Схема генератора паджеро 3
Серия этих генераторов при номинальном напряжении 14 В на базе нескольких размеров статора имеет номинальные токи 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 110 А. Общий вид одного из типов генераторов данной серии показан на рис.32. На цилиндрической части крышки со стороны контактных колец размещается наклейка, на которой указаны тип генератора, номинальные напряжения и ток, фирменный номер и обозначение штекерных
наружных выводов в колодке. Типовая схема включения аналогична приведенной на рис. 6,6. Помимо "массы",
генераторы имеют следующие внешние выводы с обозначениями:
В - силовой вывод "+" для соединения с плюсовым проводом борт-сети;
L - вывод "+" трех дополнительных диодов для соединения с лампой контроля исправности;
IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания
Рис.32. Общий вид генератора фирмы Mitsubishi
На отдельных модификациях имеются также выводы S и FR, назначение
которых аналогично генераторам Nippon Denso. Вывод В — винтовой, а другие — это плоские штекеры 6,3х0,8, объединенные конструктивно в пластмассовой колодке.
Конструкция и параметры компактных генераторов Мицубиси следующие
Установка статора в крышках такая же, как и на генераторах традиционной конструкции различных фирм (пакет железа статора зажат между
В один конструктивный узел объединены регулятор напряжения, щеткодержатель, выпрямительный блок, помехоподавительный конденсатор и колодка с внешними штекерными выводами (рис.33).
Выпрямительный блок по конструкции подобен блоку генераторов Magneti
Marelli с тем лишь отличием, что силовые выпрямительные элементы размещены в пластмассовом корпусе
в форме параллелепипеда, а три дополнительных диода в цилиндрическом пластмассовом корпусе не объединены в один блок. Контактные кольца медные или из нержавеющей стали установлены между торцом ротора и
Щетки применяются медногра-фитовые с поперечным сечением 5х8 мм, щеткодержатель реактивного типа.
Рис.ЗЗ. Объединенный узел "выпрямитель, регулятор напряжения, щеткодержатель" генераторов фирмы
Mitsubishi: 1 - выпрямитель; 2 - помехоподавительныН конденсатор, 3 - регулятор напряжения с шеткодер жагелем; 4 - колодка со штекерными выводами L. ОС. S
Рис.34. Ротор в сборе генератора фирмы Mitsubishi: 1 - внутренние вентиляторы; 2 - шарикоподшипнике
юрмозными пластмассовыми кольцами; 3 - маслоотбойная шайба
Регулятор напряжения, выполненный в одном корпусе со щеткодержателем и конструктивно связанный с
выпрямительным блоком, размещается на внутреннем торце крышки со стороны контактных колец. Размещение регулятора под крышкой, а подшипника со стороны контактных колец на конце вала приводит к следующим конструктивным и эксплуатационным проблемам:
затруднена оценка состояния щеток и контактных колец для принятия своевременного решения о замене
первых и проточке вторых, так как требуется полная разборка генератора.
сборка генератора затруднена, так как свободно выступающие из щеткодержателя щетки будут упираться в
торец подшипника, что приводит к их поломке. Поэтому перед сборкой щетки следует утопить в каналах щеткодержателя и зафиксировать их в таком положении с помощью штифтов, которые пропускают через специальные отверстия в торце крышки. Для этой цели в выступающем конце щеток также выполнены отверстия под
фиксирующие штифты. После сборки штифты удаляют, и щетки опускаются на контактные кольца. Рекомендуется применять штифты из непроводящего материала (толстая леска), т. к. если по ошибке включить в схему
генератор с неудаленным металлическим штифтом, регулятор напряжения выйдет из строя вследствие короткого замыкания обмотки возбуждения.
ограничивается наружный диаметр заднего подшипника, который не должен превышать диаметра контактных колец, так как в противном случае разборка генератора без поломки щеток будет невозможна. Уменьшение
наружного диаметра подшипника, в свою очередь, сокращает срок его службы.
Торможение наружного кольца заднего шарикоподшипника обеспечивается двумя пластмассовыми кольцами в проточках по наружному диаметру кольца (применен подшипник специальной конструкции (рис.34).
Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,6. 14,9 В, термокомпенсация отрицательная (—7 мВ/°С).
Крепление генератора на кронштейне двигателя осуществляется, как правило, на двух лапах.
В связи с поступающими вопросами по схемам (которые я уже задолбался скриншотить), решил открыть темку по эл.схемам Паджеро. Сразу дам ссылки на полный набор схем для Паджеро Пинин, Паджеро 2, Паджеро 3, L200 и Паджеро Спорт. Ну не совсем полный, но за основу взять можно. Первую страницу буду обновлять, если появятся еще схемы или вопросы по их использованию. Если возможно модераторам как-то сами схемы сюда запостить - будет вообще замечательно. Также попробую сделать некий FAQ по чтению этих схем. Надеюсь это снимет массу вопросов. Прошу только эту тему не засорять вопросами про конкретные неисправности автомобилей, а спрашивать про то как и что найти на схемах и что обозначает то или иное обозначение. Также попробую описать некоторые базовые телодвижения по ремонту электрики. Сразу оговорюсь, что хоть по профессии и инженер-системотехник, давно уже по специальности не работаю. Поэтому не претендую на абсолютную истину и если будут какие то косяки и Вы их заметите - пишите, подправлю. Будет что сказать или полезное запостить - кидайте ссылки, я их постараюсь по мере сил и целесообразности на первой странице как-то разместить. Поехали!
У каждой Паджеры есть год базовой модели. Например, у Паджеро 3 это 2001 год, Паджеро Спорт это 99 г. (у меня 98, но имеется ввиду видимо модельный год). У Паджеро 2 это 91, 94 и 98 (рестайл). В эти года схемы менялись существенно и приведены полностью. На другие года они обрезанные и приведены только изменения. Поэтому если у Вас например 2002 год Паджеро Спорт, смотреть надо сначала там, потом если не найдете, то нужно спускаться до базовой схемы.
Все схемы поделены на разделы. Обозначения разделов на русском по моему везде.
В схемах нужно обязательно обращать внимание на значки LH и RH. Это соответственно левый и правый руль. Обратите внимание, что вместо букв могут использоваться обозначения треугольник (Правый руль) и квадрат (Левый руль).
Эти обозначения могут встречаться как в заголовке схемы, так и на самой схеме, показывая отличия этих модификаций.
Теперь как читать схемы. Начнем с обозначений:
Провода.
В обозначении провода три основных составляющих, идущих друг за другом:
1. Сечение в кв.мм. Чем больше цифра, тем толще провод. Если не указано, то 0,5 кв.мм.
2. Основной цвет провода. Указан всегда.
3. Дополнительный цвет провода. Это полоска на проводе. Ее может не быть.
Например, 2B-Y черный с желтой полосой провод сечением 2 кв.мм.
Цвета проводов:
B-черный Br-коричневый
G-зеленый GR-серый
L-синий LG-светло зеленый
O-оранжевы P-розовый
R-красный SB-голубой
SI-серебряный V-фиолетовый
W-белый Y-желтый
Разъемы и жгуты.
Точки массы.
Точки массы обозначаются на схемах и жгутах проводов черными квадратами с вписанными в них белыми цифрами. Цифра показывает точку массы. Она уникальная в пределах автомобиля и может отличаться от года к году! Найдя на схеме такую точку массы Вы можете посмотреть где она физически находится в разделе "Местоположение единичных узлов и деталей, Масса". Также точку присоединения можно увидеть и на схеме жгутов. Общая точка массы причина многих неисправностей в автомобилях. В месте контакта с кузовом происходит окисление и цепь замыкается не на массу, а на соседнюю цепь, через общую точку. Снаружи при этом все выглядит вполне пристойно.
Расположение отдельных элементов. Для того, чтобы понять где и что стоит есть специальный раздел "Местоположение отдельных узлов и деталей". Там много "вкусного". В частности показано где стоят реле, различные блоки управления, датчики, электромагнитные клапаны, диоды, диагностический разъем, плавкие вставки и предохранители, точки массы. Например для реле это выглядит так.
Такой же принцип для блоков, датчиков и всего остального.
Блоки схем. Схемы делятся на блоки. Номер блока указывается в левом верхнем углу в белом квадрате. На самих схемах эти номера используются для перехода со схемы на схему. Это маленький треугольник, на конце которого буква латинского алфавита и номер блока. Это значит, что продолжение этой цепи надо искать по букве в другом блоке с этим номером.
По их названию можно выйти на конкретную схему. Если у Вас перестало работать, например, прикуриватель, можно проверить дополнительные цепи. Проверить это можно посмотрев схему прикуривателя. Нужно посмотреть на этой схеме, какие еще потребители запитаны от этого же источника и проверить их работу. Если не работают, значит скорее всего проблема в предохранителе питающем эту цепь.
В рамках подготовки к предстоящей поездке в Крым решил сделать профилактику своему генератору. предпосылок для его переборки не было, просто пробег авто заставил об этом задуматься и как оказалось не зря!
для переборки гены были закуплены следующие запчасти:
1) щетки генератора — Krauf AHM0817KR — 120р за 2 щетки.
2) Задний подшипник генератора — NTN/SNR SC8A37LLH (в оригинале идет именно такой подшипник) — 230р
3) Передний подшипник генератора — NSK 6303DDUCM (в оригинале идет именно такой подшипник) — 160р
Так же давно уже были закуплены 3 ремня навесных агрегатов + ролик натяжителя ремня кондиционера фирмы GMB (был просто в наличии, сегодня наткнулся на не очень лестный отзыв о нем, так что посмотрим сколько проходит) — все это добро обошлось мне порядка 700р
Фоток сделал не много, так что инструкцию опишу только буквами, без подкрепления фотками(
1) снимаем воздуховод воздушного фильтра (крепиться на 2 болтах под головку на 10)
2) снимаем верхнюю часть короба воздушного фильтра вместе с патрубком турбины (откручиваем хомут головкой на 10) и патрубком картерных газов. Отсоединяем разъем МАФ сенсора и подогрева картерных газов и откладываем, корпус фильтра в сторону
3) откручиваем головкой на 10 нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, при этом не забыв из него извлечь сам воздушный фильтр)
4) отучиваем патрубок турбины идущий на интеркуллер со стороны турбины, его можно не снимать, далее откручиваем крепление пайпа идущего к интеркуллеру от стакана (2 болтика на 10) и пайп вместе с патрубком отодвигаем в сторону
теперь приступим к снятию ремней
5) снимаем верхний кожух вентилятора, держится на защелках
6) для простоты работ я снял крыльчатку вентилятора вместе в вязкомуфтой, крепиться она на 4 гайках под 12 ключ, для удобства откручивая придерживаем крыльчатку ключом на 17 за соответствуюшие пазы, после снятия крыльчатки открывается прекрасный вид ко всем ремням и натяжным механизмам.
7) Первым снимаем ремень кондиционера, ослабив гайку ролика натяжителя (головка на 14) откручиваем болт натяжителя (головка на 14), тем самым ослабляя ремень. после того как ремень будет снят, откручиваем ролик натяжителя, нам же его еще менять
8) ослабляем болт, фиксирующий натяжитель генератора (головка на 12), далее ослабляем болт самого натяжителя (головка на 12), снимаем ремни генератора
9) откручиваем натяжитель генератора и откладываем его в сторону
10) головкой на 12 откручиваем силовой провод, ИЗОЛИРУЕМ ЕГО его и отгибаем в сторону, я надел на него изоляционную перчатку
11) отводим генератор от двигателя (я воспользовался ломиком), для того чтоб получить доступ к нижней гайке крепления генератора, ключом на 17 откручиваем ее, вынимаем болт
12) отсоединяем разъем генератора и он у вас в руках
13) откручиваем 4 болта (головка на 8) корпуса генератора, которые удерживают 2 половины генератора
14) легкими постукиваниями молотка выбиваем одну половинку гены из другой
Видим картину что в генератор я полез все-таки не зря, щеткам скоро должен был прийти маленький пушистый зверек)
15) сначала я решил заняться заменой щеток, для этого не обязательно отпаивать реле регулятор с щеткодерателем! как многие в инете советуют, достаточно лишь отсоединить заднюю крышку генератора от статора, открутив 3 шурупа и гайку на 12 силового разъема, после чего открывается прекрасный доступ к щеткам, выпаиваем старые и впаиваем новые.
Для удобства поиска в пределах страницы, фрагмента схемы, ниже представлены ссылки. Возврат на начало страницы, клавиши Ctrl+Home.
Отопитель и омыватели и стеклоочистители ветрового стекла
Наружное освещение и аварийная сигнализация
Система питания и запуска, ремни безопасности
Стеклоподъёмники и наружное освещение
Системы запуска, питания и комфорта
Система безопасности и наружное освещение
Система климата в салоне
Центральный замок и стеклоподъёмники
Системы питания, запуска и комфорта
Электростеклоподъёмники и центральный замок
Кондиционер и пуско-зарядная схема
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант А)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант Б)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант В)
Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем объёмом 2,6л;3л (вариант Г)
Всем привет.
Вот я и добрался до отчета про генератор, далее по тексту — гена.
После покатушек с ныряниями в лужах, машина чувствовала себя отлично. Но решил я порадовать ее первым за этот год походом в "баню" — помыть под капотом. Мою примерно раз в год или два. В зависимости от загаживания подкапотного пространства. Из мер предосторожности только закрываю пакетом сирену сигнализации. Но в это раз еще и фары закрыл. После установки линз, о герметичности и речи не может быть. Хорошо бы чтобы внутрь мышь не залезла в фару. Но не об этом. В этот раз я впервые поехал на мойку так сказать на холодную т.е. не с дороги с разогретым движком, а не прогревая его (за окном +1) на мойку через 200метров. Грешу от части на это, потому что когда мне помыли движок, пришлось с полчаса кататься и сушить, чтобы где нибудь, что нибудь не замерзло. Но при этом авто вдруг стало издавать железный звук под капотом, буд-то и масла нет в двигателе и вообще все узлы без подшипников. А ГУР и вовсе первый раз в жизни закусил, прям при выезде с мойки. Но это все фигня. Я еще после этого 2 дня катался и прислушивался к железному звуку. А на третий день еду и вдруг замечаю что стрелка вольтметра на доп панеле Паджеры показывает 12V. Но при этом лампочка на приборке не горит. Проехал еще немного и кажется что стрелка все ближе ко мне.
Запускаю ELM327 и вижу
Но почему лампочка аккума не горит? А ехать надо … В общем откатал я в тот день километров 50-60 не глушась, надеясь что гена работает на грани заряда. Приехал домой и полез читать как гену чинить.
Вот тут главная мораль самоделкина: Никогда не говорите родным и близким, что вы пошли в машину буквально на 10-20 минут починить что то, потому что вы типа оценили объем работ на форуме, прочитали отзывы коллег, что это делается не спеша, с перекурами и пивом за 10 минут. Нихера я вам скажу. Вы обязательно зависните на 1-2 часа.
А теперь главное. Если у вас начал дурить гена, купите только щетки, если дело не в них — купите нового гену. И не читайте всё что написано дальше.
Блин. Если бы я мог себе написать SMS на 2 недели назад, я бы написал — чувак, купи новый генератор.
MD 350608 (85А) — 60 000рублей
Nipparts J5 115 056 (100А) — 5500 рублей
Но нет, я не такой. Я сам. Я смогу.
Причем впервые "супер мануал" оказался ни к чему не годным. Я так и не смог понять что крутить и где, чтобы снять генератор. Понял только что надо отключить аккумулятор.
— Скидываю клемму "-"
— Снимаем коробку с воздушным фильтром
— Снимаем правый резиновый пыльник
— Вынимаем разъем из генератора (жмем от себя и довольно легко он вынимается)
— Откручиваем гайку с положительного вывода генератора
Ха-Ха, начинаю я крутить эту гайку и понимаю что крутится она вместе с клеммой. Туда сюда, и постучал и слова волшебно-матерные сказал, а не помогло. Отломилась клемма.
Остался провод висеть. Тут уж покупай, не покупай новый генератор, а не подключишь никак. Но об этом чуть позже.
Далее надо было скинуть ремень с генератора, для чего надо ослабить ролик натяжителя ремня. Сначала отпускаем гайку ролика на 14, и … ищем болт натяжителя. Вот если я напишу фразу "Ничего сложного нет, берем ключ и выкручиваем болт натяжителя", то первый из вас кто полезет снимать генератор, обматерит меня самыми последними словами, мол "чудило, не мог нормально разжевать где этот болт" Я его полчаса искал и нашел путем — покручу ка я вот это, то чего не вижу, но то что крутится буквально руками. Явно ЭТО не держит движок. И о чудо ЭТО оказалось именно тем болтом.
Ну а теперь в картинках.
Кстати Den-WhiteWolf спасибо за оперативный ответ по снятию ремней.
Красными стрелками указано где находятся натяжители ремней (болты которые надо крутить)
А теперь наглядно:
Кстати чтобы вынуть ремень генератора, надо снять остальные ремни. А вынуть все ремни легко, не снимая пропеллер. На случай, если без гены надо будет завести авто. Мне пришлось.
И вот я "радостный" что мои 30 минут вылились в 1,5 часа, до конца не представляя как я буду восстанавливать клемму генератора на улице, прихожу домой и заявляю, что я сегодня вечерком, не спеша переберу гену и завтра с утра все будет ОК.
"Хотите рассмешить Бога? Расскажите ему о своих планах"
А вот уже как его вскрывать и менять внутренности хорошо описано в "мануале".
За вечер я сломал 2 шлицевые отвертки но гена так и не вскрылся. Тогда то я первый раз полез смотреть новый генератор.
Блин. Но ведь я уже столько ЗЧ купил:
140754 CARGO Подшипник 720рублей
120370 IKA Коллекторное кольцо 190рублей
019031 IKA Щетки генератора 130рублей
B885T12DDNCXMC3E NSK Подшипник шариковый 260рублей
отступать было некуда. Правда я не представлял как и чем я буду откручивать шкив (гайка на 24). Как я буду перепресовывать подшипники. Но я хотел все сделать за вечер. ))) Сейчас смешно звучит.
Когда вторая отвертка сломалась, я сделал глубокий вдох/выдох. Еще раз вдох/выдох. И пошел спасть.
На следующий день я полез искать ближайший сервис, который согласился бы мне просто вскрыть генератор, а я бы его уже сам починил. В инете нашел ВОЛЬТАЖ специализирующиеся на генах и стартерах. Звоню им и спрашиваю сколько стоит вскрыть гену. А они мне:
— У нас диагностика стоит 300рублей.
Думаю нафиг мне диагностика.
— Мне просто вскрыть.
— А у нас в диагностику входит вскрытие
— ?! Какого ж я тогда мучался, когда тут за 300рублей такой "подарок"
Правда переть почти 6 килограмовый почти шар в руках не очень удобно. Но ничего.Привез, поставили на стенд, вскрыли, распаяли и регулятор напряжения и обмотку и диодный мост, все протестили и за это взяли 300рублей. Я до сих пор удивлен. Я бы минимум 1000 за такое запросил. Кстати вскрывали мне гену большим молотком, сшибая крышку. Тут я уже стал потихоньку думать о своем времени и попросил чтобы они мне оба подшипника поменяли, дабы я дома не нервничал )))
Итог: 1000рублей и приговор — регулятор мертв То ли стечение обстоятельств, то ли … а кто его знает. Но у регулятора было видно как из под герметика закрывающего микросхему виднеется пробой — мех повреждение.
Тут же предлагают за 2000рублей Made in China (Transpo) Я пока мне меняют подшипники, лезу в инет и понимаю что каталоги не выдают аналогов на мой родной регулятор, который стоит 10500рублей. Значит хрен я его сам найду. А тут еще и мастер заявляет мол в гену кто то уже влазил и регулятор у меня стоит особенный и будет стоить уже 2600рублей. Тааак пора линять отсюда. Правда успеваю выяснить в чем же такая специфичность.
В общем беру я гену в обнимку и домой, изучать мат часть. Изучив форум и так и не убедившись что это за хрень, а с такой хренью есть регуляторы только в ЕКБ, а ждать уже не хочу решаю менять всё.
Дело в том что регулятор подбирается под диодный мост. И не факт что другой регулятор заработает с моим диодным мостом, к тому же я вообще не представляю какой он там. На форуме подбираю новый диодный мост и новый регулятор китайской фирмы UTM. Причем настолько видать китайской, что на одной коробке принт был UTM, а на второй MTU т.е. зеркально отпечетанный ))) Но народ ездит и другого по сути и не ищут. Так сказать проверено многими.
MIA10013 UTM Диодный мост генератора 725рублей
MIR832 UTM Регулятор генератора 500рублей
Что в итоге дешевле предложенного мастерами за 2600рублей, только регулятором.
Регулятор я доработал. Тот который был у меня … ноги его мозгов были залиты каким то резиновым герметиком, причем с завода. У этого же все контакты наружу. Мне это не понравилось и я покрыв контакты 3мя слоями цапонлака, замазал сверху термо герметиком для прокладок. Все лучше чем ничего.
Внедрил все это внутрь гены
Коллекторное кольцо по которому "бегают" щетки, мне полирнули
Крышки, когда диагностировали гену, отпескоструили внутри. У них там прям камера "Desert Storm" Все профессионально и продумано.
Кстати вот что бывает при попадании жидкости ГУР в генератор
За наводку про коллектор спасибо A-Capone Но мне не пришлось его менять. А вот с подшипником я промахнулся. При выборе ищите вот такой
У меня же в паз вставляется пружинка. Ничего криминального нет, но устанавливать его чуть чуть неприятнее.
Оставалось теперь только решить вопрос с плюсовой клеммой генератора. С мастерами я договорился что привезу авто и они мне припаяют новую. Именно припаяют. Не хотел я обжимать. А сам на улице я бы конечно не смог припаять. С утра в режиме пит-стоп я скинул все ремни с движка, чтобы можно было завести авто с аккумулятора, и перевести селектор АКПП в режим "N". Позвонил по друзьям которые неподалеку находятся и вытащил одного из ник с выходного, чтобы он меня отбуксировал. За рулем авто я вспомнил что такое авто без ГУРа ))) Кстати тормозил вполне нормально и на заглушенном движке. За пару часов завел авто раза 4 и проехал сам метров 100. Аккума хватило, но на этом всё. Авто стояло неделю (отдыхал)
Клемма мощная, не то что в автозапчастях. Но и ими можно обойтись. Дело в том что силовой провод к генератору подходит 2х жильный и можно сделать так
"Хранитель" вернулся домой, генератора спустя 2 недели (погода была плохая) вернулся на свое место. Ремни навешивал я уже в почти полной темноте на ощупь. Я СМОГ ))) Потом проверил — все правильно. На следующий день попросил товарища "прикурить"
Открываю авто, а диодные плафоны еле светят. Подогнали Кашкай, кинули провода и минут 20 он покоптил на ХХ. Не стал я человека пугать и заводиться прямо с проводами, скинул провода и завелся сам. Немного туговато. Оставил коптить уже свой авто на ХХ минут на 40. Стрелка на доп панеле была на риске между 12 и 16. Подключился через ELM327 и программа выдала 13.5 вольта. Прогазовка до 2000об/мин меняло напряжение на 0.1 вольта. Сегодня с полтычка завелся.
Списываю на то что аккум еще мало заряжен и пока сосет сильно. Позже замерю еще с клемм мультитестором.
А пока так
Уточню. Аккумулятору 1год. Напряжение 13,5вольта и на холодную (+5) и на горячую (после 40 минут на месте) Хотя с другой стороны повышенное напряжение подается когда аккум разряжен и происходит его заряд, а после того как аккум заряжается, напряжение подается как раз на уровне 13,5 -14 вольт
Сразу после подпитки Кашкаем, когда аккум был почти пустой не замерял.
После переборки генератора ушел металлический звук. Авто шепчет. Значит гене савсем было плохо. И подшипникам в том числе.
Теперь чтобы все было идеально, надо купить новый изолятор плюсового контакта
А чтобы больше гайки не прикипели друг к другу, я намазал резьбу и гайки графиткой.
Вот такой вот он — гена. После такого его точно надо наверх.
После ремонта у меня остались щетки и коллекторное кольцо. Кому надо?
И еще момент. Вчера сел за руль и очень удивился тому что я могу крутить руль мизинцем. Да, я 2 недели делал утреннюю зарядку, но не думаю что так накачал мизинец ))) Списываю на то что когда снимал ремни, болты натяжителей можно было руками выкручивать, а когда ставил на место натянул (провисание ремня 1см). Так что сами вы сделаете лучше чем ОНИ.
Читайте также: