Рено логан не включается компрессор кондиционера
Пример: Перед человеком, разбирающимся в электрике, встал вопрос: как продиагностировать неработающий кондиционер на Renault Logan простейшим способом и выяснить, виновата ли электрика, или надо ехать в сервис по обслуживанию кондиционеров для углубленной диагностики? Рассмотрим правильный ответ.
Logan оборудован простым кондиционером с ручным управлением. Система включает в себя два теплообменника, компрессор, приводимый от двигателя, редуктор, ресивер-осушитель и датчик давления хладагента. Когда система выключена, хладагент в системе находится под давлением 5-7 бар. Важно, что давление хладагента зависит от температуры; цифры приведены для температуры 20 °С.
1. Конденсатор 2. Ресивер 3. Датчик давления 4. Клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления 5. Испаритель 6. Электровентилятор отопителя 7. Редуктор 8. Клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления 9. Компрессор 10. Электровентилятор системы охлаждения
При включении системы компрессор начинает сжимать хладагент, обеспечивая на выходе давление около 10-12 бар. В конденсаторе, стоящем перед радиатором двигателя, газ интенсивно охлаждается и переходит в жидкое состояние. В ресивере хладагент проходит очистку и осушение. По трубке он поступает в редуктор, представляющий собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются до 1 бар и -7 °С соответственно. Таким хладагент поступает в испаритель, переходя из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Проходящий через испаритель воздух отдает тепло хладагенту, а сам становится более холодным. Из испарителя хладагент поступает к компрессору, и цикл повторяется.
Напомним условия, при которых кондиционер включается. Помимо нажатой кнопки А/С должен работать вентилятор отопителя. А еще включение зависит от показаний датчика давления хладагента. Блок управления разрешит включение, когда датчик зарегистрирует от 2 до 24 бар. Тогда замкнется электромагнитная муфта и вращение от приводного ремня станет передаваться на вал компрессора. При выходе давления за эти пределы компрессор отключается. Кстати, при работе кондиционера включается электровентилятор системы охлаждения.
Теперь главный вопрос: как проверить, какая из систем кондиционера забарахлила - электрика или гидравлика?
Чтобы убедиться в исправности электрической части, нужно сымитировать рабочее давление. Для этого отсоединяем разъем от датчика давления (перемыкать что-либо в разъеме не стоит) и отворачиваем датчик от трубки (конструкция клапана такова, что утечки хладагента не будет). Очищаем датчик и подключаем к разъему. При нажатой кнопке кондиционера и включенном вентиляторе отопителя подаем воздух от шинного компрессора в рабочую полость датчика. При показаниях манометра выше 2 бар компрессор кондиционера должен со щелчком включиться, а нагрузка на двигатель должна увеличиться. Если так и произошло, вся электрика, включая датчик давления, исправна. И если прохлады нет, значит в системе недостаточно хладагента. Предстоит визит в специализированный сервис для диагностики утечек, устранения негерметичности и заправки.
А электроцепи проверяем по стандартному алгоритму. Смотрим предохранитель, реле включения заменяем таким же, например от противотуманных фар. Проверяем, подается ли напряжение на муфту включения компрессора. Если подается, а включения нет - неисправна электромагнитная муфта. (автор: Дмитрий Спиридонов)
Причин, по которым не работает кондиционер Рено Логан, может быть множество. Выход из строя любой составляющей системы кондиционирования приводит к неправильной работе всей системы.
Основные причины неполадок
Причин плохой работы кондиционера может быть множество:
- Недостаточное количество хладагента в системе.
- Выход из строя компрессора кондиционера.
- Засорение испарителя или радиатора.
- Неполадки в электронике автомобиля.
Могут быть и другие, более мелкие причины, которые влияют на работу кондиционера.
Порой можно столкнуться с ситуацией, когда кондиционер Рено Логан не просто плохо охлаждает салон, а не включается вообще.
Причины того, что кондиционер не включается могут быть следующие:
- Перегорел предохранитель или реле кондиционера.
- Не работает кнопка включения кондиционера.
- Неисправна проводка.
- Недостаточное количество хладагента в системе.
- Отрицательная температура воздуха.
- Неисправность муфты кондиционера.
Диагностика
Самостоятельно проверить систему кондиционирования, особенно количество хладагента, достаточно сложно. Поэтому, если кондиционер стал плохо охлаждать салон, лучше обратиться в сервисный центр для проверки и заправки кондиционера. Диагностика кондиционера в большинстве сервисов стоит около 500 рублей.
Заправка
Заправка кондиционера на Логане не отличается от большинства автомобилей. Она производится с применением специальной метрической станции. Стоимость работ по заправке кондиционера зависит от сервисного центра, но всё же составляет не больше 2000 рублей.
Количество хладагента в системе после заправки должно составлять 475 грамм. В некоторых источниках указываются другие цифры, но специалисты сходятся на такой оптимальном объеме.
Ремонт и замена
Ремонт кондиционера по большей части представляет собой снятие и замену отдельных его частей. Обычно выходят из строя компрессор кондиционера, вентилятор радиатора кондиционера или испаритель. В случае с радиатором и испарителем важно следить за их состоянием и своевременно очищать их от загрязнений.
Часто причиной, по которой не включается кондиционер, является банальное перегорание предохранителя или реле. Они расположены в блоке предохранителей, который находится под капотом.
Замена ремня
Замена ремня кондиционера или, как он правильно называется, ремня привода вспомогательного оборудования относится к регламентным работам и производится не реже, чем каждые 60 тысяч км пробега. Интервал замены может колебаться в зависимости от состояния ремня.
Замену ремня кондиционера можно произвести своими руками, изучив видео или текстовые инструкции в Интернете.
Меняется ремень следующим образом:
- Снимите защиту моторного отсека.
- Совместите отверстия в кронштейне натяжного ролика и корпусе двигателя.
- Зафиксируйте положение натяжного ролика.
- Снимите ремень.
При замене ремня рекомендуется менять также опорный и натяжной ролики. Для этого нужно отвернуть болт крепления, снять старый ролик и заменить его на новый. Предпочтение лучше отдавать металлическим роликам.
1. Не работает вентилятор отопителя. Причиной его отказа может быть перегорание плавкого предохранителя, неисправность переключателя контроллера управления климатической системой, электродвигателя вентилятора или электропроводки.
2. При включении компрессора электромагнитная муфта не включается. Частой причиной является выход из строя катушки электромагнита. Также повреждение может быть вызвано увеличенным зазором между шкивом и прижимной пластиной. Следует проверить состояние муфты, работу подшипника шкива и прижимной пластины.
3. Не работает компрессор. Проверяют цепи питания и присутствие напряжения на момент включения электромагнитной муфты. В случае отсутствия напряжения проверяют электрические цепи его подачи. При наличии напряжения проверяют исправность компрессора. Отказы компрессора могут быть вызваны износом его механической части и нарушением герметизации.
Недостаточная эффективность охлаждения воздуха
Вначале визуально проверяют все узлы системы кондиционирования, состояние испарителя. Если он покрыт льдом, то вероятнее всего неисправен вентилятор отопителя.
Проверяют целостность плавких предохранителей. работу электронного блока управления. состояние клемм и проводов, а также работу самого электродвигателя вентилятора отопителя.
Проверяют состояние воздушного фильтра вентилятора салона, если он сильно загрязнен, то следует его заменить. При замене фильтрующего элемента следует учитывать его тип. (Так, например, в одих и тех же автомобилях, оснащенных системами кондиционирования фирм HALLA или PANASONIC фильтры невзаимозаменяемые.)
Причиной недостаточного охлаждения может быть загрязнение конденсатора, осушителя, недостаток хладагента, неисправность вентилятора отопителя, а также банальное проскальзывание на шкиве ремня привода компрессора.
Не обеспечивается температура воздуха в заданном диапазоне
Производится проверка элементов электроники климатической системы: датчика температуры воздуха в салоне, вентилятора отопителя, серводвигателя заслонок и его электрических цепей.
Компрессор работает циклично (относится только к системам с климатконтролем)
Проверяют работу датчика давления, как на низком, так и на высоком давлении. Проверяют натяжение ремня привода компрессора, состояние конденсатора, датчик температуры воздуха в салоне.
Срабатывание датчика на низком давлении может быть вызвано недостатком хладагента в системе, неисправностью клапана на компрессоре и самого компрессора.
Срабатывание датчика на высоком давлении может быть связано с избытком хладагента, наличием воздуха в системе, а также высокой температурой наружного воздуха (до +45*С). Также данные неисправности могут быть вызваны из-за нестабильной работы электрооборудования, низкого напряжения питания муфты компрессора.
Завышено время работы и повышенный шум компрессора
Завышенное время работы компрессора может быть вызвано недостатком хладагента в системе. неисправностью датчика температуры в салоне, а также неисправностью или нестабильной работой вентилятора отопителя, загрязнением конденсатора, неисправностью компрессора.
Повышенный шум компрессора может быть вызван недостатком или избытком масла в системе. изношенностью или поломкой деталей компрессора, неисправностью муфты.
Завышенное давление всасывания
Данная неисправность может быть вызвана избытком хладагента в системе, загрязнением конденсатора, отсутствием работы вентилятора обдува конденсатора, неисправностью клапана компрессора.
Проскальзывание приводного ремня на шкиве компрессора
Недостаточное натяжение ремня — выполнить натяжку ремня с помощью специального прибора. Эксплуатация компрессора с прослабленным приводным ремнем ведет к перегреву подшипника на шкиве компрессора; Избыточное давление в системе кондиционирования При завышенном давлении проверяют давление в системе, проверяют общее состояние конденсатора.
Заклинивание компрессора
1. Попадание в компрессор хладагента в жидкой фазе. Повреждение вызвано нарушением технологического процесса заправки системы — компрессор подлежит замене.
2. Установка нового компрессора без замены ресивера и осушителя.
3. Попадание посторонних примесей и механических частиц в компрессор.
Шум и вибрация в блоке испарителя
Проверяют состояние крыльчатки вентилятора и двигателя испарителя.
Обмерзание испарителя
Проверяют работу вентилятора испарителя, проверяют работу датчика температуры испарителя.
Сначала немного почистил щеткой, которой зимой снег сметают с авто. Потом залил пеной для двигателя Runway RW6080, часто мою этой пеной подкапотку. Пробовал разные, эта зашла больше всего. Потом взял керхер с насадкой на которой регулируется давление и все хорошо промыл. ФОто после нет, но скажу так, радиатор стал выглядеть как с завода. Все вымылось. Собрал, блин, и вспомнил что фото после не сделал))) Забыл))). Но вот результат, дело было уже к вечеру и основная жара спала, но все же +24 на улице было. Напомню у меня термостат градусов(мало ли кто беспокоится, что при замене с 82 градусного термостата мотору будет жарко), так вот — без кондиционера температура двигателя достигла 95 градусов, потом при включении вентилятора на 1 скорости секунд на 30-40 упала до 88 и опять потихоньку пошла вверх. При включении кондиционера она стала такой.
Ну вот собственно и все. Почему не почистил по регламенту? Почему не проверил температуру сразу? Наверное все эти вопросы логичны и в наших условиях можно это делать по регламенту. Но у меня никто из друзей раз в 100 тыс не чистил радиаторы. Даже не думал об этом. А теперь собственно по той не понятной фразе в начале текста. Да я понимал, что отсутствие датчика температуры двигателя может как раз вот так повлиять на двигатель, но я всегда думал что есть же лампочка перегрева. А вот попал в такую ситуацию, как и предполагал — когда двигатель работает на повышенной температуре, а из-за отсутствия датчика на приборке не узнаешь об этом, или узнаешь по замене прокладки ГБЦ потом))). Ну что — теперь уже точно могу сказать — буду искать приборку от реста, хотя меня эта всем устраивает. Кохозить БК на торпеду не хочу и не буду)))
Закончу текст еще на одной особенности, с которой столкнулся тоже в пробках по жаре.
Как то очень долго стоял в пробке по жаре недели 2 назад. Так вот в конце пробки вылезает пила, перед этим она вылезала рывками. Вылезает значит пила, машина не набирает больше 2.5 тыс оборотов, едет край 30 км час. Кондей вообще чуть ли не глушит двиг. Приехав к дому побежал за компом, чтобы успеть зацепить ошибку пока не остыла.
Ошибка P061A — электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя — проблемы функционирования. Погуглил, нашел лишь только то, что такая проблема встречалась у многих дастероводов и тоже по жаре. Но адекватного решения этой проблемы не нашел, кроме того, что у меня кривая прошивка. Ну с прошивками я эксперементировал и у меня стояла прошивка от Виктора Челяба. Так вот потом поставил прошивку от адакта, и вроде бы проблема ушла. Но, если честно сказать, то и в пробках по 50 мин я не стоял. Недавно попал в пробку и опять пару раз машина дернулась и вылезла пила, но разово — в момент когда дергалась машина. Выглядит это как провал, машина резко клюет носом, дальше едет как ни в чем не бывало. Это все происходит около секунды, как и пила которая загорается в этот момент.
И вот когда я тут тестировал — как греется машина обнаружил такую особенность, когда открыл капот. Машина у меня тогда как раз молотила с кондеем под 105 градусов по датчику, Так вот, когда открыл капот решил потрогать блок управления двигателем — а до него не докоснуться, настолько он горячий. И вот тут и возникло предоположение что эта ошибка связана с перегревом ЭБУ, потому что до того момента пока машина у меня не начала греться сильно ничего подобного не было.
Кто что думает? Спасибо кто прочел)))
На большей части, территории России, у водителя легкового автомобиля Рено Логан,потребность включать кондиционер, приходит только в жаркие летние дни, когда даже опущенные боковые стёкла не приносят желаемой прохлады в салон автомобиля. А для того, чтобы кондиционер нормально функционировал долгое время, его рекомендуют кратковременно включать, хотя бы минут на пять, при положительных температурах (+5 градусов)наружного воздуха, пару раз в месяц. При отрицательных температурах, включаться кондиционеру не позволяет датчик температуры, поэтому включать его зимой получится только в тёплом гараже.
Также водитель должен соблюдать условия включения кондиционера. До нажатия на кнопку его включения, необходимо перевести заслонки в область подачи холодного воздуха (синий цвет) и включить вентилятор отопителя. Если автомобиль стоял на солнцепёке и сильно нагрелся его кузов, то перед включением кондиционера дайте поработать вентилятору отопителя салона, хотя бы 5 минут.
Первая проблема, по которой кондиционер отказывается включаться, это понижение давления фреона из-за его утечки, в следствии не герметичности системы. К этому, как раз и приводит, длительное не включение кондиционера. Бывают случаи, что заводской заправки фреона в кондиционере, на автомобилях Рено Логан, хватает только на два года. При полной заправке кондиционера фреоном, его потребуется 660 грамм.
При нажатии на кнопку включения кондиционера, загорается светодиод, сигнализирующий о его включении в работу, а водитель должен услышать щелчок, который издаёт сработавшая электромагнитная муфта, включающая в работу компрессор кондиционера и шум заработавшего вентилятора системы охлаждения двигателем. Если этого щелчка и шума вентилятора водитель не слышит, то ему придётся искать причину этой неисправности. Возможно, сама муфта исправна, а не срабатывает она из-за отказа в работе кнопки включения, на пример по причине не правильно установленной крышки блока управления (допустим, перекос из-за сломанного крепления).
Ещё одно проблемой кондиционера является ресивер осушитель, который автозавод рекомендует менять через два года. Связано это с тем, что в нём находятся гранулы силикагеля, которые в процессе эксплуатации разлагаются. Особенно быстро это происходит, когда в системе нет фреона. Силикагель, превратившись в порошок, вызывает повышенный износ компрессора, который в скором времени выйдет из строя.
Читайте также: