально)
 |
Да чуть не забыл про стопорное кольцо спереди.
 |
Одеваем сначала обойму кольца, затем само кольцо на вал. Сверху упираем оправку (из обрезка трубы - смотрим в начале поста) и резким ударом молотка ставим кольцо в паз. Дальше пришлось поизголяться прежде, чем одел обойму на кольцо.
После нескольких неудачных попыток одеть обойму с помощью отвёртки и тонкогубцев, пришёл к такому варианту: одел на вал стяжной хомут и как опрвкой для поршневых колец сжал стопорное кольцо, а затем обоймой сдвинул хомут и кольцо осталось зафиксированным внутри обоймы.
Всё стартер готов к установке на место.
Ну и ещё о втулке (передняя). Для замены мне понадобился метчик 12/1.5 - но нужно подобрать с плавным заходом. Вкручиваем метчик в картер коробки до упора, тем самым проходя через тело втулки метчик выдавливает её наружу. затем для запресовки лучше воспользоваться оправкой (советую заранее обратится к токарю - оправочка не требует высокой квалификации), я наживлял снизу и лёгкими ударами с небольшим натягом поставил. Вот как-то так
Буду рад если моя информация кому-нибудь поможет
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Audi 80 , скачать электросхему Audi 80 , электрооборудование Audi 80 , схема электрооборудования Audi 80 , двигатель Audi 80 , электросхема Audi 90 , скачать электросхему Audi 90 , электрооборудование Audi 90 , схема электрооборудования Audi 90 , двигатель Audi 90
Система пуска
Описание системы пуска двигателя
Стартер имеет полюса, расположенные по окружности якоря. Обе обмотки соленоида запитаны. Втягивающая обмотка соединена с массой через стартер. Обмотки втягивающей цепи вместе создают электромагнитное поле для втягивания и удержания плунжера. Плунжер перемещает рычаг шестерни. Это приводит в действие привод стартера, благодаря чему ведущая шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. В то же время перемещение плунжера замыкает контакты переключателя в соленоиде стартера, при этом полное напряжение аккумуляторной батареи подается непосредственно на мотор стартера, благодаря чему происходит вращение коленчатого вала двигателя.
Как только контакты переключателя соленоида замыкаются, ток перестает течь через втягивающую обмотку, поскольку напряжение аккумулятора подается на оба конца обмотки. Удерживающий режим обмотки остается под напряжением, при этом электромагнитное поле достаточно сильное, чтобы удерживать плунжер, приводной рычаг, механизм привода стартера и контакты переключателя соленоида на месте для продолжения вращения коленчатого вала двигателя. После того, как двигатель запускается, обгонная муфта шестерни защищает якорь стартера от чрезмерной скорости вращения, пока выключатель зажигания не размыкается.
После того, как замок зажигания переводится из положения запуска, реле стартера размыкается и напряжение аккумуляторной батареи перестает подаваться на соленоид стартера. Ток подается с контактов стартера через обе обмотки на массу в конце втягивающей обмотки. При этом направление течения тока через втягивающую обмотку изменяется на противоположное тому, которое было при первой запитке обмотки. Данное обстоятельство, наряду с действием возвратной пружины стартера, приводит к разъединению привода стартера и одновременному размыканию контактов переключателя соленоида, вследствие чего цепь стартера обесточивается.
Когда замок зажигания переводится в положение запуска, дискретный сигнал подается на блок управления кузовными системами, оповещая его о переходе в соответствующий режим зажигания. Блок управления кузовными системами посылает сообщение на блок управления двигателем, оповещая о начале вращения коленчатого вала двигателя стартером. Блок управления двигателем производит проверку положения парковки/нейтрали коробки передач, после чего, если данное условие соблюдено, подает напряжение 12 В на цепь управления реле стартера. Благодаря этому напряжение аккумуляторной батареи начинает подаваться посредством пускового реле на соленоид стартера
Проверка технического состояния
Проверка работы, втягивающей и удерживающей обмоток
Внимание
Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 3 - 5 с).
Проверка втягивающей обмотки тягового реле:
1. Отсоединить провод 3 обмотки возбуждения от вывода «М» (2) реле включения 1.
2. Присоединить 12-вольтовую батарею к выводам, как показано на рисунке.
3. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, втягивающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.
Проверка удерживающей обмотки тягового реле:
1. Отсоединить провод 2 обмотки возбуждения от вывода «М» (1) реле включения.
2. Если шестерня привода выдвигается в положение зацепления, реле исправно. Если же шестерня многократно выдвигается и возвращается в исходное положение, это указывает на обрыв в удерживающей обмотке. Заменить реле.
Проверка отпускания тягового реле:
1. Отсоединить провод 1 от корпуса стартера 2.
2. Выдвинуть и задвинуть шестерню привода. Если шестерня быстро возвращается в исходное положение, реле исправно. В противном случае, заменить реле.
Проверка стартера на режиме холостого хода
1. Присоединить контрольный амперметр (со шкалой на 100 А), как показано на рисунке.
5. Присоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи к корпусу стартера.
7. Включить стартер и проверить соответствие максимального потребляемого тока норме, а также плавность и легкость вращения якоря стартера. (Нормативные значения: сила потребляемого тока: не более 90 А при напряжении 11 В).
Проверка цепи стартера
1. Извлечь из блока реле и предохранителей в моторном отсеке, реле топливного насоса.
2. Установите рычаг переключения передач в положение «N» или «P» (для автоматической коробки передач) или нажмите педаль сцепления (для механической коробки передач), затем переведите ключ зажигания в положение START. Если стартер начинает проворачивать коленчатый вал двигателя, система пуска исправна. Если проворачивания не происходит совсем, необходимо перейти к следующему шагу.
Если при отпускании ключа зажигания приводная шестерня стартера не отцепляется от зубчатого венца маховика, для определения причины неисправности выполните приведенные ниже проверки:
- Неисправность якоря электромагнита и выключателя.
- Загрязнение приводной шестерни или повреждение обгонной муфты.
3. Проверьте состояние аккумуляторной батареи. Проверьте электрические соединения аккумуляторной батареи, контакт отрицательного провода аккумуляторной батареи с «массой» кузова, провода соединения двигателя с «массой» кузова и стартер на ослабление и наличие коррозии. Попробуйте снова запустить двигатель. Если стартер нормально проворачивает коленчатый вал двигателя, проблема решается затягиванием ослабленных соединений. Теперь система пуска исправна. Если проворачивания до сих пор не происходит, перейдите к следующему шагу.
4. Отсоедините разъем от вывода «S» магнитного переключателя. Соедините перемычкой выводы «B» и «S» магнитного переключателя. Если стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, перейдите к следующему шагу. Если проворачивания все равно не происходит, снимите стартер и замените или отремонтируйте его.
5. Для обнаружения обрыва цепи выполните следующие проверки в указанном порядке.
- Проверьте проводку и разъемы между блоком предохранителей и реле, расположенной под приборной панелью со стороны водителя, и замком зажигания, а также между данным блоком и стартером.
- Проверьте замок зажигания.
- Проверьте разъем переключателя диапазонов коробки передач или разъем выключателя блокировки зажигания.
- Проверьте реле стартера.
Проверка проворачивания стартера при холодном двигателе
1. Подсоединить вольтметр/амперметр к клеммам аккумуляторной батарее.
2. Задействовать стояночный тормоз. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в положении Р. Запустить двигатель.
3. Убедиться, что все электрооборудование отключено.
4. Снять реле автоматического отключения «массы» с блока распределения питания.
5. Повернуть замок зажигания в положение START.
6. Если напряжение ниже 9.6 В - проверить стартер. Если стартер исправен, проверить исправность двигателя.
7. Если напряжение превышает 9.6 В, измерить падение напряжения.
8. Если напряжение составляет 12.5 В или выше, и стартер не проворачивается, выполнить проверку соленоида, проводки, разъемов, реле и т.п.
9. Если напряжение составляет 12.5 В или выше, и стартер проворачивается медленно, измерить падение напряжения.
Примечание:
При холодном двигателе измеренные значения силы тока стартера и напряжения аккумуляторной батареи выше.
Измерение падения напряжения
1. Убедиться, что АКБ полностью заряжена.
2. Включить стояночный тормоз. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в положении Р.
3. Убедиться, что все электрооборудование отключено.
4. Снять реле автоматического отключения «массы» с блока распределения питания.
5. Соединить положительный вывод вольтметра к отрицательной клемме АКБ.
6. Соединить отрицательный вывод вольтметра к креплению отрицательного провода АКБ.
7. Повернуть замок зажигания в положение START.
8. Если есть цепь – проверить крепления клемм.
9. Соединить положительный вывод вольтметра к положительной клемме АКБ.
10. Соединить отрицательный вывод вольтметра к креплению положительного провода АКБ.
11. Повернуть замок зажигания в положение START.
12. Если есть цепь – проверить крепления клемм.
13. Измерить напряжение между положительной клеммой АКБ и выводом соленоида.
14. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить, затем затянуть клеммы АКБ. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – заменить провод, соединяющий АКБ и соленоид.
15. Измерить напряжение между отрицательной клеммой АКБ и поверхностью блока цилиндров.
16. Повернуть замок зажигания в положение START.
17. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить, затем затянуть клеммы АКБ. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – заменить провод отрицательной клеммы АКБ.
18. Соединить положительный вывод вольтметра с корпусом стартера.
19. Соединить отрицательный вывод вольтметра с отрицательной клеммой АКБ.
20. Повернуть замок зажигания в положение START.
21. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить контакты стартера и двигателя. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – проверить техническое состояние стартера.
Проверка технического состояния (если стартер разбирался)
Проверка якоря
Внимание
В зависимости от года выпуска и от модификации некоторые величины, приведенные ниже, могут отличаться от величин приборов Вашего автомобиля.
1. Снять стартер в сборе.
2. Разобрать стартер.
3. Проверить якорь на наличие износа или повреждений от контакта с постоянным магнитом.
4. Проверить поверхность коммутатора. Если поверхность загрязнена или обгоревшая, почистить поверхность при помощи наждачной бумаги.
5. Измерить биение коммутатора.
Если биение коммутатора в пределах допустимого значения, проверить коммутатор на наличие угольной пыли или медной стружки между сегментами.
Если биение коммутатора выходит за пределы допустимых значений, заменить якорь.
Биение коммутатора (стандартное значение): 0.05 мм макс.
Биение коммутатора (предельное значение): 0.1 мм.
6. Проверить глубину пазов (А). Если глубина пазов слишком высокая (В), подрезать их при помощи ножовки до требуемой глубины. Срезать все пазы (С) между сегментами якоря. Подрез не должен быть слишком мелким, слишком узким или V-образной формы. Стандартная глубина паза: 0.5 мм, предельное значение 0.2 мм.
7. Проверить наличие электропроводности между сегментами коммутатора. Если существует разрыв цепи между каким-либо сегментом, заменить якорь.
8. Проверить при помощи омметра отсутствие электропроводности между коммутатором и сердцевиной катушки якоря и между коммутатором и валом якоря. Если электропроводность есть, заменить якорь.
9. Проверка короткого замыкания якоря.
Установите якорь на тестер обмотки для проверки на предмет коротких замыканий. Медленно поворачивая якорь, удерживайте стальной замыкающий предмет на ядре якоря. Если цепь якоря замкнута накоротко, стальной предмет будет вибрировать, стараясь сдвинуться вдоль сердечника. Если стальной предмет двигается или вибрирует, замените или отремонтируйте якорь с коротким замыканием.
Щетки стартера
Изношенные или промасленные щетки, необходимо заменить.
Проверка щеткодержателя
1. Проверить отсутствие электропроводности между (+) креплением щетки и (-) крепления щетки. Если электропроводность отсутствует, заменить крепление щеток в сборе.
Внимание
Приведенный ниже рисунок схематический, поэтому может отличаться от реального.
2. Поднять каждую пружину щетки при помощи отвертки, затем разместить щетку около половины ее крепления и ослабить пружину, чтобы закрепить ее на том месте.
3. Установить якорь на корпус и установить крепление щеток. Далее, поднять каждую пружину щетки снова и опустить щетки вниз пока они не станут на коммутатор, затем ослабить пружину напротив конца щетки.
Примечание
Чтобы установить щетки, проложить наждачную бумагу между коммутатором и каждой щеткой и медленно вращать якорь. Поверхность контакта щеток примет контур коммутатора.
Проверка обгонной муфты
1. Переместить обгонную муфту вдоль вала. Заменить обгонную муфту, если муфта двигается не плавно.
2. Провернуть обгонную муфту в обоих направлениях. Зафиксировать в одном направлении и плавно провернуть в обратном. Если не фиксируется в каком-либо направлении, заменить обгонную муфту.
3. Если ведущая шестерня стартера изношена или повреждена, заменить обгонную муфту в сборе (шестерня не доступна в отдельности).
Проверить маховик или зубчатый венец гидротрансформатора, если зубья ведущей шестерни стартера повреждены.
Очистка деталей стартера
1. Не погружать детали в растворитель. Погружение ярма в сборе или якоря приведет к повреждению изолятора. Протереть эти детали чистой тканью.
2. Не погружать узлы привода в чистящий растворитель. Обгонная муфта, смазанная на заводе изготовителе и растворитель вымоет смазку с муфты.
3. Ведущий узел может быть почищен при помощи щетки смоченной в растворителе и протереть потом сухой тканью.
Система запуска двигателя и заряда аккумулятора автомобилей с автоматической коробкой передач
Вентиляторы охлаждения двигателя и отопителя
Система управления дизельным двигателем
Система управления двигателем Mono Motronic
Система управления двигателем KE Motronic
Система управления двигателем KE Jetronic
Контрольные лампы и приборы
Система наружного освещения
Система наружного освещения (продолжение)
Система внутреннего освещения, обогреватель заднего стекла
Очиститель/омыватель ветрового стекла, электропривод зеркал заднего вида
Центральный замок и аудиосистема
Электрические стеклоподъемники
Расположение монтажных блоков на автомобиле Ауди 100/А6
Монтажный блок предохранителей и реле автомобилей Ауди 100 годов выпуска 1990-1994
Читайте также: