Схема бензонасоса mazda 3

Обновлено: 09.01.2025

Чтобы предотвратить уменьшение мощности двигателя из-за недостаточного топливоснабжения, например, когда транспортное средство поворачивает, топливный насос был разработан так, чтобы подача топлива была постоянной.

Топливо, остающееся в резервуаре топливного насоса подается от двух источников: обратный клапан и эжектор (рис. 1, 2).

Рис. 2. Схема работы топливного насоса: 1 – блок топливного насоса; 2 – датчик указателя уровня топлива; 3 – топливный насос; 4 – топливный фильтр (высокого давления); 5 – топливный фильтр (низкого давления); 6 – резервуар топливного насоса; 7 – регулятор давления; 8 – струйный топливный насос; 9 – клапан-распределитель; 10 – главный поток топлива; 11 – обратный поток топлива; 12 – к распределителю топлива; 13 – топливный бак

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БЛОКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя.

Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива.

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите топливный бак.

Снимать топливный бак для замены топливного насоса необходимо по той причине, что на автомобиле Mazda 3 нет люка в основании кузова над топливным модулем, поэтому доступ к нему при установленном на автомобиль баке невозможен.

Снимите быстросъемный соединитель.

Крышка топливного насоса может быть повреждена, если специальное приспособление установлено на крышку неплотно. Надежно закрепите специальное приспособление таким образом, чтобы между язычками специального приспособления и боковой поверхностью крышки не было зазора.

Рис. 4. Снятие крышки топливного насоса

Снимите крышку топливного насоса, используя специальное приспособление (рис. 4).

Если нет специального приспособления можно воспользоваться деревянной выколоткой из плотной древесины и молотком.

Снимите блок топливного насоса.

Если на прокладке будет бензин, блок топливного насоса будет проворачиваться и его нельзя будет закрепить в указанном положении.

Тщательно вытрите весь бензин с прокладки.

Рис. 5. Совмещение установочных меток на топливном насосе и топливном баке

Совместите установочные метки на топливном насосе и топливном баке, как показано на рисунке 5.

Установите специальное приспособление.

Используя специальное приспособление, затяните крышку топливного насоса в пределах указанного момента затяжки, не допуская смещения установочных меток.

Если указанного момента затяжки не удается добиться, замените крышку топливного насоса и прокладку.

Если указанного момента затяжки не удается добиться после замены крышки топливного насоса и прокладки, замените топливный бак. Момент затяжки крышки топливного насоса: 80–90 Нм.

ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОПЛИВА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БЛОКА НАСОСА

Перед монтажом топливного бака, проверьте отсутствие утечки топлива при создании в топливном баке давления +5.9 кПа. Установите топливный бак.

Приведите автомобиль в движение и на малой скорости резко затормозите пять – шесть раз.

Остановите автомобиль и убедитесь в отсутствии следов утечки топлива вокруг блока топливного насоса снаружи автомобиля.

Mazda 3 bk (1 поколение) выпускался в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году с двигателями объёмом 1,6 1,4 и 2,0 литра. За это время модель прошла рестайлинг. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Мазда 3 бк со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Мазда 3

Не то поколение?

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Блок предохранителей и реле в салоне мазда 3 находится под бардачком.

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Для доступа надо убрать защитную крышку (1), повернуть винты (2) и блок опустится вниз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 43 на 15А. Ещё один или несколько предохранителей может устанавливаться в блоке под капотом.

2.1.6.1 Топливная система
Общие сведения Система впуска Основные особенности воздуховода с переменными характеристиками (VAD)(L3) Исполнительный механизм системы (VAD)(L3) Электромагнитный клапан системы (VAD)(L3) Обратный клапан системы (VAD)(L3) Топливный узел Блок топливного насоса

2.1.6.2 Общие сведения
Автомобили Mazda 3 (GG) оборудованы новыми двигателеми серии L. Особенности двигателей серии L привелены ниже: Рис. 2.53 . Схема системы управления топливной системой автомобиля Mazda 3: 1 – блок PCM; 2 – катушка зажигания; 3 – генератор; 4* – заслонка системы VAD; 5 – воздушный фи.

2.1.6.3 Система впуска
Функции, конструкция и работа системы впуска Mazda 3 (GG) с двигателями L3, LF и L8 такие же, как и на двигателе FS современной модели 323 (BJ), за исключением следующего: – для улучшения ремонтопригодности дроссельный патрубок AAS не используется. – впускной коллектор изготовлен из пластма.

2.1.6.4 Основные особенности воздуховода с переменными характеристиками (VAD)(L3)
Рис. 2.57 . Система VAD автомобиля Mazda 3 с двигателем L3: 1 – заслонка системы VAD; 2 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 3 – вакуумная камера системы VAD; 4 – обратный клапан системы VAD Система управления VAD открывает заслонку в корпусе воздушного фильтра .

2.1.6.7 Обратный клапан системы (VAD)(L3)
Рис. 2.60 . Обратный клапан системы VAD: 1 – обратный клапан; 2 – зеленый; 3 – белый; 4 – впускной коллектор; 5 – вакуумная камера системы VAD Обратный клапан (однонаправленный) сохраняет вакуум в вакуумной камере системы VAD. Обратный клапан позволяет воздуху проходить тольк.

2.1.6.8 Топливный узел
Рис. 2.61 . Топливный узел автомобиля Mazda 3: 1 – топливный бак; 2 – обратный клапан; 3 – блок топливного насоса; 4 – топливная форсунка; 5 – гаситель пульсаций; 6 – реле топливного насоса; 7 – контрольный разъем; 8 – быстросъемный соединитель; 9 – крышка заливной горловины топливног.

2.1.6.9 Блок топливного насоса
Рис. 2.62 . Топливный насос: 1 – блок топливного насоса; 2 – датчик указателя уровня топлива В связи с тем, что на автомобиле используется система без возврата топлива в бак, блок топливного насоса, за исключением датчика указателя уровня топлива, является интегрированным. Чт.

После увлекательной поездки из Краснодара на эвакуаторе, было принято поспешное решение заменить бензонасос и топливные фильтра.
Как все помнят, Мазда в BK кузове суть Ford Focus 2, и снятие топливного модуля влечёт за собой либо полная деинсталляция бака, либо лёгкий распил смотрового окна под сиденьем. И так как всё делалось в режиме лёгкой спешки и связанном с этим чувством лёгкого неадеквата, решился я на второй вариант. Заранее скажу — ничего не отваливается и не скрипит, просто с этими запилами нужно смириться. Ну и пилить не так неровно как я :)

Так вот из за спешки и желания сэкономить, был приобретён бензонасос Meat&Doria 76204 с подходящими под мотор параметрами, а именно — давление 3.5 бар, 100л/час и по идее с подходящим разъёмом.

Как оказалось — разъём таки не подошёл, но благо в комплекте был правильный штекер, так что всё подружилось.

Также была куплена сетка фильтра грубой очистки, и фильтр тонкой очистки JS Asakashi истинно Японческий, как утверждают многие источники (ага, щас, галимый китай в худшем виде, но об этом потом)
Ну собственно проблемка с которой столкнулись при установке — натянуть гофротрубку фильтра. Выполнена она якобы из термоэластичного пластика и напяливается в жуткий натяг. Так оно и было, промудохались знатно и вроде как довольно таки плотно натянули (грели очень аккуратно, чтоб не сжечь её нахер).
Собрали всю конструкцию обратно, сильно переживал за то, что сбил поплавок, но всё обошлось — что стрелка, что БК показали тот же уровень топлива что и до вмешательств. НО — через примерно 300 км грёбаная трубка слетела и я заглох прямо посреди оживлённого въезда в город! Потыркав стартером понял что бензин не поступает в рампу. Друзья на галстуке дотащили до гаража, где увидел то что на фото ниже — слетевшая сука трубка. Оделась она на место очень свободно, видимо бензин каким то образом повлиял на неё. Притянул её обратно приличным хомутом, собрал всё обратно и — бабац! — стрелка теперь показывает погоду, а именно -примерно на четверть бака больше чем надо. Если кто не в курсе — калибровать индикацию уровня топлива можно прокручивая топливный модуль. По часовой стрелке — стрелка идёт вниз, против часовой — стрелка идёт вверх. Калибруется всё это при включенном зажигании. Кое как устаканил стрелку и БК, но теперь лампа резерва топлива загорается при остаточном расстоянии 70км, ранее примерно на 45км.

Итого, могу резюмировать — если у вас на Мазде дело близится к 200 т.км — просто покупаете любой нормальный топливный модуль — Visteon (он же в оригинале), Era, Messmer, Mapco, Meat&Doria наконец и едете его менять. Да, это будет дороже — цены колеблятся от 5 до 10 тысяч. НО — поменял и никаких геморов.
У меня первое время плохо держал обратный клапан на фильтре (а он именно там), и по утрам машина схватывала не быстро. Также поначалу изменился звук бензонасоса, стал более различим. В итоге обратный клапан пришёл в себя и держит, по звуку не скажу — либо я привык, либо стало немного тише.

Сегодня речь пойдет о проблеме, о которой далеко не все знают. А она есть. Прошу Вас, ребят, после прочтения поста потратить минут 30 в выходной и проверить состояние своей машины. Это важно, и дальше объясню почему.

Случилось все в обычный будний день. Уезжая с работы, внезапно погас дисплей БК и магнитола вместе с подстветкой. Остановившись, выключил зажигание, стал заводить вновь. Сразу заметил, что все стрелки приборов стали вести себя не естественно — они начали проходить от нуля до максимума. Завел, проверил внешние световые приборы, поворотники. Все работало по штату, и я поехал дальше на учебу.
Приехав в институт, у меня было время, и ярешил проверить, что еще не так. В итоге полный спектр "болячек":
— что не работает:
— магнитола с подсветкой;
— БК;
— плафоны освещения салона;
— плафон освещения багажника;
— пищалка при открытых дверях, когда включен свет головной;
— родной ключ не закрывает и не открывает с кнопок;
— что работает не так:
— одометр обнуляется каждый раз при выключении зажигания;
— кондиционер работает так, будто сняли и поставили клемму аккумулятора;
— стрелки приборов;
— без зажигания аварийка светит, но нет щелчков реле и оповещения на приборке;
— без зажигания не работает подсветка приборки.
Вроде все…

Облазив интернет, пролистав схемы, прозвонив ВСЕ предохранителя в обоих блоках дважды и заменив все предохранители под капотом, я не смог решить проблему… Так я проездил два дня.
В итоге я пришел в ужас, когда все же нашел тему о том, что во всем этом виноват 31-ый предохранитель под капотом. Но не совсем он, так как он новый и целый. Быстреньку утром в пятницу переткнув 31-ый предохранитель одной ногой на другую шину "плюса", все сразу заработало. Тут мои опасения подтвердились. На фото ниже видно, как временно вылечить эту болячку. Но лучше не тянуть с ремонтом!

Утро субботы было холодным, мерзким, но я решил не откладывать ремонт. И сейчас объясню почему.
Все пять предохранителей слева питаются от одной шины "плюса". В том числе и топливный насос. Я думаю, не стоит объяснять, что будет, если вдруг у Вас на ходу встанет насос. Или где-то в поле.

А далее ремонт, для которого Вам понадобятся:
— паяльник и компания;
— провод из сетевого кабеля или толще немного;
— ключ и головка на 10, головка на 13, шлицевая отвертка, пасатижи, длинногубцы и маленькие кусачки.

Приступим!
Первым делом снимаем аккумулятор вместе с коробом и отводим провод массы в сторону (я его открутил от кузова у левой стойки), снимаем крышку с блока и откручиваем винт, который его держит:

Далее нужно располовинить блок предохранителейю Там ничего сложного нет, нужно просто отверткой разжать усы и аккуратно тянуть.
После того, как располовините блок, нужно головкой на 13 открутить гайку силового кабеля — это даст Вам возможность поворачивать блок в пространстве.

Поворачиваем блок к себе и видим в районе 31-ого предохранителя ЭТО:

Все окислилось и рассыпалось. Смываем эту зелень WD-40.
Далее запоминаем, как стоят предохранители и реле в нижней части блока. Снимаем их. Снимаем белую вставку (для этого изнутри отгибаем аккуратно пять усов, их видно).

На фото выше видны клееммы. Рядом с этими клеммами есть усики, которые их держат. Аккуратно их отгибаем от клеммы вправо и она выпадает:

Так вытаскиваем все пять клемм с проводами.

Дальше самое сложное и важное. Нужно у предохранителя, отвечающего за ПТФ (самого верхнего), откусить часть силовой шины. Немного повредить пластик, но сделать!
Я потянул за край с зеленью длинногубцами, и она сама сломалась:

На фото видно, как повреждена пластина.
Далее несем клеммы домой (у меня двор под охраной, но машину я закрыл просто закрыв все двери изнутри, а водительскую ключом).
Берем паяльник и вперед. Четыре провода сантиметров по 15-20 с запасом хватает. Далее процесс по фото:

Читайте также: