Схема подключения стартера ауди 80 б4

Обновлено: 23.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Audi 80 , скачать электросхему Audi 80 , электрооборудование Audi 80 , схема электрооборудования Audi 80 , двигатель Audi 80 , электросхема Audi 90 , скачать электросхему Audi 90 , электрооборудование Audi 90 , схема электрооборудования Audi 90 , двигатель Audi 90

Система пуска

Описание системы пуска двигателя

Стартер имеет полюса, расположенные по окружности якоря. Обе обмотки соленоида запитаны. Втягивающая обмотка соединена с массой через стартер. Обмотки втягивающей цепи вместе создают электромагнитное поле для втягивания и удержания плунжера. Плунжер перемещает рычаг шестерни. Это приводит в действие привод стартера, благодаря чему ведущая шестерня стартера входит в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. В то же время перемещение плунжера замыкает контакты переключателя в соленоиде стартера, при этом полное напряжение аккумуляторной батареи подается непосредственно на мотор стартера, благодаря чему происходит вращение коленчатого вала двигателя.

Как только контакты переключателя соленоида замыкаются, ток перестает течь через втягивающую обмотку, поскольку напряжение аккумулятора подается на оба конца обмотки. Удерживающий режим обмотки остается под напряжением, при этом электромагнитное поле достаточно сильное, чтобы удерживать плунжер, приводной рычаг, механизм привода стартера и контакты переключателя соленоида на месте для продолжения вращения коленчатого вала двигателя. После того, как двигатель запускается, обгонная муфта шестерни защищает якорь стартера от чрезмерной скорости вращения, пока выключатель зажигания не размыкается.

После того, как замок зажигания переводится из положения запуска, реле стартера размыкается и напряжение аккумуляторной батареи перестает подаваться на соленоид стартера. Ток подается с контактов стартера через обе обмотки на массу в конце втягивающей обмотки. При этом направление течения тока через втягивающую обмотку изменяется на противоположное тому, которое было при первой запитке обмотки. Данное обстоятельство, наряду с действием возвратной пружины стартера, приводит к разъединению привода стартера и одновременному размыканию контактов переключателя соленоида, вследствие чего цепь стартера обесточивается.

Когда замок зажигания переводится в положение запуска, дискретный сигнал подается на блок управления кузовными системами, оповещая его о переходе в соответствующий режим зажигания. Блок управления кузовными системами посылает сообщение на блок управления двигателем, оповещая о начале вращения коленчатого вала двигателя стартером. Блок управления двигателем производит проверку положения парковки/нейтрали коробки передач, после чего, если данное условие соблюдено, подает напряжение 12 В на цепь управления реле стартера. Благодаря этому напряжение аккумуляторной батареи начинает подаваться посредством пускового реле на соленоид стартера

Проверка технического состояния

Проверка работы, втягивающей и удерживающей обмоток

Внимание
Чтобы не допустить перегорания обмотки, данную проверку производить как можно быстрее (не более 3 - 5 с).

Проверка втягивающей обмотки тягового реле:

1. Отсоединить провод 3 обмотки возбуждения от вывода «М» (2) реле включения 1.

2. Присоединить 12-вольтовую батарею к выводам, как показано на рисунке.

3. Если при этом шестерня привода смещается в положение зацепления, втягивающая обмотка реле исправна. Если этого не происходит, заменить тяговое реле.

Проверка удерживающей обмотки тягового реле:

1. Отсоединить провод 2 обмотки возбуждения от вывода «М» (1) реле включения.

2. Если шестерня привода выдвигается в положение зацепления, реле исправно. Если же шестерня многократно выдвигается и возвращается в исходное положение, это указывает на обрыв в удерживающей обмотке. Заменить реле.

Проверка отпускания тягового реле:

1. Отсоединить провод 1 от корпуса стартера 2.

2. Выдвинуть и задвинуть шестерню привода. Если шестерня быстро возвращается в исходное положение, реле исправно. В противном случае, заменить реле.

Проверка стартера на режиме холостого хода

1. Присоединить контрольный амперметр (со шкалой на 100 А), как показано на рисунке.

5. Присоединить провод от минусового вывода аккумуляторной батареи к корпусу стартера.

7. Включить стартер и проверить соответствие максимального потребляемого тока норме, а также плавность и легкость вращения якоря стартера. (Нормативные значения: сила потребляемого тока: не более 90 А при напряжении 11 В).

Проверка цепи стартера

1. Извлечь из блока реле и предохранителей в моторном отсеке, реле топливного насоса.

2. Установите рычаг переключения передач в положение «N» или «P» (для автоматической коробки передач) или нажмите педаль сцепления (для механической коробки передач), затем переведите ключ зажигания в положение START. Если стартер начинает проворачивать коленчатый вал двигателя, система пуска исправна. Если проворачивания не происходит совсем, необходимо перейти к следующему шагу.

Если при отпускании ключа зажигания приводная шестерня стартера не отцепляется от зубчатого венца маховика, для определения причины неисправности выполните приведенные ниже проверки:

Неисправность якоря электромагнита и выключателя.
Загрязнение приводной шестерни или повреждение обгонной муфты.

3. Проверьте состояние аккумуляторной батареи. Проверьте электрические соединения аккумуляторной батареи, контакт отрицательного провода аккумуляторной батареи с «массой» кузова, провода соединения двигателя с «массой» кузова и стартер на ослабление и наличие коррозии. Попробуйте снова запустить двигатель. Если стартер нормально проворачивает коленчатый вал двигателя, проблема решается затягиванием ослабленных соединений. Теперь система пуска исправна. Если проворачивания до сих пор не происходит, перейдите к следующему шагу.

4. Отсоедините разъем от вывода «S» магнитного переключателя. Соедините перемычкой выводы «B» и «S» магнитного переключателя. Если стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, перейдите к следующему шагу. Если проворачивания все равно не происходит, снимите стартер и замените или отремонтируйте его.

5. Для обнаружения обрыва цепи выполните следующие проверки в указанном порядке.

Проверьте проводку и разъемы между блоком предохранителей и реле, расположенной под приборной панелью со стороны водителя, и замком зажигания, а также между данным блоком и стартером.
Проверьте замок зажигания.
Проверьте разъем переключателя диапазонов коробки передач или разъем выключателя блокировки зажигания.
Проверьте реле стартера.

Проверка проворачивания стартера при холодном двигателе

1. Подсоединить вольтметр/амперметр к клеммам аккумуляторной батарее.

2. Задействовать стояночный тормоз. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в положении Р. Запустить двигатель.

3. Убедиться, что все электрооборудование отключено.

4. Снять реле автоматического отключения «массы» с блока распределения питания.

5. Повернуть замок зажигания в положение START.

6. Если напряжение ниже 9.6 В - проверить стартер. Если стартер исправен, проверить исправность двигателя.

7. Если напряжение превышает 9.6 В, измерить падение напряжения.

8. Если напряжение составляет 12.5 В или выше, и стартер не проворачивается, выполнить проверку соленоида, проводки, разъемов, реле и т.п.

9. Если напряжение составляет 12.5 В или выше, и стартер проворачивается медленно, измерить падение напряжения.

Примечание:
При холодном двигателе измеренные значения силы тока стартера и напряжения аккумуляторной батареи выше.

Измерение падения напряжения

1. Убедиться, что АКБ полностью заряжена.

2. Включить стояночный тормоз. Проверить, чтобы рычаг переключения передач находился в положении Р.

3. Убедиться, что все электрооборудование отключено.

4. Снять реле автоматического отключения «массы» с блока распределения питания.

5. Соединить положительный вывод вольтметра к отрицательной клемме АКБ.

6. Соединить отрицательный вывод вольтметра к креплению отрицательного провода АКБ.

7. Повернуть замок зажигания в положение START.

8. Если есть цепь – проверить крепления клемм.

9. Соединить положительный вывод вольтметра к положительной клемме АКБ.

10. Соединить отрицательный вывод вольтметра к креплению положительного провода АКБ.

11. Повернуть замок зажигания в положение START.

12. Если есть цепь – проверить крепления клемм.

13. Измерить напряжение между положительной клеммой АКБ и выводом соленоида.

14. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить, затем затянуть клеммы АКБ. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – заменить провод, соединяющий АКБ и соленоид.

15. Измерить напряжение между отрицательной клеммой АКБ и поверхностью блока цилиндров.

16. Повернуть замок зажигания в положение START.

17. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить, затем затянуть клеммы АКБ. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – заменить провод отрицательной клеммы АКБ.

18. Соединить положительный вывод вольтметра с корпусом стартера.

19. Соединить отрицательный вывод вольтметра с отрицательной клеммой АКБ.

20. Повернуть замок зажигания в положение START.

21. Если измеренное значение превышает 0.2 В – очистить контакты стартера и двигателя. Если после этого напряжение по-прежнему превышает 0.2 В – проверить техническое состояние стартера.

Проверка технического состояния (если стартер разбирался)

Проверка якоря

Внимание
В зависимости от года выпуска и от модификации некоторые величины, приведенные ниже, могут отличаться от величин приборов Вашего автомобиля.

1. Снять стартер в сборе.

2. Разобрать стартер.

3. Проверить якорь на наличие износа или повреждений от контакта с постоянным магнитом.

4. Проверить поверхность коммутатора. Если поверхность загрязнена или обгоревшая, почистить поверхность при помощи наждачной бумаги.

5. Измерить биение коммутатора.

Если биение коммутатора в пределах допустимого значения, проверить коммутатор на наличие угольной пыли или медной стружки между сегментами.

Если биение коммутатора выходит за пределы допустимых значений, заменить якорь.

Биение коммутатора (стандартное значение): 0.05 мм макс.

Биение коммутатора (предельное значение): 0.1 мм.

6. Проверить глубину пазов (А). Если глубина пазов слишком высокая (В), подрезать их при помощи ножовки до требуемой глубины. Срезать все пазы (С) между сегментами якоря. Подрез не должен быть слишком мелким, слишком узким или V-образной формы. Стандартная глубина паза: 0.5 мм, предельное значение 0.2 мм.

7. Проверить наличие электропроводности между сегментами коммутатора. Если существует разрыв цепи между каким-либо сегментом, заменить якорь.

8. Проверить при помощи омметра отсутствие электропроводности между коммутатором и сердцевиной катушки якоря и между коммутатором и валом якоря. Если электропроводность есть, заменить якорь.

9. Проверка короткого замыкания якоря.

Установите якорь на тестер обмотки для проверки на предмет коротких замыканий. Медленно поворачивая якорь, удерживайте стальной замыкающий предмет на ядре якоря. Если цепь якоря замкнута накоротко, стальной предмет будет вибрировать, стараясь сдвинуться вдоль сердечника. Если стальной предмет двигается или вибрирует, замените или отремонтируйте якорь с коротким замыканием.

Щетки стартера

Изношенные или промасленные щетки, необходимо заменить.

Проверка щеткодержателя

1. Проверить отсутствие электропроводности между (+) креплением щетки и (-) крепления щетки. Если электропроводность отсутствует, заменить крепление щеток в сборе.

Внимание
Приведенный ниже рисунок схематический, поэтому может отличаться от реального.

2. Поднять каждую пружину щетки при помощи отвертки, затем разместить щетку около половины ее крепления и ослабить пружину, чтобы закрепить ее на том месте.

3. Установить якорь на корпус и установить крепление щеток. Далее, поднять каждую пружину щетки снова и опустить щетки вниз пока они не станут на коммутатор, затем ослабить пружину напротив конца щетки.

Примечание
Чтобы установить щетки, проложить наждачную бумагу между коммутатором и каждой щеткой и медленно вращать якорь. Поверхность контакта щеток примет контур коммутатора.

Проверка обгонной муфты

1. Переместить обгонную муфту вдоль вала. Заменить обгонную муфту, если муфта двигается не плавно.

2. Провернуть обгонную муфту в обоих направлениях. Зафиксировать в одном направлении и плавно провернуть в обратном. Если не фиксируется в каком-либо направлении, заменить обгонную муфту.

3. Если ведущая шестерня стартера изношена или повреждена, заменить обгонную муфту в сборе (шестерня не доступна в отдельности).

Проверить маховик или зубчатый венец гидротрансформатора, если зубья ведущей шестерни стартера повреждены.

Очистка деталей стартера

1. Не погружать детали в растворитель. Погружение ярма в сборе или якоря приведет к повреждению изолятора. Протереть эти детали чистой тканью.

2. Не погружать узлы привода в чистящий растворитель. Обгонная муфта, смазанная на заводе изготовителе и растворитель вымоет смазку с муфты.

3. Ведущий узел может быть почищен при помощи щетки смоченной в растворителе и протереть потом сухой тканью.

Цвета проводов: ro – кр, sw – ч, ro/sw – кр/ч, bl – сн, ro/ws – кр/б, sw/ro – ч/кр, sw/bl ч/с, sw/ge – ч/ж.

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic

Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки

Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа
(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа

3 – провод клеммы 30 (от аккумулятора);
4 – крепление стартера.

На иллюстрации показан стартер (5-цилиндрового двигателя) в разобранном виде

1 – держатель щеток;
2 – якорь;
3 – редуктор;
4 – корпус подшипника втягивающего;

5 – корпус
6 – крышка корпуса подшипника;
7 – крышка подшипника;
8 – стопорная шайба, регулировочная шайба и уплотнительная прокладка.

При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего реле, расположенного сверху на стартере.
При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
Только после полного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель.
Двигатель стартера и шестерня связаны между собой через редуктор. Поэтому электродвигатель вращается значительно быстрее, чем шестерня.
Когда двигатель запущен – шестерня снова выходит из зацепления с маховиком.

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
Снять нижнюю защиту моторного отсека (глава Элементы кузова).
Поднять автомобиль спереди справа и зафиксировать.
Снять все провода со втягивающего реле.
Снять крепление стартера спереди по направлению движения (там, где оно есть).
Выкрутить крепежные болты либо гайки на крепежном фланце стартера (то есть сзади по направлению движения).
Снять стартер.

Если стартер не работает, то, возможно, все дело в износе его щеток. Угольные щетки можно приобрести только в комплекте с крепежной пластиной. Поскольку корпус стартера после вскрытия нужно герметизировать, то в магазине запчастей вам потребуется и герметик D 3. Далее для моделей с 4-цилиндровым двигателем потребуется мощный паяльник и припой.

Снять стартер.
На закрытой стороне стартера вывернуть два винта с прорезью в головке, крепящих маленькую крышку подшипника, снять крышку.
Снять стопорную шайбу и регулировочную шайбу с находящегося под крышкой вала.
Снять оба винта (или гайки со шпилек) с задней крышки корпуса и снять крышку.
Измерить длину щеток – минимальная длина 8 мм.
Для замены щеток отсоединить крепежную пластину от втягивающего реле.
Снова собрать стартер, при этом загерметизировать крышку корпуса, крепежные винты и крышку подшипника.

Снятие втягивающего реле

Снять стартер.
Отсоединить провод от стартера.
Выкрутить три винта на крепежном фланце втягивающего реле.
Немного отжать втягивающее реле и вынуть проушину из рычага включения стартера.

Видео про "Стартер" для Audi 80

Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок . Замена стартера audi 80 b3 АУДИ 80 Б4 КАК СНЯТЬ СТАРТЕР(ЗАМЕНА БЕНДИКСА,ВТЯГИВАЮЩЕГО)

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)
G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа

(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа

Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.

F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света

T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр

G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр.

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало

F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели.

Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости

J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели.

Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал

T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар
Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации.

Схема "АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем

А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 - индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 - контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины "Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 - правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.

Вот и пришло время немного позаниматься не только внешним и внутреннем состоянием автомобиля, а ещё и Техническим Состоянием ! Есть такая традиция, авто к зиме готовить . Что бы зимой она тебя не подвела и не пришлось при минусовой температуре под нею загорать . ^__^
Конечно, некоторые вещи были заменены ещё летом, но я не люблю писать о пустяках . И если уж писать о всякой мелочёвке, то проще собрать так сказать в кучу .

— Ну что же, а теперь по порядку…

Сам себе диагност — Кабель VAG-COM, для Audi 80 :

Как и на всех авто, частенько бывают случаи когда не обойтись без компьютерной диагностики . В автосервисах просят за данную процедуру не то что бы много, но и не мало. У некоторых моих друзей — товарищей по клубу, конечно есть данные приборы, но порою нужно было срочно сделать диагностику, а они были на работе или в отъезде. В общем, было принято решение стать самому диагностом.^__^

С покупкой и установкой программного обеспечения мне помог BiFiDoK . За что ему огромное спасибо !

Найти и купить VAG-COM не проблема . Ищете по запросу Vag-Com 409.1 (сам провод и диск с программой на англ.яз и дровами для провода. провод синий(!).)
Так же для наших машин понадобится провод адаптер 2+2.На Алиэкспрес можно найти по запросу Audi 2+2 .

Цена вопроса : Vag-Com 409.1 ( Вася ) ⇒ ⇒ ⇒ 600 руб.

Более подробную информацию ( где купить дешевле, как подключить и как пользоваться ) можно найти в нашем клубе — группе : Audi 80 spb club, вот в этой теме — Диагностические Программы

— Позаимствовал у дочки её нетбук, приехал к Вите и под чашечку чая закачали программу . И айда диагностировать . См.фото.

Как видите работает, всплыло две ошибки :

1. Ошибка 00525 — Лямбда-зонд — G39 03-10 — нет сигнала — Непостоянно.

— Всё оказалось банально, одна из клемм окислилась . Зачистил и всё стало гуд .

2. Ошибка 00513 — Датчик оборотов двигателя — G28 03-00 — нет сигнала ( как на заведённом авто, так и на заглушенном ) .

* — Если эта ошибка у вас вылезает на заглушенном авто, всё нормально!

* — Не знаю чудеса или нет, а может совпадение.) Но помогла замена датчика детонации Audi 80 .Как то давно, когда мне делали диагностику, на не заведённой, данной ошибки не было . Я знаю что на основной массе DIGIFANT, эта ошибка всегда висит, когда авто не заведено. Но на одном форуме натыкался на инфу, что это зависит от "номера мозгов", у меня к примеру DIGIFANT 1,75 .Ставился после 94 года . Но повторюсь, если эта ошибка у вас вылезает на заглушенном авто, всё нормально !
______________________________________________________________

Замена датчика детонации Audi 80 :

Датчик детонации отвечает за скорость и мощность автомобиля, а также за расход топлива автомобиля.

На неисправность могут указывать следующие признаки :
— потеря мощности ДВС
— вялый разгон автомобиля
— повышенный расход горючего
В моём случае так и было.Я, можно сказать, почувствовал что авто стало хуже тянуть.

Покупаем : Датчик детонации ⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 0 261 231 036 ⇒ ⇒ ⇒ 1250 руб.

— Крепится он на сам двигатель с левой стороны . См.фото.

— Снимается элементарно : Откручиваем датчик. Рис.1 Для удобства замены разъёма, нужно открутить кронштейн. Рис.2 Затем при помощи плоской отвёртки разжимаем крепёж (тут конечно придётся помучиться) Рис.3,4 Очищаем крепёж и ставим новый датчик. Рис.5 После чего, заново подключаем VAG-COM, проверяем . Рис.6 Всё гуд! См.фото.
* — Важно : крепежный болт датчика детонационного сгорания должен быть затянут точно моментом 20 Н•м, иначе датчик не работает.

В итоге : электрика в порядке, ошибок нет. Авто вновь как надо разгоняется, в общем всё отлично . И самое главное, что я теперь без чей то помощи могу сам делать компьютерную диагностику, а это и выгодно и удобно.

Замена прокладок кронштейна крепления масляного фильтра Audi 80 :

В данном случае, я давно заметил, что из под крепления чуток подтекает масло. И просто ждал когда придёт время замены масла или начнёт течь сильнее . В общем откладывал и тянул.В итоге усиление течи и приход очередной замены масла почти совпали.))

Что было куплено :

1 . Фильтр масл. двигателя . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 056 115 561 G ⇒ ⇒ ⇒ 240 руб.

2 . Масло . ⇒ ⇒ ⇒ Teboil Gold S 5W-40 ⇒ ⇒ ⇒ 1400 руб.

3 . Прокладка кронштейна крепления масляного фильтра . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 028 115 441 C ⇒ ⇒ ⇒ 200 руб.

4 . Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 038 117 070 A ⇒ ⇒ ⇒ 100 руб.

— На фото очень хорошо видно где подтекает .Рис.1 Сливаем масло, выкручиваем фильтр .После чего откручиваем гайку, которая крепит масленый радиатор. Рис.2 Убираем в сторону масляный Радиатор. Откручивать патрубки охлаждения не нужно . Затем при помощи шестигранника выкручиваем три болта (один в верху и два снизу) .Рис.3
— Вытаскиваем кронштейн, отчищаем — отмываем его и при помощи мелкой наждачной бумаги зачищаем те места где прилегают прокладки. Рис.4 Так же, не забываем зачистить и на самом двигателе . Рис 5 После чего можно всё ставить на своё место. Рис 6. Ставим новый фильтр, заливаем масло, не течёт . См. фото.

В итоге : Масло заменено, течь тоже устранена . Только вот надо будет потом помыть двигатель…

Возвращаемся к электрике…

Переборка стартера Bosch на Ауди 80 . Замена : втягивающего, щёткодержателя, планетарного механизма на Ауди 80 :

История стандартная : нет — нет, перестала заводится с первого раза . И, как говорится, чисто на слух было понятно, что втягивающему приходит конец . Так что затягивать с этим не стал и заранее заказал хорошее втягивающее под мой стартер …

У меня стоит : Стартер 12В 1.1кВт . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 053 911 023 A ( Bosch — 0 001 107 017/ 018 )

Покупаем : Реле стартера втягивающее . ⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 2 339 303 230 ⇒ ⇒ ⇒ 2500 руб.

Снятие стартера на Audi 80 :

— Перво наперво отключаем аккумулятор и снимаем его ( для удобства откручивания стартера ) . И, естественно, снимаем защиту.Стартер находится с правой стороны, грубо говоря под выпускным коллектором.
— В начале сзади стартера откручиваем гайку силовых кабелей, снимаем разъем включения стартера и откручиваем две гайки и еще один болт крепления . Рис.1
— Затем откручиваем экран — защиту коробки .Он крепится тремя винтами с цилиндрической головкой . Рис. 2
— После того как экран снят, нам открывается доступ к нижнему болту крепления стартера. Рис.3 Берём головку на 16, различные переходники и айда . Рис.4
— Верхний болт крепления стартера удобнее всего откручивать сверху — через отверстие в его площадке крепления аккумулятора. Рис.5 Берём ключ на 16 и вперёд… Рис 6 Дергаем стартер чуть назад и он легко вытаскивается . См. фото.

Замена втягивающего Audi 80 :

Увы и ах, но сфотографировать забыл . Но там в принципе ничего сложного нету…

— Первым делом необходимо открутить гайку крепления клеммы . Затем отогнуть клемму в сторону, чтобы в дальнейшем она не мешалась при снятии . Далее берем отвертку и откручиваем три болтика, которыми собственно и крепится втягивающее к самому стартеру ( см.фото. — пример уже на открученном ) . И после этого можно спокойно снимать реле, немного повернув его в нужную сторону, найдя удобное положение, чтобы шток вышел из зацепления.
— После этого ставим новое, установка проводится в обратном порядке . См.фото.

По сути можно ставить обратно … Но.

* — Уж не знаю, но что то ёкнуло и я решил взглянуть в каком состоянии у меня щётки и всё остальное. Вскрытие показало что щёткам хана, а корпус планетарного механизма треснут . В общем, не зря заглянул.

Полный разбор — чистка стартера Bosch на Audi 80 :

— Выкручиваем два винта, держащие крышку-пыльника и снимаем ее . Снимаем с вала стопорную и упорную шайбы, откручиваем две гайки — шпильки .Откручиваем гайку с клеммы и вытаскиваем щеточный узел .Рис.1,2
— Снимаем корпус с магнитами и вытаскиваем якорь. Рис.3
— Далее, берем отвертку и откручиваем три болтика, которыми крепится втягивающее к самому стартеру . И после этого можно спокойно снимать реле, немного повернув его в нужную сторону, найдя удобное положение, чтобы шток вышел из зацепления. Рис.4 ( пример уже на открученном Рис.5 ) .
— После этого, вытаскиваем планетарный механизм, вместе с бендиксом .Затем снимаем с якоря сам бендикс, на валу якоря нужно сдвинуть упорную шайбу и с помощью двух отверток разжать стопорное кольцо . Рис.6,7 Всё, стартер практически полностью разобран и готов к чистке — переборке. См.фото.

— Как уже писал выше, вскрытие показало что щёткам хана, а корпус планетарного механизма треснут . Рис.1,2
— Продолжаем разбирать … Вытаскиваем магниты из корпуса, они там держатся за счёт распорных пластин, так что просто выталкиваем магниты и снимаем зажимы. Рис. 3,4
— Чистку я начал с якоря стартера, а точнее с коллектора. При помощи наждачной бумаги ( №1500, №2000 ) и пасты ГОИ, отшлифовал все дорожки по кругу до блеска и удалил грязь между дорожками. Рис.5,6 и под завершение отчистил его полностью при помощи обезжиривателя . См.фото.

— Продолжаем отчищать … Отполировал — отчистил шпильки . Рис.1 При помощи щётки и обезжиривателя отмыл остальные детали и магниты Рис.2,3 Специальными насадками для дрели, очистил корпуса от грязи . Рис.4 После чего обезжирил некоторые элементы и покрасил ( Использовал :высоко температурную грунтовку и высоко температурную краску .Цвет краски : RAL 9006 ) .Рис.5,6 См.фото.

В итоге : Всё что надо отчищено и покрашено . Ждём пока высохнет краска и прибудут запчасти…

Сборка стартера Bosch на Audi 80 :

Ещё раз напоминаю, у меня стоит : Стартер 12В 1.1кВт . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 053 911 023 A ( Bosch — 0 001 107 017/ 018 ) . Так как под каждый стартер идут свои комплектующие, будьте внимательны при заказе ! Я очень долго разбирался, что бы не ошибиться …

Было куплено :

1. Ремкомплект стартера ( Планетарный механизм стартера ).⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 1 006 200 103 ⇒ ⇒ ⇒ 1400 руб.

2. Щёткодержатель стартера . ⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 2 004 336 221 ⇒ ⇒ ⇒ 557 руб.

3. Винт . ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 035 911 299 B ⇒ ⇒ ⇒ 3шт. — 180 руб

4. Смазка высокотемпературная литиевая от-40°С до +180°С. ⇒ ⇒ ⇒ МС-1500 ⇒ ⇒ ⇒ 30г. — 50 руб

Остальное в идеальном состоянии.

Сборка осуществляется в той же последовательности, что и разбор…Так что здесь без особых подробностей.

* — Будьте внимательнее ( не забудьте, что и куда ) со стопорными и подкладными шайбами !

— Вот все части собраны и отчищены, можно переходить к сборке .Рис.1 Вставляем магниты и крепежи для них, укладывая их в корпус стартера.Их нужно чередовать ! Расположение магнитов по полярности можно проверить магнитом, от трёх магнитов стартера будет отталкиваться, а к другим трём будет притягиваться . Рис.2,3
— Затем переходим к планетарному механизму, снимаем защитный экран и тщательно промазываем шестерёнки . Рис.4,5 После этого ставим на место бендикс, вставляем стопорное кольцо ( при помощи подходящей головки и молотка) Рис.6 и ставим на место стопорное кольцо . См.фото.

— Продолжаем собирать переднюю часть . Рис.1 Вставляем в корпус планетарный механизм — бендикс и одновременно часть от втягивающего .( не забудьте вставить уплотнительную резинку ) Рис.2 После чего одеваем корпус и вставляем в него якорь стартера. Рис.3 Ставим на законное место щётки . Рис.4
— Затем, вставляем крышку, закручиваем вкручиваем болты — шпильки . Ставим стопорные шайбы, смазываем и прикручиваем колпачок. Рис.5 Соединяем две части втягивающего воедино, и прикручиваем его к стартеру . Рис.6 Прикручиваем провод к втягивающему. См.фото.

— Всё собрано — перебрано — обновлено, любуемся и ставим его на место. См.фото.

В итоге : С небольшими вложениями получил на выходе новый стартер, который ещё прослужит много-много лет . Ну и авто вновь заводится как говорится, с пол оборота !

Переборка Генератора Ауди 80 :

Да тоже всё стандартно, года то идут — ничто не вечно .. Подшипники генератора устали и он стал работать громче чем двигатель .

*- В прошлом году менял в нём ( датировано — 28 октября 2014 ): Регулятора Напряжения Генератора, на Audi 80 (щётки генератора) :

— В начале были мысли заменить его на более мощный, а именно поставить от Ауди 80 (V6) 120A . Конечно, пришлось бы немного поколхозить, но не существенно . Надо немного доработать нижнее крепление.
— Но главным минусом оказалось то, что если поставить в замен моего на 90A, генератор на 120A увеличится расход топлива и уменьшаться л.с. Всё объясняется просто, чем мощней генератор тем тяжелей его крутить.
— А я не готов идти на такие жертвы .Так что, решил дать вторую жизнь своему .Тем более со своей задачей он справлялся на отлично, да и щётки я в нём поменял совсем недавно .

С правильным подбором подшипников пришлось помучится, поскольку разновидностей генераторов хватает и для каждого идут свои подшипники и т.д.
______________________________________________________________

У меня стоит : Генератор 14В 90A ⇒ ⇒ ⇒ VAG — 050 903 015 B ( Bosch — 0 123 335 001)

1. Подшипник генератора задний . ⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 1 120 905 525 ⇒ ⇒ ⇒ 250 руб.

2. Подшипник генератора передний . ⇒ ⇒ ⇒ Bosch — 1 120 905 531 ⇒ ⇒ ⇒ 600 руб.

— Перебирал не сам, поскольку у меня нету специального съемника . А без него очень сложно было бы это проделать. Так что, просто подъехал к автосервису, снял генератор и отдал на переборку . См.фото.

В итоге : Генератор вновь работает как дорогие часы, тихо и правильно.)

Новый Аккумулятор на Ауди 80 :

Что тут скажешь, опять таки : ничто не вечно ! Перестал держать зарядку и даже заставил меня пару раз заводить авто с толкача, благо бочка не тяжёлая и это можно сделать своими силами . ^__^ Да и отслужил он как ни как, верой и правдой почти 6 лет. Из них мне почти три года и бывшей хозяйке столько же . ( Дата производства — 02.2010г. ) См.фото.

— К выбору нового аккумулятора подошёл с толком и расстановкой . За консультацию хотелось бы ещё раз поблагодарить Ironman80 .
— Поскольку музыки у меня в авто хватает, да и нет-нет добавляются всяческие доп функции, ыбор пал на две фирмы : Varta 72AH/380A ( который идёт в каталоге запчастей к Ауди 80 ) и Exide . Были ещё мысли о покупке Optima YellowTop 4,2L 8014-254 YT U . Но очень уж он дорогой., да и не настолько я увлечён авто звуком . ^__^

В итоге выбор пал : Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12в 77а/ч ⇒ ⇒ ⇒ Varta — 577 400 078 316 2 ⇒ ⇒ ⇒ 6900 руб.

Очень много читал постов, что частенько приходят или приходится покупать двух-трёх годовалые новые аккумуляторы . А тут как видите повезло и пришёл и действительно свежий . ( Дата производства — 06.2015г. )

— Снимаем старый, зачищаем клеммы …

В итоге : Теперь можно не думать о том что она не заведётся .

— Вот такой получился ремонто-пост . Может быть кому нибудь пригодится и будет полезным .

В Результате :

— Масло заменено и больше нигде не подтекает, и это радует ! Электрика вновь в идеальном состоянии : генератор вновь работает тихо-как надо, стартер крутит, акум работает. В общем, я доволен и к приходу зимы в этом плане готов . Конечно, ещё есть несколько пунктов, но об этом уже в следующем отчёте…

* — Продолжение ! Готовимся к зиме 2015 г.( Часть № 2) : Замена Топливных форсунок, Пыльник рулевой рейки, Замки капота и Обратный клапан омывателя .

Читайте также: