Рено симбол разрядился аккумулятор

Обновлено: 09.01.2025

Все нормально, просто надо его зарядить и все! Он прослужит долго. Если оставляешь машину на такой срок без заводки двигателя, то не ставь на сигналку или заводи раз в неделю, до полной прогревки двигателя. Чтоб аккумулятор заряжался!

Я вот только не знаю, прикуривать можно симбола.

Nathanwest

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Nathanwest

Есть зарядные устройства, они универсальны! Включаешь в сеть 220В и к аккумулятору примерно на ночь и все.

У тебя аккум свежий, его просто прикурить надо (если можно симболы прикуривать, дождись ответа реноводов со стажем) прикури и дай поработать машине подольше и он зарядится сам по себе!

PravilnyVoenny

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от PravilnyVoenny

Я вот только не знаю, прикуривать можно симбола.

Хреново. не знал
Хотя волгу инжекторную и 2112 много раз прикуривали и мерс 124 и ничего B)

Ну тогда можно дернуть

Хреново. не знал
Хотя волгу инжекторную и 2112 много раз прикуривали и мерс 124 и ничего B)

Ну тогда можно дернуть

Я вот только не знаю, прикуривать можно симбола.

Прикуривать от заведенной машины нельзя. Можно "спалить" электронику как своей машины, так и (с большей вероятностью) чужой, т.к. в момент заводки требуется очень большой ток, что вызовет большие перепады напряжения, помехи и т.д.

Можно подзарядить аккумулятор от чужой машины, это да.
Можно воспользоваться "бустером", о котором речь шла в предыдущем посте. Я от такого как-то раз прикуривал свою Мазду, впечатления положительные. Только стоит, зараза, дорого.

Естествено, речь идет об инжекторных машинах. Карбюраторные можно прикуривать смело, только с оглядкой на мощность генератора и толщину проводов

Это нормально.
У меня Меган 2 в гараже зимует - езжу на Логане. Хожу к мегану примерно раз в 2-3 недели - покрутить мотор для зарядки аккумулятора (примерно полчаса), а также - выезжаю из гаража и заезжаю обратно - размять летнюю резину, чтобы не стала "квадратной" от постоянной деформации под весом машины.
Так вот - последний раз удалось найти время для этой процедуры только через месяц - включил свет до заводки на несколько секунд, чтобы оживить аккумулятор. Потом стал заводить. Стартер начал вертеться очень медленно - я уже испугался, что не заведу. Но все же меганчик завелся.

Что касается советов "оставлять машину с невключенным режимом охраны" - боюсь что совет из категории "вредных". Дело в том, что сигнализация сама по себе в режиме охраны потребляет очень маленький ток - даже с учетом вспышек светодиода. Я бы сказал - навряд этот ток превышает тока саморазряда аккумулятора.
А вот если машину не поставить в режим охраны - электроника сохраняет готовность к немедленному использованию автомобиля и не отключает тех потребителей, которые могут жрать довольно много энергии. Например - однажды я случайно выяснил, что лампочка в багажнике моего мегана светит все время, пока я не поставлю машину на охрану. Пять ватт мелочь - но аккумулятор может посадить за несколько дней.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла.

По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.

Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет, то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.

Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая.

Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п.

Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но. Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.

Видео по теме "Рено Симбол. Эксплуатация аккумулятора"

Разрядился аккумулятор автомобиля Renault Logan Проверка АКБ и электрической цепи на Рено - потери в сети при закрывании Аккумулятор для renault symbol

Для проведения работы может понадобиться дистиллированная вода.

У серийных аккумуляторных батарей однажды залитого электролита, при обычных условиях, достаточно на весь срок службы батареи. Тем не менее, при высоких наружных температурах и после зарядки батареи, а также при проведении технического обслуживания необходимо проверить уровень электролита.

Если уровень электролита определить невозможно, выверните пробку и загляните в батарею. Не пользуйтесь при этом открытым огнем. Имеется опасность взрыва!

Вследствие этого стирается информация из электронных блоков памяти, как, например, код радиоприемника. Без кода радиоприемник может быть включен только изготовителем или в условиях СТО AUDI. Поэтому ознакомьтесь с замечаниями в подразделе Снятие и установка аккумуляторной батареи.

Активизируйте автоматику безопасности электрических стеклоподъемников, введите код магнитолы, установите часы, при этом обратитесь к разделу Автоматическая трансмиссия и модели с полным приводом.

Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя

Если аккумуляторная батарея плохо закреплена или не закреплены клеммы, то следствием может стать преждевременный выход из строя батареи из–за вибрации, возгорание кабелей или неисправности в работе электрооборудования. Так как при не присоединенной батареи стираются данные электронных блоков памяти, например, радиоприемника, ознакомьтесь с подразделом Снятие и установка аккумуляторной батареи и подразделом Ввод кода радиоприемника.

Проверка напряжения покоя

Состояние аккумуляторной батареи проверяется измерением напряжения вольтметром, включаемым между полюсами батареи.

Активизируйте автоматику электрических стеклоподъемников, а также установите часы и введите код радиоприемника, при этом обратитесь к подразделу Снятие и установка аккумуляторной батареи и подразделуВвод кода радиоприемника.

Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой

Проверка плотности электролита

Плотность электролита в сочетании с напряжением дает точное представление о состоянии заряда батареи. Для проверки плотности электролита служит денсиметр. При проверке батареи температура электролита должна быть не менее +10°С.

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед зарядом аккумуляторной батареи ознакомьтесь с замечаниями по мерам безопасности, приведенным в подразделе Снятие и установка аккумуляторной батареи.

Замечания для аккумуляторной батареи с пробками

Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи

Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем. Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя. У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды. ВНИМАНИЕ

При отрицательной температуре такая батарея может замерзнуть, а корпус батареи треснуть.
Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.
Если сильно разряженная батарея заряжается непосредственно после разряда, сульфатация происходит вновь. В противном случае пластины батареи продолжают затвердевать и возможность заряда батареи на длительное время остается ограниченной.
Сильно разряженная и сульфитированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.
Ни в коем случае нельзя заряжать сильно разряженную батарею устройством для быстрого заряда.

Быстрая зарядка/помощь при запуске

Батарея, которая не использовалась длительное время (например, не эксплуатировался автомобиль), разряжается и, кроме того, может сульфатироваться. Если такая батарея заряжается устройством для быстрого заряда, она не воспринимает зарядного тока или вследствие сульфатации становится слишком быстро “полностью” заряженной. На самом деле батарея повреждена.

Аккумулятор на машине стоит не родной, а именно — "ТИТАН".
Причем очень старенький. За эту зиму его уже раза 3 пришлось заряжась в сильные морозы, когда машина стояла более двух дней на улице. В прошлом году только один раз такое было, но тенденция напрягает.

Хочется купить недорого и сердито.

До этого брал Варту Blue Dynamic, для другой машины, но варта прослужила лишь года три
Знакомые рекомендуют тюменские. По тестам журнала "За рулем" их тоже рекомендуют. Но их тестам верить…не зря его еще называют "За рублем". Тесты очень часто там проплачены победителями. Стоит он порядка 3500 рублей.

Но есть другая мысль — я слышал, что родные аккумуляторы ходят по 6-7 лет. Номер его — 77 11 130 088. Стоит 4500 рублей. Взял бы возможно его, но сколько он лежал на складе и как давно был произведен — неизвестно. А чем дольше он лежал просто так, тем меньше будет срок его службы…

Вот такая вот дилемма…кто что думает?
Хочется чтобы лет 5 прослужил в наших зимах не разряжаясь.

Renault Symbol 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 11

Топла 62 ампера. Обр.полярность. 5300

Я в ноябре взял Tyumen Battery на 75Ah, мне в магазине сказали если раз в полгода его обслуживать, то года 2-3 проходит. Мне этого за глаза

Или самый дешевый или оригинал. Остальное шлак.

Лучше оригинала нет! Мне в морозы надо было срочно аккум взять — купил Варту. Если бы не срочность, то купил бы оригинал!

Смотри, первое что я тебе порекомендую, чисто на всякий случай проверить электрику авто, так как это самое главное в автомобиле что в плотную взаимосвязанно с аккумулятором:
1. Какой напряжение дает генератор, должно быть в пределах 13.8-14.5В (на симболах когда только заводишь автомобиль изначально напряжение может быть 14.8В по истечение определенного времени все становиться в норму — это нормально). Мерить обязательно при 2000х оборотов коленвала и обязательно сначала без нагрузки, потом под нагрузкой (дальний свет, обогрев заднего стекла, вентилятор печки на всю) напряжение обязательно должно быть в тех рамках что я написал выше.
2. Замерить утечку тока (когда автомобиль находиться в состоянии покоя) утечка не должна превышать 30-40 mA, как померить утечку лучше поискать в интернете, видео роликов много, но самое главное 30-40 mA больше быть не должно (у меня с сигналкой получается 10mA).

Если все в норме то можно приступить к выбору нового АКБ. Если есть какие то погрешности не спеши менять АКБ, возможно он просто у тебя разряжен.

Что бы я порекомендовал тебе на автомобиль, на симболы можно устанавливать АКБ емкостью от 50 до 75Ah, у меня стоит 50Ah штатная АКБ мотор у меня 1.4 16v АКПП, моей АКБ 4,5 года в мороз -30 машина заводилась достаточно легко. Но все же лучше брать емкость от 60 до 75Ah. По брендам АКБ наверно порекомендую следующие фирмы:

Зарубежные: Mutlu, Banner, TUDOR, Topla, SZNAJDER.
Отечественные: Titan, Vaiper, Reactor, АКОМ.

По поводу покупки АКБ фирмы Renault — эта АКБ будет уже другого качества нежели штатная, все штатные АКБ делаются по спец заказу, там совершенно другие электроды и сборка. Но в целом такой АКБ купить можно, так как качество у них не плохое то же, но однозначно надо смотреть дату изготовления.

По поводу журнала За Рулем, статья купленная, если разбираться в АКБ то это видно не вооруженным глазом. (Пример: Varta на 2-м месте, а Bosch на 10-м месте, суть в том что эти 2-ве позиции изготавливают на одном заводе, так же если посмотрите у них абсолютно одинаковые токи заявлены на наклейки на корпусе, так как это одна и та же АКБ, просто наклейки разные, однако Варта якобы лучше =) как то так. )

Читайте также: