Ремонт стартера москвич 407
представляющий собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным тяговым реле 2 типа РС-14, расположенным на корпусе 25 стартера.
Стартер имеет четыре полюса, на которых расположены катушки возбуждения З, три из которых соединены между собой последовательно, одна — параллельно. Якорь 26 стартера вращается в двух бронзографитовых подшипниках 21, установленных соответственно в крышках 20 и 29. Крышки прикреплены к корпусу 25 стартера двумя стяжными болтами.
На задней крышке укреплены два изолированных щеткодержателя 14 и два щеткодержателя 16, замкнутых на "массу". В щеткодержателях помещены соответственно изолированные и замкнутые на "массу" щетки. Все щетки имеют гибкие канатики, соединенные винтами 13 со щеткодержателями. Изолированные щеткодержатели соединены между собой медной соединительной перемычкой 12. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек обмотки возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к болту 4 клеммы тягового реле. Щетки прижимаются к коллектору при помощи пружины 15 щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна. Во избежание засорения стартера его окна закрыты защитной лентой 28 с водонепроницаемой картонной прокладкой 27.
Технические данные
Номинальное напряжение — 12 В;
Номинальная мощность — 1,32 (1,80) кВт (л.с.);
Ток холостого хода — не более 85 А;
Частота вращения якоря при холостом ходе — не менее 500 об/мин;
Ток при тормозном моменте 16 Нм (1,6 кгс•м) — не более 500 А;
Напряжение включения тягового реле в момент соприкосновения шестерни при вода с прокладкой толщиной 16,5 мм, помещенной между шестерней и ее упором — не более — 9 В;
Усилие пружины щеткодержателя на щетку — 10-14 (1,0-1,4) Н (кгс);
Возможные неисправности старте и способы их устранения даны в табл.
Контрольная проверка стартера
Проверка стартера на холостом ходу
Приборы и приспособления: стенд или тиски (при отсутствии стенда), амперметр с шунтом, вольтметр, тахометр. Схема проверки включения стартера казана на рис. 2.
Рис. 217. Схема проверки включения стартера:
1 — динамометр; 2 — тормозной рычаг; 3 — стартер; 4 — электромагнитное тяговое реле; 5 — кнопочный выключатель; 6 — шунт амперметра; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — амперметр; 9 — вольтметр.
Проверка стартера в режиме полного торможения
Проверка и регулировка привода стартера
Проверка тягового репе включения стартера
Проверка стартера на отсутствие замыкания обмоток на "массу"
Проверку отсутствия замыкания внутренней цепи стартера на "массу" проводите в следующем порядке:
1. Приподнимите над коллектором неизолированные "массовые" щетки.
2. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
З. Отсоедините вывод обмотки возбуждения стартера от тягового реле.
4. Подведите к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера напряжение (через контрольную лампу) от аккумуляторной батареи или от сети.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание во внутренней цепи стартера.
Проверку отсутствия замыкания обмотки возбуждения на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Отсоедините вывод обмотки возбуждения от тягового реле.
2. Приподнимите неизолированные щетки.
3. Отсоедините вывод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя.
4. Отверните винты от изолированных щеткодержателей и выньте из них щетки.
5. Подведите напряжение к выводу обмотки возбуждения и к корпусу стартера.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке возбуждения.
Проверку отсутствия замыкания изолированных щеткодержателей на "массу" проводите также, как и при предыдущей проверке. Однако напряжение подводите к изолированному щеткодержателю и к "массе".
Проверку отсутствия замыкания обмотки якоря на "массу" производите в следующей последовательности:
1. Приподнимите неизолированные и изолированные щетки.
2. Подведите напряжение к ламелям коллектора и корпусу стартера.
Если лампа загорится, это укажет на короткое замыкание в обмотке якоря.
Обмотку якоря на межвитковое замыкание проверяйте на стенде. Уложите якорь на шарикоподшипники стенда, а трансформатор стенда включите в сеть переменного тока напряжением 220 В. Затем на железо якоря вдоль оси наложите тонкую стальную пластину и, медленно проворачивая якорь (придерживая при этом пластину от проворачивания), наблюдайте за пластиной. При межвитковом замыкании пластина начнет вибрировать и притягиваться соответствующим пазом якоря.
Проверку замыкания обмотки якоря или ламелей коллектора на "массу" производите переменным током 220 В, подключая его к якорю последовательно с лампой накаливания. Один полюс источника тока присоедините к любой ламели коллектора, а другой — к валу якоря. Если лампа загорится, то это укажет на замыкание обмотки (или деталей коллектора) на "массу". Якорь в этом случае подлежит замене.
Чем далее продвигаюсь я в описании реставрации "Москвича-407", тем чаще меня спрашивают: "А сколько стоит это удовольствие?" Первым задал такой вопрос господин Григорий Амнуэль, с которым мы встречаемся на разных ток-шоу, показав, что прагматике не чужд. Сначала мне особо нечего было отвечать - разве что сообщать первоначальную стоимость старой машины. Хозяин хотел продать дедову реликвию за 100 тысяч рублей, это явный перебор.
Мы купили её за 60 тысяч. С документами и номерами. Переплатили ли? Честно говоря, на момент первичного осмотра мы так не думали. Теперь, когда вылезла куча разных нюансов и деталей, сомнения порой закрадываются. Но в целом практически не ржавый корпус, а это редкость, целенькие основные элементы конструкции, включая переднюю подвеску, задний мост, кардан, сцепление, коробку передач, сохранившийся в значительной части салон - это стоит таких денег. Знакомство с историями наших предшественников, которые начинали идти к мечте, заваривая дыры в ржавом корпусе, внушает нам оптимизм и веру, что мы не прогадали. Хотя действовали спонтанно: жена последнего хозяина так настаивала на освобождении гаража от хлама, что можно, наверное, было ещё поторговаться. Прекрасно понимаю: для кого-то эта сумма покажется плёвой, для кого-то - заоблачной. Конечно, это не насущная трата для семьи, и надо чётко понимать: затевать себе такое развлечение можно, только если не затронешь базовые основы благополучия. Ещё у тебя должен быть тёплый гараж. И друг, который имеет нешуточный опыт в авторемонте и техническое образование. Если сам не технарь, а романтик.
Можно было бы вести скрупулёзный учёт: сколько мы тратим на запчасти, краску, картон, ткань, инструменты, оборудование рабочего места, расходные материалы, вроде керосина, ацетона, кальцинированной соды. Но, к сожалению, сразу я за такой подсчёт не взялся, а теперь восстанавливать всю картину, вроде, лень. Попробую восстановить бухгалтерию на ярких примерах, может, сложатся в некую картину. Вот, скажем, ищем мы сальники на хвостовик коробки передач. Их там два, и своё они отслужили: стали дубоваты и нигрольчик потихоньку из коробки пропускают. У них удивительный размер: 33,4*49,25*9,5.
В гигантском каталоге сальников это практически единственные с размером в десятых и сотых долях миллиметра! Что сподвигло инженеров АЗЛК на такое, мы пока не знаем. Но разгадаем загадку, будьте уверены. Может, с вашей помощью. Если мы правильно поняли, сальники эти ещё и разные: один на правое вращение вала, а второй на левое - поскольку вал это передаточный, от коробки на кардан, он отвечает и за движение машины вперёд, и за её движение назад. Крутится то туда, то сюда.
Таких в точности теперь не делают, в магазинах, специализирующихся на ретродеталях они встречаются, но. Они либо изготовлены кустарно, либо продаются "с хранения", то есть им тоже сто лет в обед, лучшие свои качества они потихоньку утратили в бездействии. Стоит один рублей 150. И если вы намерены сохранить ваш оригинальный "Москвич", как говорится, до детали, а ездить намерены только ясными летними днями, удивляя округу, то на ваш век сальников этих хватит. На них даже старинные циферки выбиты, а что это новодел (если новодел) мы никому не скажем. Но в нашем случае это не вариант: мой напарник, тот самый Игорь, который большой мастер вообще и опытный водитель-механик в частности, настаивает на том, чтобы такие детали мы ставили из прочных и современных материалов. Он считает, справедливо, кстати, что кроме нас в хвостовик "Москвича" никто заглядывать не будет. И его вердикт такой: сотыми долями пренебречь, сальник искать новенький 33*49*9. Допустим. Роюсь в интернете, нахожу, что таковые есть у "Субару". Заказывать? А сколько они стоят? И тут выясняется, что субаровские резинки с пружинкой стоят по 700 рубликов штучка! Игорь командует: стоп! Рука не разжимается. Но, зная субаровский артикул, ищем аналоги подешевле, внутренне готовясь купить уже и ретродеталь. Но кто ищет - тот всегда найдёт! Выплывает их глубин интернета вариант, когда нужные сальники изготовлены из современного материала, у которого и прочность, и упругость не снились инженерам АЗЛК, стоят они 300, но придётся подождать. Продаются под заказ. Подождём? Подождём. Торопиться вообще некуда и незачем: берясь за эту работу, возлюбите процесс. Запаситесь временем. Вам так или иначе придётся своими ручками перебрать всю машину почти до винтика.
И ещё: чем больше времени вы потратите на изучение вопроса, тем меньше денег вам понадобится. Допустим, у вас нерабочий бензонасос. Вы нажимаете с надеждой на его "курок" - а заветного "кваканья" не раздаётся. Устройство насоса не столь уж и сложное, но если не знать, что за 130 рубчиков всего вы можете приобрести ремкомплект к бензонасосу ЗИЛа, который подходит к москвичовскому, только мембрану придётся обрезать по кругу, вы можете решиться на покупку запчасти по ценам, которые устанавливают продавцы, компактно расположившиеся вокруг автореставраторов-любителей. А это уже 3 тысячи! Конечно, если бюджет позволяет, можно заменять сомнительные узлы и вышедшие из строя части целиком, полагаясь на ответственность продавцов. Но это не наш метод. Мы хотим вникнут в суть проблем, и потому главный тормозной цилиндр, стартер, ручник, тормоза, бензопровод, бензонасос и прочее перебрали и довели до рабочего состояния методом мелкого ремонта, меняя манжеты, клапана, сальники и прочее. Грунтуем и красим поддоны, бачки и крышки тоже сами, на грунт и краску тысячи четыре уже точно ушло.
Надо упомянуть и покупку "донора". Вещь это преполезнейшая и без неё за восстановление и браться не стоит, всегда найдётся деталька, которая вышла из строя на основной машине - и прекрасно сохранилась на "доноре". От полупотайных шурупов с фигуристыми шайбами, которым полагается прикручивать облицовку стоек в салоне, до радиатора, который, о радость, не течёт. Мы донор нашли на сайте объявлений, стоило это чудо, о котором вы могли читать выше, 10 тысяч рублей. В общем, я понял: для науки и чистоты эксперимента, надо завести файлик - и заносить туда все расходы. По возможности восстановив понесённые. Когда завершим - поделимся итогами. И финансовыми тоже.
Москвич 2141 ☭ СССР ☭ Вишенка ❦ › Бортжурнал › Поломка стартера и его ремонт.
Всем доброго времени суток!
Ситуация была вот в чём. После пар в Университете собрался ехать домой, пришёл к машине и начал заводить. Завелась раза с 4-го, в момент поворота ключа зажигания в положение стартер, стартер крутит секунд 5 очень плохо и происходит щелчок, после чего он больше не крутит. Кое как завёлся, прогрелся и поехал домой. Приехал к дому заглушил машину и подумал потом, что не нравится как стоит автомобиль, решил переставить, начинаю поворачивать ключ зажигания в положение стартер, а стартер два раза щелкнул и всё. Я так подумал, что за фигня. Попробовал ещё два раза, всё тоже самое щелкает два раза и больше нет жизненных признаков. Подумал может что другое. Пошёл домой покушал, выхожу пробую всё тоже самое. Я открыл капот поглядел везде проверил все контакты, всё в порядке. Думаю дайка попробую с толкача завести и тогда будет точно понятно стартер или нет. Толкнул машину, прыгнул в неё и опа, завелась. Я так и понял что это именно втягивающее щёлкало а контакта нету. Ну и поехал в гараж снимать стартер.
Пункт 1.
Как снять стартер на УЗАМ двигателе?
Легко!
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора на всякий случай (чтобы не было замыкания в проводке).
Далее находим стартер, с втягивающего реле на стартере снимаем две клеммы, одну клемму с контакта дополнительного резистора катушки зажигания 1. Вторую клемму с вывода обмотки втягивающего реле 2. Далее откручиваем гайку контактного болта 3 и снимаем все провода.
Откручиваем две гайки крепления стартера 4 и 5.
И вынимаем стартер из двигателя. Вот и все дела.
Пункт 2.
Как снять и разобрать втягивающее реле?
Легко!
Снимаем втягивающее реле со стартера!
С контактного болта обмотки возбуждения стартера откручиваем гайку 6.
Далее откручиваем два винта крепления втягивающего реле 7.
И снимаем втягивающее реле, смотрите аккуратнее и не оторвите провод обмотки возбуждения стартера (бывает и такое).
Теперь разбираем втягивающее реле чтобы добраться до медный пятаков (контактной группы).
Откручиваем два винта крепления крышки втягивающего реле 8.
Далее берём паяльник Ват так на 100, и распаиваем по очереди два контакта на крышке втягивающего реле 9.
После чего аккуратно снимаем крышку втягивающего реле.
И вот из-за чего стартер не крутил.
Все медные контактные пластины и болты пригорели и не было контакта во втягивающем реле, это видно по их черноте 11 и 12.
Снимаем контактные пластины и болты.
Откручиваем две гайки крепления контактных болтов 10.
И демонтируем контактные болты.
Далее снимаем контактную пластину с вала корпуса обмотки втягивающего реле, снимаем стопорное колечко 13, снимаем с вала шайбу 14, снимаем изолятор 15 (точно не помню изолятор это или нет) и снимаем медную контактную пластину 16.
Пункт 3.
Что можно сделать с контактной группой втягивающего реле?
Есть три варианта ответа!
1 Вариант. Самый простой.
Едем в магазин и покупаем новую контактную группу и меняем её (если будет где нибудь в продаже).
2 Вариант. Требует денег.
Едем в магазин и покупаем новое втягивающее реле на стартер (если найдёте или купите такое же).
3 Вариант. Бесплатно и немного вложение души.
Бесплатно и без вложения души.))))
Перевернуть не подгоревшими частями к рабочей зоне. Перевернуть контактную медную пластину не пригоревшей стороной, а контактные болты перевернуть не пригоревшей стороной.
Бесплатно и с вложением души.
Берём наждачную бумагу очень мелкой зернистости, кладём её на идеально ровный по плоскости металлический верстак или уголок или что нибудь ещё. Берём контактную пластину и пригоревшую сторону как следует вышкуриваем не нарушая её плоскость и вышкурив весь нагар и раковины (обязательно), иначе в скором времени они опять быстро пригорят из-за раковин на контактной пластине или небольшом нарушении плоскости контактной пластины. Аналогичный процесс выполняем с контактными болтами. Я сделал именно этим вариантом, потому что контактную группу я не нашёл, а втягивающее реле стоит очень дорого для меня. )))) К сожалению результат выполненного процесса сфотографировать забыл.((
Далее собираем всё в обратной последовательности, но когда будите запаивать обратно контакты на крышке втягивающего реле, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ ПАЙКУ ЧИСТЫМ СПИРТОМ ЧТОБЫ НЕ ОКИСЛЯЛАСЬ И ПОКРАСИТЬ ЕЁ КРАСКОЙ ИЛИ ОБЛУДИТЬ ФЛЮСОМ ЗАЩИТИВ ОТ БУДУЩЕГО ОКИСЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И РАССЫПАНИЯ ПАЙКИ 17 и 18!
ИЖ Москвич 412 Ёжик › Бортжурнал › Меняем стартер:)
Демонтирован старый стартер…
Было проведено научное исследование:)
Вес старого стартера:
Вес нового стартера:
ОГО, мы облегчили автомобиль на целых 3 кг:)))
Новый стартер занял свое законное место. При подключении, у меня к стартеру подходила пара проводов, один зеленый, а второй бледно-желтый… Итак, зеленый это от замка зажигания, а бледно-желтый не нужен оказался, ибо используется как доп плюс от контактной системы зажигания. ДА… желательно все-таки поставить разгрузочное реле на стартер… НО мне было лень… Возможно поставлю в будущем…
ЗЫ: старый стартер вполне себе живой… Но себе обратно его ставить не буду ни при каких условиях… Так это… мож кому нужен? Готов расстаться совсем за небольшую денежку…
ИЖ Москвич 412 1990, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ 2126 Ода, 2002
ИЖ 2125 Комби, 1987
ИЖ 2126 Ода, 2004
ИЖ 21261 Фабула, 2004
Комментарии 13
Не переживай дружище. У меня москвич 2715 (пирожок, он же каблук), менял себе недавно стартер по причине контактной системы зажигания. Банально его заездил. Пока заведешь, так маслал бывало по 15-20 минут. Так вот, у меня так же вверху стоит гайка на 17, а внизу на 19. Изначально их никто не менял, думаю так и было ещё с завода. А себе ставил, тоже редукторный, типа белорусский. Для установки верхней гайки так же пользовался удлинителем и головкой. Там по другому, просто никак. Никаким ключем туда просто не влезть.
А что за разгрузочное реле? Зачем оно нужно? И схемку бы желательно сделать…
Это реле стартера… чтоб стартер не напрямую через замок работал, а через реле. Ну я так и не поставил:(((
Схемка проста: ПРОВОД ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ПРИХОДИТ НА РЕЛЕ И УПРАВЛЯЕТ НЕ НАПРЯМУЮ ВТЯГИВАЮЩИМ СТАРТЕРА, а реле, а вот само реле уже с аккума подает питание на стратер. Тем самым разгружаются контакты замка зажигания…
Каким ключом верхнюю гайку крутил?
Ключом не подлезешь… головка на 17, удлинитель короткий и малый карданчик… Можно без карданчика, но у меня трещотка была длинная, с ним удобнее…
Наверное шпильку укорачивал и гайка не родная? Я гаечный ключ укорачивал и стачивал грани, чтобы уже его сделать и то у ключа ход по 1 см, намучался пока ставил. Как представлю, что его снимать аж в дрожь бросает))
может туда гайку длинную поставить по типу как бензонасос прикручен?
можно и поставить… только ее все равно придется крутить удлинителем.
Наверное шпильку укорачивал и гайка не родная? Я гаечный ключ укорачивал и стачивал грани, чтобы уже его сделать и то у ключа ход по 1 см, намучался пока ставил. Как представлю, что его снимать аж в дрожь бросает))
Москвич 2141 ☭ СССР ☭ Вишенка ❦ › Бортжурнал › Поломка стартера и его ремонт.
Всем доброго времени суток!
Ситуация была вот в чём. После пар в Университете собрался ехать домой, пришёл к машине и начал заводить. Завелась раза с 4-го, в момент поворота ключа зажигания в положение стартер, стартер крутит секунд 5 очень плохо и происходит щелчок, после чего он больше не крутит. Кое как завёлся, прогрелся и поехал домой. Приехал к дому заглушил машину и подумал потом, что не нравится как стоит автомобиль, решил переставить, начинаю поворачивать ключ зажигания в положение стартер, а стартер два раза щелкнул и всё. Я так подумал, что за фигня. Попробовал ещё два раза, всё тоже самое щелкает два раза и больше нет жизненных признаков. Подумал может что другое. Пошёл домой покушал, выхожу пробую всё тоже самое. Я открыл капот поглядел везде проверил все контакты, всё в порядке. Думаю дайка попробую с толкача завести и тогда будет точно понятно стартер или нет. Толкнул машину, прыгнул в неё и опа, завелась. Я так и понял что это именно втягивающее щёлкало а контакта нету. Ну и поехал в гараж снимать стартер.
Пункт 1.
Как снять стартер на УЗАМ двигателе?
Легко!
Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора на всякий случай (чтобы не было замыкания в проводке).
Далее находим стартер, с втягивающего реле на стартере снимаем две клеммы, одну клемму с контакта дополнительного резистора катушки зажигания 1. Вторую клемму с вывода обмотки втягивающего реле 2. Далее откручиваем гайку контактного болта 3 и снимаем все провода.
Откручиваем две гайки крепления стартера 4 и 5.
И вынимаем стартер из двигателя. Вот и все дела.
Пункт 2.
Как снять и разобрать втягивающее реле?
Легко!
Снимаем втягивающее реле со стартера!
С контактного болта обмотки возбуждения стартера откручиваем гайку 6.
Далее откручиваем два винта крепления втягивающего реле 7.
И снимаем втягивающее реле, смотрите аккуратнее и не оторвите провод обмотки возбуждения стартера (бывает и такое).
Теперь разбираем втягивающее реле чтобы добраться до медный пятаков (контактной группы).
Откручиваем два винта крепления крышки втягивающего реле 8.
Далее берём паяльник Ват так на 100, и распаиваем по очереди два контакта на крышке втягивающего реле 9.
После чего аккуратно снимаем крышку втягивающего реле.
И вот из-за чего стартер не крутил.
Все медные контактные пластины и болты пригорели и не было контакта во втягивающем реле, это видно по их черноте 11 и 12.
Снимаем контактные пластины и болты.
Откручиваем две гайки крепления контактных болтов 10.
И демонтируем контактные болты.
Далее снимаем контактную пластину с вала корпуса обмотки втягивающего реле, снимаем стопорное колечко 13, снимаем с вала шайбу 14, снимаем изолятор 15 (точно не помню изолятор это или нет) и снимаем медную контактную пластину 16.
Пункт 3.
Что можно сделать с контактной группой втягивающего реле?
Есть три варианта ответа!
1 Вариант. Самый простой.
Едем в магазин и покупаем новую контактную группу и меняем её (если будет где нибудь в продаже).
2 Вариант. Требует денег.
Едем в магазин и покупаем новое втягивающее реле на стартер (если найдёте или купите такое же).
3 Вариант. Бесплатно и немного вложение души.
Бесплатно и без вложения души.))))
Перевернуть не подгоревшими частями к рабочей зоне. Перевернуть контактную медную пластину не пригоревшей стороной, а контактные болты перевернуть не пригоревшей стороной.
Бесплатно и с вложением души.
Берём наждачную бумагу очень мелкой зернистости, кладём её на идеально ровный по плоскости металлический верстак или уголок или что нибудь ещё. Берём контактную пластину и пригоревшую сторону как следует вышкуриваем не нарушая её плоскость и вышкурив весь нагар и раковины (обязательно), иначе в скором времени они опять быстро пригорят из-за раковин на контактной пластине или небольшом нарушении плоскости контактной пластины. Аналогичный процесс выполняем с контактными болтами. Я сделал именно этим вариантом, потому что контактную группу я не нашёл, а втягивающее реле стоит очень дорого для меня. )))) К сожалению результат выполненного процесса сфотографировать забыл.((
Далее собираем всё в обратной последовательности, но когда будите запаивать обратно контакты на крышке втягивающего реле, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ ПАЙКУ ЧИСТЫМ СПИРТОМ ЧТОБЫ НЕ ОКИСЛЯЛАСЬ И ПОКРАСИТЬ ЕЁ КРАСКОЙ ИЛИ ОБЛУДИТЬ ФЛЮСОМ ЗАЩИТИВ ОТ БУДУЩЕГО ОКИСЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И РАССЫПАНИЯ ПАЙКИ 17 и 18!
ИЖ Москвич 412 Ёжик › Бортжурнал › Меняем стартер:)
Демонтирован старый стартер…
Было проведено научное исследование:)
Вес старого стартера:
Вес нового стартера:
ОГО, мы облегчили автомобиль на целых 3 кг:)))
Новый стартер занял свое законное место. При подключении, у меня к стартеру подходила пара проводов, один зеленый, а второй бледно-желтый… Итак, зеленый это от замка зажигания, а бледно-желтый не нужен оказался, ибо используется как доп плюс от контактной системы зажигания. ДА… желательно все-таки поставить разгрузочное реле на стартер… НО мне было лень… Возможно поставлю в будущем…
ЗЫ: старый стартер вполне себе живой… Но себе обратно его ставить не буду ни при каких условиях… Так это… мож кому нужен? Готов расстаться совсем за небольшую денежку…
ИЖ Москвич 412 1990, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ 2126 Ода, 2002
ИЖ 2125 Комби, 1987
ИЖ 2126 Ода, 2004
ИЖ 21261 Фабула, 2004
Комментарии 13
Не переживай дружище. У меня москвич 2715 (пирожок, он же каблук), менял себе недавно стартер по причине контактной системы зажигания. Банально его заездил. Пока заведешь, так маслал бывало по 15-20 минут. Так вот, у меня так же вверху стоит гайка на 17, а внизу на 19. Изначально их никто не менял, думаю так и было ещё с завода. А себе ставил, тоже редукторный, типа белорусский. Для установки верхней гайки так же пользовался удлинителем и головкой. Там по другому, просто никак. Никаким ключем туда просто не влезть.
А что за разгрузочное реле? Зачем оно нужно? И схемку бы желательно сделать…
Это реле стартера… чтоб стартер не напрямую через замок работал, а через реле. Ну я так и не поставил:(((
Схемка проста: ПРОВОД ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ПРИХОДИТ НА РЕЛЕ И УПРАВЛЯЕТ НЕ НАПРЯМУЮ ВТЯГИВАЮЩИМ СТАРТЕРА, а реле, а вот само реле уже с аккума подает питание на стратер. Тем самым разгружаются контакты замка зажигания…
Каким ключом верхнюю гайку крутил?
Ключом не подлезешь… головка на 17, удлинитель короткий и малый карданчик… Можно без карданчика, но у меня трещотка была длинная, с ним удобнее…
Наверное шпильку укорачивал и гайка не родная? Я гаечный ключ укорачивал и стачивал грани, чтобы уже его сделать и то у ключа ход по 1 см, намучался пока ставил. Как представлю, что его снимать аж в дрожь бросает))
может туда гайку длинную поставить по типу как бензонасос прикручен?
можно и поставить… только ее все равно придется крутить удлинителем.
Наверное шпильку укорачивал и гайка не родная? Я гаечный ключ укорачивал и стачивал грани, чтобы уже его сделать и то у ключа ход по 1 см, намучался пока ставил. Как представлю, что его снимать аж в дрожь бросает))
Не за горами то время, когда эпоха ДВС уйдет в прошлое, - уже сегодня традиционные силовые агрегаты практически достигли предела своего развития. Еще немного, и все мы пересядем в электромобили. Даже, скорее всего, в беспилотные электромобили. Но каково было быть автовладельцем 1960-х годов, на заре автомобилизации БССР? Чтобы это выяснить, Юрий Гладчук достал из гаража старый, но "живой" "Москвич-407". В первой серии нашего нового проекта поставим его на ход и расскажем о том, как в советское время покупались новые авто. В общем, как сказал Гагарин через год после выпуска этой машины, "поехали!".
"Руки в масле, **** в мыле, я люблю автомобили". Современные автомобилисты уже забыли о том, каково было быть владельцем машины в советское время. Автомобили были ненадежными и недоступными, сервисов не было, с запчастями и "расходниками" имелись проблемы. Все было непросто. Но в этой эпохе есть определенный шарм. Старые машины из СССР независимо от положительного или отрицательного отношения к советскому прошлому нашей страны вызывают ностальгию. И этой ностальгией мы решили с вами поделиться.
В этом проекте не будет ни малейшего тюнинга. Что-то "колхозить" в подобных машинах просто преступление. Легенду возрождать, по сути, и не нужно, она изумительно сохранилась и так. Просто не ездила за свою жизнь толком, зим не видела. До сих пор все на 99% заводское, даже краска и, возможно, покрышки. Высоковольтные провода только современные, свечи и аккумулятор - все.
Мы просто будем вживаться в эпоху, ездить с другими оригинальными "москвичами", ломаться и чиниться. Но сначала немного истории.
1960-й. Юрий Гагарин полетит в космос только в следующем году. Мэрилин Монро удостоена звезды на голливудской "Аллее славы". Великолепная четверка британских музыкантов основала группу The Beatles. Карибский кризис, из-за которого могло нормально так полыхнуть, произойдет только через два года, соответственно Кеннеди и Хрущев еще в полном здравии. А с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей сходит мой "Москвич-407".
Эту машину мне подарил отец на 18-летие. А вообще в нашей семье она появилась году эдак в 2005-м. Мы просто поехали в гаражный кооператив на улице Карастояновой смотреть интересный "москвич", который вроде как продавался, - и неожиданно для себя уехали на нем. Случайно как-то вышло. Причем продавец, родственник владельца, хотел за такую машину всего 500 долларов. Отец так обалдел от состояния автомобиля, что по своей инициативе заплатил на 200 долларов больше, - стыдно было так дешево покупать раритет с минимальным пробегом у человека не в теме. То есть торг наоборот какой-то получился.
Скажете, что дорого? У этого 407-го реально было состояние новой машины.
Всю свою жизнь "москвич" простоял в гараже, у нас в семье особо тоже не ездил, поэтому за 57 лет проехал только 57.000 км. То есть каждый год 407-й в среднем проезжал тысячу километров, да и то только летом, отсюда великолепная сохранность. Да, нюансы есть: краска уже не так "горит" своим цветом "озеро Рица", как раньше, есть много мелких сколов, несколько "жучков" на крыльях. Перекрашивать пока не стоит, потому что "родную" краску еще можно восстановить и отполировать.
Передняя панель в салоне от времени саморазрушилась, как и передние дверные ручки. Тонкий пластиковый руль растрескался. "Родных" деталей нет, есть только не самый дешевый "новодел". Салон просит замены некоторых износившихся элементов, небольшого "марафета" и химчистки, но не более того. 57 лет машине, все-таки годы берут свое.
Тем не менее полная реставрация ей пока не нужна, просто ее нужно немного привести в порядок - и оставить как есть. В ее оригинальности - большая ценность. За 12 лет хранения в не самом сухом гараже ржавчины больше не стало, только пара "жучков" добавилась, глушитель в одном месте прогорел. Металл на удивление очень крепкий. Правда, при условии полного отсутствия контакта с солью. Машина эти годы только мылась, консервировалась и расконсервировалась, обслуживалась, изредка выезжала на дороги.
Последний выезд был года три назад. Во время поездки внезапно провалилась педаль тормоза. Пришлось ехать домой на первой и второй передачах, тормозя двигателем и "ручником", благо было близко. "Ручник" тут держит, кстати, очень хорошо. Но потом я как-то забегался и о машине забыл. 
Ах да, номерной знак. Платить деньги за "красивые" цифры не моя тема. К чему эти "понты"? Просто сдал старые черные "номера" "39-87 миа" (зря - надо было как-то сохранить) и получил новые. А когда их прикручивал, посмотрел на цифры - и прибалдел. Ни копейки за адские "номера" с тремя шестерками не доплачивал, поэтому есть подозрение, что у сотрудников ГАИ в Малиновке просто отличное чувство юмора.
В общем, чиним. Первым делом достаем машину из гаража, моем от пыли, заливаем новое трансмиссионное масло в коробку, потому что старое вытекло, - коробки у 407-х текут, с этим сложно на самом деле что-то делать, проще иногда подливать. Проверять уровень можно по щупу, который находится прямо в салоне. Но уровень особо не падает, в общем, будем пока наблюдать.
Главный тормозной цилиндр, который потек, везем реставратору этих машин, а сам "москвич" грузим на эвакуатор. Отвозил его сын нашего старого знакомого Андрея Березина Никита из Объединенной службы эвакуации авто. Это самые позитивные эвакуаторщики в городе! Их телефон видно на фото - чуть что, вы знаете, кому звонить. Что интересно, колея у машины такая узкая, что на погрузочные "вилы" поместились впритык.
На СТО "Автостиклево" устанавливаем главный тормозной цилиндр, который находится под полом, а не в подкапотном пространстве, как сейчас принято. Меняем старый антифриз в системе просто на воду - осенью сольем или зальем все тот же антифриз. Подвариваем глушитель, проверяем уровень технических жидкостей и чистим контакты в электрике ("поворотники" не работали, но починились сами) - машина готова.
Были еще мысли выставить зажигание на несколько градусов раньше, потому что еще на этапе эвакуации впервые в бак "москвича" был залит высокооктановый 92-й бензин. Раньше машина ездила на 76-м и 80-м, но сейчас их нигде нет, а мотор не рассчитан на высокооктановое горючее. В идеале надо "пилить" ГБЦ, увеличивая степень сжатия, но после заправки 92-м моторчик все так же работает как часики. Никаких детонационных стуков, никаких провалов - все работает идеально. Даже знакомый реставратор этих "москвичей" удивился, как хорошо работает силовой агрегат. Учитывая крайне малые годовые пробеги и бережный стиль вождения, принято решение ничего с ГБЦ не мудрить.
Конечно, подобную машину на обычную СТО лучше не отдавать, да ее нигде и не возьмут. Все вроде просто, но нюансы есть. Но в "Автостиклево" работают наши знакомые с "ровными" руками, и у них сразу на месте есть все, что нам нужно: здесь чинят и моторы, и электрику, и глушители, и в обычной "слесарке" разбираются.
Правда, с тормозами пришлось помучиться. Наружная манжета на ГТЦ 407-го - крайне редкая вещь. Аналогов просто нет, а старые от времени пришли в негодность. Переделывать на "современную" от 412-го - это мудрить с системой, заниматься, по выражению реставраторов, "кроиловом" и в итоге лишить автомобиль оригинальности. Система же здесь еще одноконтурная. Пришлось ставить поршень от следующего 403-го "москвича" и регулировкой укорачивать шток. Что хорошо, ничего не резали и не меняли.
С ГТЦ очень здорово помог известный в узких кругах знаток этих машин Павел Короткин. Ему за пару часов удалось изобрести способ, как без "колхоза", токарного станка (есть еще вариант выточить поршень под "волговскую" манжету) и "болгарки" решить проблему с дефицитом манжеты ГТЦ. Правда, вариант пока экспериментальный - возможно, выточить новый поршень под более популярные советские манжеты лишним не будет.
Заодно оцениваем состояние днища. Из проблем - небольшой рыжий налет в районе поддомкратников, причем этой коррозии - как у какого-нибудь трехлетнего "японца". Даже меньше.
Но "жучки" местами на крыльях все-таки есть. Правда, их вид за 12 лет так и не изменился, хотя хранится машина не в самом сухом гараже. Пара штук, может, добавилась - и все. У знакомого "Москвич-403" в таком же состоянии, позже его покажем. Он отдал его хорошему маляру, который смог идеально подобрать краску, удалить все нюансы и отполировать. Машина стала выглядеть как новая, при этом "родная" краска была сохранена, что очень ценно для раритетной машины.
На днище реально практически не к чему придраться - новая машина.
Машина хоть и новая, но все-таки старая и долго не ездила. Казалось, что открутим барабаны, а оттуда вместо пружин и планок посыплется ржавчина. А вот и нет, тормоза как новые! Пружинки смазаны, оригинальные колодки еще в хорошем состоянии, цилиндры не текут. Один из шлангов только поменяли - подошел точь-в-точь от УАЗа.
Все точки смазки ранее шприцевались… "Стоп! Какие еще точки смазки?" - спросит современный молодой автомобилист. Будни советского автовладельца были не такими простыми, как сегодня. Межсервисные интервалы небольшие: в руководстве по эксплуатации - ТО-1 (проводилось каждую 1000 км) и ТО-2 (каждые 6000 км). Список работ в их рамках длинный. И среди прочего периодически надо было залезать в яму и шприцевать ходовую часть. На карте в книге по ремонту и обслуживанию - 31 точка смазки. Но у нас все смазано, осмотрено. Едем!
В итоге машина ездила несколько дней. Один раз показалось, что мотор закипел в пробке, но на самом деле от давления сработал клапан в пробке радиатора - на землю вытекла лишняя вода, а дым появился из колеса. Да, переднее правое колесо иногда греется, причем пару раз нагрелось аж до дыма, - надо с этим разбираться. В остальном же никаких проблем, а это удивляет, учитывая, сколько времени машина простояла в гараже.
Вообще сейчас главная задача была поставить автомобиль на ход, выявить другие неисправности в процессе езды и поэкспериментировать с ГТЦ. Скорее всего, надо будет в тормозную систему снова лезть. Просто так старый советский автомобиль не поедет, быстро такую машину сделать сложно. Все вроде просто, но запчастей нет, аналогов почти нет, зато есть специфические для раритетной техники нюансы.
Но и раньше в СССР был постоянный дефицит запчастей. Так что полностью погружаемся в эпоху: обслуживать такой автомобиль непросто было тогда, непросто и сейчас. Но в целом машина в порядке, надо только разобраться с колесом, починить спидометр (на него особо не смотришь, но хочется, чтобы пробег накручивался по-честному), облагородить салон и лакокрасочное покрытие.
Все усилия того стоят! "Padam… padam… padam… Il arrive en courant derriere moi. Padam… padam… padam…" - не передать словами, какое удовольствие на старом "москвиче" под Эдит Пиаф катить по городу.
Длинные и средние волны шестиламповым супергетеродином* А17 в современном Минске из-за сильных радиопомех не словишь, только за МКАДом. Магнитолу сюда "колхозить" нельзя. Поэтому включаем музыку в телефоне - и балдеем. Я заново влюбился в эту машину…
Кстати, в Минске в 1960 году 407-й, скорее всего, был куплен как раз недалеко от места нашей фотосессии - в "шоу-руме" знаменитой "Березки" на площади Победы. Приобрести в СССР автомобиль было непросто, а в 1960-х тем более.
Очереди были длиной в несколько лет, возможность купить автомобиль предоставляли далеко не всем. И на машину еще нужно было как-то заработать… В 91-м выпуске сатирического киножурнала "Фитиль", выпущенном в 1962 году, как раз примерно показан процесс покупки "Москвича-407". Причем, что интересно, двухцветного.
Иногда без связей и взяток дело действительно не обходилось. Путь к покупке личного транспортного средства, если у вас не было особых заслуг перед родиной, был долгим и сложным…
В следующей серии мы расскажем о легенде подробнее, а также затронем эволюцию "москвичей" моделей 402, 407 и 403. В этих машинах очень много интересных нюансов и "приколов", но все они в один материал не поместятся. Ждите следующих включений!
Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора и Антона ШЕЛКОВИЧА
ABW.BY
* супергетеродин - радиоприемник, основанный на принципе преобразования принимаемого сигнала в сигнал фиксированной промежуточной частоты (ПЧ) с последующим ее усилением
Уже после сдачи материала обратил внимание на почтовую карточку, которая долгие годы лежала на задней полке. Она адресована первому владельцу - Васильеву, который жил (или живет?) на ул. Гая. Мы как-нибудь заедем по этому адресу, но если вдруг кто-то узнал эту машину и знает об ее истории, напишите, пожалуйста, письмо с контактами на [email protected]. Карточка, судя по всему, была отправлена из магазина в ответ на запрос, от имени директора написано следующее сообщение: "При поступлении сальников к автомашине "Москвич" вам будет выслано извещение".
Да, если есть ненужный руль от ЗАЗа, тоже пишите - он точно такой же, как и в 407-м, надо только перекрасить в бежевый. И запчасти! Запчасти нужны!
Редакция благодарит СТО "Автостиклево" и Павла Короткина за помощь в ремонте машины. Также благодарим Объединенную службу эвакуации
Читайте также: