Сгорел стартер причины ниссан

Обновлено: 09.01.2025

Стартер не выключается после пуска двигателя. В этом случае маховик продолжает вращать бендикс стартера, из-за чего муфта (бендикс) сильно перегревается и заклинивает. В результате стартер сгорел, то есть он полностью выходит из строя и детали приобретают характерный синеватый оттенок или полностью механически разрушаются вот такие признаки. Поэтому при такой неисправности немедленно заглушите двигатель и при необходимости отключите аккумуляторную батарею. Стартер после такой работы необходимо ремонтировать или что чаще всего требуется его замена.

Стартер сгорел причина. Основные причины этой неисправности.

Неисправна кнопка пуска или контактная группа в самом замке зажигания (не размыкание контактов 30 и 50 выключателя зажигания ) - (требуется замена или ремонт контактной группы нутри замка зажигания).
Сбиты зубцы на венчике маховика (неправильное сцепление зубов – конфликт (закусывание) между зубцами бендикса и венца) – (замена венчика маховика).
Неисправность реле блокировки случайного включения стартера автомобиля. Это реле предотвращает случайное внезапное включение стартера на уже заведенном двигателе и не позволяет допустить слишком продолжительную работу стартера после запуска мотора. – (замена реле блокировки).
Сваривание (спекание) контактов тягового реле (после спекания контакты остаются сваренными и не разъединяются, привод стартера (бендикс) остается в положении для сцепления с маховиком – ( замена реле стартера, проверка АКБ, проверка массы, протяжка контактов )
Подхватывание стартера двигателем ( пытающимся начать работу при проблемах в системе зажигания или топливной системе ). – ( ремонт и регулировка соответствующих систем ).
Не правильная установка стартера с перекосом или произвольное раскручивание болтов крепления стартера, что вызывает его перекос и закусывание зубцов бендикса – ( перекос стартера можно устранить подтяжкой болтов крепления маски стартера к двигателю ).
Человеческий фактор ( не возвращение вовремя ключа зажигания в исходное положение или поворот ключа в положение включение стартера автомобиля во время работы двигателя).

Если вы столкнулись с такой неприятной ситуацией, если стартер сгорел или начал некоррекно работать, не надо отчаиваться, наши специалисты с удовольствием помогут Вам разобраться с этой проблемой. Позвоните по нашим телефонам, напишите в чате, мастер проконсультирует Вас, подскажет более быстрый и более выгодный способ решения проблемы. В наших мастерских мы можем оперативно снять с автомобиля и отремонтировать стартер, сгоревший стартер быстро восстановить, заменив моторную часть. После ремонта стартеры проверяются на специализированном стенде и устанавливаются обратно на автомобиль.

Всем привет! Кто читает БЖ — знают, что весной 2018г. у меня возникли проблемы с запуском машины, но особо не напрягали, затем ситуация стала прогрессировать. Летом чистил контактную группу, искал причины в релюшках зажигания, лягушках, клеммах акб, контактной группе, даже втягивающее сменил, подошло от ВАЗ классики (вот ссылка, кому интересно могут прочитать по осени заменил щетки стартера ( но проблема не пропала, каждый 5-й…10-й запуск я заводил машину многократными попытками тырканья ключом зажигания в положение "старт", при этом щелкали релюшки в салоне, не щелкало само втягивающее, словно ток не приходил на управляющий контакт втягивающего реле.

Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.

ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.

Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.

Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).

В норме, если иммобилайзеру "понравился" код чипа ключа, то он не включает это реле, соответственно катушка в нем не срабатывает, ключ как проводил ток через это реле, так и проводит.
Представим, что в этом реле подгорели контакты, при проверке реле (при втыкании колюча) оно как бы, проверяется иммобилайзером. Ключ вернулся в положение передачи тока на реле стартера, а контакт, допустим, подгоревший, либо залип в открытом положении. Иммобилайзер "не ругается" лампочкой, насос включается, форсункам нет блокировок, а на стартерное реле из-за глюка этого микропереключателя ток не идёт. В какие-то моменты проходит, запуск стартера становится возможным. Это мои предположения.

Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.

Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.

Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.

Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.

Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…

Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.

Эксплуатируя поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к любым неисправностям. И чем старше машина, тем больше поломок. Не существует «неубиваемых японцев» - они ломаются не реже остальных марок. Это относится и к популярной в наших краях Альмере. Так, спустя время владельцы испытывают проблемы с запуском авто. Причин тому множество – сегодня рассмотрим самые типичные.

Если стартер не крутит как надо, многие владельцы сразу грешат на аккумулятор. Да, разряженная батарея может влиять на запуск, особенно, если в машине стоит хитрая сигнализация (о ней мы еще поговорим).

Но аккумулятор можно менять только после его проверки.

Проверка аккумулятора тестером

Новый АКБ стоит покупать, если:

плотность электролита старой батареи меньше 1:18-1:20 г/см 3 ;
аккумулятор не держит заряд – за ночь разряжается до 11,7 В и ниже;
электролит имеет осадок или какие-либо примеси;
вздуты стенки АКБ.

Контактная группа

Если не включается реле стартера, стоит осмотреть провод контактной группы замка зажигания.

«Болезнь» Nissan Almera Classic – перетершийся провод между воздушным фильтром и левой стойкой. Если поврежден провод контактной группы замка зажигания, машина заводиться не будет.

Контактная группа замка зажигания

Сигнализация

Альмера укомплектована центральным замком. Брелок ЦЗ может влиять на запуск машины. Если двигатель не заводится с первого раза, проверьте батарейку в ключе зажигания. Она служит долго, из-за чего владельцы просто забывают ее поменять.

Но что делать, если после замены батарейки машина не заводится? Проблема может скрываться в блоке иммобилайзера NATS, коим Nissan Almera Classic комплектуется с завода. Интересно, что работа реле иммобилайзера никак не зависит от батарейки в брелоке – в ключе зажигания есть магнит, который работает по типу домофона. Если этот магнит будет утерян, Ниссан Альмера Классик больше не заведется.

Сигнализация и блок иммобилайзера

Есть и другие проблемы, связанные с иммобилайзером. Часто отходит антенна. После чистки контактов или ее замены проблема уходит. Многие владельцы решают причину радикально – просто отключают блок иммобилайзер на машине.

Если в Ниссане Альмера не заводская сигнализация, а какой-нибудь «Китай», проверьте схему проводки, предохранители. Часто в таких системах предусмотрен разрыв цепи бензонасоса. Если сигнализация заглючила или закоротил тот самый провод, насос просто отключится. Но чтобы найти эту схему и отключить псевдо защиту, нужна помощь грамотного электрика.

Если Ниссан Альмера Классик не заводится в положении «Р», при этом стартер крутит на нейтралке, нужно смотреть два момента:

Контакты на рычаге АКПП. Они могут окислиться, если рядом пролили кофе или делали обильную мойку салона. Разобрав селектор и почистив контакты, проблема уходит.
Ингибитор на самой коробке. Под капотом всегда грязно и влажно, от чего окисляются контакты ингибитора. Стоит их зачистить и проверить подходящие к нему фишки проводов.

Ингибитор АКПП

Плохой контакт

Так как машина не новая, могут быть проблемы с контактами. Осматриваем сначала главные провода, идущие на втягивающее реле. Бывает, что провод окислился или банально открутилась гайка, фиксирующая клемму.

Важно проверить контакты «массы». Они должны плотно прилегать на чистый металл, без грязи и другого налета. Если Ниссан Альмера не заводится, стартер не крутит и не щелкает реле, проверьте напряжение на проводах. Бывает, что провод отгнил или частично оборвался, из-за чего напряжения может не хватать для запуска двигателя.

Если не крутит стартер, при этом провода целые, причина может скрываться внутри. Нередко подгорают контакты втягивающего реле стартера Ниссан Альмера Классик.

Окисленные контакты втягивающего реле

На деле это выглядит по-разному: стартер Ниссан Альмера срабатывает с 4-5 попытки, либо не включается реле стартера, и машина не запускается вовсе. Как решить неисправность? Если выработка небольшая, можно зачистить контакты и ездить дальше. Если пластины сточены на 1-2 миллиметра (есть «ступенька»), лучше их заменить.

«Ловим проблему на звук и запах»

Редко когда стартер ломается сразу – он продолжает работать до последнего. Здесь важно чувствовать, как он работает. Если вы слышите, что ему тяжело прокрутить двигатель (будто он прожевывает что-то внутри себя), причина может быть во втулках. Из-за этого вал криво стоит относительно оси и стартеру нужно больше усилий для запуска.

Изношенная и новая втулки стартера

Если во время запуска автомобиля слышен характерный запах гари, стоит бить тревогу. Это может быть подгорание обмотки. После разборки можно обнаружить на обмотке выгоревший слой лака. Вовремя обнаружив проблему, есть шанс доехать до места ремонта без эвакуатора.

Как не навредить стартеру?

Ниссан Альмера Классик может не запускаться по разным причинам, но в любом случае нельзя нагружать механизм:

Не удерживайте долго ключ зажигания в положении «старт», если стартер не крутит и был слышен щелчок.
Не крутите долго двигатель – дайте стартеру отдых. Он может работать не больше 5-10 секунд, после чего – минимум минутная пауза.

Ремонт здесь больше не поможет – только замена.

Ремонт или замена?

Нужно отталкиваться от масштаба проблемы. Если это незначительная поломка (контактные пластины, щетки, втулки, бендикс), есть смысл ремонтировать старый узел.

Но при сгоревшей обмотке или замкнувшем реле стоимость ремонта будет не ниже цены нового механизма.

Стартер с редуктором и без – есть ли разница

Для Nissan Almera Classic предлагаются прямые (безредукторные) и редукторные стартеры. Последние отличаются наличием редуктора, который находится внутри устройства между валом якоря и привода. Крутящий момент от якоря поступает на редуктор, а после – на бендикс. Прямые стартеры не имеют в цепи редуктора, поэтому усилия поступают сразу на бендикс.

Редукторный и прямой механизм стартера

Какой тип выбрать? Практика показала, что редукторные стартеры выхаживают дольше прямых. Также за счет редуктора они потребляют меньше тока, поэтому легче запускают двигатель в мороз. Что касается производителя, для Nissan Almera Classic лучше приобретать стартеры Valeo или Samsung.

Заключение

Заметив, что двигатель стал плохо запускаться, не нужно откладывать поиск проблемы «на потом». Вовремя обнаружив неисправность, есть шанс дешево отремонтировать старый стартер. Но как мы убедились, проблема может быть и вовсе не в нем. Найти истинную причину может только опытный специалист. Обратившись за помощью в наш сервис, вы экономите время, необходимое на поиск проблемы и деньги, затраченные на замену ненужных деталей в попытке устранить неисправность самостоятельно.

Когда не работает стартер или работает с перебоями, то запуск двигателя весьма проблематичен, а порой и невозможен. Но прежде чем приступать к поискам причин, почему стартер не крутит нужно помнить, что данный узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (АКБ-механизм управления запуском-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, имеющие свои отличительные черты. Каждая из причин неисправности определяется по характерным симптомам или в результате проверки.

Принцип работы стартера и его устройство

Стартер – это электромеханическое устройство, которое обеспечивает запуск двигателя, создавая первичный крутящий момент коленчатого вала с необходимыми оборотами, чтобы образовалась степень сжатия, для воспламенения горючей смеси.

Если по электрической части все в порядке и цепь без повреждений, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов. Но прежде чем это делать, нужно изучить устройство и принцип действия автомобильного стартера.

Устройство стартера автомобиля: 1. передняя крышка; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. втягивающее реле; 8. щеточный узел; 9. щетки; 10. задняя крышка стартера автомобиля.

При повороте ключа и запуске двигателя, происходят такие процессы:

Принцип работы стартера

Замыкаются контакты замка и через реле стартера, идет питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.
Магнитное поле в обмотках с усилием втягивает якорь вовнутрь корпуса (сжимая возвратную пружину).
Затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая и замыкает контакты втягивающего реле вследствие чего, мотор стартера начинает вращаться. А одновременно с этим вилкой от якоря выдвигается вперед бендикс, приводя свою шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что впоследствии и приводит к запуску.
В тот момент, когда маховик начинает вращаться быстрее, нежели шестерня бендикса, обгонная муфта предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, рычагом отводится назад, благодаря возвратной пружине возвращается в свое положение.

Ключ в замке зажигания возвращается в первоначальное положение и напряжение на управляющей клемме исчезает. Исходя из рассмотренной схемы, можно делать предположения о возможных неполадках на соответствующих этапах.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или же крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, начиная от аккумулятора:

АКБ должен быть хорошо заряжен;
Контакты «массы» надежны и хорошо закреплены;
Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
Провод на участке аккумулятор стартер не поврежден и имеет хороший контакт;
Контактная группа замка зажигания исправно функционирует.

На эти неисправности стоит обратить внимание, когда ключ повернут в замке зажигания, но не срабатывает втягивающее, не вращается якорь. Если произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание между витками или замкнуло на массу.

О проблемах стартера по электрической части будет говорить также при медленном прокручивании маховика.

И когда видимых причин нет, стоит демонтировать деталь для осмотра, ведь возможно подгорел коллектор или замкнули его пластины. Хотя, из возможных причин основной остается одна — износились или же подвисли щетки.

Так как типичные неисправности стартера это:

Неплотно прилегающие к коллектору щетки;
Тяговое реле выходит из строя;
Изнашивается коллектор якоря.

Иногда, может сгореть втягивающее реле на стартер. Есть 3 причины почему это случается:

разрушение материалов реле;
подгорают контактные пластины (в простонародье — пятаки);
сгорает обмотка.

Часто подобные проблемы возникают при попадании воды в корпус. Поэтому придется разбирать втягивающее и проверять состояние контактных пластин и впоследствии обмотки. Однако чаще всего проблема с реле решается его заменой.

Механические неисправности

О наличии, каких либо механических неисправностей можно говорить если стартер работает, но двигатель не запускается, так как не вращается коленвал.

Детали, подлежащие проверке:

рычаг обгонной муфты,
кольцо муфты,
буферная пружина,
венец маховика.

Одна из причин, почему стартер не вращает коленвал

При крутящемся стартере запуск двигателя может не происходить если:

пробуксовывает муфта;
вышел из строя рычаг отключения или он соскочил из оси;
износилось поводковое кольцо муфты или буферная пружина не справляется со своей задачей.

Когда же при запуске издается скрежет, то такие симптомы могут указывать на износ зубьев венца маховика. В таком случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если же вы услышали нетипичный шум при работе стартера, то стоит его осмотреть с ямы и подкапотного пространства, так как возможно возникла одна из таких механических неисправностей стартера:

износились втулки подшипников, а также шейки на валу якоря;
ослабли крепящие болты стартера;
повредились зубья;
внутри стартера крепления полюса ослабло, вследствие чего якорь начал его задевать.

Подгоревшие пятаки — характерная причина по которой машину не удается завести по утрам. Так как довольно часто если пятаки подгорели, то на холодном двигателе стартер не крутит. Если его снять и проверить по отдельности втягивающее реле, то все может работать, а после установки на место продолжает щелкать и не работает. Способ устранения выглядит следующим путем:

распаять контакты втягивающего;
при помощи отвертки развальцевать и вскрыть корпус;
почистить пятаки;
на штоке широкую пластину повернуть и установить обратной стороной.

Но кроме того что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они также случаются и после его пуска. Такая типичная ситуация когда стартер не отключился, а продолжает крутить. И виной такой проблеме стартера может быть:

Заевший рычаг привода или привод на валу якоря.
Заело тяговое реле.
Слиплись контакты на тяговом реле.
Износилась обратная пружина выключателя зажигания или пружина муфты свободного хода.

А если вы пока не столкнулись с вышерассмотренными поломками, но при запуске двигателя все же стартер стал вести себя необычно, то стоит присмотреться к симптомам, по которым можно определить скорый выход из строя:

Неисправность стартера крылась в щеточном узле

Стартер начинает крутить лишь после нескольких попыток включения ключа. Такой симптом говорит о подгорании контактов на втягивающем.
После пуска начал с опозданием выходит из зацепления. Появился износ на зубцах в шестерне бендикса либо венца маховика.
Стартер начал вращение с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такое срабатывание скорее всего указывает что износились щетки или же появилась выработка подшипника.

Как определить неисправность стартера

Быстро определить неисправность работы стартера можно по характерным симптомам. В таблице ниже представлены самые основные из них и указаны возможные причины поломок.

Симптом	Неисправность	Причина
Стартер прокручивается	Вышел из строя планетарный механизм	Внутрь попала вода и вымыла пластичную смазку. В итоге износились втулки и зубцы планетарной шестерни. Неправильная регулировка топливной аппаратуры дизельного двигателя может привести к обратному удару венца по приводной шестерне бендикса
Стартер прокручивается	Вышел из строя бендикс	Просели пружины бендикса
Стартер щелкает	На корпусе пропала масса	Окисление или обрыв массового провода
	Не хватает пускового тока для работы стартера	АКБ разряжен или его замкнуло
	Износились щетки	Естественный механический износ, нужна замена щеток
	Вышло из строя втягивающее реле	Перегорела обмотка либо контактные пластины
	Вышел из строя якорь	Ламины ротора износились, произошло замыкание на массу якоря
Стартер крутит тяжело	Износились втулки ротора	Попала вода, вымылась пластичная смазка
	Замкнул на массу щеточный узел	Попала вода, износ щеточного узла
	Замкнула на массу обмотка статора	Попала вода, разрушилась изоляция обмотки статора
	Замыкание обмотки якоря	Попала вода, повреждена изоляция обмотки якоря
При запуске стартера слышен металлический скрежет	Втулка бендикса износилась	Попала вода, в результате вымылась пластичная смазка либо произошел естественный износ детали
	Образовались задиры на венце маховика
	Втулка на валу свободного хода бендикса износилась
Стартер на холодную работает, а на горячую щелкает	Неисправность втягивающего реле	Залип сердечник втягивающего реле
	Пружины в щеточном узле просели	Пружины нагрелись по причине долгого использования и перегрева стартера
	Износились втулки	Вымылась пластичная смазка
	Уменьшилась площадь контакта пластин (пятаков)	Подгорание пятаков
	Пропадает минус на щеточном узле	Окислились контакты и при нагревании ток перестает к ним поступать

Ресурс работы стартера около 70-200 тыс. км и чтобы он служил вашему автомобилю максимально долгое время, периодически нужно проводить некоторые профилактические работы.

Когда необходимо максимально правильно произвести проверку стартера и последующий его ремонт, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них есть: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а также частота вращения вала.

Часто задаваемые вопросы по неисправностям стартера

Какие могут быть неисправности стартера?

Неисправности могут быть электрического и механического характера. Электрические причины в основном касаются разряженного аккумулятора, проблем с проводкой, плохо закрепленных или окислившихся клемм. А вот механических, самых частых, бывает 5 таких:

— стерлись щетки;
— обгорели пятаки;
— износились втулки;
— обрыв обмоток якоря или статора;
— муфта свободного хода пробуксовывает;
— заел привод винтовой нарезки вала якоря.

Как узнать, что пора менять стартер?

Стартер, в целом, поддается ремонту, но его следует менять на новый если ремонт проводился уже не раз, и у него повторно появились следующие симптомы:

— повернув ключ, якорь стартера крутит, а коленвал не вращается;
— после того как двигатель завелся, стартер продолжает работать;
— во время старта слышен громкий скрежет;
— при повторных попытках завестись, стартер “крехтит”, свистит и может даже хрустеть;
— стартер не срабатывает или только щелкает и слышен отчетливый запах гари (сгорела обмотка).

Что может быть если не крутит стартер?

В первую очередь причина может заключаться в аккумуляторе или нарушении качества контакта. Так самыми частыми причинами бывают:

— слабый заряд;
— окисление клемм акб;
— ухудшился/ослабился контакт на стартере;
— замыкание в обмотке стартера;
— не работает втягивающее.

Стерлись щетки стартера – симптомы

Понять, что щетки стерлись можно по основному признаку – стартер срабатывает не с первой попытки (слышны щелкания, а стартер не крутится, но после 5-10 попыток он таки может прокрутится). Иногда приходится даже несколько раз постучать по корпусу стартера, чтобы “разбудить” его. Но с этим нужно быть аккуратным, поскольку в статоре может стоять не обмотка возбуждения, а магниты — при таком постукивании можно отколоть полюсные магниты.

Также когда щетки стерлись, может быть слышен небольшой стук или треск. Износ проявляется также характерным запахом гари и щелчками втягивающего реле, но стартер при этом не запускается.

Как определить износ втулок стартера?

Появились следы задевания якоря за обмотку статора (появится отчетливое пятно контакта), – втулки стартера износились и их пора менять. Если втулки не поменять вовремя, стартер начнет греться и в итоге бакелит (им обрабатывают провода обмотки) расплавится. Результат – межвитковое, затем короткое замыкание и сгорание обмотки.

Почему стартер то крутит то не крутит?

Если стартер крутит через раз – причина может быть в реле (при этом слышны щелчки). Проверить этот вариант можно замкнув стартер напрямую. Начал крутить – проблема в реле или в проводке, которая подходит к нему либо в замке зажигания. Также стартер может то крутить, то нет, если стерлись щетки.

Как только возникают проблемы с запуском двигателя, первым подозреваемым становится аккумулятор. Это совершенно правильная идея, но нужно помнить, что он не всегда виноват. Проблемы могут быть вызваны неисправностью стартера. Во время работы он постоянно подвергается огромным нагрузкам, поэтому неудивительно, что со временем он может износиться.

Пока гибридные и электрические двигатели не займут место ДВС, стартеры будут играть важную роль в пусковых системах. В современных автомобилях используются электрические стартеры, работающие от двигателей постоянного тока. При запуске двигателя стартер должен повернуть коленчатый вал двигателя на определенную скорость, чтобы двигатель внутреннего сгорания запустился самостоятельно.

Стоит помнить, что стартер потребляет большие дозы электроэнергии (200-600 А) от аккумулятора за короткий промежуток времени. В результате для правильной работы стартера очень важна батарея в хорошем состоянии, но неправильная работа стартера может частично разрядить батарею или даже повредить ее.

Стандартные отказы системы пуска можно разделить на две основные группы: электрические и механические . К сожалению, не все неисправности можно вовремя диагностировать и предотвратить. Конечно, есть такие сбои, симптомы которых ощущаются и слышны, но некоторые возникают неожиданно и без предварительного предупреждения.

Стартер не крутится при повороте ключа:

Неспособность отреагировать после поворота ключа в замке зажигания или нажатия кнопки стартера - типичная неисправность. В этом случае, особенно если световые индикаторы загораются при повороте ключа и гаснут, ищите причину отсутствия срабатывания стартера в аккумуляторе. Необходимо проверить, не слишком ли он разряжен. Если его уровень заряда правильный, то главный провод должен входить в стартер под лупой - не прерывается ли он и полностью ли он изолирован. Также стоит проверить все подключения в системе автозагрузки. Иногда ломается замок зажигания или его электрическая часть. Однако даже если эти элементы не повреждены, вероятно, водитель столкнулся с неисправностью обмоток электромагнитного переключателя (неправильное взаимодействие с его сердечником).

Стартер вращается и слышен металлический звук, но машина не заводится:

Также часто бывает, что стартер не крутится, но слышен одиночный металлический звук или серия таких звуков. Теоретически виновником может быть частично разряженный аккумулятор, но у электромагнита больше шансов выйти из строя. Он может втягивать сердечник при перемещении соединительного механизма. Шестерня ударяется о коронку маховика, издавая характерный звук. В этом случае причиной неисправности может быть контакт электромагнитного переключателя, не замыкающего электрическую цепь. Чтобы подтвердить эту неудачу, можно провести небольшой эксперимент. Короткое замыкание должно быть выполнено, например, путем соединения двух винтов. Если при этом запускается стартер, то, вероятно, основная причина неисправности - изношенные щетки, которые не достигают переключателя. Если щетки и переключатель исправны, то неисправность кроется в обмотках статора или ротора.

Работающий стартер не вращает коленчатый вал:

Бывают ситуации, когда слышен работающий стартер, но он не вращает коленчатый вал и не запускает двигатель. Наиболее частой причиной этой ситуации является повреждение механизма сцепления (шестерня не входит в зацепление с венцом маховика), который соединяет маховик с ротором или сцеплением. Вилка, которая должна соединять шестерню с венцом маховика, также может быть повреждена. В редких случаях причиной могут быть сломанные зубья или выход из строя односторонней муфты, включающую шестерню (изгиб).

Слишком низкая скорость стартера:

Другой недостаток - слишком низкая скорость стартера. Тут тоже может быть виноват аккумулятор, провода или их соединения. Любой отказ в указанных элементах вызывает проблемы с прохождением тока в стартер, что снижает его скорость вращения. Также стоит очистить клеммы аккумулятора, так как они также могут снизить ток.

Если все эти элементы в порядке, причиной могут быть обрывы в параллельных электрических цепях статора или ротора. Также бывают ситуации, когда втулки ротора изнашиваются, ротор касается статора, и стартер работает очень громко, или могут быть изношены щетки или может быть поврежден ротор, стартер.

Зимой низкие температуры могут вызвать проблемы из-за недостаточного тока. Однако использование моторного масла с более высокой вязкостью может представлять большую опасность. Например, 10 Вт вместо 5 Вт сильно влияют на внутреннее сопротивление в самом двигателе.

Стартер не выключается:

Иногда после запуска двигателя поворот ключа в замке зажигания из положения III в положение II запускает стартер. Это не обязательно ошибка замка зажигания. Это может быть связано с застреванием шестерни соединительного механизма в звездочке маховика. Бывают ситуации, когда втулка в соединительном механизме уязвима и блокирует возврат всего механизма в исходное положение. Обгоревшие контакты электромагнита часто заметны и остаются подключенными при выключении стартера. Если водитель заметил первые симптомы проблемного запуска двигателя, стартер следует как можно скорее отремонтировать.

Техническое состояние стартера и всей системы запуска можно проверить прямо в автомобиле при попытке запуска двигателя, а также после его демонтажа. Первый метод обычно используется для первоначальной диагностики, которая оценивает характер потенциальной неисправности. Обычно все элементы проверяются последовательно, пока не будет обнаружен источник неисправности. Осмотр включает в себя внешний осмотр, проверку работы стартера, проверку проводов и их соединений, измерение напряжения питания и измерение падения напряжения. Второй метод, выполняемый в лабораторных условиях, предполагает тщательный осмотр всех элементов стартера.

Остальные методы диагностики уже зависят от причин неисправности стартера. Может потребоваться проверить щетки, выключатель и обмотки стартера или качество изоляции всех проводов, подключенных к стартеру и аккумуляторной батарее.

Для точной диагностики после разборки стартера измеряется сопротивление обмоток переключателя, проверяется состояние возвратной пружины сердечника электромагнита, а также возможность свободного перемещения сердечника в корпусе катушки.

Читайте также: