С чего подходит генератор на ниву 21213
Всем привет! Пришло время взглянуть на электрическую систему нашего внедорожника. А именно – на генератор. Он, как известно, питает аккумулятор и снабжает током абсолютно все приборы: от прикуривателя до «люстры» или лебёдки. Меняют «гену» далеко не всегда из-за его поломки. Поэтому давайте разбираться – что и зачем с ним можно сделать!
Внедорожник Нива, особенно, в умелых руках, возит владельца и пассажиров в такие дали, как в известной песне, куда «не очень-то и шагнёшь». Поэтому почти всегда на Lada 4x4 есть дополнительное электрооборудование – от безобидной маломощной штатной музыкальной магнитолы до вполне серьёзных потребителей электричества, вроде компрессора, дополнительных фонарей и т.п. Тут-то и возникает дискомфорт – иной раз даже фары еле светят на Ниве, крадущейся по полям на рыбалку или к ночному пристанищу охотника.
Каждой Ниве – свой генератор!
Учитывая, что история Нивы уже пошла на пятый десяток лет, стоит учесть, что в плане модернизации узлов и агрегатов эта машина условно пережила три заметных обновления.
- Старые добрые ВАЗ-2121 оснащали агрегатами от ВАЗовской «классики» – генератором 2101-3701010 (Г221А) на 590 Вт с почти символической максимальной силой тока 42А. Позднее появились чуть более мощные аналоги от ELDIX и СтартВОЛЬТ.
- На ВАЗ-21213 с карбюратором и ВАЗ-2120 (Надежда) ставили «гену» с маркировкой 21213-3701010. В основном, это 55-Амперное устройство КЗАТЭ (371.3701-02) на 770 Вт.
- Инжекторы ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131 получили примерно с 2015 года обширную линейку производителей от того же КЗАТЭ (9412.3701) на 80 Ампер и аналоги: например, пару штук от ELDIX, Прамо и СтартВОЛЬТ
Особенности генератора для Нивы
1. Почти любой «гена» встаёт на почти любую Ниву, в том числе, при переносе снизу – в верхнюю плоскость подкапотного пространства, так как, блок силового агрегата у Lada 4x4 одинаковый на всех моделях без исключения. Отсюда универсальность точек крепления и отличия лишь в кронштейнах.
2. Разница между условно «новыми» и «старыми» генераторами – в регуляторе напряжения. В новых моделях он встроен в «гену», в старых – вынесен наружу.
3. Наконец, шкивы. Для Нивы с ГУР идёт более широкий и длинный ремень, а значит и шкив для 5-ручейкового моноклинового ремешка. Для моделей без усилителя руля, соответственно, хватает 4-ручейкового ремня и он короче.
Зачем генератор повышенной мощности?
Ответить на такой вопрос можно предельно просто – повесьте на автомобиль лебёдку, достойный компрессор, установите допсвет и мощную магнитолу и… фары на вашей Ниве станут светить еле-еле.
Для усиления бортовой электрической цепи можно порекомендовать, например, 110-Амперный УРБАН КАТЭК на ВАЗ-21214 . Только не забудьте докупить усиленные высоковольтные провода и соответствующий ремень!
Переносить «гену» или не стоит?
Если вы хотя бы изредка бороздите грязь или броды – ответ один – «да»! Находясь наверху подкапотного пространства генератор 100% прослужит дольше, чем если он будет собирать всю грязь и воду.
Перенос, кстати, не требует титанического труда – просто берём готовый комплект крепежа с ремнём , в зависимости от конкретной модели Нивы, и избавляемся от головной боли по поводу генератора.
В добрый путь!
Пожалуй, на этом закончим разбор темы генератора на семейство внедорожников Нива. Подписывайтесь на наш канал и делитесь своим опытом по доводке любимого автомобиля до совершенства!
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!
Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.
Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!
В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!
На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А
Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч
Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!
А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.
Если будешь ставить отпишись.
ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!
Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!
Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).
В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.
Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):
Генератор от Бычка (либо переделанный родной). Мощностью 90А. Стоит достаточно дешево, имеет нормальный шкиф, но все же слабоват на холостом ходу и имеет точно такой же диодный мост как у родного (
Генератор семейства 94хх.3701. Наиболее распространенные - от инжекторной Нивы 21214 (9412.3701) и 16-клапанной десятки (9402.3701). Ходят слухи что последний стали ставить на все инжекторные восьмерки/десятки Хорошо тянет на ХХ. Мощность 80А. Стоит недешево. Зато можно не беспокоиться о подшипниках - они там могучие и с запасом (поскольку на варианте для 2112 шкив под поликлиновый ремень меньшего диаметра). Также он содержит дополнительные диоды в мосту для питания обмотки возбуждения (как и генератор 37.3701 который ставится на 2126 с ВАЗовским двигателем). Как выяснилось, в продаже встречается 2 варианта генераторов 9412.3701 - отличаются шкивами. На некоторых стоят шкивы диаметром 80мм, на некоторых - 70мм по наружному размеру. Естественно нужно брать генератор со шкивом 70мм, для чего стоит прихватить с собой в магазин линейку.
Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:
На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до
11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
Также сразу поменял в новом генераторе таблетку - вместо родной калужской поставил украинскую на полевом транзисторе. Это позволит добиться меньшего проседания напряжения - важно на холостом ходу. (
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками ( Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно
Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев
Пришло время взглянуть на электрическую систему нашего внедорожника. А именно – на генератор электрического тока. Он, как известно, заряжает бортовую батарею и, соответственно, обеспечивает питание абсолютно всех приборов – от прикуривателя до «люстры» или лебёдки. Замена «гены» далеко не всегда бывает продиктована его неисправностью, поэтому постараемся внимательно изучить этот вопрос от «А» до «Я».
Содержание:
- Зачем нужен генератор
- Каждой Ниве – свой «гена»
- Почему ставят производитель повышенной мощности
- Зачем переносят генератор
- Какие дополнительные детали связаны с генератором
Зачем нужен генератор
Предназначение устройства под названием «генератор» сполна проясняет расшифровка его названия, которая с латинского переводится, как «производитель». Детализированное наименование электрогенератора уточняет, что этот узел конструкции автомобиля преобразует механическую, тепловую или любую другую неэлектрическую энергию в электрическую.
Внедорожник Нива, особенно, в умелых руках, возит владельца и пассажиров в такие дали, как в известной песне, куда «не очень-то и шагнёшь». Поэтому почти всегда на Lada 4x4 есть дополнительное электрооборудование – от безобидной маломощной штатной музыкальной магнитолы до вполне серьёзных потребителей электричества, вроде компрессора, дополнительных фонарей и т.п. Тут-то и возникает дискомфорт – иной раз даже фары еле светят на Ниве, крадущейся по полям на рыбалку или к ночному пристанищу охотника.
Давайте разбираться, как исправляют положение наши братья-джипперы! Чем они пользуются, и какие модели генераторов не рекомендуют устанавливать.
Каждой Ниве – свой «гена»
Для начала напомним, что автомобиль Нива недавно отметил свой 40-й день рождения и, не следует думать, что все машины, которые собрали в Тольятти 20, 30, а то и все 40 лет назад – уже на свалке истории или в музеях. Они спокойно колесят по дорогам необъятной России и других стран, а потому попробуем учесть все нюансы, привязанные к поколениям легендарного внедорожника.
Как мы ранее уже выяснили на примере шаровых опор Нивы, эта машина условно пережила три заметных обновления.
Генераторы на Ниву 2101-3701010
Старые добрые ВАЗ-2121 примерно до 2009 года совершенно спокойно агрегатировали ровно теми комплектующими, на которых был построен классический модельный ряд Волжского Автозавода. Генератор туда ставили от «копейки» – 2101-3701010 (Г221А) на 590 Вт с почти символической максимальной силой тока 42А. Владельцы этих машин, как раз, первыми столкнулись с нехваткой питания при дополнительной нагрузке на электрическую цепь авто. К слову, для этого поколения автомобиля можно встретить генераторы ELDIX (ELD-A-2101-14V-50A на 50А и 700 Вт) или СтартВОЛЬТ (LG 0101 уже на 85А и 1200 Вт).
Генераторы на Ниву 21213-3701010
Какой генератор подойдет на Ниву 21213? Карбюраторные машины ВАЗ-21213, ВАЗ-2131 и ВАЗ-2120 (Надежда) оснащали другим «геной» – 21213-3701010. Маркировка указанного изделия КЗАТЭ (371.3701-02). Это 55-Амперное устройство на 770 Вт.
Генераторы на Ниву 21214-3701010
Наконец, на инжекторные модели ВАЗ-21214 и ВАЗ-2131 и их вариации примерно с 2015 года ставили достаточно обширную линейку производителей электрической энергии от того же КЗАТЭ (9412.3701) 80-Амперный генератор на 1120 Вт, пара моделей от ELDIX (ELD-A-21214-14V-90A и ELD-A-21214-14V-135A), соответственно на 100 и 135 Ампер и мощностью 1400 и 1850 Вт.
Ну, и раз уж мы затеяли обзор генераторов Шевроле Нива, есть ещё ПРАМО (5142.3771 и 5142.3771-10) на 80 и 100 Ампер, 1120 и 1400 Вт. И СтартВОЛЬТ (LG 01214) на 135 Ампер мощностью 1970 Вт. Соответственно, к какой Ниве подходит генератор от 21214? Правильно, к ВАЗ-2131!
Оговоримся сразу, что продукцию ELDIX на просторах Интернета многочисленные пользователи не сильно хвалят. Поэтому решая ребусы: «Генератор на Ниву Шевроле: какой лучше поставить?», пожалуй, имеет смысл ориентироваться именно на опыт собратьев-водителей. На болгарских элдиксах «на раз» горит диодный мост, а это – неприятная история.
С точки зрения отличий ранних версий генератора Нивы от более поздних принципиальное конструктивное отличие – в вынесенном регуляторе напряжения на первых и встроенном в генератор регуляторе на вторых. В остальном, любой генератор встаёт на Ниву легко и почти без проблем с одной лишь сменой кронтшейнов, поскольку блок силового агрегата, собственно, у всех этих машин одинаковый. А «гена» крепится именно к нему. Шкивы на Lada 4x4 тоже выполнены под одинаковый моноклиновой ремень, но для модели с ГУР ремень чуть шире и длинней, а без усилителя руля – уже и короче.
Вообще, генератор следует подбирать внимательно, лучше даже обратиться к специалистам, чтобы не пришлось возвращать в магазин не подошедшую по конструктиву деталь.
Кстати, в последние месяцы многие задаются резонным вопросом – какой генератор на Ниве Тревел? Ведь это «новая» модель с АВТОВАЗа и, возможно, применены некие решения, отличные от предыдущих генераций Нивы. Здесь просто напомним, что двигатель в новинке стоит всё тот же, что и на предыдущей Шниве, а отсюда и ответ – расположение и наименование генератора – идентичное.
Какой генератор стоит на обычной Ниве Шевроле и какой купить? Напомним, что на автомобилях Шевроле Нива заводом-изготовителем устанавливается 55-Амперный генератор 37.3701. А конкретные варианты замены на более производительные аналоги мы предложим чуть ниже. Сначала досконально разберём вопрос – нужно ли вообще менять «гену»?
Почему ставят производитель повышенной мощности
Как уже было сказано выше – водитель Нивы почти всегда обладает живым мышлением, регулярно решает нестандартные задачи, бороздит бездорожье и, вообще, относится к категории людей и с головой, и с руками. Поэтому и не хватает ему заводского электрогенератора.
Не хватает тока от штатного устройства
Часто устанавливается дополнительный вентилятор, многочисленные осветительные приборы и прочие атрибуты настоящего покорителя целины. Отсюда банальная нехватка силы тока.
Замена агрегата не требует титанических усилий
Опытные Ниваводы много раз оставляли на форумах свои рецепты снятия вопроса по нехватке родного генератора. Набор для установки более современного «гены» на старую Ниву содержит планку, нижний кронштейн, втулку в сборе, гайку и болт. При наличии «прямых рук» установка не занимает много времени. Остаётся только уладить вопрос с проводкой.
Более поздние генераторы имеют 2 контакта, а старый генератор имел 3 контакта. «Лишний» провод идёт от «шоколадки» на крыле. Его рекомендуют просто заизолировать и никуда не подключать. Раз так – почему бы и не провести апргейд любимого автомобиля?!
Приходится форсировать грязь, броды, овраги
Наконец, при регулярных экстремальных нагрузках на автомобиль, его предпочитают обезопасить – генератор переносят с нижней плоскости подкапотного пространства – наверх. Так щётки не будут стираться или «зависать» от налетевшей грязи, а значит, как следствие они и подгорать не станут.
Зачем переносят генератор
Собственно, в предыдущем абзаце на этот вопрос мы с вами уже ответили. Здесь постараемся вкратце обрисовать варианты смены места расположения генератора для разных моделей конкретного полноприводного транспортного средства.
Так, кронштейн и ремень на инжекторной ВАЗ-21214 позволят вашему «гене» подольше послужить без каких-либо проблем:
Ни для кого не секрет, что родной генератор (42А) на ВАЗ 2121 НИВА совсем слабый. Тем более для моей НИВы, на которой установлено очень много потребителей начиная от музыки, заканчивая дополнительным вентилятором и рабочим светом.
Мириться с этим не хотелось, решено поставить что-то помощнее. Изначально думал от 21213 поставить, но 55А показалось мало, так как в дальнейшем планирую поставить лебёдку. Вариант установки генератора фирмы ELDIX тоже отпадал, в связи с большим количеством нареканий, хотя у этой фирмы широкая линейка генераторов с максимальным током выше 100А.
Самым оптимальным вариантом оказался генератор от ВАЗ 21214 с макс. током 110А, производимый компанией ЗиТ(КЗАТЭ). Каталожный номер данного продукта: 9412.3701-03, однако в интернет-магазине удалось его найти по номеру: 9412370100003. Так что имейте ввиду, если экономите на запчастях и ищете через интернет-магазины!
Этот генератор на 110А мне обошёлся в 4 681 р.
Для установки данного генератора на ВАЗ 2121 ещё понадобилось докупить вот такой набор:
В этот набор входят:
Планка генератора — 21214-3701635 — 80 р.
Кронштейн генератора нижний — 21214-3701650 — 520 р.
Втулка кронштейна генератора в сборе — 2110-3701634-38 — 95 р.
Гайка М8х1.25х8 с фланцем — 21100-3701686-00 — 8 р.
Болт М8х1.25х25 — 201458-П29 — 6 р.
Таким образом, по замене генератор всё просто, старый генератор снял, вместе с ним кронштейны, на место старых кронштейнов ставятся новые, а на эти кронштейны инсталлируется генератор. Ничего сложного.
Единственной трудностью остаётся проводка. Дело в том, что на новом генераторе 2 контакта, а на старом генераторе 3 контакта. Один контакт подключается через шпильку, как на новом генераторе, так и на старом генераторе, поэтому с этим контактом проблем нет, его так же прикручиваем к новому генератору, как и был прикручен к старому! Лишним контактом является тот, который идёт от шоколадки, расположенной на крыле:
С этой фишкой поступаем очень просто — изолируем и оставляем не подключенной.
Оставшуюся фишку подключаем к новому генератору. После этого, генератор уже должен нормально работать. Однако остаётся вопрос с лампочкой, которая находится на приборной панели. Она будет гореть и говорить нам, что у нас имеется неисправность в электроцепи.
Чтобы она давала правильные показания, нужно сменить реле, которое находится под расширительным бачком. Данный метод я взял отсюда. В инструкции предлагается 2 метода, я выбрал второй, т.к. никаких изменений не нужно осуществлять в проводке, достаточно убрать старого реле и подключить своё. Ещё одним плюсом является то, что можно быстро вернуться к старому генератору!
Реле я взял 4х контактное, обычное автомобильное. Для реле приобрёл колодку, чтобы удобнее было припаять шунтирующее сопротивление 51Ом.
Итого по проводке вышло:
Реле — 50 р.
Колодка реле — 40 р.
Резистор на 51Ом — 10 р.
На концы проводов подключил клеммы типа "папа", чтобы легко подключиться к старой проводке:
После всего этого под капотом "засверкал" новый мощный генератор:
Последним штрихом осталось правильно разместить новое реле:
Данная схема сразу заработала, лампочка погасла после старта двигателя. Первым делом проверил генератор методом скидывания минусовой клеммы на средних оборотах. Естественно, машина не заглохла, этому я очень обрадовался!:)
Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.
Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.
Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.
Что представляет собой генератор
Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.
Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.
Характеристики штатного генератора
Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:
- ток – 80А;
- напряжение – 13,2 В,
- вращение – правое.
Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.
| Аналог | Артикул | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 | 9412.3701-03 | 5900 |
| Генератор ВАЗ-2104-21073,21214 | 372.3701-03/05 | 3800 |
| Генератор ВАЗ 2121-21213,21214 | 9412.3701 | 5450 |
Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.
Неисправности генератора
В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.
Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.
Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.
Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.
Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.
Замена генератора
Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:
- молоток;
- удлинитель;
- ключи на «10» и «19».
Процедура представляет собой следующую последовательность действий:
- Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
- После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
- После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.
- Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
- Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.
- Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.
- Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.
- Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.
Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.
Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.
Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.
Нюансы
При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.
Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.
Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.
Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.
Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.
Читайте также: