Самодельный стартер для бензогенератора

Обновлено: 08.01.2025

Вопрос : Добрый день. У меня бензогенератор с ручным стартером. Иногда меня нет дома, и в случаях отключения света (что бывает часто) генератор запускает моя жена. Ей тяжело управляться с ручным запуском, поэтому хочу сделать электростартер для бензогенератора своими руками. Как это сделать?

Ответ : Здравствуйте. Разберем 2 варианта: полноценный электростартер и запуск шуруповертом.

Полноценный электростартер – вещь сложная. Вы не сможете его установить, если: а) есть гарантийные пломбы (чтобы вмонтировать электростартер, их придется сорвать); б) вы не разбираетесь в технике (установка электростартера на бензогенератор без оного – не самая простая задача). Если гарантия истекла (или вы готовы ей пожертвовать) и если вы понимаете, как устроен двигатель внутреннего сгорания/стартер, то нужно сделать следующее:

Найти на двигателе посадочное место для стартера (ищите заглушку).
Проверить маховик. Если у него есть венец под стартер – все хорошо, иначе нужно покупать новый (с венцом) и менять.
Когда все «на месте» – установить стартер, провести проводку (батарея 12В – замок зажигания – стартер, типичная схема для бензиновых двигателей с электростартером).

Готово. Если посадочного места для стартера нет, то сделать полноценный электрический запуск без трудоемких «танцев с бубном» не получится.

Запуск шуруповертом – это обходной путь для тех, у кого нет возможности сделать нормальный электростартер. Что нужно:

любой шуруповерт;
головка, которая подойдет к распредвалу.

Все, что нужно двигателю для запуска – это пусковая частота. Для бензиновых двигателей она равна 40-50 оборотам в минуту. Вот что можно сделать:

снять защитный кожух двигателя;
одеть головку на шуруповерт, затем присоединить ее к коленвалу;
нажать на кнопку.

Шуруповерт раскрутит коленвал до заветных 50 оборотов, после чего двигатель заработает самостоятельно. Конечно, этот метод выглядит немного странно, но по сути запуск двигателя производится нажатием одной кнопки – так же, как и у кнопочных электростартеров.

Эта идея родилась не случайно. Дело в том, что на моей модели иногда на высоких оборотах глох двигатель. Терпение лопнуло, когда лопнула пружина и в конце концов оборвался шнурок ручного стартера.

Для начала приобрел редуктор на ДВС, которым заменил старый ручной стартер.

Ну и непосредственно электро двигатель от шуруповерта

Но тут проблемка( Мало места. Пришлось изготовить редуктор, который бы отдалял електро двигатель от редуктора на ДВСе. Начал с того, что изготовил корпус для этого редуктора.

Может показаться странным, что столько шестеренок, но пришлось сделать такой "рядок", чтоб, как я уже говорил отдалить электро мотор, из-за нехватки места. А проставку между пластинами, сделал из влагостойкой фанеры.

Ну и наконец результат

Немного убого, поэтому решил шлифануть на наждаке)

Как видно на фото, на приводном валу установлен штифт для зацепления с редуктором на ДВСе.

Теперь пришло время установить это чудо на авто. Долго думал как это сделать. И вот что надумал.

И наконец все в сборе.

Хотя модель потяжелела этак на 300 грамм)) Но зато кааак заводится. И + лучшее сцепление с дорогой!!
А вот и видео отчет:

В очень скором будущем планирую все это подключить к 3-му каналу. Подробности опишу во второй части статьи. А пока ожидаю прибытия деталей необходимых для окончания проэкта!

Несколько лет назад делал себе АВР (автоматический ввод резерва) для работы на даче от генератора. Сейчас многие ИТ-шники переходят на удалёнку, работают с дач, где качество электропитания может оставлять лучшего. Поэтому решил написать о своем опыте самодельного АВР на микроконтроллере ATmega8A. Если тема интересна, добро пожаловать под кат, будет много букв и кода.

О заземлении

Прежде чем что-либо делать с электричеством, нужно позаботиться о наличии хорошего заземления в вашем доме. Просто так взять и подключить обычный бытовой бензиновый/дизельный/газовый генератор к электросети дома не получится. Нужно соблюдать меры предосторожности. Первая из них – ваш генератор должен быть хорошо заземлен. Тогда у вас есть хорошие шансы не получить удар током, когда статика от вашего любимого свитера пробъёт изоляцию обмотки генератора. Вообще, к работающему генератору не стоит без нужды прикасаться.

Стоит помнить, что в сети не всегда 220В. Коммутация на линиях, грозовые разряды вдалеке, статические разряды дают такие наводки, что в сети нередки короткие импульсы в несколько киловольт. С этим борются установкой разрядников и УЗИП на вводе в дом, но это очень редкая практика в РФ. Так что пусть искра в землю уходит, и не через вас – сделайте по всему дому хорошее заземление. Без этого делать что-либо дальше просто нельзя!

О генераторах

К слову, у многих бытовых бензиновых генераторов обмотки никак не соединены с землёй. И это вполне нормально, когда вы питаете от генератора один электроинструмент. Но когда вам надо подключить генератор к дому, нужно сделать нулевой провод (N) и провод фазы (L). Для этого один из выводов генератора заземляется и из этой точки заземления уже независимо нужно вести в дом два провода – один будет нейтралью N, а второй – защитным заземлением (PE). При выборе генератора нужно обратить внимание, можно ли заземлять его выход, порой это запрещено в инструкции к генератору, тогда такой генератор вам не подойдёт.

Часто в Сети можно увидеть схемы подключения генератора без заземления и разделения линий N и PE. Не делайте так, дольше проживёте. Такие схемы хорошо работают до первого неудачного стечения обстоятельств. В типичных блоках питания современных электронных приборов стоят конденсаторы с линий L, N на землю. Если N не заземлить у генератора, то за счёт этих конденсаторов на линии N будет, если повезёт, 110 вольт относительно земли. Кстати, многие газовые котлы в таком режиме вообще перестают работать. Про влияние статики без присутствия заземления я уже писал выше.

О схемах АВР

Есть несколько разных схем реализации АВР. Дальше я буду писать о наиболее безопасной с моей точки зрения схеме однофазного АВР. Я не советую экономно делать АВР на одном контакторе или же с коммутацией только одного фазного провода. Только вместе с нейтралью.

На приведенной схеме питание от сети и от генератора подаётся через вводы 1 и 2. Они защищены спаренными автоматами. Через дополнительные автоматы питаются схемы коммутации и индикации. Видно, что катушки реле взаимно блокируются электрически. За включение того или иного ввода отвечает для упрощения не показанный на схеме микроконтроллер, который замыкает цепи в точке коммутации ТК1 или ТК2.

Принципиальным моментом является наличие в АВР 2х схем блокировок – взаимной механической блокировки коммутирующих вводы контакторов и взаимной электрической блокировки контакторов. Самодельщики ради экономии, бывает, в своих конструкциях пренебрегают этими блокировками, а зря. Схема без блокировок может проработать некоторое время, но в какой-то момент контакты пригорят, возвратные пружины ослабнут и случится КЗ между вводами. Во-первых, это грозит большим бабахом, если обе линии окажутся под напряжением, но это не самая большая проблема. Гораздо важнее, что ваш генератор неожиданно для ремонтирующих проводку электриков может выдать в общую сеть напряжение – при неблагоприятном стечении обстоятельств ремонтирующие линию электрики могут погибнуть. Для вас это уже уголовная статья.

О контакторах

Таким образом, использование обычных реле для нас отпадает, подойдут только специализированные контакторы. Для больших мощностей есть ещё вариант с моторизованными приводами, но это дорого и для типичного домашнего применения избыточно.

Чтобы сделать механическую блокировку, нужно выбрать контакторы, которые могут работать в паре. Обычно взаимная блокировка достигается установкой одинаковых контакторов рядом друг с другом и установкой дополнительной опции – механического блокиратора. Он продаётся отдельно от контакторов и стоит копейки.

Взаимная электрическая блокировка возможна, если на контакторе есть дополнительные сигнальные контакты, работающие на размыкание. Иногда они сразу встроены в контактор, иногда их можно докупить и установить как опцию.

Ведущие производители контакторов имеют в своих линейках такое оборудование. Так что найти и купить комплект не представляет особого труда. Правда цены на брендовые контакторы на порядок выше наших/китайских. Поскольку количество циклов коммутации не ожидается большим, то выбор китайских контакторов вполне оправдан. К недостаткам можно отнести только то, что катушки контактора во время работы довольно сильно гудят.

Еще по поводу коммутируемой мощности. Контакты контактора должны выдерживать максимальную мощность, которую вам разрешено потреблять в доме. У меня это 10 кВт, поэтому контакторы я выбирал на допустимый ток через один контакт примерно в 50 ампер. Стоит отметить, что по какой-то причине коммутируемая мощность для типичного трехфазного контактора указывается в паспорте суммарная для всех трёх фаз, поэтому надо внимательно смотреть, какой допустимый ток именно через один контакт.

О схеме управления

Когда я занимался созданием АВР у меня было несколько особых требований к его работе:

У меня не так часто отключают электричество, поэтому я решил, что мне не нужен автозапуск генератора, а вот от автоматической остановки генератора я решил не отказываться: когда сеть восстанавливается, генератор сам затихает и сразу понятно, что теперь с питанием всё хорошо, да и бензин экономится
После старта генератора ему надо дать время прогреться и только после прогрева давать ему нагрузку. Т.е. мне нужен был таймер включения АВР после подачи напряжения от генератора
После восстановления напряжения в сети часто происходили повторные отключения через короткий промежуток времени, поэтому мне нужен был таймер, который бы выждал перед переходом с генератора на сеть некоторое время и не глушил сразу генератор
Генератору, говорят, полезно перед выключением немного поработать без нагрузки. И для этого мне тоже нужен был таймер

Хорошо бы, чтоб контроллер работал долго и надёжно. Кроме того, чтобы сделать полную гальваническую развязку и снабдить контроллер сторожевым таймером я ничего более не придумал. Ну и сделать схему и программу максимально простыми. Поскольку делалось всё для себя, то все настройки и калибровки решил оставить в коде — весь UI свелся к одному светодиоду )

Основная задача контроллера – мониторить напряжение на вводах и, при необходимости, переключать вводы. При этом приоритетным является ввод от деревенской сети.

Тут стоит отметить, что качество сети таково, что колебания от 150 в до 250 в вполне обычное явление. Поэтому понятие что есть хорошее питание от сети очень размыто. Через какое-то время я решил эту проблему, когда поставил на весь дом один мощный тиристорный стаблизатор напряжения на 11 кВт. Но, важно, стабилизатор можно ставить только до АВР, а не после! Включать стабилизатор для генератора категорически не рекомендуется. Есть опасность, что при определенной комбинации нагрузок, особенно всяких мощных насосов, система из генератора и стабилизатора станет неустойчивой и войдет в автоколебания.

После некоторых раздумий нарисовал такую схему в Eagle.

В схеме есть два идентичных трансформаторных источника питания, при наличии напряжения на любом из вводов схема обеспечена питанием. Между вводами возможно напряжение в 600в, поэтому изоляция трансформаторов должна быть хорошей. Питание берется после пакетников QF3 и QF4 соответственно.

У каждого источника есть резистивный делитель напряжения, защищенный от перенапряжения стабилитроном – с него производится путём нехитрых расчётов измерение напряжение сети с помощью АЦП микроконтроллера.

Для коммутации катушек контакторов применяется стандартная схема из даташита для управления семисторами. 2 штуки ). Катушки — это индуктивная нагрузка, поэтому цепи снаббера на выходе из резистора и конденсатора обязательны.

У меня был релейный модуль с али, который используется для останова генератора. На схеме он просто прямоугольник с тремя выводами.

Из особенностей еще в качестве генератора опорного напряжения использован TL431. В остальном всё включено стандартно для Atmega 8. Есть светодиоды для индикации наличия напряжения питания на вводах и один светодиод статуса устройства. Тактируется схема с помощью внешнего кварца на 16 МГц.

Eagle мне породил вот такую печатную плату. Никаких SMD, симисторы и стабилизатор с легкими радиаторами.

Два тороидальных трансформатора установлены прямо на плате. Плату изготовил традиционным радиолюбительским способом с помощью фоторезиста. После монтажа покрыл тремя слоями акрилового лака. Надеюсь не пробьет его высокое напряжение.

О программе управления

Код программы довольно длинный, извините.

Программа разработана с помощью бесплатного AVR Studio и использует стандартные библиотеки AVR.

В основном цикле программа проверяет напряжение на входах вводов, оценивает состояние включения контакторов, учитывает работу программных таймеров, производит необходимые корректировки включая или выключая реле и контакторы, затем уходит в спячку. Для отладки сделан вывод отладочной печати в последовательный порт микроконтроллера.

Для контроля зависаний предусмотрен сторожевой таймер.

Все циклы измерений сделаны на прерываниях и с использованием аппаратных таймеров. Счетчик секунд сделан на таймере 1. По прерыванию таймера 1 обновляются программные таймеры, отвечающие за задержки включения и отключения контакторов и реле генератора.
Второй таймер используется для создания эффекта мигания светодиода статуса. Предусмотрено три паттерна мигания. Значения из паттерна мигания берутся в прерывании таймера 2. По миганию можно судить о состоянии контроллера.

Кроме того, есть еще ряд констант, которые нужно определить в ходе наладки.

Реле останова генератора при работе от генератора держится включенным, блокируя поступление напряжения на цепь останова генератора. После завершения работы таймера работы генератора на холостом ходу, реле выключается и на цепь останова генератора через это реле начинает поступать ток. На самом генераторе стоит специальный блок, который после появления напряжения с некоторой задержкой замыкает цепь зажигания на массу, что приводит к останову генератора. Этот же блок содержит цепь подзаряда аккумулятора генератора. Если кому интересны детали, напишите в комментах, я сделаю отдельный пост об этом блоке. В нём нет кода, всё аппаратно.

Надо сказать, что мой АВР работает уже 4 года без проблем, так что схема можно считать проверенная как и код.

Часто бывает так, что аварийно отключается электроэнергия, и нет возможности срочно включить резервное питание. Решить эту проблему может установка электростартера на бензиновый генератор, который запустится в автоматическом режиме.

В современных загородных домах присутствует большое количество различной бытовой техники, коммуникационного и теплового оборудования. Временное отсутствие электроэнергии может привести к сбою настроек или даже к поломке. Поэтому установка стартера на бензиновый генератор, приведет к экономии средств на ремонт и приобретение, вышедших из строя электронных устройств.

Подготовительный этап

На рынках присутствуют модели электрогенераторов с такой функцией, но они стоят очень дорого и не всегда соответствуют заявленным характеристикам. Поэтому предлагается ознакомиться с описанием того, как осуществляется установка электростартера на бензиновый генератор с автоматической системой запуска.

Прежде всего, необходимо приобрести электрический щит автоматического переключения на резерв (АВР). К этому устройству подходят два силовых кабеля. Один от действующей сети, а второй от электрогенератора. Принцип действия этого переключателя заключается в том, что при внезапном отключении основного питания, общественная сеть отключается и включается подача электроэнергии от резервного питания. Но чтобы появилось напряжение в резервной линии, электрогенератор должен автоматически включиться.

Для этого на стартер должно поступить питание от аккумулятора, дроссельная заслонка закрыться и произведен запуск бензинового двигателя. Такие действия может выполнить блок автоматического запуска БАЗГ-10, который присутствует на рынках и представляет собой небольшое электронное устройство. Его можно установить непосредственно на электрогенератор или в щит АВР. Автоматическое закрытие/открытие заслонки может производиться с помощью электропривода ТИП-1 или ТИП-2, которые присутствуют на рынках.

Так как стартер получает питание от аккумулятора, который со временем разряжается, то необходимо приобрести недорогое зарядное устройство, например, типа СОНАР. Некоторые модели АВР поставляются в комплекте с этим оборудованием. Если позволяют финансовые возможности, то желательно добавить к комплекту модуль GSM. С его помощью можно удаленно запускать или останавливать резервное питание. Это позволит следить за обстановкой и оперативно исправлять аварийную ситуацию.

Для того чтобы периодически проверять работоспособность генератора, к системе подключается таймер, который запускает установку в определенное время. После того, как будет произведена установка стартера вместе с комплектом автоматики, надо дополнительно установить электромагнитный клапан, который автоматически перекрывает магистраль подачи топлива во время простоя электрогенератора.

Также рекомендуется смонтировать пусковую кнопку или тумблер, чтобы можно было дистанционно запустить установку в случае отказа автоматики. Если удалось приобрести вышеперечисленное оборудование, то можно приступать к монтажу.

Монтаж

Смонтировать эти дополнительные устройства может только опытный электрик, который разбирается в электрических схемах и настройках автоматических систем управления. Поэтому лучше всего обратиться в компанию, реализующую электрогенераторы и источники бесперебойного питания. Специалисты этого предприятия знают, как установить электростартер на бензогенератор и смогут произвести монтаж и наладку всего оборудования в комплексе.

Настройки

После того, как устройство БАЗГ-10 смонтировано, можно настроить систему автоматики. Для этого надо ознакомиться с основными характеристиками прибора. Они заключаются в следующем:

Работоспособность устройства обеспечивается от сети переменного тока, через адаптер напряжением 8-20 В.
Попыток запуска может быть не более 20.
Время вращения стартера ограничено и составляет, от 1 до 20 сек.
Время открытия и закрытия дросселя можно настроить в пределах от 1 до 20 сек.
Алгоритм управлением заслонкой зависит от температуры выхлопных газов бензинового двигателя.

Все настройки производятся при помощи кнопок «меню», а информация отображается на дисплее. Программирование возможно только в режиме ожидания запуска. При этом на дисплее высвечивается текущее напряжение аккумулятора.

На экране прибора могут высвечиваться обозначения, которые характеризуют следующие текущие параметры:

Clo – информирует о том, что заслонка закрыта.
Opn – дроссель закрыт.
tSt – включен тестовый режим открытия/закрытия заслонки.
Str – включен стартер генератора.
rUn – завелся бензиновый двигатель.
Col – генератор охлаждается.
Err – ошибка запуска.

В настроенном состоянии БАЗГ-10 может запустить генератор, если появился сигнал от щита АВР или радиоканала. При этом в начале происходит отсчет времени задержки запуска, затем закрывается заслонка и происходит запуск. Как только сигнал снялся, происходит отсчет времени охлаждения генератора и остановка двигателя.

Практика показала, что подобное усовершенствование конструкции бензинового электрогенератора, вполне оправдано, стоит не дорого и существенно облегчает его запуск во время аварийных отключений электроэнергии.

Практически на всех Бензогенераторах, даже с электростартером, установлен ручной стартер, на случай отказа аккумулятора. Стартер – главное звено в запуске генератора и он же часто становится причиной проблем с запуском двигателя.

Отправляясь работать далеко от цивилизации, добавьте в ремкомплект запасной ручной стартер в сборе. Чтобы суметь заменить вышедшую из строя деталь и правильно собрать ручной стартер нужно знать, как устроен этот механизм.

Из чего состоит ручной стартер

Порядок сборки ручного стартера:

1. Пропустите шнур ручного стартера через отверстие в катушке и завяжите узел.
2. Зацепите боковой крючок пружины ручного стартера в пазе корпуса ручного стартера, установите пружину ручного стартера в корпус, вращая ее против часовой стрелки.
3. Установите пружину ручного стартера наружным крючком в пазе катушки стартера.
4. Установите храповик привода стартера на катушку ручного стартера.
5. Пружину возврата установите на катушке ручного стартера, цепляя ее крючок за храповик привода.
6. Установите пружину, корпус храповиков и зафиксируйте стопорным винтом.
7. Размотайте шнур ручного стартера, пропустите его через заднюю крышку и ручку ручного стартера и завяжите узел. Слегка протяните шнур ручного стартера, чтобы проверить, как функционирует храповик.

Расширенная

Хотите оставить заявку на ремонт? Пожалуйста заполните информацию ниже и наш менеджер с Вами свяжется. При заявке Он-лайн скидка -%.

Поскольку цены на горючее сегодня растут регулярно, вопрос экономии топлива актуален для многих автомобилистов. Как вариант, в таких случаях многие водители ставят на свои авто ГБО, однако использование газа — не особо эффективный вариант экономии. Если же вы хотите добиться реальной экономии, то есть еще один способ — использование водородной генераторной установки. Как смастерить самодельный генератор для экономии, и есть ли в этом смысл — читайте ниже.

Что лучше: купить или сделать самому?

От вас требуется:

иметь опыт в работе с соответствующим инструментом;
уметь разбираться в схемах и их расшифровках;
подготовить весь нужный инструментарий и детали;
иметь навыки в изготовлении подобных устройств — если опыт и навыки отсутствуют, лучше сразу идите в магазин.

Если опыт у вас есть, то можно попытаться соорудить устройство в гаражных условиях. Но нужно также понимать, что покупные водородные установки будут иметь более обширный функционал. Что касается самодельных устройств, то далеко не всегда изготовленные установки работают корректно и без сбоев.

Принцип работы водородного генератора

Водородный генераторный узел представляет собой механизм, в котором осуществляется реакция водорода с кислородом. А это, в свою очередь, способствует появлению электрического тока, использующегося для питания электрооборудования.

Что касается непосредственно принципа работы, то он заключается в следующем:

с одной стороны установки расположен анод, на него поступает водород;
сам по себе анод является платиновым катализатором, поэтому он используется для расщепления атомов водорода;
после расщепления в системе образуются положительно заряженные ионы, а также протоны с отрицательным зарядом;
на другом конце установки расположен катод, а между ним и анодом имеется полимерная мембрана, через которую проходят исключительно ионы водорода;
оставшиеся электроны с отрицательным зарядом передаются на катод, таким образом, способствуя появлению электрического тока;
в результате попадания элементов водорода на катод, происходит реакция первых с кислородом, что способствует появлению воды, которая должна выводиться наружу (автор видео — канал Soln504).

Сама генераторная установка состоит из нескольких ячеек, каждая из которых должна вырабатывать около 1.12 вольт, но не более 1.16 В. Разумеется, для запуска двигателя автомобиля этого недостаточно, поэтому данный узел обладает устройством из большого числа ячеек. Сама мощность установки в данном случае зависит от числа этих ячеек и размеров полимерной мембраны.

Есть ли смысл использовать?

Как сказано выше, предназначение водородной установки заключается в экономии объема используемого горючего, причем неважно, в каком режиме используется авто — по городу или по трассе. Показатель сэкономленного топлива напрямую зависит от мощности установки, а также модели транспортного средства и особенностей работы его силового агрегата. На сегодняшний день такое устройство не так часто используется автомобилистами. Но те водители, которые поставили водородный узел на свое авто, отмечают, что при нормальной работе двигателя экономия горючего может составить в районе 15-30%. Однако, каждый автолюбитель должен понимать, что использование таких устройств способствует не только экономии топлива, но и влияет на функциональность машины в целом, причем далеко не всегда с положительной стороны (автор видео — канал Месо).

Мастерим генератор своими руками

Можно ли сделать своими руками генератор из стартера, какой диод поставить?

В случае с водородной установкой эти вопросы неактуальны, для ее изготовления вам потребуются:

полиэтиленовый резервуар, как вариант, можно достать канистру;
пластины с электродами;
проводка для подключения;
хомуты, которые будут использоваться для фиксации соединений;
патрубки, через которые будет подаваться жидкость;
также вам потребуется герметичная лента или обычный герметик, он будет использоваться для обеспечения герметичности системы;
силиконовая резина.

Фотогалерея «Схемы для изготовления генератора»

Алгоритм действий

Процедура изготовления установки выглядит следующим образом:

Для начала вам потребуется взять подготовленный резервуар и установить в него пластины. Для того, чтобы не допустить повреждения резервуара при сильных вибрациях, нужно подготовить емкость с прочным корпусом. Чтобы конструкция была более прочной, к поверхности резервуара следует приклеить специальные полоски из оргстекла. Как вариант, можно также соорудить ребра жесткости, они должны быть выполнены из полиэтилена.
Затем вам надо сделать отверстия в крышке резервуара, а через них провести проводку к установленной пластине. Желательно, чтобы сама крышка была быстросъемной, чтобы при необходимости в генератор можно было налить воды, однако помните о том, что она также должна быть максимально герметичной. Как вариант, для обеспечения герметичности можно использовать силиконовую прокладку, но ее толщина при этом должна составлять не более 1 мм, это позволит избежать возможных потерь газа.
Во впускной коллектор должен подаваться газ, для этого в крышке необходимо проделать отверстие и подключить к нему патрубок. На этом этапе также важно подумать об изоляции, поскольку это позволит предотвратить потери энергии.
Следующим этапом будет изготовление управляющего модуля, то есть блока. Чтобы соорудить модуль, вы должны разбираться в электронике и радиотехнике. Если соответствующих знаний и опыта у вас нет, то модуль можно приобрести в магазине или заказать у специалиста. Предназначение модуля заключается в самостоятельном контроле уровня силы тока, который будет поступать на пластины в соответствии с режимом функционирования двигателя.
Сначала вам нужно будет выставить это значение на пластины в режиме работы мотора на холостых оборотах, а также при самой высокой скорости. Таким образом, вы сможете обозначить диапазон минимальных и максимальных показателей механизма.
Когда узел будет вмонтирован в посадочное место, вам нужно будет убедиться в том, что система работает эффективно, в частности, речь идет о соединениях. Как вариант, для этого можно использовать воду с мылом — она наносится на соединения, если в итоге в системе есть утечка, то в месте соединения образуются пузыри. В случае утечки система не сможет эффективной экономить горючее. Более того, утечка может стать причиной взрыва, поскольку она способствует нагреванию — не нужно забывать, что мы имеем дело с водородом.

Такую систему при необходимости можно модернизировать, для этого потребуется подключить еще одну емкость, которая монтируется ниже первой. Емкости следует подключить друг к другу с помощью двух патрубков. Один из них будет применяться для подачи воды, в другой — для отвода газа из системы. Вторая емкость будет выполнять функцию хранилища, в то время как за первой остается основная функция.

Цена вопроса

Средняя стоимость водородных установок на сегодняшний день составляет около 13-25 тысяч рублей в зависимости от производителя и технических характеристик.

Видео «Отзыв владельца авто, работающего на водороде»

В ролике ниже представлен отзыв автовладельца и описание водородной системы, установленной на авто Mercedes (автор видео — канал Технология).

Во время непогоды у нас довольно часто выключают электричество. Поэтому приходится часами сидеть в темноте. Чтобы ожидать восстановление электричества было веселей я задумался о создании аварийного источника электроэнергии.

Ранее я неоднократно задавался этим вопросом. Наиболее подходящем вариантом выбрал для себя использование светодиодных модулей для обеспечения освещения с автоматическим переключением на аварийный источник. Подробнее я описывал в статье Аварийное освещение дома . Светодиодные модули зарекомендовали себя очень хорошо, из них я сделал освещение во дворе, подробнее в статье Уличное освещение для дома и дачи .

Но это касается только освещения, а хотелось бы и телевизор посмотреть, хотя бы. Поэтому я решил изготовить бензогенератор из подручных материалов. К изготовлению этого чудо аппарата я еще не приступал, но по отдельности некоторые его элементы уже изготавливал, и планирую собрать весь агрегат целиком. А чтобы не застрять на каком нибудь этапе его изготовления - решил собрать информацию о вариантах изготовления бензогенераторов. Именно этой информацией я и поделюсь с вами в этой статье. Это не пошаговая инструкция, а обзор вариантов изготовления элементов самодельного бензогенератора. Статья большая, запаситесь терпением. И так.

Самодельный бензогенератор состоит из: силовой установки, генератора, аккумулятора (но не всегда), стабилизатора (или преобразователя), органов управления.

Силовая установка.

В качестве силовой установки народные умельцы используют бензопилу или двигатель от мотокосы. Они не требуют значительных переделок и достать их не проблема. Также можно использовать двигатель от мопеда, если он конечно есть вналичии. Но б/ушная бензопила стоит дешевле. Максимальная мощность двигателя не понадобится, главное добиться оборотов при которых будет работать сцепление. Или немного выше если будет большая нагрузка на генератор. При таких условиях эксплуатации средний расход топлива будет составлять примерно 0,5 л/ч.

У меня есть и бензопила и мотокоса, я буду исходить из удобства подключения привода генератора. Но об этом ниже.

В самодельных бензогенераторах в основнов используют автомобильные генераторы на 12 вольт, либо переделанные двигатели от стиральных машинок на 220 вольт. У каждого варианта есть и плюсы и минусы.

Минусы генератора из двигателя от стиралки в том, что его нужно переделывать. А это не каждый сможет. Для безопасной работы электроприборов потребуется стабилизатор напряжения, а это дополнительные расходы. Мощность такого генератора ограничена мощностью самого двигателя.

Минусы автогенератора. При использовании автомобильного генератора потребуется аккумулятор для возбуждения обмотки. Генератор выдает 12 вольт а нам необходимо 220, поэтому потребуется преобразователь. Но из этих минусов можно выделить и плюсы. При наличии аккумулятора достаточной емкости (60 Ач и больше) генератор понадобится только для периодической подзарядки самого аккумулятора, что снизит расход топлива. Аккумулятор позволяет потреблять больше мощности чем выдает генератор, но не очень долго. Преобразователь выполняет и роль стабилизатора, убиваем двух зайцев. Я решил остановиться на этом варианте.

Если суммарная мощность ваших потребителей составляет 1 кВт и более, то генератор от класики не подойдет. Выбирайте генератор с током от 100 Ампер (встречаются у иномарок). Чем мощнее тем лучше, не забывайте про потерю мощности на преобразователе и т.д. Я для расчета необходимой мощности генератора буду принимать значение КПД на выходе (в розетке) 70%. То есть, если у моих приборов потребляемая мощность будет составлять 1,5 кВт, то генератор мне нужен на 2,1 кВт (150 А).

Привод генератора.

Двигатель мы выбрали, генератор подобрали, осталось придумать как их соединить. Я нашел три наиболее популярных способа соединения: прямой, эластичный вал и шкив. Теперь по порядку.

Читайте также: