Схема подключения генератора мицубиси лансер 9

Обновлено: 24.01.2025

Рис. 10.4. Детали генератора: 1 - гайка крепления шкива; 2 - шкив; 3 - винт крепления прижимной пластины подшипника; 4 - стяжной болт; 5 - крышка со стороны привода; 6 - подшипник со стороны привода; 7 - прижимная пластина подшипника; 8 - ротор; 9 - контактные кольца; 10 - гайка контактного болта; 11 - изолирующая втулка; 12 - крышка со стороны контактных колец; 13 - выпрямительный блок; 14 - уплотнитель-ная прокладка; 15 - щетка; 16 - щеткодержатель с регулятором напряжения; 17 - накладка; 18 - винты крепления щеткодержателя; 19 - статор.

Крышки 5,12 и статор 19 (рис. 10.4) стянуты четырьмя болтами 4. Вал ротора 8 вращается в шариковых подшипниках закрытого типа (показан только подшипник 6 со стороны привода, подшипник со стороны контактных колец и крышка 12 представляют собой неразборный узел), не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы.

Технические характеристики генераторов

Модель двигателя

С системой контроля напряжения аккумуляторной батареи

Номинальный ток отдачи, А, при напряжении 12 В

Перепады регулируемого напряжения при 20 °С, В

Температурная компенсация, мВ/°С

Обмотка возбуждения расположена на роторе 8 генератора. Выводы обмотки возбуждения припаяны к двум медным контактным кольцам 9, установленным на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подается через две контактные щетки 15 и контактные кольца. Статор генератора снабжен трехфазной обмоткой, выполненной по схеме «звезда» (фазные обмотки имеют общую точку); другие выводы фазных обмоток соединены с выпрямительным блоком 13.

Контактные щетки расположены в щеткодержателе 16, скомбинированном в одном корпусе с регулятором напряжения.

Рис. 10.5 Схема соединений генератора: 1 - генератор; 2 - обмотка статора; 3 - выпрямительный блок; 4 - электронный блок управления двигателем; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - выключатель (замок) зажигания; 7 - сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 8 - регулятор напряжения; 9 - обмотка ротора.

Схема соединений генератора показана на рис. 10.5.

В зависимости от модели двигателя на автомобили могут быть установлены генераторы различной мощности.

Полезный совет

В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. В них вы сможете провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера) и получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что сможете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт выполнят, как правило, быстро и качественно по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым узлом, чем заменять вышедшие из строя детали.

Причина неисправности

Способ устранения

При включении зажигания не горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Обрыв провода между генератором, замком зажигания и сигнальной лампой

Перегорела сигнальная лампа

Неисправен генератор (изношены щетки генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам, сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)

Замените или отремонтируйте генератор

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после пуска двигателя

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Неисправен диодный мост генератора

Замыкание провода между генератором и сигнальной лампой на «массу»

Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи горит при выключенном зажигании

Замените или отремонтируйте генератор

Генераторная установка не обеспечивает зарядки аккумуляторной батареи

Окисление клемм аккумуляторной батареи

Зачистите, закрепите и смажьте наконечники проводов и клеммы батареи техническим вазелином

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Неисправен генератор (выпрямительный мост)

Аккумуляторная батарея перезаряжается

Неисправен генератор (регулятор напряжения, выпрямительный мост)

Повышенное падение напряжения в цепи генератор-аккумуляторная батарея

Проверьте, зачистите, подтяните или замените контактные соединения в замке зажигания, предохранителях, разъемах, проверьте соединение корпуса генератора с «массой»

Система электроснабжения служит для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобиле.

При вращении катушки возбуждения, по которой пропускается электрический ток, в обмотках статора наводится переменное напряжение.
С помощью выпрямительных диодов переменное напряжение генератора выпрямляется.

График выпрямленного напряжения показан на рисунке.

Среднее значение выпрямленного напряжения незначительно изменяется в зависимости от нагрузки.

При включении зажигания по обмотке возбуждения пропускается ток от аккумуляторной батареи, обеспечивая первоначальное возбуждение генератора.

После запуска двигателя возбуждение генератора обеспечивается за счёт напряжения, наводимого в обмотках статора.

Выходное напряжение генератора возрастает с увеличением тока обмотки возбуждения и уменьшается с уменьшением тока обмотки возбуждения.

В момент, когда напряжение аккумуляторной батареи (напряжение на выводе "S" генератора) достигнет значения приблизительно 14,4 В, ток обмотки возбуждения прекратится.

Как только напряжение аккумуляторной батареи понизится ниже регулируемого значения, регулятор напряжения снова замыкает цепь обмотки возбуждения.

Таким образом, за счёт регулирования тока обмотки возбуждения поддерживается постоянное напряжение бортовой сети.

Если ток обмотки возбуждения остаётся постоянным, то с увеличением частоты вращения двигателя напряжение генератора возрастает.

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩИМ ТОКОВЫЙ ВЫВОД ГЕНЕРАТОРА С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Этот тест проводится для определения состояния соединительного провода между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.

• Натяжение приводного ремня

• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 - 120 А к проводу между выводом "В" генератора и аккумуляторной батареей.

Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом "В" генератора и токовым проводом.

5. Подключите цифровой вольтметр между выводом "В" генератора и положительным выводом аккумуляторной батареи.

Подсоедините положительный измерительный провод вольтметра к выводу "B" генератора, а отрицательный измерительный провод к положительному выводу аккумуляторной батареи.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Запустите двигатель.

10. При частоте вращения 2500 об/мин включите фары и прочие световые приборы. Добейтесь того, чтобы значение тока, измеряемое амперметром, составляло немногим более 30 А.

Плавно снижайте частоту вращения двигателя до тех пор, пока сила тока не окажется равной 30 А. Снимите показания вольтметра.

Предельное допускаемое значение: не более 0,3 В

Если значение тока отдачи генератора велико и не удаётся понизить его до 30 А, то установите значение тока 40 А. Снимите показания вольтметра. При токе 40 А предельное допускаемое значение падения напряжения составляет 0,4 В.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С опорным напряжением,

снимаемым с аккумуляторной батареи

Номинальный ток отдачи

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ

Падение напряжения на соединительном

проводе (при силе тока 30 А), В

Регулируемое напряжение В,

при температуре окружающей

не менее 70 % от

11. Если значение падения напряжения превышает указанные значения, то токовый провод генератора неисправен. В этом случае необходимо проверить состояние токового провода генератора от вывода "В" до положительной клеммы аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

Если наконечники провода не сильно затянуты или заметны следы оплавления изоляции, то следует произвести восстановительный ремонт и повторить проверку.

12. После проверки отпустите педаль акселератора.

13. Выключите все световые приборы. Выключите зажигание.

14. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

15. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

16. Отсоедините амперметр и вольтметр.

17. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА ТОКА ОТДАЧИ ГЕНЕРАТОРА

Этот тест проводится для определения тока отдачи генератора.

1. Перед выполнением данного теста проверьте:

Аккумуляторная батарея должна быть немного разряжена. С полностью заряженной аккумуляторной батареей трудно обеспечить необходимую электрическую нагрузку.

- Натяжение приводного ремня

- Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Для подключения к электрической цепи не используйте зажимы - прищепки типа "крокодил". Для этого используйте имеющиеся резьбовые соединители.

В противном случае возможное ослабление соединителей - прищепок может привести к негативным последствиям из-за большого значения протекающего по цепи тока.

5. Подсоедините вольтметр с пределом измерений 0 - 20 В между выводом "В" генератора и "массой" автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу "В", а отрицательный провод - к "массе").

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

NOTE: Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв токового провода или плавкой вставки между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Включите фары и запустите двигатель.

11. Сразу после включения дальнего света фар и максимальной скорости вентилятора отопительной установки увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин и снимите максимальные показания амперметра.

Предельное допускаемое значение: не менее 70 % от номинального значения

• Так как ток зарядки аккумуляторной батареи быстро снижается после запуска двигателя, то для определения максимальной силы тока отдачи генератора тест следует проводить максимально быстро.

• Значение тока отдачи генератора зависит от включённой электрической нагрузки и температуры генератора.

• Если во время теста не удалось создать достаточную электрическую нагрузку, то максимальное значение измеренной силы тока отдачи генератора может оказаться ниже приведённого значения даже при полностью исправном генераторе. В таком случае попытайтесь немного разрядить аккумуляторную батарею, включив на некоторое время фары (при остановленном двигателе), или воспользуйтесь приборами освещения другого автомобиля в качестве нагрузки.

• Если температура самого генератора или окружающего воздуха достаточно высокая, то ток отдачи генератора также может оказаться меньше установленного значения. В этом случае охладите генератор и повторите тест.

12. Значение силы тока отдачи генератора должно быть выше предельно допускаемого значения. Если ток отдачи генератора меньше предельно допускаемого значения, а токовый провод генератора исправен, то требуется снятие и разборка генератора для определения причины неисправности.

13. После проверки отпустите педаль акселератора.

14. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

15. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

16. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините амперметр и вольтметр.

18. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Этот тест предназначен для проверки регулятора напряжения.

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.

• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея, установленная на автомобиле, полностью заряжена.

• Натяжение приводного ремня

• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. С помощью жгута проводов для испытания генератора (MB991519) подсоедините цифровой вольтметр между выводом "S" генератора и "массой" автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу "S", а отрицательный провод к точке, имеющей надёжное соединение с "массой" или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи).

5. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 - 120 А к проводу между выводом "В" генератора и аккумуляторной батареей.

NOTE: Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом "В" генератора и токовым проводом.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Поверните ключ замка зажигания в положение "ON" (ЗАЖИГАНИЕ). При этом вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв соединительного провода или плавкой вставки между выводом "S" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

9. Выключите все приборы освещения и прочие потребители электрического тока.

10. Запустите двигатель.

11. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин.

12. Запишите показания вольтметра в момент, когда ток генератора окажется равным или меньше 10 А.

13. Если измеренное напряжение соответствует установленному диапазону, то регулятор напряжения исправен.

Если измеренное напряжение не соответствует установленному диапазону, то неисправен сам генератор или регулятор напряжения.

14. После проверки отпустите педаль акселератора.

15. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).

16. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

17. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

18. Отсоедините амперметр и вольтметр.

19. Подсоедините токовый провод генератора к выводу "В" генератора.

20. Отсоедините жгут проводов для испытания генератора, подсоедините все электрические разъёмы.

Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.

Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.

История Митсубиси Лансер 9 и характеристики

Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!

За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:

Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:

Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).

Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):

Вот и добрались мои руки до генератора. Заказал генератор с 2.0, разобрал его, отпаял диодный мост и регулятор напряжения. Достал свой генератор(как доставать описано тут ). Разобрал его, собрался отпаять диодный мост и регулятор напряжения, а тут подвох: мой генератор на 110 А имеет 3 пары диодов и 2 обмотки, а старый 100А имеет 4 пары диодов и 3 обмотки.

Решил оставить свои диоды, эти будут на запас. Заменил только регулятор напряжения. Регулятор напряжения припаян к диодному мосту тугоплавким припоем, распаять можно смешивая с легкоплавким припоем и 100 ваттным паяльником. На диодном мосте 2 контакта к регулятору, на каждом по 2 усика, они зажимают регулятор напряжения и это всё запаивается, так что пользуетесь отсосом припоя, с ним удобнее убрать припой и разобрать связку мост-регулятор. Убрали припой — разжали усики, поставили новый регулятор, зажали усики, запаяли. Подобрать место установки регулятора просто: регулятор и мост с обмотками заснуть в крышку генератора, когда всё сядет в пазы — запаять контакты.

Номера проводов идут слева направо, смотреть на заднюю сторону

Тут ещё напутал с цветами, верно только первый и 3 провод. Родные контакты в фишке уничтожены в каком-то сервисе в екб. Использовал самые маленькие "мамы", их припаял к проводу, провод и маму в термоустадку и в генератор, разъем залил герметиком силиконовым, закрыл старой крышкой.

С проводокой разобрался.
Защищаем контакты которые паял и сколы на обмотках специальным лаком

Купил на рынке герметичную пару мама и папа на 4 провода, одну сторону припаял к огрызку проводки в машине, другою сторону припаял к проводкам, которые идут в генератор. Причина: 4 отельных проводка трудно подключить, а колодку проще.

1 — синий-белый, 2 (у меня красный) желто-коричнево-оранжевый, 3 — синий, 4 (у меня желтый) белый.
Важно: провода к генераторе не припаяны, они хорошо прицепились т.к. контакты сами держат хорошо, сверху они залиты белым силиконовым герметиком(казанский герметик), т.е. если надо, то всё можно разобрать и подцепить нормальную фишку.

Проехался с новым генератором около 50 км, заметны плюсы: при трогании и низких оборотах просадка напряжения меньше, генератор не лупит всегда 14.5, а опускает напряжения до 14, теперь мозг авто сам управляет двигателем когда надо поднять обороты чтоб было больше заряда. Ну и самый главный плюс: не будет перезаряда аккумулятора т.к. родной регулятор умеет отключать выработку напряжения когда она не требуется(режим холостого хода генератора)

PS вечером позвонил знакомый, на лансере его девушки отказал генератор после такого же китайского регулятора напряжения поставленного в одной из контор по ремонту стартеров и генераторов. Ещё раз понял что нафиг этот не родной регулятор, потом проблем больше.

На автомобили Mitsubishi Lancer 9 с бензиновыми двигателями 4G13, 4G18, 4G63 устанавливаются трехфазные генераторы с мощностью 80 А.

Их главная особенность – объединение регулятора напряжения, щеткодержателя, выпрямительного блока, помехоподавительного конденсатора и колодки в один конструкционный узел. На валу ротора находится совмещенная с ним крыльчатка вентилятора и приводной шкив.

Генератор комплектуется меднографитовыми щетками длиной 8 мм, которые располагаются в одном корпусе с электронным регулятором напряжения на внутренней стороне крышки. Подшипники установлены со стороны контактных колец, что вместе с размещенным внутри конструкции регулятором создает проблемы с оценкой состояния щеток и контактных колец. Чтобы провести диагностику и ремонт, требуется снятие и полная разборка генератора.

Аналог и оригиналы генератора

Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:

Bosch (Германия);
Denso (Япония);
ERA (Италия);
Hella (Германия).

Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.

Замена генератора своими руками

Если генератор на Митсубиси Лансер 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:

В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.

После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.

Ремонт генератора

Если появились проблемы с генератором на Митсубиси Лансер 9 последних лет, стоит не тратиться на покупку новой запчасти и отремонтировать агрегат. Перед тем, как разобрать и проверить степень изношенности его узлов, следует пометить взаимное расположение крышки со статором, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей сборкой конструкции. После этого нужно аккуратно разобрать генератор в следующем порядке:

Возьмите тиски и зажмите шкив через ремень, затем осторожно отверните гайку.

Открутите четыре болта по бокам генератора, при помощи двух отверток отделите статор от крышки со стороны привода, стараясь не повредить обмотку статора.

Снимите крышки со стороны привода и со стороны контактных колец.

Снимите с вала ротора крышку и дистанционное кольцо, отпаяйте четыре вывода статора и выньте его со стороны контактных колец.

Теперь осмотрите части агрегата. Если при вращении подшипника имеются следы подтекания масла, наблюдается люфт или заклинивание, необходимо заменить деталь. Чтобы снять передний подшипник, достаточно раскрутить четыре крепления, убрать прижимную крышку и выбить деталь оправкой подходящего размера. После установки нового подшипника, следует проверить легкость его вращения. Подшипник с вала ротора спрессовывается и меняется на другой без разбора каких-либо узлов.

Проверьте сопротивление обмотки ротора тестером. Если показания превышают 3-5 Ом, значит, обмотка повреждена и требуется поставить новый ротор.

Проведите диагностику выпрямительного блока, измерив его сопротивление. Для этого нужно подсоединить шупы тестера к выводу фазы обмотки и радиатору диодов и провести измерения. Затем следует поменять местами шупы и вновь замерить сопротивление. Если показания совпадут, выпрямитель неисправен и нуждается в полной замене. Для его снятия достаточно открутить болт держателя и убрать изоляционную втулку.

Изнутри крышки нужно вывернуть три винта и снять блок щеткодержателя.

Проверьте длину выступания щеток генератора. Если она окажется менее 2 мм, то их нужно поставить новые или полностью заменить щеткодержатель. Держатель щеток идет в одном корпусе с диодным мостом и регулятором напряжения, поэтому дешевле поменять щетки. Для этого нужно разобрать щеткодержатель, открутив два винта и сняв крышку, отпаять провода щеток от выводов щеткодержателя. Запаяйте новые щетки в щеткодержатель.

В заключении соберите генератор, соединив корпус статора и крышку по заранее сделанным меткам. Перед установкой крышки нужно утопить щетки и зафиксировать их в этом положении при помощи самодельных штифтов, иначе они сломаются после сборки агрегата о контактные кольца. В качестве штифтов лучше использовать непроводящие материалы, чтобы регулятор напряжении не перегорел в случае случайного замыкания обмотки. Перед тем, как затянуть крепление шкива, нужно убрать леску.

Поликлиновый ремень генератора: цена и артикул

Оригинальный ремень генератора маркируется MN128695 и MZ690257. Его стоимость варьирует в районе 1000-1500 рублей, хотя существуют более дешевые аналоги, изготавливаемые или поставляемые рядом фирм:

Марка	Артикул	Стоимость	Описание
BOSCH	5PK900	от 450 рублей	Немецкий бренд, производящий недорогие и достойного качества ремни из каучука с особым составом. Использование вырезанных краев увеличивает мощность передачи, а армированные нити корда из полиэстеровых волокон придают поликлиновым ремням гибкость и стойкость к воздействию масла, высоких температур и ультрафиолета.
LYNX	5PK900	от 470 рублей	Японская марка, которая с 2008 года выпускает свыше 20 тысяч запчастей для различных марок автомобилей. Поликлиновые ремни изготавливают на основе EPDM каучука, которые длительное время способны работать в широком диапазоне температур и агрессивной среде. Рабочая поверхность изделий армирована волокном, обеспечивающим хорошее сцепление, а их прочный корд дает минимальное растяжение.
STELLOX	05-00900-SX	от 210 рублей	Компания не производит, а лишь упаковывает запчасти. За счет оптимизации процессов потребитель получает поликлиновые ремни для Митцубиси Лансер 9 по низкой цене. Гарантия в России на эти запчасти – 12 месяцев.

Замена ремня привода генератора

Если ремень сильно растянут, изношен или замаслен, его меняют на новый по следующей схеме:

Снимите ремень ГУРа.
Ослабьте болты крепления генератора на натяжителе и на кронштейне дополнительных агрегатов.
Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт, снимите агрегат со шкивов.

Поставьте новый ремень привода генератора, выполнив действия в обратном порядке, и проверьте его натяжение. Если при работе двигателя он начнет свистеть, нужно его подтянуть, иначе деталь быстро износится и придет в негодность. Слишком натянутый ремень может повредить подшипник генератора или насоса и привести к дорогостоящему ремонту.

Читайте также: