Схема подключения генератора ниссан максима а32
Всем привет, недавно перестал работать генератор, почитав форумы понял что это болезнь максим, начал искать генераторы новый само собой стоит космических денег, аналоги тоже не дешовые начинаются цены от 8к, поискав взаимозаменяемые запчасти понял что можно поставить генератор от ваз 2110 с небольшими доработками .
Поехал на разборку купил генератор ваз 2110 100ампер, к нему сразу купил регулятор напряжения (щетки)
Обслужил генератор и принялся устанавливать его .
Для его установки нам понадобится :
1)3 пластины 25на 50 мм смотрим на фото размеры
2) болт м8 110мм (я 110 не нашел купил 120лишнее можно отпилить болгаркой )
3) шайбы 8мм и 10мм, покупайте с запасом
4) И нюанс про который нигде не пишут что надо установить ремень меньшего размера так как шкив у генератора ваз меньше, натянуть штатный ремень не получится
5) клема мама чтоб подать возбуждение на генератор
Итак установка
1 сливаем антифриз снимаем радиатор (для удобства )
2 откручиваем защиту двигателя
3 ослабляем натяжной ролик
4 откручиваем копрессор кондиционера (откручиваем 4 болта крепления, трубки откручивать не надо ) компрессор отодвигаем в сторону
5 откручиваем сам генератор
6 прикручиваем платины к вазовскому генератору болтами м8
7 прикручиваем вазовский генератор к двигателю, но не затягиваем !подганяем шайбами по размеру чтоб шкив генератора был на одной оси со шкивом двигателя иначе будет износ ремня .
8 прикручиваем компрессор кодиционера обратно и тут самое интересное генератор мешает установке компрессора отодвигаем генератор вверх и прикручиваем коспрессор.
9 затягиваем генератор
10 ставим ремень и тут как раз нюанс старый ремень оказываеться сильно большой, едем в магазин и покупаем новый ремень (точный размер напишу позже )
11 ставим новый ремень и натягиваем его натяжным роликом
12 обрезаем клему генератора (лучше не выбрасывать если когда нибудь будете устанавливать штатный генератор )
13 припаеваем к проводу клему мама (провод возбуждения)
14 втавляем маму в разьем папа на генераторе и прикручиваем плюсовой провод к генератору
Всем привет!
В данной записи я поведаю о том, как я ставил генератор от 2110, что использовал, какие нюансы.
Началось все с того, что при запуске двигателя у меня под капотом появился свист и скрежет, как выяснилось позже — подшипник генератора полетел. Прикупил я подшипников, сдал на сто чтоб пере прессовали, забрал, одел и ОП, заряда нет. Думал что подключил что-то не так, прошел по книге, вродь все норм. Сдал в генераторную контору на диагностику и мне сказали что живое в этом генераторе это подшипники)) Ротор проржавел и коротит на статор. Предложили мне гену за 3300 от неизвестного производителя, решил брать на разборке. Обзвонил разборы — за рабочие хотят не меньше 100 зеленых.
Совершенно случайно наткнулся на запись в которой один хороший кефировод устанавливал гену от 2112, за что ему спасибо)
Пошустрил магазины и каталоги, оказалось что генераторов, мощностью выше 100 ампер не так уж и много. Были болгарские Eldix и Стартвольт. Почитав отзывы решил остановится на елдиксе. Хотел 135А, но в наличии были только 115А. Купил, почитал запись 1eks, что нужно для этого всего, подготовился, ну и приступил)
Что необходимо:
1. 3 переходных пластины, толщиной 5-6 мм.
2. Два болта М8, нижний 110мм, верхний 60мм. Я использовал шпильки, обрезал и нарезал резьбу на них.
3. 2 гайки М8 и большое количество шайб (для регулировки), чтоб шкивы были в 1 плоскости.
4. Клемма плоская "мама" или круглая (в зависимости от генератора).
Порядок работ:
1. Прикрутить пластину с отверстиями М8 к верхнему уху штатным болтом.
2. К нижнему креплению прикрутить две остальных.
3. Сначала прикрутить генератор к верхнему уху, а потом при помощи шайб выставить чтоб он более-менее ровно стоял.
4. Дальше необходимо чтобы шкив коленвала и шкив генератора были в 1 плоскости. Для этого я использовал обычную пластину, прикладывал к шкиву коленвала и смотрел куда мне нужно подложить шайб.
5. Между нижними ушками у меня было приличное расстояние и так как я использовал переходные пластины из дюраля — решил перестраховаться и подложить гайки, чтоб при затягивании не погнуло пластины. Можно изготовить из трубки втулочку по размеру, но подходящей у меня не оказалось.
6. Затянуть все, проверить.
7. Далее нужно переделать немного проводку до гены. Старую фишку нужно срезать, черно желтый провод заизолировать и убрать, а к бело-красному припаять клемму. Плюсовую клемму необходимо немного разогнуть (я еще откусил усики), чтоб она достала до разъема.
8. Подключить проводку, завести и проверить напряжение, у меня на прогревочных оборотах было 14.3)
Также накинул дополнительную массу на стартер. ( доп. масса от ВАЗ, длинной 750 мм, гофра), накидывать на верхний болт стартера.
Далее в картинках, подробно не фоткал так как руки были грязные, да и подгонка немного настроение испортила (без ямы оочень не удобно). Смотрите, спрашивайте ;)
Всем ровных дорог, не переключайтесь)
Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту - занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы "ДИНАМО" для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО "Автоэлектрика", />7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер - это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя - зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом "howto" нет - не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента
2. Последовательность действий:
2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки "гайкообразный" верх "болта", на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ
2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная "+" клемма сделана в виде "ботинка", т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то "+" выход будет на задней крышке - клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок ("нос ботинка") от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода
2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) - по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.
2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два "уха" - одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние
2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью "D" и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью "B+" плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать - там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.
2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора
2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет - значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича - при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)
Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя - та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне - той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и "+" клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку - вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось - всё нормально (шутка). а если серьёзно - то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.
Системы запуска и заряда (1993, 1994) .
15.2 Системы запуска и заряда (1995-1998)
Системы запуска и заряда (1995-1998) .
15.3 Системы запуска и заряда (1999)
Системы запуска и заряда (1999) .
15.4 Система управления двигателем (1993, 1994)
Система управления двигателем (1993, 1994) .
15.5 Система управления двигателем (1995-1999)
Система управления двигателем (1995-1999) .
15.6 Головные и противотуманные фары (1993, 1994)
Головные и противотуманные фары (1993, 1994) .
15.7 Головные и противотуманные фары (1995-1999)
Головные и противотуманные фары (1995-1999) .
15.8 Огни заднего хода и указатели поворотов (1993, 1994)
Огни заднего хода и указатели поворотов (1993, 1994) .
15.9 Наружные осветительные и сигнальные приборы (1995-1999)
Наружные осветительные и сигнальные приборы (1995-1999) .
15.10 Электропривод стеклоподъемников (1993, 1994)
Электропривод стеклоподъемников (1993, 1994) .
15.11 Электропривод стеклоподъемников (1995, 1996)
Электропривод стеклоподъемников (1995, 1996) .
15.12 Электропривод стеклоподъемников (1997-1999)
Электропривод стеклоподъемников (1997-1999) .
15.13 Единый замок (1993, 1994)
Единый замок (1993, 1994) .
15.14 Единый замок (1995, 1996)
Единый замок (1995, 1996) .
15.15 Единый замок (1997-1999)
Единый замок (1997-1999) .
15.16 Система внутреннего освещения (1993, 1994)
Система внутреннего освещения (1993, 1994) .
15.17 Система внутреннего освещения (1995-1997)
Система внутреннего освещения (1995-1997) .
15.18 Система внутреннего освещения (1998, 1999)
Система внутреннего освещения (1998, 1999) .
15.19 Контрольные лампы и измерители (1993, 1994) с потолочным дисплеем
Контрольные лампы и измерители (1993, 1994) с потолочным дисплеем .
15.20 Контрольные лампы и измерители (1993, 1994) без потолочного дисплея
Контрольные лампы и измерители (1993, 1994) без потолочного дисплея .
15.21 Контрольные лампы и измерители (1995-1997)
Контрольные лампы и измерители (1995-1997) .
15.22 Контрольные лампы и измерители (1998, 1999)
Контрольные лампы и измерители (1998, 1999) .
15.23 Система управления скоростью (1993, 1994)
Система управления скоростью (1993, 1994) .
15.24 Система управления скоростью (1995)
Система управления скоростью (1995) .
15.25 Система управления скоростью (1996-1999)
Система управления скоростью (1996-1999) .
15.26 Системы отопления и кондиционирования воздуха с ручным управлением (1993, 1994)
Системы отопления и кондиционирования воздуха с ручным управлением (1993, 1994) .
15.27 Система климат-контроля (1993, 1994)
Система климат-контроля (1993, 1994) .
15.28 Системы отопления и кондиционирования воздуха с ручным управлением (1995-1999)
Системы отопления и кондиционирования воздуха с ручным управлением (1995-1999) .
15.29 Система климат-контроля (1995-1997)
Система климат-контроля (1995-1997) .
15.30 Система климат-контроля (1998, 1999)
Система климат-контроля (1998, 1999) .
15.31 Очистители и омыватели стекол (1993, 1994)
Очистители и омыватели стекол (1993, 1994) .
15.32 Очистители и омыватели стекол (1995-1999)
Очистители и омыватели стекол (1995-1999) .
15.33 Аудиосистема (1993, 1994)
Аудиосистема (1993, 1994) .
15.34 Аудиосистема (1995-1999)
Аудиосистема (1995-1999) .
15.35 Аудиосистема Bose (1995-1999)
Аудиосистема Bose (1995-1999) .
Замечания по схемам электрических соединений
Ввиду ограниченности места включить в настоящее Руководство схемы электрических соединений систем электрооборудования всех рассматриваемых моделей не представляется возможным. По этой причине ниже приведены лишь наиболее типичные схемы, позволяющие в максимальной степени подробно разобраться в принципе действия основных систем электрооборудования и бортовых потребителей электроэнергии.
Привзденные ниже схемы электрических соединений составлены по схематическому принципу, когда компоненты каждого контура связываются между собой по кратчайшему пути без учета формы прокладки электропроводки вокруг расположенных на пути ее следования компонентов и жгутов.
На автомобилях Nissan применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования. С плюсом источников питания потребители соединяются проводом, а с минусом – через кузов автомобиля или на массу. Такой метод позволяет уменьшить число проводов и упростить их монтаж. Соединение с массой минуса источников питания уменьшает электрохимическую коррозию металлических деталей кузова. В некоторых случаях непосредственного соединения электрического потребителя с массой недостаточно, и потребитель соединяется с массой дополнительным проводом обычно коричневого цвета.
Напряжение питания к большинству потребителей подводится через выключатель зажигания. Цепи питания тех узлов электрооборудования, работа которых может потребоваться в любых обстоятельствах, всегда подключены к аккумуляторной батарее, независимо от положения ключа в замке зажигания.
Для соединения проводов используются электрические разъемы с плоскими контактами.
Для нормального питания потребителей электрическая цепь должна быть замкнута, так как в противном случае в ней будет присутствовать электрический ток, например, если к электродвигателю стеклоочистителя подается положительное напряжение, он не будет работать до тех пор, пока его электрическая цепь не будет соединена с массой. В электрическую цепь могут быть подсоединены выключатели, реле, предохранители, измерительные приборы, электродвигатели и другие потребители электроэнергии. Для правильного подключения потребителей электроэнергии контакты электрических разъемов имеют соответствующие маркировки. Соединение с массой автомобиля осуществляется или непосредственно через корпус потребителя электроэнергии или дополнительным проводом.
Прежде чем приступать к обслуживанию компонентов бортового электрооборудования, во избежание получения электрического шока, либо возгорания в результате случайного короткого замыкания, следует отсоединить отрицательный провод от батареи. Регулярно проверяйте состояние жгутов электропроводки и надежность крепления их в промежуточных фиксаторах, хомутах и обвязках. Следите, чтобы изоляция проводов не протиралась при контакте с расположенными по соседству со жгутом компонентами.
Контакт 30. На этом контакте всегда присутствует положительное напряжение аккумулятора. Провода, подсоединенные к этому контакту, имеют красный или красный с полоской цвет.
Контакт 31. Контакт соединяется с массой автомобиля проводом коричневого цвета.
Контакт 15. На этот контакт подается положительное напряжение после включения зажигания. Провода, подсоединяемые к этому контакту, имеют зеленый или зеленый с полоской цвет.
Контакт Х. На контакт подается напряжение после включения зажигания, однако при включении стартера напряжение отключается. Это дает возможность при запуске двигателя отключить ненужные в этот момент потребители электроэнергии. Фары дальнего света получают питание также от этого контакта, поэтому при включенном дальнем свете и выключении зажигания происходит автоматическое переключение на габаритные огни.
Цвета проводов обозначаются латинскими буквами.
Если в обозначении цвета провода имеется несколько букв, разделенных знаком /, то левая группа букв указывает на основной цвет провода, а правая – на цвет полосы.
На схеме все потребители тока и переключатели изображены в нейтральном положении.
Читайте также: