Ремонт стеклоподъемника вольво 850
Все началось с того, что в один "прекрасный" момент стекло не поднялось. Поздним вечером выезжал со стоянки, опустил стекло, дал денег, а поднять никак… А на улице уже наступили первые заморозки. Ехать домой (а это 75 км) с открытым водительским окном не улыбалось, на следующий день я был бы похож на одноухого слонёнка… :)
Отъехал, остановился. Нажимаю кнопку поднять — в ответ только щёлкание какой-то релюшки на центральном тоннеле. Что делать? Инструмента в машине почти никакого — пара отвёрток, разводной ключ, балонник и пассатижи… Обшика двери прикручена торксами, отвертки не подходят — попробовал помочь стеклу пассатижами, аккуратно ухватился за кончик стекла, тяну вверх и жму кнопку — в ответ только щёлкание релюшки.
Позвонил куму на автосервис, он там по графику и в ночную смену работал. Облом — он дома. Решил до ближайшего попутного доехать, попросить, чтоб подняли стекло. Ещё раз нажимаю кнопку — и оно спокойно поднимается!
Еду домой, к стеклу больше не прикасаюсь… На выходных подъехал к брату — нормально поднимается и опускается… Потом опять как-то заело с теми же симптомами. Через некоторое время (салон прогрелся) опять поднимается нормально. Релюшка глючит (конденсат?), смазка на редукторе моторчика мерзнёт или кулиса заедает (как в инете сказали).
Зимой заниматься машиной некогда (да и негде) было, так и ездил — если забудусь и опущу стекло, то назад только с "бубном" поднимается. Через некоторое время заметил, если нажать кнопку "Опустить" и тут же (не отпуская) перекинуть её в положение "Поднять", то стекло нормально поднимается, а если просто поднимать — то щёлкает. Думаю не кулиса тут и не смазка, а контакты подгорели…
Потом и этот способ стал давать сбои, ну думаю пора лезть в блок управления стеклоподъемниками. В инетах только по V70 фотки разбора нашел, а по 850-й ничего… Попробовал так снять, кредитную карточку в хлам превратил, защелки блока пытался отжать, так и не смог его снять. Знать бы ещё где эти защёлки прячутся… :) Спасибо sahara900 фотки с расположением защёлок и способом съёма блока скинул.
Вооруженный знанием полез в блок. Вытащил, но полностью отсоединить не получилось. Разъёмы на электрозеркала снимаются, а провода на стеклоподъёмники припаяны к контактам блока, а пучок проводов уходит в консоль. Чтобы не морочиться со съёмом центрального тоннеля, пришлось делать все в машине.
Разобрал. Общей платы (как в V70) нет, все кнопки отдельные, сидят в блоке каждая на своих защелках, но припаяны к общей "земле" из жёсткой металлической шины, поэтому снимаются все вместе (кроме джойстиков электрозеркал) — по очереди отжимаем защёлки и постепенно выталкиваем кнопки вниз. Действуем аккуратно, у меня в процессе отвалилась от "земли" кнопка блокировки задних стеклоподъёмников, при сборке пришлось браться за паяльник. :)
Далее снимаем крышку кнопки (пружинки и шарики не теряем!), вытаскиваем контакты-"коромысла" и зачищаем их. Контакты внутри кнопок тоже. Затем собираем в обратном порядке. Чтобы зафиксировать шарики на месте я использовал немного густой смазки, здесь главное не переборщить и не заляпать внутренние контакты. Проверяем, пакуем в блок и устанавливаем его на место…
Еще зимой левый передний электростеклоподъемник захандрил-поначалу медленно работал, а потом и вовсе перестал. Отложил его ремонт до тепла, и вот пару дней назад решил эту проблему.
Короче, дело было так: сначала снял обшивку двери, потом моторедуктор и проверил его работу "вхолостую" так сказать-в одну сторону крутит, а в другую не крутит, т.е. в режиме поднимания стекла работает, а в режиме опускания-нет! Разобрал его, почистил стеклянной шкуркой коллектор электромоторчика, который как и щетки оказался в идеальном состоянии, и смазал. Затем прозвонил все обмотки-обрывов нет!
Потом, чтобы подтвердить исправность моторедуктора, подключил к нему разъем обратно, предварительно поменяв провода местами-теперь он крутился в другую сторону, а в обратную нет.
Стало понятно, что дело не в нем. Так как реле срабатывало (щелкало), оставалось проверить только саму кнопку. Как оказалось, блок управления стеклоподъемниками просто так не извлечь, поскольку провода к нему припаяны, а разъем находится где то впереди, в районе пепельницы, да еще жгут проводов проложен в центральной консоли и зафиксирован скобами.
Пришлось снимать центральную консоль-но тут трудностей не возникло: снимается пепельница, панель с прикуривателем под ней, под ней отворачиваются два самореза, и еще два самореза в подлокотнике. Ну и разъединяются два разъема.
Как оказалось, вытащить кнопку целиком из блока, не повредив её, практически невозможно! Поэтому я снял только подвижную часть, поддев её отверткой.
Мои подозрения подтвердились-контакты кнопки, которые замыкаются на опускание стекла, оказались обгоревшими! Вооружившись надфилем и орудуя в очень ограниченном пространстве, через 3 минуты они были очищены, а заодно и вторая пара контактов. Ну и раз уж залез туда, заодно почистил контакты второй кнопки, и от нечего делать перебрал, почистил и смазал моторедуктор правого электростеклоподъемника. Для симметрии :-) !
Параллельно всему, запаивал пластиковые детали, в которых обнаруживал трещины.
В итоге все собрал и радовался отличной работе стеклоподъемников, которые стали работать легче и быстрее!
(на 5 фотке в оранжевом овале разъемы жгутов электропроводки, которые нужно разъединить, чтобы снять консоль, а в желтых кружках-места крепления самой консоли).
При беглом знакомстве сразу становиться понятно, что в первую очередь нужно решить проблему с питанием. При подключении компонента к лабораторному источнику постоянного напряжения, стеклоподъемник не проявляет совершенно никаких признаков жизни.
Подаем на 17 и 18 контакты + 24, а на 11 и 15 массу. Начинаем проверять дорожки мультиметром. Сразу же натыкаемся на прогоревший мосфет FDS 4559. Их тут установлено 5 штук на входы и выходы блока управления. Что ж воспользуемся одной из микросхем, работающих на выход, чтобы вернуть питание и продолжить поиски.
После замены контроллера компонент начал функционировать. Начинаем проверять Работоспособность кнопок: закрытие дверей работает, регулировка зеркал работает, стеклоподъемник левый работает, а вот при попытке воспользоваться правой кнопкой стеклоподъмника происходит короткое замыкание, и мы теряем вторую микросхему FDS 4559.
Причина выхода из строя блока найдена. Начинаем осматривать дорожки от 5 ножки (это как раз и есть выход на правый стеклоподъемник) и находим дефект в соединительном шлейфе. Прапаиваем контакты с одной стороны и с другой.
Опять проводим операцию с перекидыванием микросхемы FDS 4559 с выхода, на вход и подаем питание.
Блок переключения функций дверей снова работает. Проверяем клавиши - все в норме. Осталось заказать 2 мосфета FDS 4559, их цена 300 рублей. Работа выполнена. О услуге грузового электрика можно почитать тут . Отчет о ремонте подвески Volvo, по этой ссылке .
Дизайн
«Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.
Рождение монстра
Эта «восемь-пятьдесят» 2,4 GLT, с 20-клапанным двигателем в 170 лошадиных сил попала к нам в 1996 году, – рассказывает Евгеньич (позвольте называть его именно так). – Начинали с элементарного – с увеличения дорожного просвета проставками. Машину подняли, она стала выше, лучше пошла по колейной грунтовке, но ход подвески не изменился, энергоемкость осталась прежней. Путь признали неперспективным, подготовили техническое задание и отослали на завод известного голландского производителя пружин и пневмоподвесок MAD, где по нашим расчетам изготовили комплекты передних и задних пружин с необходимыми характеристиками. Машина поднялась на 40 миллиметров, и энергоемкость подвески, конечно, заметно возросла.
После увеличения проходимости потребовалось усилить защищенность двигателя и КПП – начали разрабатывать защиту. Процесс был непростым, многоэтапным. Делались различные варианты, обкатывались на Дмитровском автополигоне, бились о препятствия, продувались в аэродинамической трубе, поскольку были опасения, что защита может помешать охлаждению передних тормозных дисков.
В результате получился действительно достойный образец – с ним машина на высокой скорости в крошку разносила барьер из кирпичей без малейшего ущерба для мотора и самой защиты, а в глубокой колее, где автомобиль со штатным оснащением садился на брюхо, на нашей защите удавалось проскользнуть, как на лыжах, преодолев проблемный участок!
Параллельно с экспериментами с «железом» машина претерпевала и эстетические доработки. От установки широченных катков Cooper Cobra 265/50 R15 до агрессивной пятнисто-защитной окраски. Сегодня даже в провинции высокохудожественной аэрографией во весь кузов никого всерьез не удивить – не то, что камуфляжем… А в середине 90-х это был реальный «вау-эффект»! Водители и прохожие сворачивали шеи, а приезжающие на ремонт «вольвоводы» вдохновлялись лихим стайлингом и нередко тоже заказывали перекраску в «армейский вариант».
 |  |  |
При этом по салону машина никаких существенных изменений практически не претерпела, оставшись классической 850-й, дизайн которой выглядит приятным глазу любого рационалиста и по сей день.
Следующим этапом экспериментов стали работы по силовому агрегату. Подъем мощности и динамики был необходим – как с практической, так и с маркетинговой точки зрения. Поэтому родной 170-сильный атмосферник 2,4 литра был заменен на турбированный 2,3, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5.
Через какое-то время и мотора от T5 показалось мало – начали поднимать его мощность, параллельно тщательно отслеживая ресурс двигателя, – продолжает Евгеньич. – Сперва поставили обманку на датчик давления турбины, чтобы вручную регулировать давление. Затем сделали на каждую передачу по отдельному клапану, который можно было регулировать именно под эту передачу. Клапаны стояли в вакуумном тракте управления турбиной и включались автоматически – при включении соответствующей скорости. Для этого на туннеле пола, а именно вокруг рукоятки переключения передач, установили кольцо с герконами, а на рукоятку – магнит. С чиповкой, измененным алгоритмом работы турбины, а также с распредвалами, которые мы привезли из Швеции от спортсменов, занимающихся кольцевыми гонками, мощность перевалила за 300 сил, время разгона до сотни сокращалось почти на 2 секунды по отношению к стандарту для мотора Т5 (7,3 секунды).
 |  |
В отсеке для мелких вещей, между магнитолой и пепельницей, притаилась странная коробочка явно кустарного вида. Это и есть тот блок управления клапанами регулировки давления наддува, благодаря которому на каждой передаче турбина работает с оптимальной отдачей.
 |  |
Попутно обнаружилось, что при таком увеличении мощности во время набора скорости сильно задирается передок, колеса начинают пробуксовывать, теряя момент впустую. Было решено убить сразу трех зайцев, установив массивный «кенгурин» и 3,5-тонную лебедку на него. Это в какой-то мере утяжелило переднюю ось, повысило внедорожные возможности автомобиля и дало завершающий штрих к злому облику когда-то чисто городского седана бизнес-класса.
И хотя экстремальная подготовка по полной программе была все же рассчитана не на повседневную эксплуатацию, а на демонстрацию уровня инжиниринга, благодаря впечатлению от заряженной 850 сотни владельцев Volvo обзавелись фирменной обуховской подвеской, защитой и чиповкой.
 |  |
Надежность кузова
Технические характеристики
Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.
Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.
Дизельный «Вольво»
Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.
О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.
Ходовая часть
Надежность подвески
- Сайлентблоков передних рычагов.
- Наконечников рулевых тяг.
- Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).
![вольво 850 ремонт своими руками]()
Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.
Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?
В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:
- Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
- Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
- Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
- Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
- Сборка двигателя.
- Испытания и диагностика готового агрегата.
- Установка на автомашину и передача заказчику.
Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.
Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.
При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.
Стоимость капитального ремонта
В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.
Снятие и установка мотора от 16 000 руб
Двигатель 2.5 турбо
Комплексная переборка блока при снятом двигателе 35000 руб.
Данные цены применимы ко всем пятицилиндровым бензиновым двигателям.
Двигатель 2.4 турбо дизель
Двигатель 2.9 турбо
Двигатель 2.8
Двигатель 1.6
Двигатель 2.0
На заслуженный отдых!
«Пятнистый крокодил» прожил бурную жизнь, насыщенную экспериментами и экстримом. Пробег под миллион километров, порой в весьма жестких условиях, не мог не отразиться на кузове – он серьезно изветшал… Но тотем не забыли – недавно автомобиль был с любовью восстановлен, пройдя глубокий комплекс кузовных и окрасочных работ. Сейчас он является ключевым экспонатом небольшой исторической коллекции в головном офисе компании, олицетворяя знаковый и важный период становления.
Двигатель 2.3л, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5
Сегодня, конечно, можно с улыбкой смотреть на тюнинговые экспириенсы 90-х годов – вряд ли кому-то сейчас придет в голову взять современный седан бизнес-класса, основательно покопаться в его моторе, задрать кузов, выстелить брюхо мощными защитами, оборудовав вдобавок машину «кенгурином», лебедкой и люстрой…
Все же за пару десятков лет российские дороги заметно улучшились, ушел жесткач бандитской эпохи, стали строже требования к конструктивным изменениям автомобиля. А современные Volvo уже с завода зачастую обладают всеми мыслимыми характеристиками и функционалом, который прежде достигался нештатной доработкой.
В «Обухове» это, разумеется, понимают и не предлагают переделку городского автомобиля в «перехватчик» Безумного Макса. Но это вовсе не значит, что характерная российская школа тюнинга Volvo переродилась в набор чисто софтовых услуг – накопленный за долгие годы опыт работы с железом реализуется в весьма интересных проектах и с современными моделями шведского концерна – о них мы еще поговорим в ближайшее время!
Подводим итоги
Круглая косточка это с сааба вроде, в ранних вольво вроде такие были (где-то на форумах читал).
А не проще было стекло совсем вынуть и нормально промыть направляющие, забить смазкой, воткнуть косточки и вставить стекло обратно?
P.S. Себе косточки заказывал на алиэкспрессе по пол-бакса/штука.
MegaSergei-Вольво ,странно. У меня почему-то не возникло проблем поменять справа. Неудобно конечно, но возможно.
trudno.moy volvo drughno lomali tehniki ot Belgii do Ukrainy.i tak steklopodjemnik ubili nakonec.prishlosj vsu dverj menjatj!volvo idiotov ne lubit.
surespana Здраствуйте подскажите ссылку, хочу заказать косточки на свою вольво, с алиекспреса. Заранее спасибо.
у меня на S70 такие..
surespana Здрасьвуйте подскажете ссылочку, хочу заказать косточки на али
Sergei номер косточек на стеклоподемник не подскажите оригинал
Красавчик ! Очень помог в этой проблеме ,всё сделал так же и как не странно косточка тоже левая стояла !)
Я сделал, получилось! Спасибо!
У меня косточка стерлась что не фиксировалась ,купил поменял и не парюсь
педаль газа на вольво с 80 2001 года вибрирует на определённых скоростях в чём причина
На водительской двери. Была такая же проблема. Ну и есть, на самом деле. Скорее всего, прогнута сама крестовина, соединённая с косточками
Здравствуйте Сергей. Всё как всегда на высоте. Подскажите пожалуйста. После замены стеклоподъёмника он в режиме авто недозакрывается до конца. В ручном режиме всё закрывает. Пробовал программировать но результата нет.
Здравствуйте. Не могу пока помочь, не вникал в процесс ручной калибровки.
У меня стекло находиться в верхнем положении при попытки его опустить идёт сильный треск и оно не опускается. Может кто подскажет в чём дело.
@MegaSergei-Вольво спасибо, посмотрим.
Здравствуйте. Надо посмотреть при снятой дверной карте, может подъемный механизм уже загнут, тогда только замена.
Здравствуйте, подскажите артикул .не могу найти
Точно такая же проблема только на s80.
Здравствуйте.
VOLVO 3509416
Заменитель:
GP VO3509416
Или от БМВ:
Meyle 300 513 2100
Силиконовая смазка , враг всех маляров )))
Спасибо за видео
Как раз правильно фиксатор стоял. Не нужно его до упора запихивать, а то потом и вылетает из-за этого. До упора это для снятия с шарнира, а держит в том положении если только крайние полукруги в пазах.
Здравствуйте подскажите пожалуйста с60 замок крышки бензобака открывает и и большо не закрывается вчом проблема спасибо
@MegaSergei-Вольво спасибо большое
Все чотко и ясно спасибо
Здравствуйте Сергей! Скажите можно ли как то регулировать или уменьшить зазоры вертикальных направляющих стекла передней двери volvo s80 1999 года, а то там почти сантиметр зазора. Стекло болтается в рамке и когда с крайнего нижнего положения понимается стекло, то оно скосится и вылетает из направляющих реек.
@MegaSergei-Вольво Спасибо за ответ!
@Саша Мелик К сожалению, номер не подскажу, хотя тоже слышал.
@MegaSergei-Вольво Спасибо за ответ Сергей. Очень похвально, что будущий таким занятым, Вы находите время на ответы подписчиков. У нас специалистов по Вольво почти нет. Кругом Опель да мерседес. Вот и приходится выкрутиться самому. И ещё, в комментария говорят что подходят косточки от БМВ, а от какой модели, не указывают. Вы знайте от какой БМВ подходит?
@Саша Мелик Из за косточки очень может быть. Резинка на вряд ли, хотя.
@MegaSergei-Вольво Спасибо за ответ Сергей. Скажите а причиной может быть не оригинальная пластмассовая косточка, потому что она как то не полностью вставится на ось крылчатки? А ещё может такое случится из за износа резинок с волокнистыми покрытием?
Сергей, здравствуйте. Есть такая проблема: водительский стеклоподъемник работает при включенном зажигании не незаведенной машине. Но стоит ее завести и стеклоподъемник перестает работать. Не сталкивались с подобным? Буду очень признателен за помощь
Здравствуйте.
Вам мастер по электронике нужен, я не помощник в данном вопросе. Попробуйте спросить здесь:
Сергей,у меня стекло опустилось до конца и все, больше не реагирует на нажатие кнопки. Получилось ,так ,что оно дошло до верха и пошло в низ..и все..теперь ни туда ни сюда))Что посоветуете?Остальные окна все рабочие.
@MegaSergei-Вольво так и сделаю.Спасибо за помощь.
@Papinov Alex Можно снять дверную карту и посмотреть смазку на направляющих и их состояние. Где-то что-то подклинило и сработала защита.
@MegaSergei-Вольво помогло..))Скажите а что дальше . может смазать напрвляющие резинки. или внутри глянуть. Почему вырубило то?
Здравствуйте.
Если нет Виды, я бы попробовал скинуть клемму аккумулятора на несколько минут. Но перед тем как это сделать, нужно почитать здесь:
Получается у меня когда стекло полностью опускаешь при поднятии вылетает
Здравствуй Вадим. У моего Вольво тоже такая проблема. Скажите как решили проблему?
У меня каждый второй день вылетает направляющие с косточки. Которая расположена ближе к динамику. Косточки старые дорогие и китайские ничего не изменяется.
Volvo s80 2004 2.4d 96kw
Как надо защелкнуть косточку до самого конца?
Нет, только насадить когда первые полукругляки утопяться. В следующем положении когда длинная часть в пазах как раз для снятия шарнира чтобы пружину полностью не снимать.
/>На самой первой картинке, косточки с защелкнутыми зажимами.
очень качественный обзор по ремонту, ничего лишнего не сказали и все подметили, спасибо Вам, у вас хорошо получается
Спосибо было интересно купил от БМВ и полнастью одинаковые 1:1 и с помощью вас поменял:) удачи вам
Хорошее видео ) убило несколько вопросов ,снятие карты и стеклоподъёмника . У меня вопрос , на первом положение ключа , происходят щелчки как мне кажется релле. Может есть предположение почему и какого ? Вот видео сделал .vk
Скорее всего , ещё бывает как заведёшь авто начинает стрыкать релле и мигать кнопки на обшивке , если в это время поднимать стекло так же дёргается , как и щётки , да и приборка совместно с ближним светом играть светомузыку .
Здравствуйте. Не озадачивался таким вопросом. Это скорей всего на Цем-е (CEM) реле включаются.
GParts
VO3509416
Meyle
300 513 2100
Starke
181517
вот артикулы на эти бегунки
спасибо. полчаса и все готово. такая же хрень. но я собрал обратно и все посмазывал, пока работает а ща закажу новые, пусть лежат эти бегунки. вот вопрос если сломается тот дальний. тогда я не понял вообще как туда лезть? моторчик тоже в таком месте сидит что случись чего и не поймешь как снять. сам я аудивод. вольво батина.
Малой кровью отделались.Мне придется высверливать.Ножницы вывернуло.Правил руками как смог .Все равно сворачивает.Метал мягкий ппц
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с80 2002г автомаи объем 2.9 без турбо, проблемный двигатель ?? Просто где то прочитал что 2.9 это неудачный двиг у Вольво и что самый надежный это 2.4. Нужен совет мастера так как ц нас в городе не особо то хорошие мастера, и тем более по Вольво
@MegaSergei-Вольво спасибо за совет, продолжу поиски. с обьемом 2.4 что то редко встречаются . Вбиваю на сайте Колеса, в казазстане, Вольво с80, выходит 38 машин а с60 всего 16 машин. В общем выбор у нас небольшой.
Здравствуйте. Так сложно прямо ответить. Но для себя я бы взял именно 2.4.
Как вы так удачно и быстро сняли заглушку у меня не получается кто знает где купить клипсы
Как правильно называется косточка, или так и называется?
Везде по разному. В каталогах на пример:
Втулка направляющая механизма стеклоподъёмника
Крепеж планки направляющей переднего стекла
Клипса стеклоподъёмника
Ползун мех-ма откр. окна
Плавающая колодка, стеклоподъемник
А можно на фото хотя бы показать как точно вставлять косточку?
Promo Code , она сбоку вставляется в направляющую, а потом защелкивается в шарнир на механизме подъемника ' простым нажатием. Механизм надо кнопкой подвести точно к месту крепления
косточку,которую выкрутил,она на вольво 850 стоит..
У меня вопрос про сам моторчик. У меня он сломался и пришлось купить бу. Проблема в том что эти две "палки" чучуть изогнуты ровно по середине. Я поискал в интернете и бу все такие но механик говорит что они были выпрелены и сломаються бысто.. Хотелось бы вашего мнения. P.S. Извините за ошибки, я все еще учу русский :)
MegaSergei-Вольво спасибо вам большое. Новые дорогие, попробуем смекалку ))
К сожалению, механик прав. Скорей всего в месте погнутости, металл не выдержит и сломается. Их как-то усиливают, металлом, но я лично не видел процесс.
Здесь, на мой взгляд: Либо искать не погнутую. Либо ставить такую, но стеклом, по возможности лишний раз не пользоваться.
Где можно купить такие косточки и подойдут ли они на вольво с60
Олег Русланович, он не добрался до второго крепления, а так бы подошла
я так и не понял. вы поставили родную? GP не подошла?
Заказать можно в любых магазинах запчастей.
В видео были показаны эти:
GP VO3509416
VOLVO 3509416
На шестидесятку должны подойти.
ну если кто то не может найти от volvo от BMW идентичен
От бмв какой модели
Всё хорошо и доходчиво показал и рассказал, я мазал литолом но думаю можно и смазкой для шрусов. У меня компрессор кондиционера (точнее муфта компрессора) выключается и включается с периодичностью приблизительно 30 секунд, может датчик давления надо менять или что-то с муфтой? Можешь что посоветовать? Авто s80 B5244S И можно ли на прямую включить компрессор?
Спасибо за поддержку! И ровных дорог!
Внутри на вряд ли.
Тогда только к диагносту по холодильным системам. Надеюсь все поправите.
Так и делал, основной радиатор снимал и промывал керхером, а радиатор кондея не снимая мыл. Может он внутри забит? Авто атмосферник.
Радиатор кондиционера можно не снимать, придется снять радиатор охлаждения и интеркулер (если авто турбовый). Снятые радиаторы промыть аккуратно керхером, продуть. Радиатор кондиционера так же промыть и продуть только на автомобиле.
При интенсивной езде, такую операцию можно делать каждую весну, или раз в два года. Очень помогает.
Хотя люди годами катаются и не знают даже об этом.
Грязи нет, провожу профилактику, систему промывал и заправлял, при включении кондея трубки от него идущие становятся ледяными, значит давление нагоняет хорошее, но не на долго о чём говорил ранее. Как проверить радиатор кондиционера? Отвернуть и продуть?
Я за место силикона на уплотнителе использовал смазку ПМС-100, которая покупается в любом магазине радиотоваров. Она не сохнет и не коксуется, сохраняет работоспособность длительное время, гидрофобизирует поверхность и имеет наименьший коэффициент трения среди прочих силиконовых смазок. И еще она не электропроводна , что позволяет ее использовать внутри электроприборов (моторов, роторов и тд и тп) не боясь короткого замыкания. Единственный ее минус, стоимость. Я покупал ее за 80 рублей 30 мл, что хватило на три окна. Прикупил еще пару флаконов и применяю ее и в другом быту))
Читайте также: