Схема генератора газ 24
На автомобиле ГАЗ-24 установлено электрооборудование постоянного тока. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной системе; вторым проводом служат металлические части автомобиля. С массой автомобиля соединены все отрицательные клеммы приборов электрооборудования. Номинальное напряжение в системе 12 В.
Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-24 первых выпусков показана на рис. 151. Дополнительное электрооборудование автомобиля ГАЗ-24-01 показано на рис. 151 штриховой линией. Электрооборудование автомобилей ГАЗ-24-02 отличается от электрооборудования автомобиля ГАЗ-24 только наличием дополнительного плафона.
Схема электрооборудования ГАЗ-24 поздних выпусков (с транзисторным прерывателем поворотов и электростеклоомывателем) показана на рис.151-1
Для питания потребителей и пуска двигателя с помощью стартера на автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-60-ЭМ (рис.152).
Технические характеристики аккумуляторной батареи:
Батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов. Эбонитовый бак батареи разделен перегородками на шесть ячеек. Каждый аккумулятор помещен в ячейку и состоит из четырех положительных и пяти отрицательных пластин. Между пластинами установлены сепараторы. Сверху каждая ячейка закрыта крышкой, в которой имеются наливное и вентиляционное отверстия. Наливное отверстие закрывается пробкой. Над пластинами установлен предохранительный щиток. Через крышку проходят полюсные штыри от положительных и отрицательных пластин. Зазор между крышками и баком заполнен заливочной мастикой.
Каждая ячейка батареи заполнена электролитом из раствора аккумуляторной серной кислоты (ГОСТ 667-53) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72). В зависимости от климатического пояса, в котором работают автомобили, и от времени года устанавливается определенная плотность электролита (см. табл. 6).
Плотность электролита для различных климатических районов
Примечание Допускаемые отклонения плотности электролита от указанных значений не должны превышать ±0,01 г/см3.
Батарею необходимо периодически осматривать, содержать в чистоте и заряженном состоянии. Загрязнение поверхности батареи приводит к повышенному саморазряду. Наличие окислов или грязи на выводных штырях значительно ухудшает пуск двигателя стартером из-за повышенного падения напряжения в соединениях.
Если батарея часто и длительное время находится в разряженном или даже в полуразряженном состоянии, возникает сульфата-ция пластин (образование крупнокристаллического сернокислого свинца). Это приводит к снижению емкости и увеличению внутреннего сопротивления батареи.
Длительное пребывание в разряженном состоянии - одна из причин выхода батареи из строя. Обнаженная вследствие понижения уровня электролита часть пластин также сульфатируется.
Большой вред батарее приносят длительные пуски двигателя, особенно зимой. При пуске холодного двигателя стартер потребляет большой ток, который может вызвать коробление пластин и выпадение активной массы из них.
Электролит, попавший на поверхность батареи, следует вытереть сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор). Окислившиеся штыри батареи и наконечники проводов следует очистить. Если на поверхности мастики в батарее появились трещины, их необходимо устранить оплавлением мастики электрическим паяльником.
Не следует допускать натяжения проводов, так как это приводит к образованию трещин в мастике. Гайки-барашки, притягивающие рамку крепления батареи, следует затягивать туго, но не применяя какого-либо инструмента, так как чрезмерная затяжка может привести к поломке бака батареи. Повышать уровень электролита нужно только заливкой дистиллированной воды. Значения плотности электролита в зависимости от климатических условий эксплуатации автомобиля указаны в табл. 6.
В районах с резко континентальным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот необходимо снять батарею с автомобиля и на зарядной станции откорректировать плотность электролита.
Если батарея во время работы по каким-либо причршам разрядилась свыше допустимого предела, то ее следует снять с автомобиля и сдать на зарядную станцию. Полностью разряженную батарею необходимо заряжать не позже, через 24 ч после разряда .
При обслуживании аккумуляторной батареи необходимо соблюдать меры безопасности, а именно: не курить, не пользоваться открытым огнем и остерегаться попадания электролита на кожу.
Для измерения уровня пользуются стеклянной трубкой (внутренний диаметр 3-5 мм), имеющей соответствующую отметку. Трубку опускают вертикально в наливную горловину крышки до упора в предохранительный щиток, закрывают ее сверху большим пальцем, затем вынимают. Высота столбика электролита в трубке соответствует уровню электролита над предохранительным щитком. При необходимости повысить уровень электролита нужно отвернуть наливную пробку ( рис. 153 ), плотно надеть ее на штуцер вентиляционного отверстия, долить дистиллированной воды так, чтобы уровень ее достиг начала резьбы в наливном отверстии, снять пробку и ввернуть ее на место. При этом уровень автоматически установится на требуемой высоте.
На части автомобилей могут быть установлены аккумуляторные батареи с вентиляционными отверстиями в пробках. В такие батареи воду следует доливать с последующим замером уровня с помощью стеклянной трубки или деревянной палочки.
Повышать уровень следует только доливкой дистиллированной воды, а если ее нет, то можно употреблять чистую снеговую или дождевую воду, но собранную не с железных крыш и не в металлическую посуду. (Лучше не надо - прим. автора сайта).
Категорически запрещается применять водопроводную воду, так как в ней имеются примеси, разрушающие батарею (железо, хлор и др.). Зимой, чтобы избежать замерзания воды, рекомендуется доливать ее в батарею непосредственно перед выездом. Электролит необходимо доливать только в тех случаях, когда известно, что уровень понизился в результате выплескивания электролита (например, в конце заряда) или течи бака. Доливать электролит следует после устранения неисправности.
Плотность электролита определяют обычно в конце заряда батарей. Для измерения плотности пользуются специальным кислотомером - ареометром (рис. 154). Перед определением плотности после доливки воды или после пуска двигателя стартером, батарею надо подвергнуть непродолжительной зарядке небольшим током или дать ей постоять 1--2 ч (без зарядки). Это обеспечивает выравниванию плотности.
По значению плотности электролита при температуре 15° С судят о степени разряженности батареи:
| Полностью заряженная | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 |
| Разряженная на 25% | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| Разряженная на 50% | 1.23 | 1.21 | 1.10 | 1.17 | 1.15 |
Если при проверке окажется, что батарея разряжена более чем на 50% летом и 25% зимой, то ее следует зарядить в аккумуляторной мастерской.
К значениям плотности электролита, определенным по показаниям ареометра, следует вводить соответствующую температурную поправку, т. е. приводить плотность к 15° С, если температура электролита отличается от 15° С. При повышении температуры на каждые 15° С плотность уменьшается приблизительно на 0,01 г/см3, а при понижении температуры на каждые 15° С плотность увеличивается на 0,01 г/см3.
| Температура электролита в °С | +45 | +30 | +15 | 0 | -15 | -30 | -40 |
| Температурная поправка в г/см3 | +0.02 | +0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
Если плотность электролита в отдельных аккумуляторах батареи рязличается брлее чем на 0,01 г/см3, то следует выравнять плотность, доливая электролит плотностью 1,4 г/см3 или дисгиллированную воду соответственно. Доливать электролит плотностью 1,4 г/см3 можно только в том случае, если батарея полностью заряжена, плотность электролита достигла постоянного значения и благодаря "кипению" обеспечивается быстрое и надежное перемешивание электролита.
При испытании батареи нагрузочной вилкой наливные отверстия в крышках элементов должны быть закрыты пробками. Нельзя проверять батареи и отдельные элементы замыканием клемм металлическими предметами или проводами, так как короткие замыкания разрушают пластины. Элементы с плотностью электролита ниже 1,2 г/см3 проверять нагрузочной вилкой не рекомендуется.
Для приготовления электролита применяется стойкая против действия серной кислоты посуда - керамическая, эбонитовая, свинцовая в которую дначала заливают дистиллированную воду, а затем, при постоянном помешивании серную кислоту. Обратный порядок заливки (заливать воду в кислоту) не допускается, так как при растворении кислоты в воде выделяется тепло, вода может закипеть и выплестнуться.
Для получения электролита соответствующей плотности следует руководствоваться следующими нормативами:
На 1 л воды добавить серной кислоты (плотностью 1,83 г/см3) в л:
| Плотность электролита в г/см3 | 1,210 | 1,230 | 1,250 | 1,265 | 1,270 | 1,290 | 1,400 |
| добавить серной кислоты | 0,245 | 0.280 | 0,310 | 0,335 | 0,345 | 0,385 | 0,650 |
Температура электролита, заливаемого в аккумулятор, должна быть не ниже 15 и не выше 25 градусов.
Перед заливкой электролита в новую батарею сначала удаляют стержни, вставленные в вентиляционные отверстия, затем вывертывают пробки и плотно надевают их на вентиляционные штуцера и, наконец, заливают электролит так, чтобы уровень его доходил до начала резьбы наливочной горловины. После этого пробки с вентиляционных штуцеров снимают, и уровень электролита становится нормальным.
Через 2 ч после заливки электролита необходимо замеригь, плотность электролита. Если плотность понизилась не более чем на 0.03 г/см то батарею можно установить на автомобиль без зарядки на станции и начинать эксплуатацию автомобиля. Если плотность электролита понизилась более чем на 0,03 г/см, то батарею следует зарядить.
Зарядку производить следующим образом: положительную клемму батареи присоединить к положительному полюсу источника постоянного тока, отрицательную - к отрицательному. Величина тока зарядки должна быть 6 А. Заряжать батарею необходимо до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение - "кипение" во всех аккумуляторах, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 2 ч подряд. Это служит признаком конца зарядки.
Плотность элейролита в конце зарядки может несколько повыситься. Если конечная плотность электролита отличается от нормы, то производят доводку плотности. Плотность доводят путем доливки дистиллированнойводы, если она (плотность) выше нормы, или электролита плотностью 1,4 г/см3, когда она ниже нормы. Перед доливкой воды или электролита отбирают с помощью груши часть электролита из аккумулятора. Промежуток между доливками воды или электролита должен быть не менее 30-40 мин.
Доводят плотность электролита обязательно в конце заряда, когда электролит быстро перемешивается благодаря кипению электролита.
Хранить заряженные батареи с электролитом следует в прохладном помещении, по возможности при постоянной температуре не ниже минус 30 и не выше нуля градусов. Батареи, снятые с автомобиля после небольшого времени эксплуатации, а также батареи, приведенные в рабочее состояние, но не бывшие в эксплуатации тавят на хранение после их полной зарядки.
Батареи, снятые с автомобиля после длительного периода эксплуатации, следует перед постановкой на хранение полностью зарядить, проверить, соответствует ли плотность электролита норме, установленной для данного района, и уровень электролита. Затем проводят контрольно-тренировочный цикл (разряд-заряд). После разряда батарею вновь заряжают, насухо протирают, ввинчивают аккумуляторные пробки и ставят на хранение.
Следует иметь в виду, что в батареях, эксплуатируемых с электролитом плотностью 1,31 в зимнее время в районах с резко континентальным климатом, плотность электролита снижают до 1,290, так как хранение в крепком электролите ускоряет разрушение пластин и сепараторов.
Батареи, поставленные на хранение в качестве резерва, который может потребоваться в любой момент для работы на автомобилях, должны поддерживаться в состоянии полной заряженности. Поэтому при положительной температуре хранения для восстановления емкости, потерянной от саморазряда, батареи следует 1 раз в месяц подзаряжать током 6 А. При температуре О °С и ниже можно ограничиваться ежемесячной проверкой плотности электролита. Подзаряжать батареи нужно только в тех случаях, когда установлено падение плотности электролита (приведенной к 15 °С) ниже 1,23.
В батареях, поставленных на хранение в период временного (сезонного) прекращения эксплуатации автомобиля, также следует ежемесячно контролировать плотность электролита. Заряжать эти батареи нужно после окончания срока хранения, непосредственно перед пуском их в эксплуатацию, за исключением случаев, когда выявлено падение плотности электролита (приведенной к 15° С) более, чем на 0,05 г/см3 по сравнению с плотностью, замеренной до установки на хранение.
Максимальный срок хранения батарей с электролитом при температуре не выше 0° С должен быть не более полутора лет, а при температуре 15-25° С - не более 9 месяцев.
Контрольно-тренировочный цикл проводят в целях проверки технического состояния и определения годности батареи к дальнейшей эксплуатации. Рекомендуется такой порядок проведения контрольно-тренировочного цикла:
1. Батарею заряжают током 6 А
2. К концу зарядки, если плотность электролита отличаетсяот указанной в табл. 6, доливают дистиллированную воду, когда плотность выше нормы, или электролит плотностью 1,4, когда она ниже нормы.
3. По окончании зарядки батарею разряжают током 6 А (ток 10-часового режима разряда). Температура электролита в начале разрядки должна быть 25 ± 5 °С. Напряжение аккумуляторов и температуру электролита замеряют через каждые 4 ч. После тогокак напряжение аккумуляторов снизится до 1,85В, замеры производят через каждые 15 мин. После снижения напряжения до 1,75 В замеры производят непрерывно до тех пор, пока в одном из аккумуляторов напряжение не снизится до 1,7 В. На этом цикл разрядки батареи заканчивается и ее вновь приводят в полностью заряженное состояние.
4. Нормальная продолжительность времени разрядки батареи при указанных выше условиях не должна быть ниже следующих значений:
Рекомендуемые способы устранения неисправностей батареи, которые могут встретиться в процессе эксплуатации, приведены ниже.
Стартер прокручивает двигатель с малой скоростью
На "Волгу" и "Газель" ставился двигатель ЗМЗ 402.
Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)
Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.
Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
Схема генератора на "Волгу" с двигателем 402
Схема генератора на "Газель" с двигателем 402
Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме "Волги" Амперметр
Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Щетки генератора
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
От этого возможны такие случаи:
Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
Машина постоит и уже не заведешь
Заводится только с толкача
Все погасло и полная тишина
Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на "Волге" и "Газели" это внешнее устройство и его легко заменить.
Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых "Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.
Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.
Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.
Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.
Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.
Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)
Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).
Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)
Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.
Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников
в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .
В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
Газ 24
На автомобиле ГАЗ-24 установлено электрооборудование постоянного тока. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной системе; вторым проводом служат металлические части автомобиля. С массой автомобиля соединены все отрицательные клеммы приборов электрооборудования. Номинальное напряжение в системе 12 В.
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители и реле
Основная часть предохранителей и реле находится в салоне, под панелью приборов, со стороны водителя.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Кнопочные термобиметаллические предохранители ПР2-Б и ПР315
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Расшифровка
Для включения тока следует нажать на кнопку 4. Включать предохранитель можно только после устранения неисправности. Если неисправность не устранена, то предохранитель снова разомкнет цепь. Задерживать пальцем возвратную кнопку не рекомендуется.
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Если короткое замыкание не устранено, то контакты снова размыкаются.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Следует иметь ввиду, что термобиметаллический предохраниетель в цепи освещения не рассчитан на фары большой мощности. При установке в фары мощных ламп пластинка биметаллического предохранителя перегревается и фары начинают периодически моргать.
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
1-й (ПР-315) идет на поворотники, свет заднего хода, на печку, мотор стеклоомывателя и приборов.
2-й (ПР2Б) идет на основной свет, кроме поворотников и заднего хода.
3-й (ПР2Б) идет на сигналы, подкапотную лампу, розетку, часы, прикуриватель.
4-й (ПР-315) идет на двигатель антенны и приемник.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Электросхема
Старые модели
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Более новые модели
Схема
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Данное описание предохранителей подойдет для моделей ГАЗ 24-10 и ГАЗ 24-12 выпускавшихся с 1984 по 1992 год.
p, blockquote 25,0,0,1,0 -->
Блок предохранителей в панели со стороны пассажира, за защитной крышкой.
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Левый блок
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
| 1 | 16А Прикуриватель, часы, звуковые сигналы, штепсельная розетка |
| 2 | 8А Плафон, подкапотная лампа, лампа освещения вещевого ящика, сигнализатор открытых дверей |
| 3 | 8А Резерв |
| 4 | 8А Резерв |
| 5 | 8А Комбинация приборов, реле электродвигателя отопителя, реле обогрева заднего стекла |
| 6 | 8А Система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), освещение таксометра |
| 7 | 8А Ближний свет левой фары |
| 8 | 8А Ближний свет правой фары |
| 9 | 8А Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар |
| 10 | 8А Дальний свет правой форы |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 16А.
Правый блок
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
| 1 | 16А Резерв |
| 2 | 6А Указатели поворота |
| 3 | 6А Аварийная сигнализация |
| 4 | 8А Плафон санитарного отделения, фара-искатель |
| 5 | 8А Правые габаритные огни, освещение багажника, лампы освещения приборов, подсветка прикуривателя |
| 6 | 8А Противотуманные фары, сигнализатор противотуманных фар, левые габаритные огни, освещение номерного знака, опознавательный фонарь такси |
| 7 | 8А Электродвигатель антенны, стеклоочиститель |
| 8 | 8А Стоп-сигналы |
| 9 | 16А Обогрев заднего стекла |
| 10 | 16А Электродвигатель отопителя, лампы света заднего хода |
Если на автомобиле установлена стереофоническая магнитола. Магнитола подключена к клемме INT выключателя зажигания. Предохранитель установлен на питающем проводе магнитолы. Реле находятся под панелью со стороны водителя.
Легендарный автомобиль советов, который еще называли машиной КГБ и богачей. Завод шел в ногу со временем, поэтому электросхема газ 24 довольно проста в понимании и диагностике.
Электросхема автомобиля Волга Газ 24
Краткая история автомобиля
Волга была мечтой каждой советской семьи, но рядовой житель не мог ее себе позволить. Этот автомобиль стал следующим поколением марки ГАЗ-21. Много разработок и опытных образцов было сделано с 1960 по 1967 год.
Рассматривались варианты многих моторов, в том числе и двигатель V-8 для газ 24, но, в конце концов, осталось лишь два варианта: рядный четырехцилиндровый с V = 2,5 л и 4-МКПП и 5,5 с 3-АКПП. Дизайн кузова был произведен на основании американской школы и автомобиль стал похож на своих американских собратов, таких как: Plimouthe Volare, Dodge Dart, Chevrolet Nova.
Так выглядит коробка передач для Волги газ 24
Техническая характеристика Волги
Двигатель — рядная четверка, восьмиклапанный механизм, Много частей мотора на газ 24 были сделаны из алюминиево-цинкового сплава: блок ДВС, головка блока, впускной коллектор. Кузов выпускался в двух вариантах — седан и универсал.
Объем топливного бака составлял 55 л, поскольку расход был относительно большой, то и бак должен был быть не маленьким. Располагался он под днищем багажника. Еще одной особенностью бака было два датчика измерения количества топлива. Ручной, поставив авто на ровную поверхность можно было выкрутить пластину с делениями из бака, показывала на панели приборов остаток топлива.
Последняя часто выходила из строя и автовладельцы не раз пользовались ручной. Расход топлива колебался 10-13 л на 100 км. Трансмиссия — 4-х ступенчатая с синхронизаторами на все передачи, сцепление одно дисковое, сухое с гидравлическим приводом. Ходовая часть: передняя независимая, многорычажная, шкворневого типа. Задняя: зависимая, рессорная. Амортизаторы телескопические, двухсторонние. Тормозная система: барабанная, установления на все 4 колеса. Стояночный тормоз с приводом на задние колеса.
Электронная схема автомобиля
Электросхема газ 24 стала настоящим прорывом в советском машиностроении. Когда серийное производство Волги было закончено, микроконтроллеры еще не вошли в промышленное применение. Но электронные блоки ничем не уступали по качеству и легкости ремонта Волги 24.
Электронная схема газ 24
Схема электрооборудования газ 24 проста в диагностике, а все электромеханические элементы довольно просты в ремонте. Неисправности чаще всего встречаются в трамблере и датчиках.
На представленной схеме электрооборудования газ 2410 представлены 68 элементов. 23,24, 25 и 58 элементы — это система зажигания газ 24. Электронные схемы указателей поворотов и уровней представлены под номерами 1, 2, 31, 33, 37, 39, 44, 49, 51, 54, 57. Все сигналы (звуковые, аварийные, торможения) представлены номерами 3, 4, 5, 14, 53, 68.
Электродвигатели: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Фонари, фары и лампы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 55, 56. Датчики: 44, 49, 50, 51, 52, 62. Выключатели: 58, 61, 65, 66, 68. Свет: 14, 20, 26, 29, 35, 63, 65, 67. Предохранители: 27,42.
Штепсельная розетка под номером 6, стеклоомыватель и стеклоочиститель — 7 и 9 соответственно. 28 — комбинация приборов, 41 — амперметр, 43 — прикуриватель, 47 — генератор, 48- регулятор напряжения, 59,60 — стартер, 64 — аккумуляторная батарея. Здесь же представлена и вторая цветная схема газ 2410, с большим числом элементов, подписи и расшифровку которых вы найдете прямо на схеме.
Система охлаждения двигателя: жидкостная на 11,4 л. Как и американских аналогов было применено много хрома: решетка радиатора, передний и задний бампер, облицовки фар, фонарей и габаритов, молдинги. Газ 2410 принадлежал к американской школе машиностроения. В середине 90-х годов она была широко представлена в мире. Внешний вид и сборка автомобиля считались стандартом, так же как и все технические характеристики.
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
e-mail:
tender@matrixplus
icq:
skype:
телефон
+79173107418
г. С аратов
Для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи на автомобиле установлен генератор Г250-Н1 переменного тока мощностью 350 Вт. Он (рис. 200) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем 11, работает совместно с регулятором напряжения.
Генератор установлен с правой стороны двигателя на кронштейне. Ротор 20 приводится во вращение с помощью двух клиновых ремней от шкива коленчатого вала. Статор 7 с обмотками 6 имеет две крышки с шариковыми подшипниками 2 и 19, в которых вращается вал 3 ротора. Ротор состоит из вала 3, обмотки возбуждения 4 и 12 клювобразных полюсов, которые создают магнитное поле. На валу ротора установлены два изолированных контактных кольца 5, через которые в обмотку 4 возбуждения подается электрический ток.
Статор 7 представляет собой пакет пластин, набранный из листовой электротехнической стали. В пазы пакета уложены обмотки, концы которых присоединены к выпрямительному блоку ВБГ-1. Выпрямительный блок 11 служит для выпрямления переменного электрического тока, индуктируемого в обмотках статора. Выпрямительный блок состоит из трех секций. В теплоотводах каждой секции смонтировано по два кремниевых диода с разной полярностью.
На задней крышке 8 установлен щеткодержатель 10 с щетками 9, которые соприкасаются с контактными кольцами ротора.
На валу ротора установлен шкив 23 с центробежным вентилятором 21 для охлаждения внутренних частей генератора.
Воздух входит в генератор через окна в задней крышке, охлаждает и под действием центробежного вентилятора выбрасывается наружу через окна передней крышки 1.
На рис. 201 показана электрическая схема генератора.
форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах
широкого применения
для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Схема электрооборудования автомобиля Волга ГАЗ-24
Схема электрооборудования автомобиля Волга ГАЗ-24
Схема электрооборудования автомобиля Волга ГАЗ-24.
(нажмите для увеличения).
Условные обозначения датчиков, органов управления и контроля к схеме электрооборудования автомобиля Волга ГАЗ-24.
1. Передний указатель поворота;
2. Боковой указатель поворота;
3. Звуковые сигналы;
4. Реле сигналов;
5. Выключатель сигналов;
6. Штепсельная розетка;
7. Стеклоомыватель;
8. Переключатель электродвигателя стеклоочистителя;
9. Стеклоочиститель;
10. Электродвигатель антенны;
11. Переключатель электродвигателя антенны;
12. Электродвигатель вентилятора отопителя;
13. Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
14. Переключатель света стоянки;
15. Электродвигатель обдува заднего стекла;
16. Переключатель электродвигателя обдува заднего стекла;
17. Дверной выключатель плафона;
18. Ручной выключатель плафона;
19. Плафон;
20. Фонарь света стоянки;
21. Задний фонарь;
22. Подфарник;
23. Распределитель зажигания ГАЗ-24;
24. Свечи зажигания ГАЗ-24;
25. Катушка зажигания;
26. Лампа подкапотная;
27. Биметаллический предохранитель;
28. Комбинация приборов;
29. Лампы освещения часов;
30. Часы;
31. Контрольная лампа указателей поворота;
32. Контрольная лампа противотуманных фар;
33. Указатель давления масла ГАЗ-24;
34. Контрольная лампа аварийного давления масла ГАЗ-24;
35. Контрольная лампа дальнего света фар;
36. Контрольная лампа тормоза стоянки и неисправности рабочих тормозов;
37. Указатель температуры охлаждающей жидкости;
38. Контрольная лампа перегрева двигателя;
39. Указатель уровня топлива ГАЗ-24;
40. Лампы освещения комбинации приборов;
41. Амперметр ГАЗ-24;
42. Плавкий предохранитель;
43. Прикуриватель;
44. Датчик указателя уровня топлива ГАЗ-24;
45. Фара;
46. Противотуманная фара;
47. Генератор ГАЗ-24;
48. Регулятор напряжения ГАЗ-24;
49. Датчик указателя давления масла ГАЗ-24;
50. Датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
51. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
52. Датчик контрольной лампы перегрева двигателя;
53. Выключатель системы аварийной сигнализации;
54. Переключатель указателей поворота;
55. Фонарь освещения багажника;
56. Фонарь освещения номерного знака;
57. Реле указателей поворота ГАЗ-24;
58. Выключатель зажигания;
59. Стартер ГАЗ-24;
60. Дополнительное реле стартера ГАЗ-24;
61. Выключатель контрольной лампы тормоза стоянки;
62. Датчик контрольной лампы неисправности рабочих тормозов ГАЗ-24;
63. Ножной переключатель света;
64. Аккумуляторная батарея ГАЗ-24;
65. Выключатель света заднего хода;
66. Выключатель противотуманных фар;
67. Центральный переключатель света;
68. Выключатель сигналов торможения.
Схемы генераторов на двигатель 402 и статью смотри здесь
При работе генератора аккумулятор заряжается по цепи от плюса генератора, через предохранитель 60А, на плюс аккумулятора. Напряжение на выходе генератора может быть вполне нормальное - 14 В, а на аккумуляторе оно часто оказывается ниже, около 13 В, Аккумулятор недозаряжается и со временем это становится заметно, стартер начинает крутить тяжелее. Дело в том, что на блоке силовых предохранителей контакты ржавеют и их сопротивление повышается (место указанно на схеме красной стрелкой). Замените этот блок, если видно, что он старый и ржавый.
Напряжение и на плюсе генератора и на плюсе аккумулятора должно быть одинаково.
Когда генератор работает, напряжение на его выходе, должно быть выше 13,5В. Если напряжение ниже, то генератор неисправен.
Генератор не работает, если:
- оборван или не натянут ремень
- неисправен сам генератор
- неисправен регулятор напряжения
- нет напряжения питания на регуляторе и на щетках генератора (желтый провод)
- оборван предохранитель 60А в блоке силовых предохранителей.
Проверим ремень, если все в порядке, то
проверим предохранитель 60 А. Его можно для проверки заменить кусочком тонкой проволоки, но в первом же магазине, надо купить штатный предохранитель и поставить на место, иначе машина может сгореть.
Проверим вольтметром (или контрольной лампочкой) есть ли напряжение на питающих проводах после замка зажигания - плюс на регуляторе и полюс на щетках генератора (при включенном зажигании). Если плюса нет, проблема в замке зажигания или в проводах (предохранителя в этой цепи нет) Если плюс есть, то:
проверим генератор - подадим возбуждение напрямую. Снимите штеккер со щеток генератора и подключите два проводка на выводы щеток, один соедините с плюсом аккумулятора, второй с минусом. Заведите двигатель.. Напряжение должно вырасти до 16 Вольт, это значит, что генератор исправен. Поставьте на место штеккер штатной проводки..
Если плюс на регулятор напряжения и на щетки приходит, генератор напрямую возбуждается, значит все исправно, и остается заменить регулятор напряжения.
Можно начать с замены регулятора напряжения, а потом проверить все остальное.
Читайте также: