Схема подключения стартера ст 369
Стартер СТ-369 (рис. 14 ) представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения питанием от аккумуляторной батареи емкостью 50 А-ч.
Электрическая схема питания стартера однопроводная, вторым проводом служит масса лодочного мотора . Стартер состоит из корпуса (рис.3 поз.1), на котором крепятся полюса с катушками возбуждения (рис.3 поз.2), крышки со стороны привода (рис.3 поз.3), крышки со стороны коллектора в сборе со щеткодержателем (рис.3 поз.4), якоря (рис.3 поз.5), с коллектором торцевого типа (рис.3 поз.6), привода 7 и электромагнитного тягового реле (рис.3 поз.8). Крышка со стороны коллектора имеет два гнезда, в которых находятся неизолированные щетки, соединенные с массой крышки. В 2-х гнездах пластмассового щеткодержателя находятся изолированные щетки, соединенные с обмоткой возбуждения.
Рис. 14 Стартер СТ 369:
1 — корпус; 2 — полюса с катушками возбуждения; 3 — крышка со стороны привода, 4 — крышка со стороны коллектора; 5 — якорь; 6 — коллектор кольцевого типа; 7 — привод; 8 — тяговое реле; 9. — якорь реле; 10 — рычаг; 11 — шток; 12 — контакт подлинный; 13 — 14 — контакты; 15, 16 -— возвратные пружины.
Порядок установки и работы стартера
Техническое обслуживание стартера
Порядок разборки стартера
Отвернуть гайку крепления провода на контактном болте реле и снять провод. Отвернуть два винта крепления реле к крышке стартера и снять реле. Извлечь якорь, реле с пружиной. Отвернуть стяжные болты стартера.
Возможные неисправности стартера СТ-369 и способы их устранения
2 При включении стартера тяговое реле срабатывает, но стартер не проворачивает маховик или проворачивает очень медленна
Отсутствуют надежные контакты в местах присоединения проводов к стартеру и аккумуляторной батарее Зависли или износились щетки Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея
Проверить надежность контактов Устранить зависание или заменить изношенные щетки Зарядить или заменить батарею
Якорь стартера вращается, но не проворачивает маховик
Пробуксовывает муфта свободного хода привода стартера
При включении стартера слышен скрежет (шестерня не входит в зацепление с венцом маховика)
Забиты зубья венца маховика
Зачистить забоины на зубьях или заменить венец
Забиты зубья шестерни стартера
Зачистить забоины или заменить привод
Привод туго перемещается по валу якоря
Протереть шлицы вала и втулки привода тряпкой, слегка смоченной в бензине, и смазать автолом
Уважаемы пользователи! Обращаем Ваше внимание, что для установки данного комплекта электростартера не требуется вносить изменения в конструкцию мотора «Вихрь», при установке электростартера на лодочный мотор «Нептун» необходимо удалить защитный кожух маховика. Установка электростартера на ПЛМ Нептун.
Электростартер СТ-369 поставляется с установочным комплектом.
1. Электростартер СТ-369, со специально доработанным «колоколом».
2. Кронштейн крепления электростартера СТ-369.
3. Кронштейн для переноса разъёма внешнего освещения.
5. Комплект проводов для подключения электростартера СТ-369. (провода для подключения электростартера СТ-369 к аккумуляторной батарее в комплект не входят).
6. Маховик с зубчатым венцом (отбалансированный). Штатный маховик без зубчатого венца представляется заказчиком, либо приобретается дополнительно см. запчасти.
Инструкция по эксплуатации электростартера СТ-369
для лодочных моторов Вихрь Нептун
Стартер СТ-369 (см. Рис.1) представляет собой 4-х полюсный электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения питанием от аккумуляторной батареи автомобильного типа напряжением 12 В и ёмкостью не менее 4 5А-ч.
Рис.1. Стартер СТ-369.
Электрическая схема питания стартера с одним проводом, вторым является масса лодочного мотора. Электростартер состоит из корпуса (поз.1), на нем крепятся катушки возбуждения (поз.2), крышки привод (поз.3), крышки коллектора в сборе с щеткодержателями (поз.4), якоря (поз.5), с коллектором (поз.6.), привода (поз. 7.) и электромагнитного реле (бендикса).
Крышка со стороны коллектора имеет два гнезда, в которых размещены щетки, соединенные с массой. В 2-х гнездах пластмассового щеткодержателя находятся изолированные щетки, соединенные с обмоткой возбуждения. (поз.9.)-якорь, (поз.10)-рычаг, (поз.11)-шток, (поз.12-13-14)-контакты, (поз.15-16)-возвратные пружины.
Установка и запуск электростартера
1. Перед установкой стартера на лодочный мотор убедитесь, что электростартер и двигатель чистые, на них отсутствуют грязь, пыль, масло.
2. Установить стартер на лодочный мотор согласно инструкции.
3. Нажать кнопку «Старт», чтобы запустить мотор. На обмотку втягивающего реле стартера начнет подаваться напряжение, реле срабатывает, шестерня бендикса входит в зацепление с зубчатым венцом маховика лодочного мотора и раскручивает маховик. Так как сила рабочего тока велика, не рекомендуется держать стартер включенным, более 5-10 сек. Между попытками запуска необходимо выдерживать перерыв 1-2 мин.
4. После 3-4-х неудачных попыток рекомендуется проверить систему зажигания и подачи топлива лодочного мотора.
5. Сразу отпустить кнопку «Старт», т.к. муфта электростартера не рассчитана на длительную работу и может выйти из строя.
6. Запуск электростартера производить при выключенной бортовой сети лодочного мотора, т.к. генератор лодочного мотора имеет ограниченную мощность. Бортовую сеть включать только после достижения двигателем устойчивых оборотов.
7. Следить, чтобы на негерметичные части электростартера не попадали вода и топливо. Это может привести к короткому замыканию.
8. Если управление электростартером осуществляется с поста управления, необходимо вместо кнопки «Стоп», использовать тумблер, который исключит перезапуск лодочного мотора из-за того, что маховик после отключения питания некоторое время продолжает вращаться.
Стартер СТ-369, устанавливаемый на ПМ "Вихрь 25" и " Вихрь 30" с электрозапуском, работает от аккумулятора автомобильного типа напряжением 12 В. Реле стартера при срабатывании вводит шестерню в зацепление с венцом маховика мотора и раскручивает его. В связи с большой силой рабочего тока и возможным перегревом не допускается держать стартер включенным более 5 сек. Если двигатель сразу не заводится, интервалы между повторными попытками нужно выдерживать не менее 1 мин. После 3-4 неудавшихся попыток необходимо проверить систему питания и зажигания мотора.
После запуска сразу же нужно отпустить пусковую кнопку, так как муфта свободного хода стартера может выйти из строя.
Следует также учитывать, что стартеры для ПМ выпускаются не герметизированными, и попадание на них воды или топлива может привести к короткому замыканию. Регулярно нужно проверять состояние клеммных зажимов стартера и аккумулятора, а также надежность крепления стартера к фланцу мотора.
Разборку стартера, которую проводят через 200 -250 часов работы мотора, начинают со снятия провода с контакта реле и самого реле с крышки стартера. После извлечения якоря реле с пружиной отворачивают стяжные болты, снимают защитный колпак и со стороны коллектора вынимают щеточные пружины. Якорь вытягивается из корпуса вместе с крышкой со стороны привода. При чистке деталей стартера во избежание повреждения изоляции нельзя промывать якорь и статорную обмотку бензином или другими растворителями. После разборки проверяется состояние коллектора и щеток. Допустимый износ щеток по высоте - 8-9 мм, при большем износе может выйти из строя коллектор. Подгорание ламме-лей коллектора устраняют зачисткой стеклянной шкуркой № 00 или проточкой.
Привод стартера промывают маслом для двигателя, одновременно проворачивая шестерню, смазывают маслом шейки и шлицы вала, упорные шайбы, пальцы и ось рычага. Затем стартер собирают и проверяют на холостом ходу - частота вращения не должна быть менее 5000 об/мин, а потребляемый ток не более 65 А.
К наиболее распространенным неисправностям стартера относится отсутствие или слабое проворачивание маховика при срабатывании реле. Основной причиной этого могут быть неполадки в электрической цепи: плохие контакты в клеммах стартера или аккумулятора, разрядка аккумулятора, износ или зависание щеток, загрязнение коллектора. Если маховик не проворачивается при вращающемся якоре – значит пробуксовывает муфта свободного хода, и привод нуждается в замене. Скрежет и сильный шум при включении стартера говорят о наличии забоин на зубьях венца или шестерни. Иногда после запуска мотора стартер не выключается и продолжает вращаться от маховика. В этом случае стартер надо разобрать и выяснить причину заедания привода на валу я коря.
Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .
Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.
Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.
Во втягивающем реле две обмотки - втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе - сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.
Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.
Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.
Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?
Традиционное решение - надо применить промежуточное реле.
Электромагнитное реле - это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.
Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля - печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.
Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 - 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 - 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.
Применение реле стартера
При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 - это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.
В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.
На старых машинах (на 2108, 2109, на панели над двигателем под лобовым стеклом. на "Волгах" на левой бокой панели под торпедо, около левого колена водителя.
Обычно это реле ищут, если стартер не срабатывает. Н а реле стартера можно наткнуться. Если оно само срабатывает. При повороте ключа зажигания "на стартер", слышен тихий щелчок, Если прикладывать палец к корпусам реле, то можно понять какое реле щелкает, возможно это реле стартера. Щелкать в этот момент могут и некоторые другие реле, проверяя их по очереди можно понять какое реле - реле стартера.
Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.
Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?
На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 - 100 ампер.
На современные Уралы ИМЗ устанавливает покупные херсонские стартеры СТ 369 для лодочных моторов Вихрь, заводчане изготавливают измененную переднюю крышку, заменяют шестерню бендикса и присваивают стартеру индекс СТ 369Б, при этом стартер дорожает в два и более раза. Конструктивно и в общем оставаясь все тем же агрегатом. Зачем платить 5 тыщ за то что стоит две+ день работы?
В моем случае все было гораздо печальнее, чем банальная поломка бендикса из-за деффективных пружинок изготовленных по какому-то недоразумению из непружинной стали. Стартерный узел полностью отсутствовал- на его месте зияла дыра (Фото 1). К счастью предыдущий хозяин не выбросил старый сломанный бендикс. Впоследствии он еще сослужит свою службу.
Что нам нужно:
Первое-нежелание вываливать кучу денег за детище ИМЗ- СТ 369Б, это нежелание станет основной движущей силой нашего проекта.
Второе- в противоположенность первому- желание познакомится с внутренним устройством стартера, поупражнятся в переборке, перестановке и приспосабливанию простого тракторного узла для наших возвышенных мотоциклетных целей.
Стартер, нет не СТ 369 от Вихря, мы пойдем другим путем и возьмем СТ 367 тракторного пускача ПД 8 от Т 40. Кстати о Т 40. Это великолепный тракторный двигатель воздушного охлаждения с замечательнейшими выпускными клапанами с толщиной стержня 9 мм, длиной штока на 139 и головкой 38 мм. Ничего не напоминает? Это же клапан от М-72 и К-750. Славная вещь- унификация, слава тебе, Липецкий тракторный завод . Надо только проточку под сухари проточить…
Стартер СТ 367 берем из-за конфигурации алюминиевой предней крышки- она очень выгодна. Располагаем как на оригинале- втягивающее реле прямо над коробкой предач, в других положениях стартер либо мешает заливке масла в коробку или не дает поставить воздушный фильтр. Стартеры СТ 362 от ПД 10 и СТ 366 от запорожца отметаем из-за противопожного направления вращения, к тому же переднюю крышку СТ 362, 366 без переварки на Урал не пристроишь.
Мне достался новехонький в консервации, аж 81 года выпуска стартер с двумя запасными бендиксами (на Фото 2 один бендикс ураловский) за совершенно смешные деньги- 1500 рублей, надеюсь и вам повезет так же.
Стартер полностью разбирается, развальцовывается и выпатрашивается бендикс, загустевший солидол смывается, смазку применяю только синтетическую, для ответственных узлов MOBIL mobilith 46, красного цвета (Фото 3).
Это не реклама, большинство продолжает использовать простенький литол к месту и не к месту, а он кроме как для смазки домкрата, тачки и старых Жигулей больше ни на что не годится . Далее выбираем детали, которые пойдут на доработку- передняя крышка и корпус втягивающего реле, ему надо подпилить нижнее ухо. В бендиксе надо заменить пусковую шестерню на ураловскую, родная шестерня СТ 367 хоть и имеет то же количество зубов- 9, отличается диаметром делительной окружности и модулем, хотя при желании может быть отпущена и перерезана. Обоймы обеих шестерен совпадают по диаметру (Фото 4).
Их и заменяем. Перевальцовываем тракторный бендикс с внедренной в него ураловской пусковой шестерней.
Далее дорабатываем переднюю крышку- в ней надо выпилить окно с противоположной стороны от существующего окна, это немного ослабит конструкцию, но мы сохраним усиления проходящие ровно по центру крышки-корпуса стартера. Все тщательно примеряем и подгоняем по месту. Так же укоротим носик с бронзовой втулкой (Фото 5).
При этом подразумеваем, что между стартером и КП будет установлена алюминиевая проставка толщиной 4- 5 мм (Фото 6).
Немного дорабатываем картер двигателя, не слишком усердствуя. (Фото 7).
Иначе пластмассовая крышка не закроет расширенную дыру под стартер. Если перепилили, не отчаиваемся, пластмаска ужасно пошлая, с вечно разъезжающимися хлипкими ушками, выбрасываем без сожаления, новую несложно спаять из латуни и покрасить или отхромировать. Не забываем укоротить соответствующую часть вала ротора. При сборке не забываем переместить две толстые регулировочные шайбы из под щеточного узла в носик стартера- тем самым отдалим пусковую шестерню от зубчатого венца маховика, в противном случае последний будет задевать за шестерню. Утолщение прокладки на КП под стартер приведет к задеванию его пусковой педалью и невозможности пользоваться киком.
Разбирая старый ураловский бендикс были замечены странные повреждения его корпуса, как будто он обо что-то терся. Так и есть-во время пуска касался зубчатого венца маховика, изготавливаем из отрезка медной отопительной трубки на 15мм. с внутренним диаметром 12- аккурат под вал втулку длиной 7мм, в будущем исключив задевание маховика за обойму бендикса (Фото 8).
Вуаля и наш новоиспеченный стартер занимает место штатного. Ни в чем не уступая ирбитскому заводскому. Остается выпить шампанского на сэкономленные деньги и еще раз порадоваться собственной смекалке и рукастости. Как и подобает настоящему оппозитчику.
Бендикс собирается так- три ролика в продолговатые пазы чашки, межу ними усики выступами вверх, фигурную пластину выступами вниз в специальные пазы чашки( поуже чем для роликов), все зажимается пружинками, обильно склеивается консистентной смазкой.
Затем вставляем шестерню, тут надо применить сноровку и аккуратными вращениями пропихнуть внутреннюю обойму между подпружиненных роликов, далее закладываем полукольца, накидываем верхний кожух с пыльником
Собранный бендикс слегка зажимается в тиски шестерней вниз и сжимается в осевом направлении например струбциной- сжимаем резиновый пыльник. Затем молоточком через неширокую деревяшку все вальцуем по-кругу, пока весь сэндвич не обожмется. Если понадобится добиваем уже голым молотком.
Читайте также: