Ремонт стартера на мазда 626

Обновлено: 09.01.2025

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

_________________
Mazda 626 GE 2.0i FS 1992г. продана
Mazda Premacy 1.8 FP 1999 г.в. продана
Subaru Forester 2.5 156 л.с. 2002 г.в. продан
Volkswagen Passat B5+ 1.8T 150 л.с. 2002 г.в.

В некоторые головы мысли приходят умирать

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

LAMA , скажи, пожалуйста, недовольное гудение втягивающего (когда оно у тебя не втягивало) было слышно даже в салоне или это гудение можно обнаружить только под открытым капотом?

У меня периодически бывают похожие глюки (и постепенно прогрессируют!), когда при первом повороте ключа стартер не крутит, а после еще двух – трех попыток - все ОК. Но гудения втягивающего в салоне я не слышу, а только щелкает какая-то маленькая релюшка в торпеде справа в районе бардачка. Подсветка панели при этом не притухает и я поэтому считаю, что это не механическое заклинивание стартера, а просто напруга до его обмотки не доходит.

И еще. Если у кого есть электрическая схема цепей стартера для GF поделитесь, пожалуйста.

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

NikaSS , но дело в том, что я вообще никаких звуков из втягивающего в салоне не слышу и поэтому, а также учитывая инфу LAMA сейчас думаю, что напруга не доходит даже до обмотки втягивающего. Или я не прав?

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

Спасибо, после первого поста LAMA в этой теме я уже думал об этом. Но дело в том, что глюк периодический и как только стартерная система чует приближение помощника или меня с палкой для избиения втягивающего, то, по всем известному закону, она начинает работать нормально!

А что за релюшка может щелкать в торпеде? После ее щелкания притухает подсветка часов, но подсветка других приборов на панели вроде как яркость не меняет. Услышать ее можно в тишине когда стартер не крутит. Это наверное какое-то предварительное реле, которое дает напругу на втягивающее? И где-бы взять нормальные эл. схемы для GF?

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

Буржуй , может быть. Но в таком случае было бы логично при старте отключать мощные потребители например, фары, но они на самом деле не отключаются.

Т.к насчет схемы народ молчит, то может кто-то знает идет ли напруга на включение втягивающего прямо с замка зажигания или через какое-то промежуточное (более мелкое) реле?

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

LAMA , что-то не совсем понял твою мысль. Ты имеешь ввиду, что в момент старта реле, которое щелкает в торпеде, отключает подсветку часов и вентилятор печки и, одновременно, это же самое реле подает напругу на включение втягивающего?

И еще. Ну, вентилятор, вроде бы можно понять - относительно большая нагрузка. Но зачем подсветку часов при старте отключать? И, кстати, подсветка у меня не совсем отключается, а притухает (типа, как когда машина понимает, что наступил вечер, если ты включаешь фары).

_________________
Была: 626 GF 97 1.8 Hatch-Back МКПП, разбита цыганами
Сейчас: Honda Accord 2004 2.0 МКПП

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

Спасибо, после первого поста LAMA в этой теме я уже думал об этом. Но дело в том, что глюк периодический и как только стартерная система чует приближение помощника или меня с палкой для избиения втягивающего, то, по всем известному закону, она начинает работать нормально!

А что за релюшка может щелкать в торпеде? После ее щелкания притухает подсветка часов, но подсветка других приборов на панели вроде как яркость не меняет. Услышать ее можно в тишине когда стартер не крутит. Это наверное какое-то предварительное реле, которое дает напругу на втягивающее? И где-бы взять нормальные эл. схемы для GF?

Была точно такая же проблема. Тоже щёлкало справа, тоже часы тухли а всё остальное горело нормально. И стартет тоже не крутил, и втягивающее, по-моему, никак не реагировало. И что самое подлое, проявлялось это в самые неподходящие моменты. Хорошо что находился кто нить рядом кто помогал подтолкнуть чтоб с толкача завести.
Проблема решилась просто. Виновата оказалась контактная группа в замке зажигания. Заказал новую, и всё проблемы исчезли.
Как мне сказали это проблема этой модели машины. У рестайлинговой (после 1999 по-моему) такую проблему решили.
Свою старую контактную группу разобрал ради интереса. Действительно оказались довольно сильно "подработанные" контакты.
Может эта информация и окажется кому полезной.

_________________
Mazda-929GLX 85 FE2.0Carb (подбита и продана)
Mazda 626GE FP1.8i 16V газ/бензин `92 седан белий (подбита и продана)
Теперь NISSAN eNote 1.4Lux '08 пожарное машинко

_________________
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)

_________________
626GE FS 2.0 МКПП хэтчбек 1991г.в. - продал
FORD Escape XLT 3.0 АКПП 2000 г.в.
"Бережёного Бог бережёт, а небережёного - дьявол стережёт" - народная мудрость
Компьютеры и всё, что с ними связано:

_________________
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)

_________________
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)

И так проблема: стартеру тяжело крутить, хотя аккумулятор вроде как заряжен.
Решение проблемы: перебираем стартер.
Глаза боятся, а руки делают!
Информацию берем из:
1) (для того, где его вообще найти у себя в машине)
2) — более подробная инструкция.
Что куплено (интересные аналоги совсем не от наших машин):
1) щеточный узел (в сборе): MOBIS (KIA) 3616937300 — по факту производство VALEO с адекватным ценником! И в мусорку ненадежные щетки Cargo!
2) втягивающее реле Cargo 133288 (вроде как от газель бизнес) — опять же дешевле. чем бьеться тот же карго по заменителю оригинала.
3) втулки стартера: CARGO 140731 — задняя, передняя — CARGO 140555. Тут как бы вариантов по выбору нет.
Для ремонта — лучше запастись ямой и вторым болеющего за вас с пивом человеком. У меня это все, к сожалению, отсутствовало.
Теперь кратко по пунктам:
1. снимаем воздухозаборник

2. снимаем корпус фильтра и не забываем отсоединить все датчики

3. откручиваем 2 болта, что крепят сверху стартер (смотрим запись хруя по выше приведенным ссылкам).
4. домкратим любую из сторон авто (чем выше тем лучше).
5. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ, ВАС ЖДУТ ДОМА РОДНЫЕ! Ставим страховочные стойки + кидаем колесо под машину
6. лезем под машину. Снимаем распорную планку между воздушным коллектором и корпусом (будет мешать вытянут стартер)
7. выкручивем 3 болт и аккуратно отсоединяем провода и извлекаем на сей грешный свет стартер. Походу его за все 20 лет и не ремонтировали. Перед снятием снизу — изучаем с женой камасутру.

8. вот тут начался и весь гемор…
8.1 одна шпилька пола хорошо, вторая-при первом полуобороте она обламалась… фак… Та же проблема, что и в сылке выше. только сторона другая. Решение проблемы — чуть ниже.
8.2. как я не пытался, я не смог выкрутить 2 болта, держащих втягивающее! Ну нафиг ставить сюда болт под крестообразную отвертку? Решение: беру сверло и дрель просто рассверливаю шляпки (резьба — в самом бендиксе, в корпусе — просто дырки). Но после этого втягивающее вам придется выкинуть.
9. Разбираем осторожно весь корпус согласно инструкции. Проблемы были при отсоединении электромотора от передней крышка корпуса: берите несколько отверток и начинайте их вставлять в щель как бы расталкивая 2 половинки. Не стучите сильно! Там могут лопнуть магниты! Постепенно корпус распадется на 2 части, он просто прикипел.
Немного фото. что успел сфоткать, так как время тикало

10. выкладываю фото, как должна правильно стоять вилка:

11. добрались до втулки передней — там ппц, она разбита. мечек на 12 вкручиваем и втягиваем на себя втулку
12. новую втулку впрессовывал обычной деревяшкой и молотком, входит легко и довольно плотно.
13. шпилька мля… У меня обломалась шпилька, которая выходит во внутрь коробки (оличная от автора на которого я ссылался)
Рассверливание-я то ее рассверлил, но сверло сместилось и в итоге в передней крышке образовалась дырочка наружу… Сначала я совсем расстроился, и начал думать уже об поисках другого стартера. но тут меня осенило: никакой нагрузки корпус в этом месте не несет и выполняет чисто защитную функцию. Бегу в магазин и покупаю холодную сварку, зачищаю абразивом и вспоминаю уроки лепки. Залепляем дырку и начинаем дальше делать переборку.
14. Находим шпильку диаметром м5 и длинной не меньше 150 мм. нарезаем плашкой резьбу. Ищем 2 гайки: одну самоконтрагающуюся, вторую — обычную (мы же помним, что у нас обломало ту шпильку, где бендикс входит в коробку и если болт раскрутиться — будет нежелательно…). Забегу вперед: при сборке и креплении передней крышки (со стороны бендикса которая) мы ставим 2 гайки: сначала обычную накручиваем, а сверху — самоконтрагающуюся и стягиваем их. Крепление очень надежное и врятли раскрутится когда.
15. К этом времени сварка уже хорошо схватилась (я пробывал подковырнуть — хрен вам… и меня это еще больше обрадовало).
16. Все смазываем (без фанатизма) и начинаем обратную сборку.
17. При установке на место втягивающего — не забываем, что шток должен зайти за вилку!
18. Установка щеток.
Вот фото щеточного узла купленного мною производства валео:

Не пугайтесь, что оно отличается внешне от установленного у нас в оригинале.
Не забываем про хитрость: сначала щеточный узел надевается на вал (что бы развести щетки) и только затем мы крепим его к крышке.
19. затягиваем шпильки: одну родную ставим. вторую — сквозную
20 начинаем обратную сборку.
21 ах да… втягивающее становится немного иначе, чем родное:

Слева — родная компоновкастартера и втягивающего,
Справа — компоновка при не родном втягивающем
Ну и на последок — заменил оборванную подушку коробки:

Всем привет!
С недельку назад стартер на горячую стал как то странно крутить, как будто аккум сел. При этом лампы на приборке не гасли.
Первым подозреваемым был конечно стартер, но подозрения так же пали на клеммы аккумулятора и плохой контакт массы. Сначала не предал этому особого значения, да и по времени и деньгам было накладно что то делать. Ездил я вообщем так)) Доездился блин)) О последствиях пойдет речь ниже.
Приехал я значит 27.06.2015 домой)) заглушил машину и пошел по делам домой. Через час выхожу, чтобы загнать машину в гараж. Ключ на старт — а мася еле еле крутанула стартером и все, и тишина))) Смешанные ощущения меня настигли)) с одной стороны хорошо что возле дома это случилось, а с другой плохо что сейчас, когда туговато с деньгами.
Позвонил я отцу (как раз уже лет 15 занимается ремонтом стартеров и генераторов), он меня еще больше "обрадовал" и сразу договорился с ним на следующий день его вскрыть и глянуть что там да как.
28 числа встал я пораньше, часов в 7 примерно. Перекусил и принялся разбирать.
То что обязательно нужно чтобы снять стартер:
1. ЯМА (без нее будет очень геморройно что то сделать)
2. набор инструментов
3. плоскогубцы
4. терпение
5. 2 часа времени только на разборку и сборку

1. сначала снимаем воздуховод и все что с ним связано до самого дросселя;

2. лезем в яму и выкручиваем нижнюю распорку (я ее так называю). Она держится на 6 болтах;
3. выкручиваем ОБЯЗАТЕЛЬНО! крепление между впрыском и двигателем;
4. выкручиваем нижний болт стартера с помощью головки на 12 с удлинителем и воротка;
5. выкручиваем АККУРАТНО! убирая провода в сторону, оставшихся 2 длинных болта;
6. лезем в яму и сдергиваем стартер с посадочного. Обычно он очень легко выходит.
7. упираем стартер и откручиваем плюсовую клемму (под пластиковой защитой) и снимаем одноконтактную фишку (управление с замка) и вот стартер у нас в руках.

Далее несем на стол и разбираем путем выкручивания 4 болтов (2 — крестовой отверткой и 2 ключем или головкой на 8)

Стартер разбирается на 3 части! Будьте осторожны! Не потеряйте шарик при разборке! он стоит на валу перед роторами!
При тесте на стенде стартер не крутил. После разборки увидил виновника:

Щетки тоже отличились))

После увиденного уехал искать варианты.
Китайский стартер от 10 до 14 тысяч тенге! Качество — гумно, пусковой ток обмотки не более 100А, когда как стоковый крутит почти 200А. Разница в материале обмотки. Поэтому покупать китай не советую! себе дороже.
Якорь — 6000. Щетки — 1500 китай, 4000 — бош.
Стартер на разборе 12000 (

3500 рублей). Забрал с разбора.

Вскрыли его для обслуживания. Остаток щеток 3/5. Производитель тот же. Стартер пролежал больше 10 лет на разборе)) судя по номеру на стартере.

Все почистил, смазал и собрал.

Дальше все собираем в обратном порядке. Видео как заводиться машина теперь, прилагается.

Рекомендую при первых признаках плохого кручения стартера — разбирать и ремонтировать его! чтобы не получилось как у меня.

PS пока шарился, нашел почему у меня доносился странный звук слева…

В прочем, это, уже другая история. :)

За помощь в ремонте, а так же за помощь марально и материально спасибо моему отцу.

Стартер в автомобиле Мазда 626 служит для запуска силовой установки. В процессе эксплуатации узел подвергается постепенному износу, который может стать причиной выхода его из строя.

При появлении поломки необходимо снять стартер, провести его дефектовку и по ее результатам отремонтировать или заменить неисправные элементы.

Проблемы со стартером на Мазда 626 и их устранение

Если стартер не крутит и мотор не заводится, а также если со стороны узла исходят посторонние звуки, требуется диагностика неисправности изделия. Большинство поломок делятся на механические и электрические. Среди первых наиболее часто встречаются повреждения и износ шестеренки бендикса. Выявить неисправность можно при визуальном осмотре. При любых проблемах бендикс подлежит замене.

Особое внимание следует уделить щеточному узлу. При его осмотре не должно быть заметных подгораний или прочих механических повреждений. Щетки в щеткодержателях при исправном состоянии ходят без заеданий. Восстановление работоспособности узла осуществляется путем его чистки. При существенных повреждениях необходима замена.

Особое внимание следует уделить щеткам. Они наиболее подвержены износу и являются слабым звеном электрической цепи. При их осмотре не должны быть выявлены термические или механические повреждения. Внимание следует уделять остаточному размеру щеток. Если их длина приближается к 7-10 мм, то они подлежат замене.

В некоторых случаях наблюдается выгорание коллекторных пластин. Заниматься восстановительными работами в таком случае нецелесообразно. Отремонтированный узел не прослужит долго, поэтому единственным верным решением является замена.

Также следует осмотреть статор. Магниты и корпус не должны иметь механических повреждений.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Мазда 626

На автомобиле Мазда 626 применяется несколько видов стартеров. Наиболее редкий узел имеет мощность на 1.0 кВт. Компания Mazda прекратила выпуск данных стартеров. Поэтому в качестве замены оригинала рекомендуется использовать узел Ford с артикульным номером F7RU11000AA. Цена за изделие начинается от 6700 рублей.

На части автомобилей Мазда 626 установлены стартеры мощностью 1.2 кВт. Они имеют номер по каталогу FP5018400. Стоимость фирменного узла составляет от 12000 до 16000 рублей.

Наиболее часто на автомобилях Мазда 626 встречаются стартеры с мощностью на 1.4 кВт. Они идут с артикулом F02Z110002B. Стоимость за новый родной узел начинается от 11200 рублей. Приобретая изделие на авторазборках, потребуется заплатить более 3800 рублей.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для Мазда 626

Так как стоимость на оригинальный узел высока и найти родное изделие весьма проблематично, автовладельцы прибегают к покупке аналогов. Среди них встречается масса достойных вариантов. Наилучшие стартеры от сторонних производителей представлены в перечне в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Tesla	TT15164	3500-4100
Profit	71100810	3600-4200
Krauf	STM0636	3950-4400
Remanufactured	96257887	2100-2500
WAI	21149MD	3200-3900

Требуемые инструменты

Для замены стартера на Мазда 626 необходимы инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

Название	Примечание
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Головка	"на 10", "на 13", "на 14"
Рожковый ключ	"на 10", "на 13", "на 14"
Вороток	С удлинителем
Карданчик	Для откручивания крепежей в труднодоступных местах
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений

Для снятия и установки стартера часть работ проводится со стороны днища. Поэтому машину следует установить над смотровой ямой, эстакадой или поднять на подъемнике.

Процесс замены стартера

Замена стартера на Мазда 626 производится согласно алгоритму, который представлен ниже.

Если мероприятие производится на автомобиле установленном над смотровой ямой, то необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом.
Открыть капот.

Снять воздуховод, воздушный фильтр и прочие элементы мешающие доступу к месту, где находится стартер. Также желательно демонтировать аккумуляторную батарею. Если снятие АКБ не планируется, то важно скинуть минусовую клемму.

Все демонтированные элементы следует очистить от пыли и грязи. Их монтаж потребуется после установки нового или отремонтированного стартера.

В 1979 году первая 626 модель Mazda появилась на западном рынке. Это был леворульный заднеприводный вариант, оснащённый 4-цилиндровым силовым агрегатом на 75 лошадей. Постепенно машина модифицировалась, стала оснащаться несколькими моторами, в том числе и дизельным. Владельцам часто интересно, какой стартер Мазда 626 наиболее приемлемый и отвечает характеристикам электрической системы.

Оригинальное устройство

На Mazda 626 штатно устанавливаются несколько стартеров родного производства:

редкий FP1318400 1.0 кВт на 10 зубьев — стоит порядка 6-7 тыс. рублей;
мощный 1.2 кВт пускатель FP5018400, стоимостью 12-16 тыс. рублей;
часто встречающийся в продаже F02Z110002B на 1.4 кВт — 11-12 тыс. рублей.

Среди заменителей наиболее востребован 1-киловаттный Ford F7RU11000AA.

Waiglobal 2-1968-MI;
Tesla TT15164;
Messmer 220484HQ;
Profit 71100810;
HC-Parts JS1098;
Krauf STM 1096.

Демонтаж

Устройство пуска на Мазда 626 расположено крайне неудобно для рядового пользователя. Приходится снимать массу вещей, в том числе подрамник, закреплённый тремя прочными болтами с каждой стороны. Неудобство также вызовет перегородка впускного коллектора, которую тоже надо вытаскивать, иначе стартер не выйдет. И, безусловно, приходится демонтировать корпус воздушного фильтра с патрубками и дроссели. Естественно, всё это позволит обеспечить свободу действий и в подкапотном пространстве, и под машиной.

Стартер крепится 3 болтами, один из которых находится снизу. Срываются они легко, просто неудобно выворачивать инструментом, а ключом или головкой это получается очень медленно.

В работе потребуется набор из следующих инструментов:

отвёртки;
головки;
ключи;
карданчик — поможет открутить крепежи в трудных местах;
смазка типа ВД-40;
тряпка или ветошь для очистки загрязнений.

Подробный алгоритм действий:

поставить машину на яму, зафиксировать ручник;
открыть капот, снять воздуховод, аккумулятор и прочие узлы, мешающие свободному доступу;
открутить сначала два верхних фиксатора стартера — карданчик в помощь;
спуститься в яму, демонтировать подрамник;
убрать перемычку впускного коллектора;
скинуть провода, проложенные к устройству пуска;
выкрутить нижний болт;
вынуть стартер.

Теперь по частичной разборке узла (для замены щёток и осмотра коллектора):

поставить устройство на ровный стол;
выкрутить два болта задней крышки, используя ключи 7-8 М;
вытащить длинные шпильки, а затем крышку с колодкой щёток;
аккуратно вынуть ротор — не потерять опорный шарик, расположенный с торца;
открутить шлицевые болтики, чтобы освободить щеткодержатель.

Видео: подробное снятие стартера Mazda 626 GE

Поломки стартера

Повреждения принято классифицировать на механические и электрические типы.

Бендикс

Среди механических поломок на первом месте износ бендикса. Эту неисправность удаётся выявить и при визуальном осмотре, но на демонтированном устройстве пуска. Профессионалы называют деталь обгонной муфтой. Представляет она собой небольшой элемент, делающий запуск ДВС бесшумным и безопасным. Конечно же, данная шестерня помогает маховику и осуществлять вращение.

Бендикс ломается редко, а вот изнашивается быстро. Причина — высокие нагрузки, которым он подвергается. Это касается шестерни и роликов. Признаком неработоспособности узла становится холостая работа стартера. Он вращается, но запуска автомотора не происходит. Замена элемента не занимает много времени.

Щёточный узел

Вторая распространённая причина отказа стартера — износ щёточного узла. Осмотр не должен выявить заметных следов гари или прочих дефектов. Элементы в держателях обязаны передвигаться свободно, не заедать. Данный компонент обеспечивает скользящий контакт с подвижным якорем, что само по себе уже крайне важно.

Восстановить работоспособность узла позволит тщательная чистка, но при значительных повреждениях поможет только замена. Наиболее подвержены износу щётки, которые в нормально состоянии должны очень плотно прижиматься к коллектору двигателя. В противном случае мотор автомобиля станет трудно или невозможно заводить из-за недостаточного контакта, а также полного его исчезновения. Щётки (гибкие проводники) могут не только изнашиваться, но и находиться в перекошенном состоянии.

Замена щёток — процедура несложная, но она требует специфических знаний. Например, следует понимать степень изношенности графитовой формы, уметь вычислять сопротивление якоря. Также важно находить причину быстрого истирания, если такое случается. Номинальная длина проводников составляет 8 мм.

Вот как проводится работа (подразумевается, что стартер уже разобран):

отделить щеткодержатель от якоря;
вытащить щётки из пазов;
визуально оценить состояние элементов, степень износа и целостность.

Детали с чрезмерным износом, короткой длиной, трещинами и изломами однозначно заменять. Причём рекомендуется сразу менять весь комплект, даже если отдельные щётки, вполне себе ничего. В скором времени, и они выйдут из строя, а ремонт придётся проводить повторно.

Для замены подходят элементы фирмы Cargo 140559 или аналогичные. Впаять их надо умеючи. Обычный бытовой паяльник не подходит — нужен мощный инструмент с тяжёлым жалом в виде молотка. Такой долго разогревается (минут 20), зато впаивает/выпаивает детали без особых проблем. После этого надо поочерёдно завести щётки в свои посадочные места. Колодку выставить под крепёжные болты со шлицом и отцентрировать чем-то острым. Например, шилом.

Якорь

Узел, который служит опорой сердечника, пластин, обгонной муфты. Это ось, выполненная из специальной легированной стали. Вращается на втулках или подшипниках скольжения.

Одна из частей якоря называется коллектором. Он состоит из медных ламелей и меканитовых изоляторов. Крепится в двух точках — передней и задней крышках пускового устройства.

Якорь следует уметь проверять на работоспособность:

биение вала должно составлять примерно 0,08 мм;
сопротивление изоляции — в пределах 10 кОм.

В обязательном порядке надо проверять коллектор на перегрев. Это легко определяется по следам гари на пластинах.

Читайте также: