Ремонт стартера bosch своими руками

Обновлено: 24.01.2025

Решил я как-то логично закончить писать про стартер моего автомобиля, а точнее МВ 207D Т1.
Чтобы было понятно всем: стартер этого немецкого производителя (вне зависимости от конкретной модификации) — это универсальный агрегат, использующий в своей компоновке практически неизменные элементы конструкции. И так, я расскажу на примере стартера BOSCH своей машины, о всех необходимых навыках и теоретических знаниях, необходимых для его ремонта. Читаем статью, смотрим фото и видео материалы, на указанном ниже сайте выбираем нужные запчасти компонентов стартера и приступаем к самостоятельному ремонту за 0 рублей, только стоимость правильно выбранных з.ч…

Стартер BOSCH 9000331419 (кат № Mercedes A 004 151 09 01 80)

Оригинальными аналогами по информации все того же Экзиста, например являются Bosch 0 986 015 540 или Bosch 0 001 362 001 :

Вся информация про этот стартер, найденная в "великом" и "всемогущем", выложена здесь на ДРАЙВ2 несколько ранее />Помимо указанного добавлю, что, как оказалось в процессе изучения этого вопроса, данные стартера помимо Mercedes, как у меня (на MB 207D — T1 и MB 100D), устанавливались на кучу разных автомобилей от VolksWagen Golf и Opel Vectra, до Audi 6 соответствующих годов. Это для информации…

Со временем производитель не сильно заморачивался по поводу новаций в проектировании и выпускал лишь аналогичные, но несколько модифицированные модели своих стартеров Bosch под конкретную марку автомобиля. Взаимозаменяемость запчастей к этим модификациям поражает воображение. Но это и есть отличительная особенность ПРАВИЛЬНО построенного немецкого БИЗНЕСА, то есть "для людей".

Теперь о теории СТАРТЕРОСТРОЕНИЯ BOSCH :)

1 — Э/м клапан
2 — Возвратная пружина
3 — Якорь
4 — Винты
5 — Выходной вал с планетарной передачей
6 — Рабочая вилка
7 — Упорная шайба
8 — C-образная защёлка
9 — Кожух привода
10 — Обгонная муфта
11 — Проставка
12 — Зубчатый венец
13 — Пружинный кольцевой замок
14 — Сквозной болт
15 — Задняя крышка
16 — Резиновая вставка
17 — Стопорная пластина
18 — Якорь
19 — Корпус с полевой обмоткой
20 — Щёткодержатель
21 — Крышка коллектора
22 — Проставка
23 — C-образная защёлка
24 — Винты

Единственной задачей системы запуска двигателя является обеспечение вращения двигателя со скоростью, достаточной для запуска.

Система запуска состоит из стартёра, аккумуляторной батареи, выключателя зажигания, реле и проводки. Втягивающее реле находится на корпусе стартёра.

Стартёр представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением с электромагнитным тяговым реле. Стартёр состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой, крышки со щёткодержателями и тягового реле.

При включении стартёра через обмотку тягового реле стартёра начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Якорь реле втягивается и контакты реле замыкаются. Одновременно якорь реле через рычаг перемещает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты поворачивается на винтовых шлицах вала якоря стартёра и поворачивает также и шестерню, что облегчает ввод её в зацепление с зубчатым венцом маховика. Через замкнутые контакты тягового реле идёт ток, питающий обмотки статора и якоря и якорь стартёра начинает вращаться вместе со ступицей и обгонной муфтой.

После запуска двигателя частота вращения шестерни превышает частоту вращения якоря стартёра. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается, и крутящий момент не передаётся от маховика двигателя на вал якоря стартёра. После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через выключатель зажигания размыкается, якорь тягового реле пружиной отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ СТАРТЕРА BOSCH

Разборка и сборка стартера

Свой ЗИП-стартер я перебирал сам, фотографировал и все такое, но что-то не смог найти в своих "закромах" эти документальные подтверждения и решил найти и выложить найденное "Цузое" :):):)

После разборки стартера мы получаем кучу всяких деталей узлов данного агрегата автомобиля:).

Отличной записью в БортЖурнале на ДРАЙВ2 по нашей теме я считаю запись Mazej
который профилактировал стартер своего Volkswagen Golf Mk4/ Почитайте…
Также неплохо описал процесс ремонта стартера BOSCH sashok6750 на своей странице про замену бендикса Opel Vectra синий перламутр C16NZ

Самым креативным видеооператором, а точнее сказать, звукорежиссером, со своим видео про разобранный стартер BOSCH оказался Antsufer

А вот разбирать и ремонтировать надо все же правильно и неторопливо: с чувством, толком и расстановкой:)
Достойным примером такой "правильной" профилактики и ремонта стартера BOSCH своими руками в гараже я считаю найденное на все том же "всемогущем" ЮТЬЮБе:) видео от мастера onotole channel

А вот "безрукий" и "немытый" мастер из RemAvto.CLUB ну никак не может стать примером для начинающих ДомоМехаников:)

Диагностика электрических компонентов стартера

Для квалифицированного ремонта агрегата необходима его диагностика, то есть надо проверить работоспособность всех имеющихся в наличии элементов всеми доступными способами. Для этого предлагаю ознакомиться с методикой инструментальной диагностики электрических компонентов стартера:

Правильная проверка якоря от Константина Петракова меня реально вдохновила:)

Один из способов проверки втягивающего реле стартера, вне машины, показал altevaa TV

Влад ЩЧ рассказал, как проверить мультиметром обмотки статора и ротора коллекторного двигателя на примере эл. двигателя от дрели (разницы нет)

Для правильного поиска необходимых запчастей для ремонта можно использовать буржуйский достаточно информативный и наполненный сайт В верхнем правом углу забиваете полное номеклатурное название своего стартера(генератора или еще чего) И получаете полную оригинальную раскладку по элементам агрегата. Только вот одна загвозка для незнающих иностранные языки в своей основной массе механиков, все там на английском языке. Но не беда — без проблем поможет наш помощник ГУГЛ:) translate.google

После сборки необходимо проверить общую работоспособность нашего стартера для начала без установки на машину результат проделанной работы.

Но самый точным способом проверки любого стартера по прежнему является установка на автомобиль.

СТАРЫЙ ДЕДОВСКИЙ СПОСОБ — БЕЗ КУВАЛДЫ И МОНТИРОВКИ:)

Да, вот еще: забыл напомнить для тех, кто не знает, как запустить двигатель при неисправном втягивающем реле стартера на практически любой автомобиле:). Нашел видео от mariyan199, берите:) и смотрите:) на здоровье, если не в курсе еще:

Прям начало истории какой-то. На самом деле все гораздо прозаичней и абсолютно не связано с наступающим праздником.

Стартер стал некорректно работать. По теплу все нормально. А вот при стоянке машины на морозе, если температура опускалась ниже -10, крутить он уже не хотел. При повороте ключа слышался щелчок, притухали лампочки, но двигатель не раскручивался. Машину – накатом, на передачу, резко отпустить сцепление, и этого маленького толчка было достаточно для того чтобы стартер прокрутил движок и тот запустился. На ночь – в гараж, пускай не отапливаемый, но с температурой чуть ниже нуля, и с утра нормальный запуск. День на стоянке – опять не крутит.
Как поднялась температура немного -5 или около того – все нормально, опустилась – снова та же история. Поначалу именно эта температурная зависимость и смущала. Как будто подмерзает что-то. Аккум вроде нормальный, пол года ему всего, заряженный. Масло в движке – Mobil 1 3000 5W40 синтетика, так что с этим тоже проблем не должно быть. Сцепление при запуске по морозам всегда выжимаю, так что о влиянии коробки можно и не задумываться. Антифриз менял тоже относительно недавно, да и смотрел я на его состояние при недавней замене термостата, старый цвет не поменял, долил нового по уровню взамен вылевшегося. Но стартеру не хватает сил стронуть двигатель. Остается только он родимый.

Возникла мысль, что неплохо бы было расходниками запастись перед работой щетки новые, втулки, но поскольку о фирме и модели стартера установленного на моем рестайлинговом C20NE я имел лишь догадки, с покупкой я решил подождать.

Итак преступим.
Стартер крепится двумя болтами. Доступ к верхнему простой, а вот с нижним пришлось повозиться. Cверху до него трудновато добраться, но не смотря на то что в гараже есть яма, лезть под машину я не захотел. Во-первых защита, которую нужно было снимать, а потом устанавливать на место, во-вторых сейчас снег и на дороги разбрасывают химию. Лезть под машину, тратить дополнительное время, обливать себя сомнительного содержания химикалиями не было ни малейшего желания, поэтому было принято решение снимал сверху. Неудобно, но вполне реально, даже не смотря на то что у меня над рулевой рейкой установлен газовый редуктор и соответственно трубки и провода идущие к нему еще больше усложняют задачу. Есть еще вариант снять правое переднее колесо и просунув инструмент под колесную арку открутить нижний болт стартера. Но этот вариант либо для владельцев мега воротков, либо надо собирать удлинители по всем соседям в округе. Из соседей никого не оказалось, а прикинув длину тех 2 удлинителей что входили в комплектацию моего набора инструментов, идею эту я отбросил.
Немного поплясав вокруг машины с бубнами, многократно тихо и не очень обложив конструкторов многим из того что вспомнил из великого и могучего, стартер я снял.
Посмотрел - Bosch! Поскольку перед сиими действами старательно изучил форум, это меня уже обрадовало! Вот он, красавчик, немного в пыли, но ничего – отдраим:

Вот сразу несколько фоток со всеми PN что были на корпусе, на случай если у кого возникнут вопросы в будущем.

Приступим к разборке.

Не забудьте хорошенько «отмочить» WD-шкой шкильки.
Специфические шайбы не дают подлезть к винтам рожковым ключом, поэтому берем головку на 7 и аккуратно тянем шпильки (1 желтые стрелки).
Отвинчиваем гайку клеммы (3 зеленая стрелка).

Далее два варианта. Снять последовательно торцевую крышку, щеточный узел, и затем уже вытянуть ротор или снять ротор в сборе с щеточным узлом и крышкой а уже потом разбирать. Думаю более предпочтительный первый вариант. Для этого откручиваем два винта под крест (2 красные стрелки) крепящие защитную крышку, и щеточный узел. Под защитной крышкой снимаем стопорное колечко и шайбу.

Легонько поддеваем резиновую заглушку с проводом и саму крышку и вынимаем ее. Открывается вид на щеточный узел.

На крышке видны продукты износа щеток, но ничего «страшного» типа коррозии или еще чего нет. Протираем от пыли и грязи, 400 наждачкой затираем места контакта крышки к щеточному узлу и крышки к корпусу стартера.

Вытягиваем щеточный узел и ротор (кстати если кому удобней, то в данном случае его также можно называть и «якорь», но смысл не меняется).
Ага, оказывается внутри планетарные редуктор :) .

Щеткодержатели и сами щетки в нормальном состоянии. Коррозии нет. Длина щеток 10 мм. На каждой щетке – логотип Bosch. Померял сопротивление от клеммки что прикручивается на втягивающем и двух плюсовых щеток – нормалек. Тоже и с минусовыми щетками. Единственное что портит картину – это продукты износа щеток.

Ротор. Коллектор в отличном состоянии. Износ практически отсутствует. Эрозии нет. Даже между ламелями девственно чисто (!). Цвет всех ламелей одинаков. Слегка полирнул.
Немного ржавчины на самом пакете ротора. Не критично, но в эл-магнитную картину изменения вносит. Но это не беда. 400 наждачка и 5 минут обработки.
Почистил фторопластовую втулку со стороны коллектора.

Откручиваем три винта крепления втягивающего и снимаем.

Вот, имеем такой конструктор:

Теперь глянем на редуктор и бендикс поближе.
При осмотре корпуса самого эл.движка не было найдено ничего чем он мог бы крепиться к корпусу обгонной муфты кроме как теми двумя шпильками что я открутил в начале. Но корпуса упорно не хотели расстыковываться. На помощь пришел самый любимый инструмент – молоток :)

На внешнем пластиковом зубчатом колесе имеется несколько трещин что не может радовать – под замену (замена только путем полной разборки). Силовая передача вполне жива.

Вот вид сбоку. Тем кто видит данную конструкцию впервые, по фотографии будет легче понять что и как работает

Приступаем к разборке данного узла.

Снимаем ограничитель (хз как он называется правильно). Чесно признаюсь не сразу понял как его снимать, попытался сначала просто стянуть – не пошел, после этого стер смазку и вот она причина:

Шайбу держало стопорное кольцо.
Сбиваем шайбу в сторону бендикса. При этой процедуре внешнее колесо окончательно развалилось. Открывается вот такой вид:

Снимаем стопорное кольцо. Сделано оно судя по всему из хорошенькой сталюки, так что о трюках со съемником можно забыть. Проявляем сноровку и смекалку, берем в руки отвертку и молоток и вперед :)

Вытаскиваем сам бендикс.
Снимаем стопорное колечко (вот тут как раз съемник в самый раз), шайбу и внешнее уже полностью сломанное колесо редуктора.

Немного передыхаем. Читаем газетку, ржем над карикатурами украинских президента и премьерминистра., радуемся что по их вине в Донецке будут отключать тепло и воду, а в некоторых других городах уже отключали. Странно что лица их нарисовали такими добрыми…

Отвлеклись. Промываем узлы. Вот что имеем после разборки

На фото внешнее кольцо редуктора уже новое.

Собираем в обратной последовательности

Теперь корпус.
На фланцах видны следы эл. эрозии металла. Вот причина по которой с таким трудом удалось отстыковать корпуса

Зачистил до блеска напильником и наждачкой. Стараться стоит умеренно, дабы не образовалось выемок и как следствие еще худшего контакта. Часть полезной площади утеряна, поэтому было бы очень неплохо дополнительно кинуть землю. Но это надо прикинуть как лучше сделать.

Теперь втулки. Люфт в них практически отсутствует, но поскольку уже все разобрано, то поменяю и их.
Две подобрали по каталогу, одну по наличию в магазине :)
Втулка бендикса: 140 018 (Cargo)
Втулка ротора со стороны редуктора: 140 249 (Cargo)
Втулка ротора со стороны коллектора: no name

Выбиваем втулки головка с набора :) Подобрать можно под любой диаметр.

С заменой втулки в крышке проблем вообще никаких.
В редукторе, поскольку втулка находится в глухом отверстии: зажимаем в тиски (не забудьте подложить что-нибудь мягкое под губки, я в таких случаях использую алюминий), отверткой и молотком разбиваем втулку на несколько частей, вынимаем, надфилем стачиваем накерненные фаски, очищаем, запрессовываем новую втулку.
Втулка бендикса. Она тонкостенная, поэтому требуется повышенная аккуратность.

Теперь проверка втягивающего.
Сопротивление на контактах в нажатом состоянии ноль. Но поскольку четко прослеживалась четкая температурная зависимость, втягивающее было положено в… морозилку часа на три.
После охлаждение меряю сопротивление – 4 МОм.
Полежало, согрелось – опять ноль.
Для чистоты эксперимент был проделал еще дважды – результаты идентичны.
Попробовал разобрать втягивающее, в процессе разборки понял что все же втягивающее не разборное ! Хотя разобрать то можно всегда, но вот собрать после этого – редко.
Было куплено новое втягивающее.
Cargo PN 133424

Теперь сборка в обратной последовательности.
При сборке закладываем новую смазку в редуктор и вращающиеся пары стопорное колечко - шайба. Смазку использовал немецкую универсальную с дипазоном рабочей температура от -30 до +150.

На выходе получаем практически новый стартер :)
Установил на машину и не нарадуюсь :)

Стартер Bosch номер: 0 001 108 094 (альтернатива 0 001 107 007) ставился на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

Volkswagen Golf 1 / Фольксваген Гольф 1 (171, 173) 1974 - 1984
Volkswagen Jetta 1 / Фольксваген Джетта 1 (161, 163) 1980 - 1984
Volkswagen Golf Cabriolet 1 / Фольксваген Гольф Кабриолет (155) 1991 - 1993

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 - 1995

Volkswagen Scirocco 2 / Фольксваген Сирокко 2 (533) 1981 - 1992
Volkswagen Scirocco 1 / Фольксваген Сирокко (531) 1974 - 1981

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

В один прекрасный момент услышал как начал "в холостую" вжикать мой стартер. Так как мне уже приходилось с этим сталкиваться (ровно три года назад), раздумывать долго не стал. Пошёл в магазин и первым делом приобрёл втулки - под замену. Задняя втулка одинакова для большинства стартеров VW Passat B3, а вот про переднюю лучше знать точные размеры. На мой стартер идут втулки с размером: внутренним диаметром 11 мм., наружный диаметр 13.5 мм.

Почитав форум множество раз, увидел что процедуру снятия стартера описывают многие пользователи, поэтому решил не повторяться. А вот некоторые ньюансы связанные непосредственно с разборкой стартера и дальнейшей заменой некоторых деталей отражены в фото не так широко. Выкладываю немного фоток, ну и по ходу некоторые коментирую.

Начал отсоединять втягивающее, но увы даже с помощью ударной отвёртки стронуть винты не удалось (сорвались грани). Отсоеденил только с помощью сверла - высверлил шляпки

Дальше откручиваем и снимаем в задней части стартера крышку, которая закрывает заднюю втулку якоря. Под ней находятся стопорные шайбы, которые легко изымаются и после этого можно открутить стягивающие винты (длинные).

Я открутил торцевым ключём на 7. После этого снимаем заднюю крышку стартера, за которой находится щёточный узел. У меня стянулась легко.

Далее переходим к передней части. Отсоединяем переднюю крышку от корпуса стартера, вместе с планетарной передачей. Нужно действовать аккуратно, т.к. корпус планетарной передачи выполнен из пластмассы и выходит из стартера с натягом.

На фото передняя крышка уже отсоеденена, для дальнейшего удобства в снятии бендикса. Так как работал один, то сфотать сам процесс отсоединения бендикса не смог. В принципе сложностей возникнуть не должно. Я использовал отрезок трубы диаметром

13 - 15 мм и длиной 250 мм., одев его на вал по которому перемещается бендикс, упираем в стопорное кольцо и резким ударом молотка сбиваем обойму кольца.

Само кольцо поддеваем тонкими круглогубцами и выводим из проточки на валу, стягивая его с вала. Всё бендикс свободен. Осматриваем его, промываем, очищаем от грязи внутри. Как писалось где-то на форуме vwts окунаем бендикс в моторное масло (я использовал 10W40), даём излишкам стечь. Он готов к установке

Следующий этап - планетарная передача. Сама планетарка фиксируется в корпусе при помощи стопора в проточке на валу. Стопор извлекается с небольшим натягом при помощи шлицевой отвёртки и тонких плоскогубцев. Под стопором стоит ещё шайба. Нужно внимательно осмотреть корпус на наличие трещин и расколов, т.к. я писал выше что он из пластмассы(в первый раз когда я перебирал стартер, у меня корпус планетарки высыпался изнутри на 5 частей ).

Со стороны шестерён, планетарку закрывает металлическая пластина, котрая фиксируется на пластмассовом корпусе с помощью защёлок (три точки фиксации). Промыв шестерни планетарки, немного смазываем их (я применил смазку ESSO NLGI 2/ DIN 51825 - K2K - 30) и собираем всё в обратной последовательности. Да и ещё в самом валу (со стороны шестерён) стоит втулка в которую входит якорь. По хорошему её лучше бы менять, т.к. она имеет износ, как и сам корпус планетарки (стоит всего от 100 до 200 руб). При сборке внутрь втулки капнул моторного масла.

На следующем фото планетарка в сборе установлена на корпусе стартера.

Вид изнутри (якорь извлечён - вынимается легко). В корпусе всё отмываем, сушим и приступаем к монтажу

Дальше переходим к якорю. Чистим, аккуратно протираем и осматриваем. В моём случае ничего криминального не обнаружено. Чуток шлифанул контактную поверхность якоря и он готов. Естественно после шлифовки - протёр спиртом.

Далее щётки. У меня они требовали замены, изношенная часть составила 6 мм. В принципе их можно подобрать хоть от ТАЗа и перепаять. Я решил купить в магазе полностью щёточный узел, чем увеличил стоимость ремонта на 600руб. (сейчас думаю, что лучше бы перепаять).

Далее устанавливаем якорь внутрь до фиксации в планетарке(вставляем осторожно ,т.к. магниты внутри засасывают якорь как вакуум - держите его крепко)

Теперь очередь щёток. Аккуратно натягиваем их на якорь, следя за тем что-бы совместить пазы на щёточном узле с фиксаторами в корпусе стартера (показаны стрелкой - их всего два)

Задняя крышка стартера. Меняем в ней втулку. Я разогрел в духовом шкафу и с помощью оправки молотком выбил втулку. Перед этим предварительно, новую втулку опустил на 20 мин. в моторное масло, затем в морозильную камеру и после этого на место старой втулки. Если будете устанавливать медно-графитовые втулки, запресовывайте очень внимательно и только с помощью оправки - уж очень они хрупкие.

Потом одеваем крышку на стартер, следя за тем чтобы совпали отверстия на крышке и щёточном узле.

Теперь смотрим отверстия под длинные винты, они должны совпасть с пазами между магнитов внутри стартера. Если так то всё гуд. Одеваем стопорные кольца на якорь.

Набиваем смазку в эту крышечку

и ставим её на место, зафиксировав её двумя винтами(они кстати, так же фиксируют и щёточный узел).
Теперь переходим к передней части. Устанавливаем втягивающее реле с новыми болтами( я свои высверливал)

Ставим переднюю крышку вместе с втягивающим реле на место (в верхней части корпуса стартера есть установочный паз под резиновый демпфер, так что перепутать не должны).

Теперь длинными винтами, сзади (в задней крышке) стягиваем стартер и проверяем лёгкость вращения якоря. Он должен вращаться с ощутимым усилием, но не заклинивая. Одеваем Бендикс на чистый вал (где-то здесь уже писали, что смазывать его не желатально)

Да чуть не забыл про стопорное кольцо спереди.

Одеваем сначала обойму кольца, затем само кольцо на вал. Сверху упираем оправку (из обрезка трубы - смотрим в начале поста) и резким ударом молотка ставим кольцо в паз. Дальше пришлось поизголяться прежде, чем одел обойму на кольцо.

После нескольких неудачных попыток одеть обойму с помощью отвёртки и тонкогубцев, пришёл к такому варианту: одел на вал стяжной хомут и как опрвкой для поршневых колец сжал стопорное кольцо, а затем обоймой сдвинул хомут и кольцо осталось зафиксированным внутри обоймы.

Всё стартер готов к установке на место.

Ну и ещё о втулке (передняя). Для замены мне понадобился метчик 12/1.5 - но нужно подобрать с плавным заходом. Вкручиваем метчик в картер коробки до упора, тем самым проходя через тело втулки метчик выдавливает её наружу. затем для запресовки лучше воспользоваться оправкой (советую заранее обратится к токарю - оправочка не требует высокой квалификации), я наживлял снизу и лёгкими ударами с небольшим натягом поставил. Вот как-то так

Буду рад если моя информация кому-нибудь поможет

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

На следующем фото планетарка в сборе установлена на корпусе стартера.

Потом одеваем крышку на стартер, следя за тем чтобы совпали отверстия на крышке и щёточном узле.

Набиваем смазку в эту крышечку

Да чуть не забыл про стопорное кольцо спереди.

Всё стартер готов к установке на место.

Буду рад если моя информация кому-нибудь поможет

Ремонт стартера – дело хлопотное, но, проведя его своими руками, можно сэкономить семейный бюджет. Во время эксплуатации стартер постоянно испытывает большие нагрузки, и подвергается воздействию пыли, влаги, грязи и масла, что способствует быстрому разрушению изоляции электродвигателя и поломкам механизма привода.

Мы уже писали о некоторых признаках неисправности стартера и о проверке и ремонте втягивающего реле. Еще одной неисправностью, которая ведет к ремонту стартера, является пробуксовка обгонной муфты свободного хода – бендикса, возникающая в результате загрязнения пазов и роликов. В этом случае при включении стартера слышится шум вращающегося якоря, а коленчатый вал стоит на месте (это хорошо показано в видео-инструкции по ремонту стартера внизу страницы). Без ремонта здесь не обойтись.

Проверка бендикса и его ремонт без разборки стартера

Проверить бендикс можно непосредственно на автомобиле, не снимая весь агрегат. Для этого нужно:

Включить передачу;
Выжать педаль тормоза;
Запустить стартер.

Если при этом вы услышите звук вращения якоря, значит бендикс пробуксовывает и нуждается в ремонте или замене на новый.

Для начала можно попробовать провести небольшой ремонт и удалить загрязнения бендикса без разборки стартера. Для этого:

снимите стартер с автомобиля (видео-инструкция в конце статьи);
погрузите его целиком в емкость с бензином и оставьте там на несколько часов;
не вынимая стартер из ёмкости, несколько раз прокрутите шестерню муфты для лучшей промывки пазов;
выньте и просушите стартер.

Если в результате такого "не хитрого" ремонта неисправность не устранится, придется снимать и разбирать обгонную муфту.

Разборка-сборка бендикса при ремонте стартера

Ремонт стартера с разборкой бендикса выполняется в следующем порядке:

Перед разборкой бендикса, прежде всего, его необходимо снять с якоря (смотрите на видео ниже).
Затем очень аккуратно развальцуйте загнутый край кожуха и снимите его с наружной обоймы.
После этого снимите пружины и растяните их так, чтобы в свободном состоянии они увеличились примерно на 10 мм.
Далее необходимо промыть в бензине все детали бендикса, пазы наружной обоймы и зачистить забоины и заусенцы на рабочих поверхностях.
Не забудьте перед сборкой смазать моторным маслом все элементы конструкции.

Если вы правильно завальцуете края кожуха, то такой ремонт стартера продлит жизнь бендиксу еще на несколько лет.

На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.

Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.

В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)

Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)

Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:

Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:

После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):

Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:

При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.

Читайте также: