Ремонт стеклоподъемника аутлендер 1
После зимы стекло водительской двери стало опускаться и подниматься как-то вяло, рывками. Грешил на грязь в накладке. На днях, во время дождя, стеклоподъёмник вообще стал еле ползать, а потом и вовсе встал. Ни туда, ни сюда. Кое-как, рывками за несколько попыток удалось поднять стекло до конца.
Сегодня с ребятами на сервисе перебрали механизм и всё починили. Болезнь на Outlander 1, судя по отчётам, распространённая, но причины поломки у всех разные. Свою причину я ни у кого больше не видел, поэтому пусть и такой отчёт будет.
Самая распространённая причина выхода из строя стеклоподъёмника — распушившийся тросик механизма. Жилы лопаются и мешают ему нормально наматываться на катушку. Поэтому я приготовился уже купить комплект в сборе, но решили сначала разобрать и посмотреть.
Процесс снятия обшивки подробно описывать не буду — этого навалом в сети.
Сняли пластик, гидроизоляцию (полиэтилен), всё открутили, включая кронштейн стекла, предварительно застопорив само стекло двумя тонкими отвёртками через специальные отверстия. После это вытащили механизм через большое отверстие.
Сразу стало понятно, что трос в данном случае не при чём — он в смазке и отличном состоянии (хорошо, что заранее не купил).
Смазали все направляющие, катушку, но механизм при подключении всё равно двигался с большим трудом. Мотор очень сильно грелся — дотронуться было невозможно. Из-за перегрева срабатывало реле и механизм отключался. Было понятно, что дело в самом движке или передаче.
Разбираем. Благодаря отчётам, поняли, как снимать крышку главной передачи — её нужно поддеть ножом или отвёрткой и она сама отщёлкивается от центральной защёлки (по типу кнопки на одежде).
Обычно под крышкой автовладельцы обнаруживают ржавчину, из-за которой передачу и клинит. Но в моём случае там была идеальная чистота — как с завода.
Сняли крышку двигателя, но и там было всё в порядке — щётки не выработались, замыканий визуально не нашли. Но при этом якорь моторчика прокрутить было невозможно. Тогда начали снимать всё подряд. Скинув стопорное кольцо легко вытащили пластиковую шестерню — она была в заводской смазке, типа литола.
Собственно, когда снимать уже было нечего, попробовали провернуть вал передачи в корпусе. Вот тут и стало понятно, где мы словили клин. Вал встал намертво. Было видно, что он весь в грязи и ржавчине. С одной стороны вала — шлицы, с другой — четырёхгранник для передачи момента вращения катушке.
Выбили вал. Вот он:
Сняли слой ржавчины мягкой наждачкой, отшлифовали, густо смазали и всё собрали. При сборке металлического корпуса двигателя следует учитывать, что он не симметричен! Нужно запомнить, какой стороной он стоял. Дело в том, что внутри корпуса расположены разные магниты. Если перепутать, то кнопка открытия будет работать наоборот, потому что поменяется направление вращения двигателя.
И при сборке крышки главной передачи желательно пройтись по ней герметиком (заводского там не очень много), иначе через пару лет обнаружите там ржавчину, как другие автовладельцы.
Собрали, проверили — не помню, чтобы стекло так бодро опускалось и поднималось! :) Ребятам с сервиса большое спасибо, что заморочились и сэкономили мне деньги.
Всем Привет.
Многие знают, что у аутов есть несколько детских болезней одна из них которая появляется со временем — не нормальная работа при движении стекла в верхнее положение / подклинивание механизма/неработоспособность стеклоподьемника.
Вот и я спустя какое-то время (этим летом) узнал, что меня это тоже касается.
Симптомы — при поднятии стекла водительской двери происходит еле-еле подьем, потом стекло вроде как упирается в препятствие и опускается вниз. Закрыть стекло можно только в несколько подходов поднимая его по 10-15 см.
Было много постов на драйве на эту тему. Последний на который я наткнулся пост про ремонт и после которого я решил отремонтировать был от mak-om . Спасибо за твою запись.
Особо расписывать не буду процесс т.к. это уже сделал достаточно развернуто mak-om .
В общем запасся литолом, WD-40, герметиком и приступил к разборке дверной панели и ремонту.
Немного фоток для тех кто это будет делать в первый раз и кто до этого не снимал / не разбирал дверную панель.
1. Откручиваем 3 болтика (на фото указал места)
Далее тянем на себя, т.к. все остальные крепления — пистоны.
2. В центральной части панели отключаем провод со штекером от блока стеклоподьемников и наблюдаем вот такую картинку.
После снятия дверной обшивки я был приятно удивлен т.к. оказалось, что предыдущим владельцем Димкой была проведена работа по шумоизоляции дверей с помощью материала Kicx Noise Killer и заменены сток колонки на Alpine E1.
К сожалению дальше процесс после снятия шумки не снимал, но необходимо будет открутить 2 болтика крепления основания для крепления подлокотника, открутить 3 болта крепления моторчика в правой части двери, открутить по 2 болта крепления направляющей снизу и вверху двери. Места схематично указал.
Придется также снять колонки т.к. они могут мешать в процессе разборки (мне она мешала).
Я для фиксации стекла в верхнем положении просто застопорил его отвертками через отверстия в двери.
Аккуратно вынимаем механизм и проводим с ним мероприятия по чистке механизма.
Можно воспользоваться опять же бортовиком mak-om .
Вкратце — откручиваем болты, отсоединяем механизм, поддеваем крышку с помощью отвертки и получаем вот такой вид.
Видим что все подржавело и начинаем чистить wd-40 и подручными средствами.
Далее забиваем смазкой, наносим герметик на крышку и закрываем механизм. Прогоняем несколько раз для успокоения.
Собираем в обратном порядке.
В итоге — за 300 рублей и 2 часа спокойной работы (время варьируется в зависимости от того есть ли у вас доп.шумоизоляция или нет) мы получаем рабочий механизм стеклоподъемника без затупов и с нормальной плавной работой по подъему стекла.
В данной теме хочу поделиться своим опытом, по замене тросика стеклоподъемника. Данный фотоотчет применим для Mitsubishi Lancer IX и Mitsubishi Lancer Cedia.
Для владельцев данных авто не секрет, что тросик стеклоподъемника – это слабое место. Чаще всего это происходит на стеклоподъемнике в водительской двери. Наверно потому, что его эксплуатируют чаще всех остальных. Как мне показалось, происходит перетирание тросика из-за его диаметра сечения, на катушке, об металлический крепеж. Как то он там в притирочку ходит.
Для увеличения фотографий, кликайте по ним.
Когда у меня перетерся тросик в первый раз, я был в панике. Еду значит, решил перекурить, опускаю стекло, покурил, закрывать, захрустело, не доходя до полного закрытия, заклинило и полностью опустилось. Больше стекло не поднялось. Снег хлопьями, стекло открыто, до дома еще километров 10. Водители из потока, смотрят как на дурака. Благо рядом оказался сервис. Заехал, вскрытие показало потрепанный, разлохмаченный тросик. Подняли мы с сервисником стекло, зафиксировали на проволоку и я уехал. На следующий день, купил на разборе стеклоподъемник в сборе от Cedia, подошел почти как родной. Вот только двигатель стеклоподъемника там чуть побольше, а салазки такие же. Двигатель поставил свой. Так я отъездил 2 года, до вчерашнего дня. Кстати, стеклоподъемник с разборки в сборе, брал за 1.5тыс руб. Сейчас посмотрел в Автодоке, салазки с тросиком, без двигателя, стоит от 2.3 до 3тыс руб. сам двигатель стоит 6тыс руб.
Ну, пожалуй начнем.
Сечение родного тросика составляет 2мм. Длина без малого 2м.
Прокатился по магазинам и приобрел тросик, сечение 1мм, в идеале хорошо бы 1.5 мм. К сожалению такого не нашел. Так же, приобрел алюминиевые зажимы/фиксаторы, для фиксации тросика, т.к хорошо поддаются обработке напильником и кусачками.
Кстати, метр тросика стоит 8 руб + взял зажимов шт 10, всё вместе вышло 30руб. Чувствуете разницу, 30р – сделал стеклоподъемник сам и 3тыс – купить в Автодоке с ожиданием 4дня. ))) Жесть.
Для того, что бы снять старый тросик, необходимо откусить с одного конца старый фиксатор тросика на самой катушке. Второй фиксатор откусывать не надо, отмерять новый тросик будем с ним. Весь тросик ни в коем случае не кромсать. Он нам понадобится для измерения длины нового тросика.
Далее продеваем фиксатор, зажимаем, обрезаем, подтачиваем, обпаиваем. В общем делаем по размерам как у старого фиксатора. Примерно так.
Т.к тросик стальной, для пайки использовал ортофосфорную кислоту.
Далее нам необходимо отмерить новый тросик. Начинаем отмерять, именно с места как показано на фото. Мы же отрезали с этого конца старый фиксатор.
Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Мерим очень точно, вплоть до миллиметров. Примерно на середине старого тросика будет стоять фиксатор. Обозначаем маркером это место на новом тросике. Ниже укажу куда этот фиксатор закладывается. Ну и соответственно ставим метку на втором конце тросика, он у нас с фиксатором. Обкусываем новый тросик
Далее начинаем собирать нашу конструкцию. С обратной стороны, с той, где у нас нет фиксатора, продеваем элементы по порядку.
Не забывая про наш фиксатор, который будет посередине тросика, продеваем его.
Конструкция собрана.
В принципе можно сейчас зафиксировать зажим посередине. Подводим его на ранее отмеченное место и зажимает плоскогубцами, чуть-чуть откусываем и пропаиваем с двух концов, обтачиваем напильником.
Вот сюда мы закладывает этот фиксатор.
Далее начинаем сбор салазок.
Вот что у нас должно получится.
Далее берем нашу катушку, куда будем закладывать тросик. На не мы видим места, под фиксатор, покажу с обеих сторон.
Далее закладываем тросик. Начиная с конца, где у нас черная трубка.
По мере закручивания тросика, движущая часть на салазках, та в которую мы ставили посередочный фиксатор, дойдет до конца салазок и упрется в ограничитель. Закручиваем до тех пор, пока не почувствуем полное натяжение тросика. Вот так это выглядит.
Далее я зафиксировал все это дело маленькой отверткой, чтобы не раскрутилось.
Далее займемся вторым концом тросика. Вставляем эту белую штукенцию в законное место, обозначено стрелочкой. Смотрите фото.
Как мы видим второй конец тросика, будет проходить по соседней канавке. Придерживая тросик, перемещаем его по канавке, чтобы он не соскочил. Гемору много, но это реально. По мере продвижения тросика, через один оборот по катушке, он будет идти в канавке, через одну. Вот что, у вас должно получится.
После того как тросик прошел через все канавки, удерживаем этот конец и вынимаем белую штукенцию из законного места.
Иначе мы не вставим конец тросика в паз.
Когда вставили в паз, после этого вернем белую штукенцию на место
В итоге у нас получится вот такая картина.
Видно, что тросики не трутся между собой, есть зазор.
Смазываем трущиеся места тросика и салазки.
Проверяем перемещение тросиков и салазки. Устанавливаем двигатель. Конструкция готова.
Если что-то не понятно, пишите, обсудим.
Всем спасибо за внимание!
Подходит для моделей: 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 годов выпуска.
Ваш вопрос принят! Уведомление об ответе придет на email.Добрый день Предоплата или при получении товара. Срок доставки.
18-06-2019 / vladimir
срок поставки SK-63624
11-06-2018 / валерий
Если Вам требуется дополнительная помощь с подбором или проверка применимость по VIN, получить ее можно через обращение на нашу электронную
почту info@fdauto или в WhatsApp, по номеру указаному в контактах.
Технические консультанты подберут наиболее наилучший вариант для Вашего автомобиля.
Если у товара есть кнопка «уведомить», Вы можете указать свой email и когда он появится на складе, на указанный email придёт письмо.
Товары, у которых активна кнопка «купить», есть в наличии.
Стеклоподъёмник передней двери производства POLCAR для Mitsubishi OutLander - 1 поколение CU0W (арт. SK-63624), выпускаемых с 2003-2007 годов, можно приобрести в интернет-магазине за 2560 руб.
У нас продаются только новые товары, производства POLCAR.
Вся продаваемая в нашем магазине продукция, имеет сертификацию в РФ, что подтверждено сертификатом соответствия "ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных ТС".
Заказ Вы можете оформить на нашем сайте или по телефону +7(903)722 78 54 через наших менеджеров, которые постараются ответить на любые вопросы.
С целью правильного подбора двери, следует убедиться, что свойства двери совпадают с Вашим автомобилем по годам выпуска и его оснащению.
Стороны автомобиля определяются по направлению движения: левая – сторона водителя, правая – сторона пассажира (актуально для автомобилей у которых руль слева).
Данная запчасть устанавливается слева - водительская сторона.
При выборе детали следует обращать внимание на год производства автомобиля, тип кузова, регион сборки. Основные характеристики запчасти указаны в названии.
Все товары перед отправкой детально осматриваются на наличие брака, если нужно, детали дополнительно упаковываются, чтобы уменьшить риск порчи товара.
Сделав заказ на стеклоподъёмник передней двери в ближайшее время, уже завтра Вы сможете получить его на пункте выдачи или воспользоваться нашей доставкой.
В регионы мы доставляем транспортными компаниями - СДЭК, ПЭК и другими. Также доставляем в республику Казахстан.
Данная запчасть SK-63624 служит аналогом к запчасти с оригинальным номером MR573878 для модели Митсубиси Аутлендер 1 (2003-2007).
ЭТАП 1. Проверка вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 7.
Переходите к этапу 2.
ЭТАП 2. Измерение напряжения на разъеме вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
| (1) Отсоедините разъем и выполните измерение со стороны жгута проводов. |
| (2) Переведите замок зажигания в положение ON. |
| (3) Включите окно питания с помощью операции UP главного выключателя стеклоподъемника. |
| (4) Измерьте напряжение между контактом №6 и «массой» кузова. OK (Норма): Напряжение аккумуляторной батареи |
| (5) Включите окно питания с помощью операции DOWN главного выключателя стеклоподъемника. |
| (6) Измерьте напряжение между контактом №2 и «массой» кузова. OK (Норма): Напряжение аккумуляторной батареи |
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 4.
Переходите к этапу 3.
ЭТАП 3. Проверка короткого и разомкнутого замыкания на выходной линии между разъемом переключателя заднего главного стеклоподъемника и разъемом вспомогательного электродвигателя заднего правого стеклоподъемника.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма MD) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.AS) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.AS в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма U.RL) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.RL) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RL в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма U.RR) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 6).
- Измерьте сопротивление между разъемом главного переключателя стеклоподъемников (клемма D.RR) и разъемом электродвигателя привода стеклоподъемника двери (клемма № 2).
- Измерьте сопротивление между контактом U.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между контактом U.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между контактом D.RR в разъеме главного переключателя стеклоподъемников и любыми другими разъемами.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Перейдите к этапу 7.
Отремонтируйте разъем(ы) или жгуты проводов.
ЭТАП 4. Проверка вспомогательного переключателя стеклоподъемника.
Проверьте, нормально ли работает вспомогательный переключатель стеклоподъемника (См ).
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 5.
Замените вспомогательный переключатель заднего левого стеклоподъемника.
ЭТАП 5. Проверка короткого и разомкнутого замыкания на выходной линии между разъемом переключателя заднего вспомогательного стеклоподъемника и разъемом вспомогательного разъем электродвигателя стеклоподъемника.
- Измерьте сопротивление между разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (терминал №5) и передним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (терминал №2).
- Измерьте сопротивление между разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №3) и передним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №1).
- Измерьте сопротивление между передним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 5) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между передним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 3) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между вспомогательным разъемом переключателя переднего стеклоподъемника двери (клемма № 5) и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между вспомогательным разъемом переключателя переднего стеклоподъемника двери (клемма № 3) и любыми другими разъемами.
- Измерьте сопротивление между задним разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №5) и задним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №4).
- Измерьте сопротивление между задним разъемом вспомогательного переключателя стеклоподъемников (клемма №3) и задним разъемом электродвигателя стеклоподъемника двери (клемма №1).
- Измерьте сопротивление между задним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 5) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между задним вспомогательным разъемом переключателя стеклоподъемников (клемма № 3) и «массой» кузова.
- Измерьте сопротивление между разъемом заднего электродвигателя стеклоподъемника двери (сторона водителя) (клемма № 5) и любыми другими разъемами.
НОРМА: - Измерьте сопротивление между разъемом заднего электродвигателя стеклоподъемника двери (сторона водителя) (клемма № 3) и любыми другими разъемами.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 6.
Отремонтируйте разъем(ы) или жгут проводов.
ЭТАП 6. Проверьте комплектный стеклоподъемник.
Убедитесь, что механизм стеклоподъемника работает нормально (см. ).
Вопрос. Результат проверки соответствует норме?
Переходите к этапу 7.
Замените неисправные детали.
ЭТАП 7. Повторная проверка системы.
Q. Результат проверки соответствует норме?
Неисправность может иметь периодически повторяющийся характер (см. ГЛАВУ 00 - Устранение временных неисправностей ).
Читайте также: