Ремонт стартера рено 19
Позвонила дочь и поставила задачу — отремонтировать машину.
При повороте ключа что-то щёлкает, но машина не заводится.
Долго не думая запускаюсь с толкача (точнее — дёрнули фронтерой с верёвки) и еду на реношке в гараж.
Поначалу я посчитал, что всему виной всем известная злополучная клемма на втягивающем, которая имеет свойство со временем окисляться. В случае неконтакта в этом месте, неисправность проявляет себя полной "тишиной" — под капотом ничего не щёлкает. В моём же случае под капотом раздавались щелчки втягивающего реле, но вращения стартера не было.
Пришлось снимать стартер, чтобы понять, в чём дело.
Перед началом работ скидываем минусовую клемму с АКБ.
Затем лезем вниз, в яму, и откручиваем на стартере гайку под ключ на 14, которой крепятся два толстых силовых провода к стартеру.
Откидываем провода, сдёргиваем "известную" клемму и лезем под капот.
Стартер находится в заду двигателя (наиболее безобидное определение той жопы, в которую его поместили французские инженеры), и держится на картере КПП на трёх болтах под ключ-головку на 16. Откручиваем их, стараемся не потерять направляющую втулку, у кого она еще есть.
Теперь самое интересное — игра в тетрис со стартером в руках в позиции — из ямы. Почему в
тетрис? Потому что я до сих пор не пойму, в каком именно положении возможно вынуть стартер из тесноты пространства между двигателем, выхлопной трубой, торчащей трубкой ЕГР, водительской перегородкой и правой полуосью. Тем не менее — вынуть можно. Для упрощения задачи я поддомкрачивал правую переднюю сторону авто, правая полуось при этом опускается немного вниз, освобождая пространство. Первый раз я его вынул за 10 минут, засунул назад за 15 минут. Второй раз вынул за минуту, засунул обратно за 5 минут. В общем — как повезёт.
Теперь его можно разглядеть и разобрать.
Для снятия крышки (для получения доступа к двум из трёх винтам крепления втягивающего реле) необходимо открутить всего 3 винта под шестигранник на 4 (крепление крышки к стартеру), и один винт под TORX-20 (крепление крышки к втягивающему реле). Аккуратно вынимаем, получаем доступ к внутренностям.
Слегка нажав на коромысло, через которое усилие втягивающего реле передаётся на бендикс, освобождаем ось-втулку, которая держится только за счёт габаритов надетого на неё корпуса — крышки (которая уже снята). Это облегчит дальнейшие манипуляции со втягивающим.
Открутив гайку под ключ на 13 снаружи на клемме втягивающего, откидываем короткий провод, идущий из недр двигателя стартера. Затем откручиваем два винта TORX, тем самым освобождаем втягивающее реле.
Из любопытства, я также открутил две гайки М5 под ключ на 8 с торца двигателя стартера, тем самым получил доступ к щёткам, которые были в хорошем состоянии.
Втягивающее реле внутри представляет собой обмотку (внутрь которой втягивается тяжелый массивный сердечник, закрепленный на коромысле), и контактную группу, которая подаёт питание на двигатель стартера, но только после того, как втягивающее реле полностью притянет в себя сердечник. Контактная группа замыкается после того, как массивный сердечник под действием электромагнитного поля погрузится внутрь реле и нажмёт на подпружиненный маленький шток, торчащий внутри на дне втягивающего реле. Этот маленький шток при нажатии замыкает два больших пятака (контакта), через которые ток в пару сотен ампер подаётся на двигатель стартера. Шток подпружинен, контактная группа — тоже (для обеспечения надёжного контакта).
При нажатии штока пальцем, можно почувствовать, что контактная группа внутри исправного реле замыкается примерно на половине подпружиненного хода штока. В моём случае (с неисправным реле), контактная группа замыкалась "на дне", и не имела подпружиненного хода, что косвенно указывало либо на разрушение контактной группы, либо на поломку пружины, которая удерживает контактную группу в подпружиненном состоянии.
Дальше всё просто. Покупаем реле (я выбрал реле Stellox, код для заказа 06-85125-SX, цена вопроса — 11 долларов).
В комплекте — сердечник и пружина. Но наконечник у нового сердечника выполнен из пластмассы, поэтому я оставил старый сердечник, у которого наконечник выполнен из железа, т.к. побоялся, что пластик может не выдержать ударных нагрузок.
Сразу решил припаять провод к клемме (которая имеет свойство окисляться в неподходящий момент) — чтобы разместить это ненадёжное соединение в другом, более доступном месте. Провод 2,5мм2, одет в термоустойчивый кембрик от старого лямбда-зонда — не сгорит никогда.
Клемму вынес наружу — над колоколом КПП. Туда же вывел провод с ответной частью, который "достал" из жгута проводов ещё мой отец (когда машина была у него).
Законченная конструкция выглядит так:
Проверка показала, что потрудился не зря. Но, забегая наперёд, спешу сообщить, что с этим реле у меня возникли некоторые трудности — нормально оно заработало, но не сразу. Подробнее об этом, и о том, как решить эту проблему, написано здесь.
Радовался я недолго — в процессе недолгих покатушек надломилась труба резонатора возле фланца у катализатора, и машина загудела голосом простуженного педегаста (подробнее об этом — здесь). Кроме того, потёк топливный бак по шву. И тормозные диски просятся на замену. В общем работы ещё предстоит много…
Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 - главный электрический провод; 2 - провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.
 |
