С какой иномарки подходит генератор на ваз 2106
Есть такой опыт установки и эксплуатации, до 7000 оборотов чувствует себя хорошо, больше не пробовал)
На 2106 стал садиться акб, с периодичностью раз в неделю. Вооружившись тестером вопрос был изучен исследован… При включенном ближнем свете, печки, музыке и вентиляторе на холостом ходу зарядка падает до 12.2-12.4, а если обогрев, то падаем ниже 12.0, совсем не есть хорошо(((. Решили подстраховаться и начать с малого, заменить реле регулятор, ценой в 75 руб. Желаемого эффекта достигнуто не было, пришлось решать вопрос кардинально!
Как только помирал генератор на классическом моторе, я тут же ехал на разборку и брал генератор VALEO с мотора F3R Renault, такие моторы ставили на Святогоры. Донор приобретен и приступаем к установке…
Что нам нужно? Генератор, натяжная планка генератора от Газели с мотором 402, шкив генератора нового образца ваз 2107-08.
Одно ухо нижнего крепления генератора рассверливаем под нужный диаметр, нижний болт крепления остается штатный, а из второго уха выбиваем втулку.
Планку от Газели пилим под нужный размер и сверлим отверстие, крепиться она будет на нижнюю шпильку помпы.
Новый генератор самовозбуждающийся, поэтому управление по зажиганию ему не надо, аварийную дампу я не подключаю, просто ставлю вольтметр электронный. Так же на генераторе есть тахосигнал, мало ли, кому понадобиться).
Откручиваем родной шкив с иногены, я его привариваю сваркой к порогу гаража и после этого срываю ключом))). Новый шкив рассверливаем под отверстие на 16, подбираем втулку, внутренний 16, наружный не более 21, что бы вынести шкив от корпуса гены и добиться соосности. Шкив прикручивается наоборот, выносом к гене. Как показывает практика использования таких генераторов в боевых режимах, иногда шкив может проворачиваться, поэтому я прихватываю тарелку шкива сваркой к гайке, что бы наверняка!
Разницу размеров нижнего крепления компенсируем 9мм шайбой, все затягиваем, ремень штатный, пуск).
Теперь на холостых при включенных фарах и печки зарядка 13.8, если добавить музяку и вентилятор, то не менее 13.2).
Гугл говорит, меняйте щетки, реле-регулятор, диодный мост и прозванивайте обмотку. Честно? Мне лень. Да и денег жалко класть в генератор 42 А. Генератор мощнее (от того же таза) денег стоит от полутора тысяч. Восьмой генератор не рассматриваю. 55 А немного профита даст относительно 42 А штатного))
Так вот, помимо покупки генератора за 1500+ руб, в него надо залезть. Новые генераторы (5-6 килоруб) ненадежны, а что говорить про бэу? Сразу щетки, подшипники, возможно диодный мост. Тот же список, что при ремонте штатного. Ну и занять руки тоже время, которое, как известно, деньги. Итого генератор встанет в 2500+ руб. От таза, да. Бэу перебранный.
А если переходить на поликлиновый ремень, так вообще атас: добавляются ещё и шкивы. Тоже денег стоят.
В загашнике лежал генератор 23100-AX001.
От ниссана, да. 90 А по заявке и 130 А при 13,6 В на выходе в реальности. На фарпосте от 500 руб (конкретно этот 700 руб + 250 руб доставка).
Тащим на стол и снимаем родной шкив, замеряем диаметр вала. Оппа, он 17 мм. Как удачно, ведь на десятых и последующих генераторах вал тоже 17 мм. А как известно, на инжекторные Жигули и нивы ставились десятые генераторы под клиновой ремень. Идём в магазин и покупаем. Почему-то у меня в городе внезапно кончились такие шкивы)) нашёл в пятом магазине. Новый вид дефицита однако.
Кладём рядом два шкива и смотрим внимательно.
Шкив ниссана имеет бортик, который упирается в подшипник на валу, а на шкиве от таза его нет. Если просто прикрутить шкив от таза, то он упрётся в корпус генератора. Вопрос решается втулкой 17*21*7 мм. Можно купить самый дешёвый подшипник с посадкой на 17 и подточить внутреннюю обойму. В моём случае нашлось в гараже. Ставим втулку
Ставим шкив и накручиваем гайку.
Всё, этот вопрос закрыт.
Идём дальше под капот.
Нижнее крепление подходит (чуть больше), зазоры убираются шайбами.
Не подходит верхнее крепление, наш вариант это переварить ухо на генераторе. Возможно, имеется другой путь (планка от нивы лежала в машине, но не была найдена установщиком.), но у меня не было возможности присутствовать при установке на машину. Результат аргона ниже.
Ремень остался стандартный, клиновой.
После физической установки надо выполнить самое главное: электрическое подключение.
А, чуть не забыл. Пациент — ваз 2106 1990 года выпуска. Карбюраторный, соответственно. И с соответствующей системой заряда АКБ с внешним реле-регулятором. Новый генератор имеет встроенный реле-регулятор. Соответственно, всю штатную систему умножаем на ноль. Она не нужна.
От генератора выходит 3 контакта:
1) сильноточный.
2) слаботочный — источник опорного напряжения в системе.
3) слаботочный — лампочка.
Если с первым и вторым всё понятно, их кидаем на АКБ, то с третьим немного интереснее, смотрим схемы.
На Жигулях лампочка посажена на массу, а в Ниссане на +12 В. Решить можно двумя путями: перекинуть пин в приборке или поставить реле. Но это по-хорошему. Я сделал временно-колхозный вариант — посадил все три провода на + 12 В от АКБ напрямую. Машина глохнет как положено.
Итог всей работы:
На холостых (у меня 600 об/мин) конечно грустнее, свет+печка = 13,4 В, но стоит поднять обороты даже до 1000 и напряжение стабильно держит 14,4 независимо от потребителей. На холодном разряженном АКБ 14,6-14,7 В и падает до 14,4 по мере первоначальной зарядки.
Всем привет!
На НГ мне подарили подарок в виде большого саба. После подключения к своей говнитоле, я понимал, что толку от него очень мало, а багажник занимает весь.
Начались пайки-перепайки говнитолы, потрачено кучаденег на детали, фильтры, маломощные усилители и было решено — магнитолу в утиль, сабвуфер нормально играет только от телефона или ноутбука. Усилитель стоит 4-х канальный, поэтому мостом подключен саб и осталось место для задних динамиков. Играет бодро, но со временем надо будет как-то подключить передние динамики…
В общем саб заиграл — зарядка убежала. Об этом и пойдёт сегодня речь. Так как шкив у меня уменьшенный, он начал жрать ремень и последний засвистел. Зарядка при этом появлялась только, когда ремень свистел, а когда двигатель работал тихо — зарядка была 12-12,5В на холостых. Очень дерьмово в зимнее время, не так ли? На холостых включаешь печку, свет и дворники — зарядка 10,5В. Представим снег, холодный ветер и туман, когда всё это включено вместе с противотуманками. При этом всём цифра на оборотах была до 13В. Соответственно про саб речи и быть не может, так как просадка от саба 0,5-1,5В.
Зарядка иногда появлялась, иногда пропадала совсем. После прогазовки, когда заходишь в поворот бочком, она пропадала, и падала с ростом оборотов.
Кроме этого, начал свистеть вентилятор печки, клинить, и на него тоже идет большая просадка из-за этого. Вентилятор поменял в тот же день, когда он начал клинить на малых оборотах.
Сколько помню свою машину, сколько зарядка была здесь проблемой. Однажды даже пришлось напрямую без РР подключать и зарядка максимум была 15В. После поменял генератор на б/ушный и начали гореть РР-ы.
Отбросим в сторону все эти мысли и воспоминания, и придём к сути темы разговора — генератор от Омеги.
Почему от неё? Смотрел я в интернете установку на классику разных генераторов — это были 214 и 2108 на 80-100-120А, но всё это дорого. 1800 грн с доставкой выходил сам генератор и переделки около 200-250 грн (крепление, болт, натяжитель). В итоге около 2000 грн мне вставал генератор на 120А без особых переделок, а на 80А всего на 300 грн дешевле. Порылся я в интернете в поиске генератора на 100А, в поиск пали автомобили марки Опель. И так, как скорее всего следующая машина у меня будет Омега, я высматривал типы генераторов на ней. Нашел, что 100А и 120А ставили на V6, начал искать генератор на 2,5 и 3,0 литровые машины. Нашел один генератор, весил он по кошельку 700 грн. Генераторы под клиновый ремень все были до 80А, поэтому искал уже с поликлиновым шкивом. После слов продавца, что генератор не натягивает ремень, а устанавливается намертво, я задумался. Но он скинул еще 50 грн и я забрал генератор с мыслями "присрём".
Пришел генератор, я сразу увидел различия в креплениях, но между ушей почти спокойно пролазило крепление от жигуля. То есть была вероятность, что достаточно будет прикрутить генератор к креплению и поставить клиновый шкив. Надо было найти 2 шайбы от краба девятки или шкив от 214 нивы, но в городе у себя я не нашел, а шкив не заказал, потому что думал, что найду в городе шайбы. Вся суть в том, что шкив классики с отв. на 15, а шкив современных генераторов — на 17. Решение родилось на ходу — разборной шкив классики, напильник. Отверстия креплений на генераторе на 10, а на кронштейне на двигателе — на 12.
Была найдена на работе трубка на 12 и внутри рассверлено отверстие под 10 мм. Прикинув все на купленный кронштейн, я подумал, что всё получится, но понял, что генератор будет торчать вперед. Болт кстати был длинный на 10 с головки ланоса.
Поехали с братом утром в гараж. Раскидали снег, посрались с соседом (именно поэтому я не люблю свой гараж), скинули бегом старый генератор. а нет, не бегом. Нижний болт упирался в двойной будь он не ладен стабилизатор. Ломом как-то подняли двигатель на подушках и вытащили болт. Я сразу подумал, что генератор просто не всунем, потому что он был намного больше родного. И так и оказалось — пришлось откручивать кронштейн. Далее прикинули и увидели, что генератор торчит на сантиметр вперед — спилили половину переднего уха, подложили шайбы-гайки сзади. Все поставили и начали придумывать натяжение. Спилили верхние уши, потому что новый ремень 938 не одевался даже. Поставили после этого ремень, сняв шкив помпы, и закрутили нижний болт, который кстати очень трудно было вставить, потому что не было места. Все держится, натянуто, ровно более-менее. Но второе крепление нужно. И тут брат просто переворачивает старый натяжитель, в котором предварительно дорезал паз натяжки, и вуаля.
Запускаем двигатель. Зарядка 12В… с мыслями о том, что я замерз, на улице начинается дождь и моё ведро не доедет домой, я попытался дать оборотов. В итоге — 14В стабильно. Свет, дальний, печка — 13,7В. Саб, дворники — 13,5В. Но теперь все зависит от оборотов. И можно выбросить РР к чертовой… хотя нет, мне еще может на мотоцикле понадобиться.
Шкив на холостом дает малую зарядку, поэтому надо будет его уменьшать. Генератор самовозбуждающийся и надо после запуска давать обороты до 2500 где-то. Малой шкив тоже должен это решить. Но, так как гена большой, натяжка в малых диапазонах, поэтому сильно уменьшить шкив не получиться. Еще и смещается центр ремня, что приводит к быстрому износу.
В общем заморочились, но теперь зарядка на оборотах гуд. Следующий хозяин машины, если он будет, проблем не будет знать. Теперь при включении вентилятора охлаждения даже обороты не падают ;)
По цене все получилось до 800 грн.
Жигулеша
Имеется: стоковый генератор на шохе.
Требуется: мощный генератор, 100А - не менее.
Вопрос: От какой иномарки можно поставить? Как? Каковы масштабы переделок?
Sebastian
ЖигулистЪ
Жигулеша
Жигулеша
Имеется: стоковый генератор на шохе.
Требуется: мощный генератор, 100А - не менее.
Вопрос: От какой иномарки можно поставить? Как? Каковы масштабы переделок?
MIDIAN.by
Жигулеша
ПешеходЪ
Жигулеша
ПешеходЪ
Вот смотри: , сделал себе также, вся переделка обшлась: 40 у.е генератор, кронштейн и болт 10 у.е. Доволен как слон, все работает отлично. Одной музыки соит почти на 1кВт и он все тянет. Только в этом гене есть один прикол, который не сразу мог понять - летом зарядка не более 13,6В без включеных потребителей, со всем включенным просадка до 13В. Думал гена убитый, проверял сам, носил к автоэлектрикам сказали все нормально. Потом случайно нашел инфу в нете про него, что оказывается в реле-регуляторе стоит термо резистор, который в зависимости от температуры воздуха контролирует заряд в общем если больше +20 то заряд 13,5 (что-бы аккумулятор не кипел), и так постепенно повышается до 14,9 (при -20)
MIDIAN.by
Жигулеша
Жигулеша
Вот смотри: , сделал себе также, вся переделка обшлась: 40 у.е генератор, кронштейн и болт 10 у.е. Доволен как слон, все работает отлично. Одной музыки соит почти на 1кВт и он все тянет. Только в этом гене есть один прикол, который не сразу мог понять - летом зарядка не более 13,6В без включеных потребителей, со всем включенным просадка до 13В. Думал гена убитый, проверял сам, носил к автоэлектрикам сказали все нормально. Потом случайно нашел инфу в нете про него, что оказывается в реле-регуляторе стоит термо резистор, который в зависимости от температуры воздуха контролирует заряд в общем если больше +20 то заряд 13,5 (что-бы аккумулятор не кипел), и так постепенно повышается до 14,9 (при -20)
Пля-ля-ля. опередили.А я думал первым буду хвалится бошевским геной.
Как выбирать? На схеме видно что нужен гена под номером 1.Там есть два размера А и В.Далее узнаём размеры вазовского гены и ищем альтернативу.Фсё остальное дело рук и головы.
Многие интересуются, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Ведь у штатного прибора имеются некоторые недостатки, которые отрицательно сказываются на показателях. Штатные генераторы разрабатывались достаточно давно, и они не рассчитывались на большое количество энергопотребителей. В то время использовалась пара лампочек и стартер. Не удивительно, что при большом количестве приборов генератор не справляется со своими обязанностями.
Приходится искать ему подходящую замену. Для этого, важно учесть все особенности электрических цепей машины. Новый прибор должен подходить к ним полностью.
Содержание
Штатный вариант
Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107? Вопрос довольно сложный. Рассматривать его нужно, начиная с самого обычного варианта. Ведь любой производитель скажет, что именно штатный вариант должен устанавливаться на автомобиль. Рассмотрим особенности стандартного варианта Г221.
В этом типе генераторов реле регулятор устанавливается отдельно от щеточного узла. Это в некоторой степени облегчает работу по устранению некоторых неисправностей. Плюсом является удобство установки, нет необходимости подгонять проводку для подключения, все делается по стандартной схеме. Но, такой генератор маломощный, он выдает заряд максимум 42 А, что недостаточно для большей части современных аккумуляторов.
Из всего этого, можно сделать вывод, что штатный генератор конечно хорошо. Но, при наличии дополнительных приборов использовать его не очень выгодно. Лучше всего, подобрать более мощный вариант.
Г222
Этот генератор предназначен для использования на Нивах. Он способен выдавать 50 А тока, что вполне достаточно для полноценной работы электрики. Отличие его от стандартного «шестерочного» генератора в наличии встроенного реле регулятора. Здесь оно собрано в один узел со щетками. Поэтому, для установки на ВАЗ 2106, просто необходимо произвести небольшую доработку. На 2107 эта электрическая машина устанавливается без особых помех и доработок.
Существует несколько способов доработки подобного генератора. Самым простым будет установка щеток от генератора Г221. Они прекрасно устанавливаются на место реле, собранного со щеточным узлом. Никаких доработок не требуется, это позволяет устанавливать такой генератор, даже людям без особых навыков. Существует возможность установки Г222 со штатным регулятором, но для этого, придется переделывать схему подключения генератора. Иначе, ничего не получится.
Генератор 2108
Этот прибор достаточно часто ставят и на 2106, и на 2107. Связано это с его большей эффективность, он выдает зарядный ток 55 А, чего вполне достаточно большей части автомобилистов. Но, если в вашем автомобиле значительно больше оборудования, то лучше подобрать что-нибудь помощнее.
По креплению эти генераторы идентичны, поэтому с самой установкой проблем не возникнет. Конечно, если не забудете снять клемму с аккумулятора. Веселье начинается при подключении. Все дело в том, что на родной прибор накидываются 4 провода. На «восьмерочный» идет всего 3. Связано это с встроенным реле напряжения. Для получения нормального результата необходимо заизолировать черный провод, а остальные присоединяются, как обычно. При работе генератора будет гореть лампочка, показывающая разряд. Это, при таком подключении, нормальное явление. Соответственно, она должна гаснуть при отсутствии зарядки.
В принципе, так уже можно ездить, но если вы желаете сделать все, как положено, то придется провести еще некоторые доработки. Снимаем старое реле, и вместо него ставим обычное силовое реле. Теперь лампочка будет гореть только при запуске двигателя, а также на малых оборотах, что вполне допустимо.
При установке на ВАЗ 2107 потребуется только добавить силовое реле.
Генератор 2107-3701010
Для любителей разнообразного дополнительного оборудования требуется еще более сильный «гена». Им можно порекомендовать установку прибора от ВАЗ 2107i. Этот агрегат выдает 80 А, что вполне достаточно для работы любых электрических систем, добавленных владельцем. При покупке такого генератора, учтите, что имеется несколько их разновидностей. Для установки на Ваз 2106 подойдет только модель 2107-3701010, на карбюраторные «семерки» можно ставить любые генераторы этой серии.
Прибор для установки на «шестерку» желательно доработать. Для этого реле регулятор заменяют на аналогичное от Г222. Подключение полностью аналогично работе с «восьмерочным» генератором.
Заключение. Изначально, на «шестерках» и «семерках» устанавливались довольно слабые генераторы. Но, в процессе развития техники, их мощности не стало хватать для обеспечения полноценного питания автомобиля. Так возник вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 и 2107. Благо выбрать есть из чего. Следующие поколения приборов прекрасно подходят на старенькие «Жигули» после небольшой доработки.
Читайте также: