Ремонт стартера мазда капелла

Обновлено: 23.01.2025

Внимание! Если стартер выработал свой ресурс, целесообразнее установить новый, чем ремонтировать старый.

Внимание! Перед выполнением ремонтных работ проверьте наличие в продаже запчастей и узнайте их стоимость.

Разборка

Снимите стартер и очистите его от грязи.

Отверните гайку крепления провода питания электродвигателя стартера к тяговому реле и отсоедините провод.

Рис. 13.18. Основные элементы стартера: 1 – тяговое реле и регулировочные прокладки; 2 – передняя крышка стартера и втулка подшипника; 3 – ведущая шестерня в сборе с муфтой свободного хода; 4 – рычаг привода шестерни; 5 – якорь; 6 – корпус стартера и обмотки возбуждения; 7 – щеткодержатель; 8 – крышка и втулка; 9 – стяжной болт

Выверните два или три винта крепления тягового реле к крышке ведущей шестерни стартера. Выньте ярмо тягового реле и установите на место регулировочные прокладки, предварительно пометив их число и расположение (рис. 13.18). Установите на место пружину.

Отцепите якорь тягового реле от рычага привода шестерни.

Снимите щетки коллектора и пластину щеткодержателей.

Осторожно снимите корпус стартера с якоря. Удерживайте якорь – могут выпасть пружины рычага и шайбы.

Снимите рычаг привода с муфты свободного хода.

Достаньте из передней крышки стартера якорь в сборе с муфтой и шестерней.

Рис. 13.19. Снятие ведущей шестерни в сборе с муфтой свободного хода

Для снятия ведущей шестерни в сборе с муфтой свободного хода с якоря закрепите якорь в тисках через два деревянных бруска. С помощью молотка и отрезка трубы смещайте упорное кольцо в сторону шестерни до тех пор, пока не откроется доступ к стопорному кольцу (рис. 13.19). Снимите стопорное кольцо, упорное кольцо, шестерню стартера с муфтой свободного хода.

Проверка

Рис. 13.20. Использование омметра для проверки проводимости между ламелями коллектора и сердечником обмотки ротора

Подсоедините омметр к ламелям коллектора и сердечнику обмотки ротора и убедитесь в том, что между ними нет проводимости (рис. 13.20). При наличии проводимости замените ротор.

Проверьте обмотку ротора с помощью специального прибора. При наличии короткого замыкания в обмотке ротора замените ротор. Если стальная пластина, поднесенная к сердечнику обмотки, вибрирует при повороте сердечника, значит, в обмотке короткое замыкание.

Рис. 13.21. Очистка пазов коллектора: А=0,5–0,8 мм

Проверьте коллектор на наличие следов выгорания и других дефектов. Иногда коллектор удается отремонтировать путем его проточки, однако эту работу должен выполнять опытный мастер. Заточенным ножовочным полотном или другим подходящим инструментом удалите угольные отложения и другие загрязнения из пазов между ламелями коллектора. Глубина подрезания пазов коллектора не должна превышать указанной на рис. 13.21.

Подсоедините омметр между ламелями коллектора ротора и проверьте проводимость в обмотке ротора. Если проводимость отсутствует, значит, имеется обрыв. Замените ротор.

При необходимости втулки подшипников якоря можно извлечь из крышек и заменить новыми. Перед установкой втулок рекомендуется выдержать их в моторном масле.

Проверьте наличие видимых повреждений на деталях тягового реле и очистите с якоря реле ржавчину.

Проверьте шестерню и зубья муфты свободного хода на наличие износа и повреждений, при необходимости замените муфту свободного хода. Проверьте зубчатый венец маховика на наличие повреждений.

Удерживая неподвижно вал стартера, вращайте шестерню муфты свободного хода. Она должна свободно вращаться по часовой стрелке и блокироваться при повороте против часовой стрелки.

Сборка

Установите шестерню в сборе с муфтой свободного хода на вал якоря. Сначала наденьте на вал шестерню и муфту, затем упорное кольцо. В канавку вала установите новое стопорное кольцо, закрепите его, с силой надев муфту поверх кольца с помощью пары рожковых гаечных ключей, действуя ими как рычагами.

Установите якорь в переднюю крышку и зацепите рычаг привода за муфту свободного хода. На ось рычага наденьте шайбу и пружину и осторожно наденьте корпус стартера с обмотками.

Установите щеткодержатель, регулировочные шайбы, крышку коллектора и вверните стяжные болты.

Зацепите за рычаг привода плунжер и ярмо тягового реле, установите регулировочные прокладки. Заверните и затяните винты крепления тягового реле, провод питания двигателя стартера пока не подсоединяйте.

Стендовые испытания

Рис. 13.22. Проверка втягивающей обмотки тягового реле стартера

Дополнительными проводами подсоедините аккумуляторную батарею к клеммам «S» и «М» и корпусу тягового реле стартера – шестерня стартера выдвинется вперед (рис. 13.22). Эту проверку необходимо проводить как можно быстрее (менее чем за 10 с) для исключения перегорания катушки соленоида тягового реле.

Рис. 13.23. Проверка удерживающей обмотки тягового реле стартера

Проверьте работу удерживающей обмотки тягового реле следующим образом. Дополнительными проводами подсоедините аккумуляторную батарею к клеммам «S» и «М» и корпусу тягового реле стартера – шестерня стартера выдвинется вперед. Затем отсоедините провод от клеммы «М» (рис. 13.23). Если шестерня останется выдвинутой, значит, все исправно. Если шестерня переместиться назад, значит, разомкнута цепь удержания. Замените магнитный переключатель.

Рис. 13.24. Проверка возврата соленоида тягового реле

Проверьте возврат соленоида тягового реле, для чего соедините положительную клемму аккумуляторной батареи с клеммой «М», а отрицательную – с корпусом тягового реле (рис. 13.24). Вытяните шестерню, а затем отпустите ее. Если шестерня быстро вернется в первоначальное положение, значит, все в порядке. В противном случае замените соленоид тягового реле.

Если результат любого из этих испытаний неудовлетворительный, замените тяговое реле. Если результат всех испытаний положительный, измерьте зазор шестерни стартера следующим образом.

Соедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи с корпусом тягового реле, а положительную – с клеммой «S».

Рис. 13.25. Место измерения зазора между шестерней и стопором

Плоским щупом проверьте зазор между шестерней и стопором (зазор шестерни) (рис. 13.25). Если зазор шестерни не соответствует требуемому, отрегулируйте его, добавив или убрав регулировочные прокладки между тяговым реле и передней крышкой.

Если тяговое реле исправно, а зазор шестерни соответствует требуемому, подсоедините провод питания электродвигателя стартера к клемме «М» тягового реле и закрепите его гайкой.

Рис. 13.26. Схема соединений для измерения тока, потребляемого стартером в режиме работы без нагрузки

Измерьте ток холостого хода электродвигателя, для чего соберите схему, как показано на рис. 13.26, и закрепите электродвигатель в тисках.

При напряжении 11,5 В потребляемый ток не должен превышать 60 А, а частота вращения якоря должна быть не менее 6500 мин -1 . Не оставляйте электродвигатель включенным на длительное время при такой частоте вращения.

не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Электрика и электроника

Перейти на страницу:

90% бендикс. Сначала цепляет, потом срывает и крутит мотор стартера в холостую. У меня такое было. но когда температура от -8 и более. но правда он успевал побольше крутануть движок и потом срывало. Ну и через несколько попыток (где-то с 5) начинал нормально заводить. Я покупал стартер другой , контрактный. Свой тоже разобрал, смазал , там в бендиксе либо износ на валу, либо подклинивает типа столбиков валики, которые через пружини и разжимает центробежнйо силой. ВИдимо у меня на морозе смазка густела. У мня кстати стартер DENSO. У стартера Mitsubishi Другой тип бендикса помоему

Выкладываю фото ( на фото бендикс не от WL-T стартера, но точно такой же модификации денсовский стартер, но с другйо машины (марки), сначала думал что с Тойоты 2С, но и туда не подошел ( ушел от темы), и не пожходит чуть чуть на наш, я сначала хотел его засунуть)

мой фото отчет ( в тот раз я не добрался в сердце бендикса, потом снова разбирал)
. 0%B5%D1%82

не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания - Starter_Denso_WL_002.jpg (46.07 КБ) 16256 просмотров

у меня на старом стартете, на бендиксе ( ан валу, штыре, кае го еще назвать), была видна выработка, видимо вследствие проскальзывания.

Попробуйте разогнуть эти пружинки, может они не сломаны, и там все грязью забилось, тойже выработкой , вот и подклинивает

пружинки не разогнуть они как каленые

Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
сейчас глянул ради интереса контрактный стартер на wl у нас стоит 3200 но их два вида с хвостиком и без

В 1979 году первая 626 модель Mazda появилась на западном рынке. Это был леворульный заднеприводный вариант, оснащённый 4-цилиндровым силовым агрегатом на 75 лошадей. Постепенно машина модифицировалась, стала оснащаться несколькими моторами, в том числе и дизельным. Владельцам часто интересно, какой стартер Мазда 626 наиболее приемлемый и отвечает характеристикам электрической системы.

Оригинальное устройство

На Mazda 626 штатно устанавливаются несколько стартеров родного производства:

редкий FP1318400 1.0 кВт на 10 зубьев — стоит порядка 6-7 тыс. рублей;
мощный 1.2 кВт пускатель FP5018400, стоимостью 12-16 тыс. рублей;
часто встречающийся в продаже F02Z110002B на 1.4 кВт — 11-12 тыс. рублей.

Среди заменителей наиболее востребован 1-киловаттный Ford F7RU11000AA.

Waiglobal 2-1968-MI;
Tesla TT15164;
Messmer 220484HQ;
Profit 71100810;
HC-Parts JS1098;
Krauf STM 1096.

Демонтаж

Устройство пуска на Мазда 626 расположено крайне неудобно для рядового пользователя. Приходится снимать массу вещей, в том числе подрамник, закреплённый тремя прочными болтами с каждой стороны. Неудобство также вызовет перегородка впускного коллектора, которую тоже надо вытаскивать, иначе стартер не выйдет. И, безусловно, приходится демонтировать корпус воздушного фильтра с патрубками и дроссели. Естественно, всё это позволит обеспечить свободу действий и в подкапотном пространстве, и под машиной.

Стартер крепится 3 болтами, один из которых находится снизу. Срываются они легко, просто неудобно выворачивать инструментом, а ключом или головкой это получается очень медленно.

В работе потребуется набор из следующих инструментов:

отвёртки;
головки;
ключи;
карданчик — поможет открутить крепежи в трудных местах;
смазка типа ВД-40;
тряпка или ветошь для очистки загрязнений.

Подробный алгоритм действий:

поставить машину на яму, зафиксировать ручник;
открыть капот, снять воздуховод, аккумулятор и прочие узлы, мешающие свободному доступу;
открутить сначала два верхних фиксатора стартера — карданчик в помощь;
спуститься в яму, демонтировать подрамник;
убрать перемычку впускного коллектора;
скинуть провода, проложенные к устройству пуска;
выкрутить нижний болт;
вынуть стартер.

Теперь по частичной разборке узла (для замены щёток и осмотра коллектора):

поставить устройство на ровный стол;
выкрутить два болта задней крышки, используя ключи 7-8 М;
вытащить длинные шпильки, а затем крышку с колодкой щёток;
аккуратно вынуть ротор — не потерять опорный шарик, расположенный с торца;
открутить шлицевые болтики, чтобы освободить щеткодержатель.

Видео: подробное снятие стартера Mazda 626 GE

Поломки стартера

Повреждения принято классифицировать на механические и электрические типы.

Бендикс

Среди механических поломок на первом месте износ бендикса. Эту неисправность удаётся выявить и при визуальном осмотре, но на демонтированном устройстве пуска. Профессионалы называют деталь обгонной муфтой. Представляет она собой небольшой элемент, делающий запуск ДВС бесшумным и безопасным. Конечно же, данная шестерня помогает маховику и осуществлять вращение.

Бендикс ломается редко, а вот изнашивается быстро. Причина — высокие нагрузки, которым он подвергается. Это касается шестерни и роликов. Признаком неработоспособности узла становится холостая работа стартера. Он вращается, но запуска автомотора не происходит. Замена элемента не занимает много времени.

Щёточный узел

Вторая распространённая причина отказа стартера — износ щёточного узла. Осмотр не должен выявить заметных следов гари или прочих дефектов. Элементы в держателях обязаны передвигаться свободно, не заедать. Данный компонент обеспечивает скользящий контакт с подвижным якорем, что само по себе уже крайне важно.

Восстановить работоспособность узла позволит тщательная чистка, но при значительных повреждениях поможет только замена. Наиболее подвержены износу щётки, которые в нормально состоянии должны очень плотно прижиматься к коллектору двигателя. В противном случае мотор автомобиля станет трудно или невозможно заводить из-за недостаточного контакта, а также полного его исчезновения. Щётки (гибкие проводники) могут не только изнашиваться, но и находиться в перекошенном состоянии.

Замена щёток — процедура несложная, но она требует специфических знаний. Например, следует понимать степень изношенности графитовой формы, уметь вычислять сопротивление якоря. Также важно находить причину быстрого истирания, если такое случается. Номинальная длина проводников составляет 8 мм.

Вот как проводится работа (подразумевается, что стартер уже разобран):

отделить щеткодержатель от якоря;
вытащить щётки из пазов;
визуально оценить состояние элементов, степень износа и целостность.

Детали с чрезмерным износом, короткой длиной, трещинами и изломами однозначно заменять. Причём рекомендуется сразу менять весь комплект, даже если отдельные щётки, вполне себе ничего. В скором времени, и они выйдут из строя, а ремонт придётся проводить повторно.

Для замены подходят элементы фирмы Cargo 140559 или аналогичные. Впаять их надо умеючи. Обычный бытовой паяльник не подходит — нужен мощный инструмент с тяжёлым жалом в виде молотка. Такой долго разогревается (минут 20), зато впаивает/выпаивает детали без особых проблем. После этого надо поочерёдно завести щётки в свои посадочные места. Колодку выставить под крепёжные болты со шлицом и отцентрировать чем-то острым. Например, шилом.

Якорь

Узел, который служит опорой сердечника, пластин, обгонной муфты. Это ось, выполненная из специальной легированной стали. Вращается на втулках или подшипниках скольжения.

Одна из частей якоря называется коллектором. Он состоит из медных ламелей и меканитовых изоляторов. Крепится в двух точках — передней и задней крышках пускового устройства.

Якорь следует уметь проверять на работоспособность:

биение вала должно составлять примерно 0,08 мм;
сопротивление изоляции — в пределах 10 кОм.

В обязательном порядке надо проверять коллектор на перегрев. Это легко определяется по следам гари на пластинах.

Стартер в автомобиле Мазда 626 служит для запуска силовой установки. В процессе эксплуатации узел подвергается постепенному износу, который может стать причиной выхода его из строя.

При появлении поломки необходимо снять стартер, провести его дефектовку и по ее результатам отремонтировать или заменить неисправные элементы.

Проблемы со стартером на Мазда 626 и их устранение

Если стартер не крутит и мотор не заводится, а также если со стороны узла исходят посторонние звуки, требуется диагностика неисправности изделия. Большинство поломок делятся на механические и электрические. Среди первых наиболее часто встречаются повреждения и износ шестеренки бендикса. Выявить неисправность можно при визуальном осмотре. При любых проблемах бендикс подлежит замене.

Особое внимание следует уделить щеточному узлу. При его осмотре не должно быть заметных подгораний или прочих механических повреждений. Щетки в щеткодержателях при исправном состоянии ходят без заеданий. Восстановление работоспособности узла осуществляется путем его чистки. При существенных повреждениях необходима замена.

Особое внимание следует уделить щеткам. Они наиболее подвержены износу и являются слабым звеном электрической цепи. При их осмотре не должны быть выявлены термические или механические повреждения. Внимание следует уделять остаточному размеру щеток. Если их длина приближается к 7-10 мм, то они подлежат замене.

В некоторых случаях наблюдается выгорание коллекторных пластин. Заниматься восстановительными работами в таком случае нецелесообразно. Отремонтированный узел не прослужит долго, поэтому единственным верным решением является замена.

Также следует осмотреть статор. Магниты и корпус не должны иметь механических повреждений.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Мазда 626

На автомобиле Мазда 626 применяется несколько видов стартеров. Наиболее редкий узел имеет мощность на 1.0 кВт. Компания Mazda прекратила выпуск данных стартеров. Поэтому в качестве замены оригинала рекомендуется использовать узел Ford с артикульным номером F7RU11000AA. Цена за изделие начинается от 6700 рублей.

На части автомобилей Мазда 626 установлены стартеры мощностью 1.2 кВт. Они имеют номер по каталогу FP5018400. Стоимость фирменного узла составляет от 12000 до 16000 рублей.

Наиболее часто на автомобилях Мазда 626 встречаются стартеры с мощностью на 1.4 кВт. Они идут с артикулом F02Z110002B. Стоимость за новый родной узел начинается от 11200 рублей. Приобретая изделие на авторазборках, потребуется заплатить более 3800 рублей.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для Мазда 626

Так как стоимость на оригинальный узел высока и найти родное изделие весьма проблематично, автовладельцы прибегают к покупке аналогов. Среди них встречается масса достойных вариантов. Наилучшие стартеры от сторонних производителей представлены в перечне в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Tesla	TT15164	3500-4100
Profit	71100810	3600-4200
Krauf	STM0636	3950-4400
Remanufactured	96257887	2100-2500
WAI	21149MD	3200-3900

Требуемые инструменты

Для замены стартера на Мазда 626 необходимы инструменты, которые перечислены в таблице ниже.

Название	Примечание
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Головка	"на 10", "на 13", "на 14"
Рожковый ключ	"на 10", "на 13", "на 14"
Вороток	С удлинителем
Карданчик	Для откручивания крепежей в труднодоступных местах
Проникающая смазка	Например, WD-40
Ветошь	Для очистки загрязнений

Для снятия и установки стартера часть работ проводится со стороны днища. Поэтому машину следует установить над смотровой ямой, эстакадой или поднять на подъемнике.

Процесс замены стартера

Замена стартера на Мазда 626 производится согласно алгоритму, который представлен ниже.

Если мероприятие производится на автомобиле установленном над смотровой ямой, то необходимо зафиксировать машину стояночным тормозом.
Открыть капот.

Снять воздуховод, воздушный фильтр и прочие элементы мешающие доступу к месту, где находится стартер. Также желательно демонтировать аккумуляторную батарею. Если снятие АКБ не планируется, то важно скинуть минусовую клемму.

Все демонтированные элементы следует очистить от пыли и грязи. Их монтаж потребуется после установки нового или отремонтированного стартера.

Как-то решил куда-то ехать, начал заводить машину, а она не заводится, только щелчки из под капота. Пощелкав немного, завелась и так с небольшой периодичностью. Как обычно, некогда, неохота, потом.И вот, в один прекрасный день подъезжаю к дому, глушу авто. Выходит супруга, садится, я заводить, а не тут-то было, не заводится. И сразу было ясно — умирает стартер, вернее втягивающее реле. Плохой контакт (вернее его отсутствие) контактной группы втягивающего реле не дает завестись автомобилю. Благо было не поздно, подъехали знакомые, подтолкнули авто немного и она завелась.
Пришло время ремонта, новый стартер брать дорого, контрактный ждать надо. Втягивающее не совсем дешево, но тоже надо ждать, а автомобиль как всегда нужен вчера. без него как без рук. Работа. Принято решение: разбираем и ремонтируем, если не возможно отремонтировать, заказываем и ждем новое. Выбор не большой.
Загоняем авто на яму и снимаем стартер. Как это делается? В сети много описаний данного процесса, поэтому пропустим данный момент. Снимаем втягивающее реле со стартера, зажимаем в тисах контактами вверх. С помощью паяльника и олово отсоса убираем олово с припаянных проводов. Можно выпаять провода снимая крышку, поочередно нагревая контакты и потягивая крышку вверх, после прогреть отверстия на крышке паяльником и одновременно прочистить зубочисткой. Аккуратно начинаем развальцовывать с помощью крепкой плоской отвертки и молотка. Метал мягкий, поддается легко, главное начать. Потом можно развальцовывать только отверткой, убираясь в крышку реле и оттягивая металл в сторону, только аккуратно не повредив крышку. Развальцевав, снимаем крышку (должна свободно сняться) и видим обгоревшие два медных болта и соединяющая их прижимная пластина пластина. Выкручиваем резьбовые втулки с болтов, вытаскиваем болты, подтачиваем плоскости, переворачиваем на 180 градусов и ставим на место. Убираем стопорное кольцо на замыкающей пластине переворачиваем ее ровной стороной к болтам и получаем почти новую контактную группу.
В моем случае данный вариант не прошел, т.к. уже делал такую процедуру и переворачивать было некуда. Заезжаем в магазин запчастей на российский автопром, приобретаем рем.комплект втягивающего реле стартера. В данном комплекте нам интересны два медных болта. обтачиваем контактные стороны до размеров родных болтов. Проверяем, все подходит. Нужна замыкающая пластина. Помог товарищ, дал пластину от какого-то электрического рубильника. Сверлим центральное отверстие, центруем две пластины, обтачиваем и получаем готовую почти новую. Вырезаем из паронита 1 мм прокладки между болтом и крышкой, т.к. родные выгорели и порвались. Устанавливаем все на место. Завальцовываем крышку аккуратно, но чтобы держалась крепко. Можно нанести немного герметика на крышку в месте прилегания металла для герметичности. Аккуратно обстукиваем молотком и надставкой по кругу. Втягивающее готово.
Воспользовавшись возможностью, чтобы повторно не снимать стартер, разбираем его, очищаем от грязи, смазываем, проверяем щетки, проще говоря проводим профилактику. Проверяем на аккумуляторе.
Ставим на стартер. Пробный запуск. Все работает. Забываем про него и ездим спокойно дальше.
К сожалению фото нет, некому было фотать.

Читайте также: