Щетки на стартер скутера 139qmb от чего подходит
Исходные данные мотора и стартера - Симонини мини 2 +, зубчатый венец - 84 зуба, стартер SJCE - бендикс 16 зубьев, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.
Исходные данные китайского стартера - маркировка ВТ 50 используется для 50-100 куб скутеров (стоимость на Украине 20-25 S), бендикс 14 зубый, "выходит" при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке, также отдельно приобретается бендикс от 50 куб Сузуки или Хонды - 14 зубов, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (cтоимость 10 S)
Особое внимание обращаю на зубчатый венец, если будет 85 зубьев то не знаю получится ли совмещение с 14 зубым бендиксом.
Отдельно по магнитам я уже сообщал, но повторюсь - нашел на Украине производителя магнитов неоходимых нам размеров цена вопроса 3-4 S , цена пересылки не знаю, магниты реально более магнитные чем на SJCE. Кстати производитель говорит , что именно они и делают магниты для мотрчиков на 8-9.
Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.
1. «Китайский стартер» - какой ? От какого скутера? Они все китайские! Сузуки? Сузук много. Так мне отвечали в магазинах.
Я взял стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely тут (тут дешевле всего) . Стартер TB-50 2T 1P41QMB абсолютно аналогичен по всем параметрам. Можно использовать его, купить тут или тут Повторюсь моторчики идентичны на 100%.
2. Бендекс берётся электро стартера 2Т Suzuki Address такой или тут Также идентичен Бендикс (инерционный привод) электростартера Suzuki Sepia ( .
Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.
Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм
Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем
Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.
Нижнее крепление реализовал так .
Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.
Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм
Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора
Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)
Suzuki ran
Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.
Окончательный вид
Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.
не знаю может это какая то иллюзия. но однажды я взял эти магниты и отполирован немного, подумал, что прикасаться с якорем.Затем я положил обратно и пошел супер
привет всем :)
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера - 1350 рублей, бендикса - 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер - 670 рублей, бендикс - 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай - оригинал из Скайраннера - 150 Евров.
Что и говорить - третий вариант - самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант - в резерв. :)
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше - надо менять бендиксы.
Да, так и есть :) разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса - 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.
Теперь берем нужную нам шестеренку от первого бендикса со стартера и надеваем её на нужный нам вал со второго бендикса.
И. ОПА! посадочное место на втором валу Уже. Шестеренка свободно вращается. Мда. :(
Рекомендуемая "накатка" была подвергнута сомнениям. Пробная "накатка" роликом на токарном станке ничего не дала. Но на валу появились ребрышки.
Шестренка всё равно свободно крутилась.
- Это первая трудность.
Ради эксперимента шестеренка была ПРИКЛЕЕНА на вал эпоксидной смолой с алюминиевой крошкой. К валу и стаканчику. Ждем затвердевания. Сутки.
Собираем нужный нам бендикс.
Нанесение клея показано стрелками на фото:
Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).
Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор - всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
- вторая трудность - надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.
Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились :) но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку :)
Дальше.
Чтоб не кучерявить со "стаканом" изменяя вращение - просто поменял местами (переподключил) щетки, минусовую просто перекинул на другой болтик, а вот плюсовую пришлось наращивать, откусываем от "плюсовой" планки, и припаиваем
2см сечением 1.5 кв.мм. многожильного провода к проводку от щетки. Заматываем изолентой. При обратной сборке (вставке) ротора нужно аккуратно и точно "забить" его на место. Потому как по первости у меня он до конца не вставился и при приворачивании "стакана" его просто клинило. Отвернул "стакан" - крутит. Вообщем "вбил" его как надо - и всё хорошо.
Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое - срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).
Опа. не лезет :)
Еще момент - нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.
Сегодня только всё собрал. Поставил на мотор. Попробовал. Крутит. Нормально крутит. Хоть мне и кажется, что как-то не лучше оригинального.
Может оттого, что где-то немножко криво собрал. Может притрется :) Но главное крутит :) После 3-5 секунд вращения, рукой можно определить некоторое нагревание на "стакане" стартера. Но, думаю, это нормально.
И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.
Исходные данные мотора и стартера - Симонини мини 2 +, зубчатый венец - 84 зуба, стартер SJCE - бендикс 16 зубьев, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки.
Исходные данные китайского стартера - маркировка ВТ 50 используется для 50-100 куб скутеров (стоимость на Украине 20-25 S), бендикс 14 зубый, "выходит" при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке, также отдельно приобретается бендикс от 50 куб Сузуки или Хонды - 14 зубов, "выходит" при вращении ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (cтоимость 10 S)
Особое внимание обращаю на зубчатый венец, если будет 85 зубьев то не знаю получится ли совмещение с 14 зубым бендиксом.
Отдельно по магнитам я уже сообщал, но повторюсь - нашел на Украине производителя магнитов неоходимых нам размеров цена вопроса 3-4 S , цена пересылки не знаю, магниты реально более магнитные чем на SJCE. Кстати производитель говорит , что именно они и делают магниты для мотрчиков на 8-9.
Всем здравствовать.
Около месяца работал над переделкой стартера (долго не потому что сложно, а просто времени мало, урывками получалось занятся), изначально думал подробно отписаться по результатам. Но раз уж тема начата, то новой создавать не буду. Николай 109 Вы простите, немного дополню Вас.
1. «Китайский стартер» - какой ? От какого скутера? Они все китайские! Сузуки? Сузук много. Так мне отвечали в магазинах.
Я взял стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely тут (тут дешевле всего) . Стартер TB-50 2T 1P41QMB абсолютно аналогичен по всем параметрам. Можно использовать его, купить тут или тут Повторюсь моторчики идентичны на 100%.
2. Бендекс берётся электро стартера 2Т Suzuki Address такой или тут Также идентичен Бендикс (инерционный привод) электростартера Suzuki Sepia ( .
Для начала обозначим две основные проблемы: первая стартер от Suzuki ran немного не подходит по креплениям к паромотору; вторая – он вращается в другую сторону.
Первый вопрос решен так. Посадочное место сточил токарь до диаметра 42 мм
Верхнее (на фото оно справа) отверстие для крепления немного расточил надфилем
Туда ставим болт 5 на 35 мм. С обратной стороны гайка.
Нижнее крепление реализовал так .
Можно как у Николая пластиной. Правда, без фото сложно представить, но примерно … догадались.
Далее меняем вращение стартера. На стакане ротора стачиваем ушки крепления. Но не увлекаемся, оставляем бортик для крепления.
Предварительно пометив положение в котором он находился изначально. Т.к. в дальнейшем нам нужно будет его повернуть ровно на 180 градусов, чтобы ротор вращался в обратную сторону.
Далее изготавливаем фланец из листового металла толщиной 2 мм
Он будет крепить в развёрнутом состоянии стакан ротора
Далее берём бендикс 2Т Suzuki Address и ставим на него самую нижнею шестерёнку от бендикса стартера Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Эти узлы имеют два отличия: вращаются в разные стороны и нижние шестерни отличаются.
2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia)
Suzuki ran
Все остальные размеры одинаковые. Бендикс 2Т Suzuki Address вращается именно туда куда нам надо, но нижняя шестерня не подходит, мы её берём родную от стартер Suzuki ran, gemma, BM mint, Geely . Бендиксы аккуратно разбираем, шестерни сбиваем молотком. Насаживать лучше на горячею . Нагреваем только шестерню, вал бендекса не греем в данном случае. Снимая тоже можно погреть саму шестерню. (Без фанатизма, чтобы не отпустить металл)
Вот собственно и всё. Собираем стартер. Ставим модернизированный бендикс 2Т Suzuki Address (Suzuki Sepia). Стакан ротора устанавливаем развернув вокруг своей оси на 180 градусов от изначального положении. Бендикс у нас тоже работает в обратном направлении.
При монтаже на двигатель немного нужно подработать крепление двигателя на раму. У меня стартер упарился задней частью.
Сегодня обкатал. Полетал около получаса. Заводил несколько раз. На земле и в воздухе. Температура воздуха -7. Заводится двигатель ощутимо лучше, чем с родным стартером.
Окончательный вид
Всё описанное, реализовано на практике, и работает удовлетворительно (пока). Не исключено что, человек имеющий необходимую квалификацию принял бы более грамотные технические решения. Не судите строго. Окончательный бюджет агрегата составил 1800 рублей, вместе с пересылкой по, почте запчастей.
не знаю может это какая то иллюзия. но однажды я взял эти магниты и отполирован немного, подумал, что прикасаться с якорем.Затем я положил обратно и пошел супер
привет всем :)
я тоже добрался до такого.
Теперь немножко раскажу и от себя и моих трудностях:
Стоимость стартера - 1350 рублей, бендикса - 340 рублей, это в нашем местном магазинчике Мото-технике, да и то, на заказ.
Пока суть да дело, заказал еще из Омска, там стартер - 670 рублей, бендикс - 390 . + доставка.
И еще, на всякий случай - оригинал из Скайраннера - 150 Евров.
Что и говорить - третий вариант - самый подходящий, поставил, подсоединил, крути! Но самый дрогой, поэтому этот вариант - в резерв. :)
Теперь про произведенные работы, как и говорилось выше - надо менять бендиксы.
Да, так и есть :) разбираем стартер, снимаем бендикс, снимаем стопорное колечко, снимаем снимающиеся части, потом, не спеша, выбиваем вал, чтоб освободить шестернку. То же самое делаем на втором бендиксе.
Смотрим валы по длине. У меня вал со стартера был 65 мм. А вал с бендикса - 69 мм. Это не беда, на шлиф станке или на болгарке аккуратно, не перегревая, придаем валу с бендикса нужный размер.
Теперь берем нужную нам шестеренку от первого бендикса со стартера и надеваем её на нужный нам вал со второго бендикса.
И. ОПА! посадочное место на втором валу Уже. Шестеренка свободно вращается. Мда. :(
Рекомендуемая "накатка" была подвергнута сомнениям. Пробная "накатка" роликом на токарном станке ничего не дала. Но на валу появились ребрышки.
Шестренка всё равно свободно крутилась.
- Это первая трудность.
Ради эксперимента шестеренка была ПРИКЛЕЕНА на вал эпоксидной смолой с алюминиевой крошкой. К валу и стаканчику. Ждем затвердевания. Сутки.
Собираем нужный нам бендикс.
Нанесение клея показано стрелками на фото:
Вообщем у нас получился вот такой бендикс. Однако широкий стаканчик в процессе выбивания вала шестеренки немного раширился и в дальнейшем его пришлось шлифануть, то есть сделать его неножко поуже (сточить кромку).
Вообщем, сразу скажу, что после установки стартера на мотор - всё хорошо, шестеренка держится крепко. По крайней мере пока.\
- вторая трудность - надо всётаки просить токаря проточить диаметр посадочного места до 42 мм. (Как описано выше).
Ладно, нашёлся знакомый токарь, который это сделал. Но (!) посмотрев внимательно на стартеры, посчитал разумным снять еще 3 мм вглубь,
то есть как на рисунке. то есть чтоб поглубже можно было его просунуть.
Это для того, чтоб наш новый стартер не упирался в раму крепления самого мотора и чтоб лучше (полностью) происходил зацеп венца стартера.
Справились :) но надо было еще попросить снять 1 мм в канавку, и одеть на него резиновой колечко (можно от презерватива :), чтоб как на родном. Забыл сказать, потому и гладкое осталось. В следующем сделаем канавку :)
Дальше.
Чтоб не кучерявить со "стаканом" изменяя вращение - просто поменял местами (переподключил) щетки, минусовую просто перекинул на другой болтик, а вот плюсовую пришлось наращивать, откусываем от "плюсовой" планки, и припаиваем
2см сечением 1.5 кв.мм. многожильного провода к проводку от щетки. Заматываем изолентой. При обратной сборке (вставке) ротора нужно аккуратно и точно "забить" его на место. Потому как по первости у меня он до конца не вставился и при приворачивании "стакана" его просто клинило. Отвернул "стакан" - крутит. Вообщем "вбил" его как надо - и всё хорошо.
Дальше.
Так как есть у меня аргоновая сварка, то место крепления я сделал новое - срезал верхнее отверстие, наварил. Внизу тоже наварил. Просто наляпал присадкой. Сделал шаблон из картона по оригинальному, отметил, лишнее отрезал болгаркой. Наметил отверстия, высверлил сверлом 5мм, нарезал резьбу М6 шаг 1мм (под стандартные винты).
Опа. не лезет :)
Еще момент - нужно немного сточить внешний корпус стартера, чтоб он нормально вставлялся. Это место на фотах не видно. Оно как раз между стартером и корпусом самого мотора. Сточить надо всего пару мм.
Сегодня только всё собрал. Поставил на мотор. Попробовал. Крутит. Нормально крутит. Хоть мне и кажется, что как-то не лучше оригинального.
Может оттого, что где-то немножко криво собрал. Может притрется :) Но главное крутит :) После 3-5 секунд вращения, рукой можно определить некоторое нагревание на "стакане" стартера. Но, думаю, это нормально.
И еще. Не знаю как у вас, а мне, чтоб снять поставить стартер приходилось откручивать мотор от планки с сайлент-блоками. Буквально 3-4 мм не хватало, чтоб стартер вынимался/вставлялся. Сомневался-сомневался, но подточил немного планку, сточил эти злополучные миллиметры. Теперь стартер можно снимать/ставить без дополнительных откручиваний. Хоть планка стала чуть уже.
вот под рукой не было фотика. Сниму стартер, отфотаю, покажу.
На скутерах часто выходит из строя электростартер. Конечно, может выручить кикстартер, но пользоваться им не очень удобно. Двигатель может не заводиться из-за неисправного аккумулятора: отошли контакты, закончился заряд, износ устройства. Если нет крутящихся звуков при запуске стартера, значит проблема в аккумуляторе. Если не получается его зарядить, значит он вышел из строя, износился и придется ставить новый.
Если от нажатия на «Пуск» не возникает щелчок в реле электростартера, неисправность более серьезная. Возможно, агрегат неисправен и требует замены. Проблема может возникнуть при износе различных комплектующих. Чаще всего требуется их замена.
Устранить самостоятельно можно некоторые неисправности скутера
Не работает электростартер
Если скутер не заводится с ножки, значит ее работа нарушена. Если электрическая цепь исправна, но реле щелкает при нажатии на «Пуск», значит дело в плохом контакте или поломке стартера.
Для оценки работоспособности нужно подать на него напряжение, не приводя в действие реле. Если электростартер не крутит, значит нужно его заменить.
Поломка реле стартера
Реле поддерживает напряжение на нужном уровне для дальнейшего распределения на фары, указатели приборной панели и другие элементы. Его долговечность зависит от аккумулятора. Если напряжение в генераторе повышается или понижается, значит реле неисправно. Из-за этого стартер не запускается. В таком случае требуется замена реле.
Проблемы с кнопкой
При нажатии кнопки «Пуск» стартер вращается и приводит в действие шестерни двигателя. Если скутер не заводится с кнопки электростартера, имеется неисправность. Могли отойти проводки в системе запуска двигателя. Если скутер заводится с ножки, а с кнопки «Пуск» нет, значит, неисправен предохранитель: напряжение в генераторе падает, потому кнопка не срабатывает.
Для проверки работоспособности предохранителя нужно измерить напряжение на клеммах аккумулятора и в предохранителе. Если выявлены потери, нужно установить новый предохранитель. После замены детали мопед заведется с кнопки «Старт».
При поломке скутера может не работать электростартер
Нарушен контакт тормоза (жабка)
Тормозная система нуждается в регулярных осмотрах, так как от нее зависит безопасность езды. Поломку любой другой системы скутера легко выявить, так как нарушается работа двигателя. Неисправность тормозов можно обнаружить только при диагностике транспортного средства. При осмотре нужно проверить целостность всех деталей и количество тормозной жидкости.
Замена тормозной жидкости необходима раз в 8-11 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. При этом нужно использовать рекомендованную производителем жидкость. Если тормозные колодки стерлись на 2 мм, их нужно заменить. Поменять шланги нужно при наличии трещин и потертостей.
Если детали системы изношены, нарушается контакт тормоза. Из-за этого двигатель не заводится.
Отошли или окислились контакты
Если скутер не заводится, причина может быть в контактах с аккумулятором. Необходимо проверить, если ли в них заряд. Делать это нужно осторожно, чтобы не ударило током. Если искры нет, нужно проверить электронику. Чаще всего причина в окислении клемм. Когда они покрываются налетом скутер не приходит в движение со стартера. Очистить контакты можно наждачкой или бензином.
В контактах с аккумулятором может быть причина если скутер не заводится
Не работает бендикс
Стартер выходит из строя из-за небрежного обращения с бендиксом — проводом стартера, который зацепляется с маховиком двигателя и приводит его в действие. При запуске двигателя специальный механизм с реле втягивает бендикс в стартер, прекращая зацепление. С поломкой бендикса чаще всего сталкиваются неопытные водители.
Если зимой двигатель не заводится с первой попытки, они удерживают кнопку «Старт» в течение долгого времени и раскручивают мотор. Маховик не может вращаться с заданной скоростью, из-за чего привод заклинивает. В результате стартер перегревается и бендикс выходит из строя. При этом может лопнуть корпус стартера. В зависимости от степени повреждения требуется замена бендикса либо всей системы.
Аккумулятор сел или вышел из строя
Если скутер отказывается ехать после запуска стартера, нужно попробовать завести его с помощью кикстартера. Возможно, сел аккумулятор. Если не удалось его зарядить, значит, он полностью вышел из строя.
Перегорел предохранитель
Из-за повреждения системы питания не идет ток на аккумулятор, поэтому он не заряжается. При заряженном аккумуляторе двигатель глохнет и не запускается ни с кикстартера, ни с электростартера. Самая распространенная причина — установлен предохранитель с меньшей мощностью, чем рекомендовано производителем. Если новый предохранитель быстро вышел из строя, значит, неисправна электрическая цепь. Если произошло короткое замыкание, нужно заменить провода.
Неопытные водители чаще всего сталкиваются с поломкой бендикса
Подтекают сальники коленвала
Передний сальник может подтекать при пробеге более 100 тысяч км. В рабочем состоянии он плотно прилегает к коленвалу. При биении коленвал трескается внутренняя поверхность сальника. Из-за этого она не может плотно прижиматься к поверхности. Подтекание может случиться и из-за использования некачественного масла.
Другая причина неисправности связана с поломкой двигателя. При повышении давления картерные газы проделывают щель в сальнике, через которую вытекает масло. Причина подтекания нового сальника может крыться в низком качестве самой детали или неправильной установке. Если при его установке погнуть внутреннюю кромку резины, через нее будет вытекать масло. В этом случае нужно заменить сальник.
При подтекании заднего сальника масло может попасть на диск сцепления и привести его в негодность. Для его замены понадобится снять коробку, сцепление и маховик.
Низкая компрессия
Компрессия в двигателе связана со смешиванием топлива с воздухом. Процесс важен для нормальной работы двигателя. Снижение показателя определить очень просто: двигатель не заводится с первой попытки либо вообще не запускается при низкой компрессии во всех цилиндрах. Чаще всего это происходит из-за перегрева или износа клапанов. Газы утекают слишком быстро, из-за чего компрессия понижается.
Проверка компрессии занимает около часа. Показатель измеряется компрессометром. При выявлении низкой компрессии нужно проверить состояние цилиндров, клапанов, прокладок и поршней. После замены поврежденных деталей компрессия придет в норму.
Причиной может быть низкая компрессия
Старое топливо
Такая проблема возникает после зимы. Бак дополна залит бензином, а электростартер не запускает двигатель. Причина в старом бензине. Нужно слить его и наполнить бензобак новым топливом.
Нет искры в свече зажигания
Диагностировать поломку легко. Нужно выкрутить свечу, подсоединить ее к катушке зажигания с помощью провода и положить на цилиндр. Если при вращении коленчатого вала искры нет, необходима замена свечи.
Плохой контакт на клеммах аккумулятора
Забился карбюратор
Затрудненный запуск двигателя или провалы в его работе происходят, когда карбюратор забивается.
Когда карбюратор забивается, происходят затрудненный запуск двигателя или провалы в его работе
Чтобы его снять, нужно:
- открутить патрубки;
- отсоединить клеммы;
- убрать трубку и дренаж;
- снять трос ручки газа;
- разобрать узел карбюратора, почистить его и поставить обратно.
Нет компрессии
Если свеча зажигания и аккумулятор работают нормально, а двигатель все равно не заводится, значит, проблема в компрессии. Нужно проверить давление с помощью компрессометра. Отсутствие компрессии свидетельствует о поломке компрессорных колец. После их замены можно продолжить эксплуатацию скутера. Процедура довольно сложная, поэтому лучше обратиться в сервис.
Холодная погода
Если скутер глохнет на холоде, значит, сломался свечной колпачок или его соединительный элемент. Необходимо открутить колпачок, поднести провод на 3 мм к двигательному элементу и прокрутить коленвал. В мороз мопед проводит ток, когда оголенный участок провода соприкасается с металлическим элементом.
Стартер не запускается из-за появления нагара на электроде
Нагар на электроде
Из-за появления нагара на электроде стартер не запускается. Нагар нужно аккуратно убрать штукатурной нулевкой. Но лучше все-таки поставить новую свечу. Желательно покупать деталь, которую рекомендует производитель.
Недостаточное количество топлива
Если при исправной работе всех систем мопед не едет, значит в баке недостаточно топлива. Возможно, сломался указатель на приборной панели, сигнализирующей о нехватке бензина.
Почему ломается кик стартер?
Причин поломки может быть несколько, ведь именно они чаще всего случаются с большинством скутеристов.
Сборка кикстартера. Если вы решили поменять кик стартер или другую его деталь, обязательно сделайте это правильно. Вам потребуется по инструкции собрать пружину, стопорные кольца и другие элементы. Если вы что-то упустите, ножка кик стартера попросту не будет возвращаться на нужное место (см. фото).
Стертые зубцы. Еще одна распространенная поломка. Если вы резко и часто нажимаете на лапку кик стартера, зубчики, соединяющие ножку и вариатор, попросту сотрутся, что грозит тому же проскальзыванию ножки. Результатом станет невозможность завести скутер, так что следите за состоянием зубцов.
Поломка крышки вариатора. Чаще всего она случается именно с китайскими скутерами, что самому приходилось наблюдать не раз. Если с большой силой или резко нажимать на ножку, дешевый и некачественный материал крышки вариатора попросту треснет вокруг ножки. Здесь ремонт вариатора на скутере вряд ли поможет, также как и сварка. Китайскую крышку вариатора сложно заварить, это не позволяет слабый материал, так что единственным вариантом будет купить крышку вариатора.
Мы рассмотрели несколько причин поломки кик стартера, ремонт этого довольно проблемного элемента может занять у вас немного времени, но когда в дороге у вас случиться подобная поломка, вам придется катить скутер. Вариантов ремонта может быть также три. В случае с треснутыми зубцами единственным возможным решением будет либо замена, либо сварка. В случае с заменой кик стартера, вам нужно попросту правильно собрать всю конструкцию, что будет рассматриваться уже в другой статье. И при треснутой крышке вариатора вам останется только заменить саму крышку. Можете попытаться ее заварить, но сразу скажу, что шансов ее починить таким способом немного.
Правила эксплуатации мопеда
Срок службы мопеда зависит от обслуживания. Уход сводится к соблюдению правил, рекомендованных производителем.
К основным относится:
- Обкатка нового скутера. Первое касается обкатки нового скутера. Первые 1000 км нельзя перегружать скутер. При длительной езде необходимо останавливаться каждые 30 минут, чтобы предотвратить перегрев движка.
- Правильная эксплуатация зимой. Нужно слить топливо перед тем, как убрать скутер в гараж на зиму. Остатки топлива могут разрушить бак и залить карбюратор. Если планируется эксплуатация скутера зимой, нужно поменять топливо, проверить заряд аккумулятора, уровень масла, состояние фильтров и давление в колесах (оно должно быть около 1,5 атмосфер).
- Правильная эксплуатация летом. В жару важно не допускать перегрева скутера. При длительной езде при 30 градусах цилиндры будут постоянно перегреты. Из-за этого может порваться ремень или поломаться двигатель. Еще не стоит долго выжимать ручку газа, а при остановках сразу глушить двигатель.
- Использовать качественное топливо. Бензин должен быть не ниже 92-го. На новом мопеде первый раз менять масло нужно после пробега в 500 км. Последующая замена понадобится через каждые 1000 км. Первый раз менять масло в заднем редукторе необходимо после 200 км, затем каждые 5000 км.
- Замена ремня вариатора. Эта деталь относится к расходным материалам, так как быстро изнашивается из-за большой силовой нагрузки. Если мопед перестал выжимать высокую скорость, значит, деталь и ее комплектующие нужно заменить.
- Обслуживание карбюратора. Процедура включает визуальный осмотр на наличие течи и уровня расхода бензина, проверку состояния соединительных элементов и исправности элементов агрегата.
- Контроль качества фильтрации. Фильтр нужно своевременно заменять, после установки пропитывать специальным средством. Это нужно для качественной очистки воздуха. Грязный воздух уменьшает срок эксплуатации мотора.
Ремонт кикстартера на скутере
Любой скутер, будь то японский или китайский, имеет возможность заводиться от электростартера или кик стартера. Если первый у вас не работает, что очень частая проблема, на помощь приходит кикстартер. Давайте рассмотрим причины его поломок.
Наверно, процентов 80 владельцев скутеров пользуются именно кикстартером. Кик означает нога, то есть заводиться скутер при помощи ноги, которой нужно нажимать на ножку, находящуюся на вариаторе. И если часто заводить скутер именно таким способом, кикстартер может поломаться. Причиной может быть либо некачественная конструкция (чаще всего в китайских моделях), или же неправильное и грубое отношение. По своему примеру скажу, что имея японский скутер с поломкой кик стартера не было никаких проблем, тогда как китайский двухместный скутер за 1 год получил две поломки кик стартера. Если попросту сравнить материал обоих скутеров, то даже на ощупь можно заметить, что на китайских скутерах крышка вариатора или сам кик стартер имеет очень дешевый материал.
Ремонт кикстартера на китайском скутере подручными средствами
Показано как можно устранить некоторые поломки кикстартера простыми средствами. еще инфа на странице — valeraprivalov
Comments
Это храповик от сузуки летс
как просверлили шестеренку? пытался в ручную но там сталь пипец
В конце сезона у меня кикстартер опять отказал. зубья полумесяца сразу были немного покоцаны и в конце концов пару зубьев обломило. тогда я решил проблему с заводкой скутера уже так —
У меня она была уже с дыркой. я купил этот скутер как неходовой. кикстартер не работал. эту шестеренку просто отдали а вала на которую она одевалась не было. возможно она была запрессована на вал но не сильно. а так просверлить конечно проблема — надо в токарном станке сверлом с победитовой напайкой. чтобы шестеренка крутилась на валу ровно — надо чтобы все было точно.
у меня проблема с ножкой, я когда скутер завожу все норм, но после того как завел она как будто чем то трется там и очень громкий и противный скрежет, и шатается так же как на видео если прижать к вариатору то шум пропадает, но стоит отпустить начинается, помогите пожаль, я уже за. ся ломать голову на счет того что это может быть двиг 4т 50сс
Это интересно: Что нужно поменять, купив автомобиль б.у.?
Чувак, точь в точь такая же проблема. Решил ли ты ее. Также, лапку я прислоняю к вариатору когда еду, звук пропадает.
Мне так сложно сказать — в чем у вас на скутере проблема. надо снимать крышку и где трет — должно быть видно. возможно ваша версия «. трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки. » — верна. возможно надо заменить втулки оси полумесяца или может есть ещё какая-то причина. надо смотреть визуально — ведь я занимаюсь ремонтом только своего скутера, а на моем такой проблемы не было.
трется как будто полумесяц об храповик изза плохой шайбы или втулки, но не уверен изза этого это или нет
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
среда, 4 апреля 2012 г.
Переделка генератора двигателя 139QMB.
К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая - зажигания, она нам не нужна. Вторая - силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья - регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по "запросу" штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения - всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. "Двухфазный" регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК - />7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.
Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:
Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:
А вот собственно и наш статор:
Откручиваем его и индукционный датчик:
Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.
Что касается перематывания генератора - это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке - здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).
На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:
После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю - минимум 1 кв. мм):
Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:
Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими - катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.
Таким образом у нас останутся два провода - белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.
Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:
Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель
В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
среда, 4 апреля 2012 г.
Переделка генератора двигателя 139QMB.
К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая - зажигания, она нам не нужна. Вторая - силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья - регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по "запросу" штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения - всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. "Двухфазный" регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК - />7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.
Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:
Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:
А вот собственно и наш статор:
Откручиваем его и индукционный датчик:
Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.
Что касается перематывания генератора - это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке - здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).
На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:
После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю - минимум 1 кв. мм):
Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:
Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими - катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.
Таким образом у нас останутся два провода - белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.
Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:
Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель
В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:
Читайте также: