Схема датчика парктроника bosch

Обновлено: 08.01.2025

Вопрос как проверить датчик парктроника, возникает у автовладельцев в случае отказа системы помощи парковки. Самостоятельная проверка датчика парктроника осуществляется с помощью тактильного осмотра, мультиметра или смартфона. Как узнать работоспособность парктроника рассмотрим в статье.

Какой параметр датчика проверяется	Что нужно для проверки
Вибрация	Тактильная проверка
Вибрация	Другой датчик парктроника с припаянными к нему светодиодами
Звуковые щелчки	Проверка на слух
Звуковые щелчки	Приложение диктофон на смартфоне с возможностью построения диаграммы звуковых волн
Сопротивление обмотки	Электронный мультиметр в режиме омметра

Как работает датчик парктроника

Принцип работы датчиков парктроника

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о том, как проверить датчик парковки, нужно разобраться, как вообще он работает, поскольку датчики системы парктроника бывают двух типов — ультразвуковые и электромагнитные. Первые более распространены. Принцип их работы основан на том, что они излучают ультразвуковые волны и улавливают их отражение от препятствия. Расстояние между датчиком и помехой вычисляет основной блок по разнице во времени излучения.

Электромагнитные датчики — представляют собой ленту, излучающую электромагнитное поле. Лента устанавливается на внутренней стороне переднего и заднего бампера. Такие датчики более современные и надежные, но достаточно дорогие, поэтому встречаются редко и лишь на автомобилях премиум класса.

Неисправности датчика парктроника

По статистике датчики парктроника достаточно редко выходят из строя, обычно это происходит из-за их повреждения, либо некорректной работы в теплую погоду. Самыми частыми неисправностями датчика парковки являются:

Датчик парктроника с проводкой и разъемом подключения

коррозия контактов, попадание влаги в корпус через трещины в корпусе;
поломка электронной составляющей датчика;
загрязнение рабочей поверхности датчика парктроника;
механическое повреждение датчика в результате аварии, удара;
повреждение проводки (особенно характерно для передних датчиков из-за попадания на них грязи и химических реагентов);
производственный брак датчика, либо его низкое качество (чаще всего подделка).

В результате повреждения одного или нескольких датчиков система парктроника может либо не работать вовсе, либо же, наоборот, постоянно пищать, срабатывая ложно. А при замыкании проводов датчика в дождливую погоду часто выскакивает “Ошибка датчика парковки”.

Также иногда автовладельцы думают что неисправность возникла вследствие попадания грязи на рабочую поверхность датчика либо того, что его закрасили под цвет бампера. Следовательно возникает логический вопрос: “Можно ли красить датчики парковки?”. Ответ — да, можно, однако есть несколько условий. В частности:

Процесс покраски датчиков

Красить датчики лучше еще до установки на машину. Если они уже установлены, то нужно вытянуть их немного из бампера (примерно на сантиметр), а бампер за ними оклеить малярным скотчем.
Перед покраской поверхность датчиков нужно зачистить с помощью наждачной бумаги (400-ой или 360-ой). Особенно это актуально, если на датчике имеются механические повреждения или царапины.
После зачистки поверхность датчиков нужно обезжирить.
Загрунтовать акриловым грунтом.
Если датчики новые и пластмассовые, то можно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой или серым скотч брайтом и нанести грунт по пластику.
После описанных процедур датчики можно красить.

Стоит отметить, что те системы парковки, которые устанавливаются на автомобиль с конвейера являются более сложными. И чаще всего при выходе из строя даже одного датчика система полностью теряет работоспособность. Те же системы парковки, которые были установлены дополнительно являются более простыми. У них при выходе одного из датчиков парктроника из строя работоспособность частично сохраняется.

Проверка датчика парктроника

Проверить ультразвуковой датчик парктроника можно одним из четырех способов — тактильно, с помощью смартфона, используя электронный тестер, а также при помощи электронного сканера ошибок.

Тактильная проверка на работоспособность

Тактильная проверка поверхности датчика

Начать проверку датчика парктроника имеет смысл с обычного визуального осмотра. Однако перед этим необходимо запустить двигатель и включить передачу, но не ехать. Для работы вам понадобится напарник, который будет выполнять указанные действия в машине, в то время, как вы будете осматривать датчики. Для проверки задних датчиков парктроника необходимо включить заднюю передачу. Для проверки же передних датчиков необходимо включить первую передачу на механической трансмиссии, либо установить режим «Драйв» на автоматической коробке передач.

Когда датчик исправен и активирован, то непосредственном приближении к нему какого-либо предмета (проще всего проверить пальцем) он издает едва различимые щелчки (примерно по 5…10 щелчков в секунду). Если приложить к нему палец — поверхность датчика должна немного вибрировать. Для лучшего ощущения вибрации пальцем нужно немного поводить по нему.

Таким образом нужно проверять каждый парковочный датчик поочередно. При этом напарник в салоне должен следить, как реагирует система на прикосновение к датчикам в целом. Это позволит определить, какой именно датчик вышел из строя. Если не работают все датчики — скорее всего, проблемы с модулем парктроника, либо с проводкой.

Как проверить датчик парктроника на исправность смартфоном

Запись звуковых волн и диаграмма на смартфоне

Существуют такие датчики парктроника, которые вибрируют очень слабо и звук, исходящий от них, практически не улавливается на слух. В этом случае для диагностики имеет смысл воспользоваться диктофоном на смартфоне. Однако нужен не простой диктофон, а приложение, позволяющее строить диаграмму поступающего звука. Операционная система и само приложение в данном случае неважно.

Для диагностики нужно активировать приложение и поднести улавливающий микрофон к диагностируемому датчику парктроника. Желательно не устанавливать микрофон в одной точке, а немного покачивать им около датчика с амплитудой 2…3 сантиметра. Запись сигнала должна составлять около 30 секунд. По окончании нужно прослушать запись. Во-первых, если сигналы есть — они будут видны на диаграмме. А во-вторых, на записи от исправного датчика будут явно различимые на слух щелчки.

Как проверить датчик парктроника мультиметром

Проверка датчика мультиметром

Самый надежный метод проверки датчика парктроника на исправность заключается в использовании мультиметра. Для этого тестер нужно установить в режим измерения электрического сопротивления. А датчики нужно демонтировать с автомобиля.

Значение сопротивления у разных датчиков будет разным, однако важно проверить отсутствие обрыва и короткого замыкания в его цепи. У трехконтактных датчиков парктроника распиновка обычно следующая: первый контакт — это «плюс», второй контакт — это сигнальный, а третий контакт — это «минус».

У исправного датчика между «плюсом» и «минусом» сопротивление должно быть более 0,5 МОм (чем выше — тем лучше). Между «минусом» и сигнальным контактом должно быть сопротивление порядка 2…40 кОм (зависит от датчика). Между сигнальным контактом и «плюсом» будет аналогичное сопротивление, около 2…40 кОм.

В некоторых случаях даже у неисправных датчиков значение измеренных сопротивлений будут в норме, поэтому если это так, то нужно выполнять дополнительную диагностику.

Проверка с помощью пьезоэлемента

Датчик с припаянными к нему светодиодами

Датчики парктроника, по сути, являются пьезоэлементами. Они изменяют свою форму (вибрируют) от подаваемого на них напряжения. Но есть и обратный эффект — при вибрации пьезоэлемент вырабатывает напряжение. Этот эффект можно использовать для проверки. Для этого вам понадобится другой датчик парктроника (только не штатный) с экранированным проводом и два светодиода.

Указанные светодиоды нужно припаять к выходному проводу датчика по встречно-параллельной схеме. Это позволит светодиодам светиться поочередно по своей полярности. Далее нужно протереть мембрану датчика и приложить ее к тестируемому датчику на автомобиле. Если он вибрирует, то светодиоды будут мигать. Этот метод хорошо подходит для проверки тех датчиков парктроника, вибрация которых не ощущается пальцами.

Программа для диагностики датчика парктроника

Диагностировать парктроник в автомобиле можно также с помощью программных средств. Для этого нужно иметь электронный сканер (проще всего портативный на чипе ELM327) и установленную на смартфон диагностическую программу (одна из наиболее популярных — ELM Config).

Программа позволяет считывать ошибки с различных систем автомобиля, в том числе парктроника. Раздел, в котором необходимо смотреть наличие ошибок датчика парктроника так и называется, на английском языке — PAM. После нажатия на кнопку считывания ошибок программа предоставит соответствующую информацию.

Заключение

Датчик парктроника ломается нечасто, и если выходит из строя, то это происходит из-за механических повреждений, загрязнения, повреждения проводки либо попадания влаги сквозь трещину в корпусе. В случае неисправности датчики нужно просто очистить осмотреть визуально и попытаться определить на слух срабатывание. Если это не помогло — нужно их демонтировать и проверить сопротивление с помощью мультиметра.

Принцип действия парковочных систем основан на излучении сигналов, которые принимаются после отражения от препятствия и обрабатываются управляющим устройством (например, микроконтроллером). Исходя из параметров принятого сигнала рассчитывается расстояние до препятствия, после чего соответствующая информация выводится на блок индикации. Особенности конкретной принципиальной электрической схемы парктроника могут отличаться в зависимости от типа используемых датчиков, количества дополнительных функций, стоимости парковочной системы и пр. Основной принцип работы при этом остаётся неизменным.

В качестве излучателей и приёмников обычно используются одни и те же датчики. Наиболее распространенный вариант — ультразвуковые сонары, но применяются также инфракрасные и электромагнитные сенсоры.

Функциональная схема парктроника

Рассмотрим принцип действия парковочного ассистента на примере одного из вариантов функциональной схемы устройства.

Управление работой данной схемы осуществляется микроконтроллером (МК на рис. 1). Микроконтроллер в заданные моменты времени подаёт управляющие сигналы на передатчик (Прд), который включает сенсоры (УЗИ) на передачу. При приближении к препятствию отраженные от него сигналы поступают на схему приемника (Прм), затем усиливаются усилителем (У) и поступают на микроконтроллер.

Микросхема МК анализирует параметры принятых сигналов (в случае ультразвуковых сенсоров — величину временной задержки), после чего управляет дальнейшей работой передатчика и блока сигнализации (БСИ).

Функциональные схемы разных парктроников имеют определенные отличия. Например, более простые могут обходиться вообще без микроконтроллеров. Управление в таком случае осуществляется посредством других электронных микросхем.

Принципиальная схема парктроника на счетчике-делителе

Рассмотрим пример принципиальной электрической схемы парктроника, собранной на десятичном счетчике-делителе. В нашем случае это МС К561ИЕ8.

В качестве датчиков используются два разных устройства — ультразвуковой излучатель (TX, MA40S4S) и приёмник (RX, MA40S4R). Генератор ультразвуковых импульсов собран на МС К561ТЛ. Здесь DD1.5 играет роль выходного буфера, DD1.6 – усилителя выходного сигнала, а DD1.4 – непосредственно генератора. Генерируемая частота составляет примерно 40 кГц, причём этот показатель можно подстроить посредством резистора R14.

Парктроник запитывается от сети 12 В (желательно брать питание от лампы заднего хода либо использовать альтернативные варианты при подключении передних датчиков). Стабилизатор входного напряжения выполнен на элементе DA1.

В момент сброса десятичного счётчика на выходе Q0 формируется управляющий электрический импульс, запускающий работу излучателя TX на передачу. Остальные выходы К561ИЕ8 задействованы для индикации расстояния от препятствия.

Отраженный сигнал после детектирования на RX усиливается каскадом VT1–VT4 и переключает триггер (DD1.1 и DD1.2). Тем самым работа счетчика временно останавливается. Включается один из светодиодов, сигнализирующий о расстоянии до препятствия. Включение диода HL9 говорит о максимальной дистанции до преграды, а HL1 – о минимальной. Одновременно с диодом HL1 включается звуковая сигнализация на зуммере BF.

Описанная принципиальная схема предусматривает возможность ручного регулирования ряда параметров. Потенциометром R14 настраивается чувствительность устройства. Посредством R15 задаётся диапазон срабатывания между светодиодами. Например, можно установить промежуток 10 см для каждого из диодов, тогда парктроник будет срабатывать при расстоянии в 90 см от препятствия.

Отметим, что приведённая электрическая схема парктроника позволяет подключить его всего с одной парой датчиков. Это очень простой и недорогой вариант организации парковочной системы.

Принципиальная электрическая схема на микроконтроллере

Эта принципиальная электрическая схема парктроника соответствует приведенной на рис. 1 функциональной.

Принципиальная схема собрана на 8-битном микроконтроллере Z86E0208PSC марки ZiLOG (DD1). DA1 – это стабилизатор напряжения 7805, обеспечивающий питание +5 В. На транзисторах VT1–VT3 собран резонансный усилитель. Применяются по четыре ультразвуковых излучателя и приёмника (BQ).

В качестве времязадающей цепи используется схема на кварцевом генераторе ZQ (8 МГц) и конденсаторах C3, C4. Ультразвуковые излучатели подключены на выводы 15—18 порта 2 контроллера. На входы излучателей подаются пакеты импульсов длительностью 1 мс с возбуждающим напряжением размахом 10 В.

Отраженные ультразвуковые волны принимаются приёмниками BQ1, BQ5—7, включенными во входную цепь трехкаскадного усилителя на транзисторах КТ3102. С выхода усилителя сигнал подаётся на вход P32 контроллера — неинвертирующий вход компаратора. С делителя R1–R3 на инвертирующий вход P33 подаётся эталонное напряжение +2,7 В. Дополнительную защиту от помех обеспечивает ограничительный диод VD1 с конденсатором C1. Для ограничения мгновенных значений принятого импульса уровнями 0 и 5 В используются диоды VD2 и VD3.

Принципиальная электрическая схема данного парковочного радара подразумевает подключение питания к лампе заднего хода автомобиля, левому и правому поворотникам. Это обеспечивает запуск системы в случае включения задней передачи или начале перестроения/поворота.

Микросхема DA1 преобразует 12 В в питающее напряжение МС Z86E02 + 5 В и стабилизирует его. На резисторе R6 и конденсаторах C2, C8 и C13 собран фильтр для подавления помех. На резисторах R1 и R5 реализован делитель напряжения 2,7 В.

Принцип действия

После включения парковочного радара управляющая микросхема запускает работу излучателей. При появлении в зоне действия системы препятствия происходит отражение ультразвука и возврат его к приёмнику. Микроконтроллер по времени задержки рассчитывает расстояние до преграды и формирует соответствующие предупреждающие сигналы: частые при расстоянии до препятствия менее 1 метра и редкие на дистанциях 1—2 метра.

После излучения пакета длительностью 1 мс контроллер переводит схему в режим ожидания, работа передатчиков подавляется. Если через 60 мс приемниками не была принята отраженная волна, радар опять запускается на передачу.

Схема датчика парктроника на инфракрасном излучении

В завершение приведем простейшую принципиальную электрическую схему датчика парктроника, собранную на инфракрасных излучателях.

Работа этой электрической схемы парктроника основана на взаимодействии операционного усилителя LM324 и таймера NE555. Используются два ИК-диода — передатчик и приёмник. В качестве индикаторов задействованы три светодиода — красный, зеленый, жёлтый.

Принципиальная схема парктроника настроена таким образом, что обеспечивает трёхступенчатую сигнализацию о приближающемся объекте. На дистанции 30 см включается желтый светодиод, на 20 см — жёлтый и зелёный, на 10 см горят все три индикатора.

При своей простоте эта схема представляет определенный интерес, поскольку монтажную плату со всеми необходимыми деталями можно купить в любом магазине радиодеталей.

При желании можно самостоятельно собрать парктроник своими руками с помощью этой электрической схемы. Правда, потребуется вынести индикаторы за пределы монтажной платы датчика и разместить их где-нибудь в районе приборной панели.

Производитель, как мы видим, Bosch. Хотя датчик, опять же, как мы видим, самый что ни есть оригинальный:

Партнамбер датчика парктроника на Opel Astra J (текстом, чтоб поисковик проиндексировал - вдруг кому сгодится):
Оригинальный номер: 13368131
Номер от Bosch: 0263013679

Правда, по последнему ничего не бьется, увы. А по оригинальному номеру интернет-магазины начинают цены от 1500 рублей за штуку.

Ничего не поменялось. Раз так - применяем грубую силу. Поддеваем отверткой пластмассовый поясок, снимаем его и отсоединяем внешнюю часть датчика:

Уже интересно. Получается, датчик у нас из двух частей. Электроника на плате и чувствительный элемент, который и выглядывает из бампера. Правда, что он представляет из себя, понять толком не удалось. Вот чувствительный элемент (сделаю допущение, что это ультразвуковой излучатель) ближе:

Все равно ничего не видно. При попытке расковырять все это, оказалось, что все это черное - мягкое и выковыривается примерно как поролон. В итоге получаем такую плохо вычищенную металлическую полость и отсутствие понимания происходящего:

Ну хорошо. Здесь мы можем только смотреть, как на новые ворота. А что с оборотной стороны?
Расковыриваем компаунд с обратной стороны датчика. Он мягкий, так что особых усилий прилагать не требуется:

Опаньки, микросхема. Да еще с таким необычным для микросхемы логотипом. Оказывается, Bosch еще и микросхемы делает. Сдается мне, ничего более интересного мы уже не найдем, но посмотрим и на обратную сторону платы. Вот она:

Ну, так и знал - я был прав. Раз такое дело - пойдем смотреть, что же это за микросхема такая.
Вот тут-то поисковик и открыл мне истину. Оказывается, есть целое подразделение - Bosch Semiconductors. И делает оно чертову уйму всякого. Правда, на сайте говорится только об автомобильных компонентах. Но их - дофига разных. Там и MEMS ("микромеханика" - когда внутри микросхемы какая-то механическая штука, и схема, делающая из этого электрический сигнал), там и просто микросхемы. И IP-блоки они тоже поставляют, ну да это уже не про авторемонт.

Итак, идем в раздел "Automotive system ICs", там выбираем подраздел "Driver Assistance Systems", и круто обламываемся - нет там даташита на микросхему с такой маркировкой. И поисковики этого не находят. Что ж, отличный повод пойти в свою любимую область построения догадок.
На сайте есть зато информация про микросхему CA270 - "Transducer IC for ultrasonic parking aid sensors".
А там - там есть прекрасная структурная схема, иллюстрирующая как структуру самой микросхемы, так и ее обвязку:

Исходя из этого, мы видим, что микросхема - это контроллер, формирующий сигнал для передачи на УЗ-излучатель, принимающая сигнал с него же, и отдающая данные в цифровом виде блоку управления. Нет оснований предполагать, что микросхема в разобранном датчике имеет какие-то принципиальные отличия. Из этого следует, что и на плате нет ничего, кроме обвязки, необходимой для питания микросхемы.

Все это красиво и современно, да, но никак не вытягивает на 1500 рублей, учитывая тот факт, что определение расстояния в итоге работает никак не лучше, чем на дешевом китайском парктронике, стоящем 1500 рублей суммарно, где датчик - это только излучатель, к которому идет экранированный одножильный провод. То есть, да - торжество электроники, прогресса, цифровой интерфейс. Но зачем? Увы, нет у меня ответа. Спасает только алиэкспресс, поставляющий такие же датчики по вполне гуманной цене на порядок ниже.

На этом и закончим сегодняшнее разбирательство. Да, такой вот день со вкусом легкого недоумения.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee

15
записей
139
комментариев
4413
просмотров

Последние записи

Москва - Крым - Москва

В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!

Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!

Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.

Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.

Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.

М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.

Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км

Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)

По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).

По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).

Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее

Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.

Ростовская область радует пейзажами

и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме

До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!

Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.

Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.

Мост через Дон - очень красивый вид.

Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!

Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!

Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!

Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.

Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!

Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.

Дорога - платный участок.

Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.

Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):

Уже вовсю идёт уборка урожая!

Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.

На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.

Поэтому заливаться лучше до Краснодара.

А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))

Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.

Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.

Потом этот участок пути снова становится вот таким:

Можно прикупить себе модную казачью шапку))

Потом дорога делает очередной финт.

и превращается в идеальную!

Крымский мост уже совсем близко!

Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!

Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.

Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!

Но висят камеры.

Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))

В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.

На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.

Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.

Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.

Камер много, ограничение - 90 км/ч

А вот и самый красивый участок моста!

А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.

И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.

Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.

Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))

Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:

Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))

По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.

я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.

ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.

По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.

Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.

Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)

Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.

Какая красота всё-таки.

Активное строительство "Тавриды"

Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.

Путь из Ростова в Москву.

И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.

№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.

Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.

Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).

№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.

№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.

№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.

Там это реально засады - успел затормозить/не успел.

ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))

Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.

№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.

№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!

А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.

№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.

В остальном - дорога супер.

АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))

Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила

PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.

Классных путешествий всем!

Спасибо за внимание.

Sunset в Севастополе

Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!

Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!

Пополнение техники у кого-то

Подробнее.

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

1
запись
1
комментарий
424
просмотра

Последние записи

Удаление ЕГР до и после

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.

В один прекрасный день… Зачем я вру? Не настолько прекрасен был день, когда у меня сдох отечественно-китайский парктроник, установленный еще прежним владельцем. Надо что-то делать, но что? Купить на любой онлайн площадке очередное готовое изделие? Неинтересно. В сети, да и на хабре, есть достаточное количество материалов о реверсе протокола общения блока с индикатором или о создании своего парктроника на Arduino. И можно пойти по одному из этих путей. Но это все не то, чего желала душа. А желала она чего-то более штатного, приближенного по исполнению к автомобильной электронике.

Ни для кого не секрет, что исполнение и схемотехника автомобильной электроники несколько отличается от бытовой, как и её элементная база. Хотелось чего-то такого, «настоящего». В этот день и появилась мысль внедрить условно родной парктроник. По крайней мере парктроник, который ставился на машины на заводе или хотя бы на пути с завода конечному потребителю. И так как сейчас у меня Toyota, а немолодая Toyota это, как правило, электроника Denso, было решено собрать парктроник на том, что ставили официальные и не очень дилеры для создания «новых» комплектаций автомобилей Toyota. Когда-то это был заводской комплект дополнительного оборудования, установка и работа которого довольно сносно документирована производителем.

Выбор пал на блок Denso 188100-2410, как на самый распространенный. Я уже знал, что блок требует наличия шести датчиков (4 угловых и 2 задних), я же не собирался ставить 2 угловых передних и осознавал, что блок будет яростно сопротивляться отсутствию передней пары (в документации были описаны соответствующие ошибки). Но что казалось проще? Как он может определять отсутствие датчиков? Да разве что по сопротивлению нагрузки, подумалось мне, ничего страшного — подкинем ему резисторы для эмуляции. И поиски комплекта начались.

Прошло некоторое время и комплект из блока, проводки и датчиков был ровным слоем разложен по полу мастерской, все соединения выполнены, вот он — радостный момент первого включения. И, совершенно ожидаемо, он ругается на отсутствие датчиков. Подкидываю вместо недостающих датчиков резисторы с мыслью «ну что он там может делать, разве только ток потребления измерять». Но разные разумные номиналы резисторов никак не действуют на блок, и он продолжает голосить об отсутствии датчиков. Нежданчик. Быстрый гуглинг не дал ответа на возникшие у меня вопросы, что и стало причиной написания этой статьи.

Как работает парктроник

Думаю, общая идея совершенно очевидна любому человеку с техническим образованием. Блок генерирует пачку импульсов, частота которых находится в ультразвуковом диапазоне. Ну чтобы не шокировать звуками окружающих людей, а о летучих мышах, дельфинах и прочих более продвинутых организмах разработчики, как правило, не задумываются.

Так как датчиков несколько и оценивается расстояние для каждого из них отдельно, чтобы не ловить отражения сигналов испускаемых соседними датчиками, пачки импульсов для них разнесены во времени. Показаны сигналы только для двух передних угловых.

После отправки пачки блок ждет отражения и, ориентируясь по времени распространения, оценивает расстояние до препятствия.

На осциллограмме видно отраженную пачку импульсов 1 через приблизительно 1.3мс, что при скорости распространения звука в 330 м/c дает примерно 430мм, то есть с допустимой точностью соответствует удвоенному расстоянию до объекта в условиях эксперимента (около 20см на глаз). Но что же еще видно на этой осциллограмме? Если подключен датчик, то сразу после пачки импульсов, сгенерированной блоком, есть эхо 2. А если датчик не подключен, то на первой осциллограмме в тексте видно, что этого локального эха нет. Как оказалось, вот по этому эху блок и определяет наличие и условную исправность датчика.

Как его обмануть

Ну теперь-то все понятно и очевидно, начнем. Нам необходимо сформировать эхо приблизительно известной амплитуды и приблизительно известной длительности. Сделать это надо как можно проще, дешевле, так чтобы сразу по двум каналам, и так, чтобы не было нужды в дополнительном питании (чтобы подключение полностью повторяло родные датчики).

В голову пришла вот такая схема (изображение кликабельно) на пару каналов на одном из самых дешевых микроконтроллеров.

На схеме, как мне кажется, все достаточно очевидно и понятно, если у кого-то будут вопросы или предложения, милости прошу в комментарии.

Потому как городить что-то на макетках и проводах в автомобиль — не комильфо, да и наши китайские друзья (дай Бог им здоровья и сил в борьбе с вирусом) уже так легко, быстро, удобно и недорого делают платы, была спроектирована и заказана, на одном из известных сайтов, плата.

Быстро собрана из подручных материалов и за вечер написана простенькая прошивка, реализующая генерацию эха по двум каналам. В этом месте внимательный читатель задастся вопросом: «А как же требования к комплектующим и исполнению автомобильной электроники?»
Да, они не соблюдены, я сделал максимум из того, что было возможно в «домашних» условиях. Или не максимум? Ваше мнение? Что можно было сделать лучше?

Читайте также: