Ремонт стартера батэ 425 3708
Стартер работал, претензий у меня к нему не было, собственно как и к карбюратору, а тот оказался полностью расстроенный + заросший грязью, а стартер так и не видно вообще. Ну ладно, уж если генератор и карбюратор в чувство привёл, то и стартер во время простоя можно обслужить…
Снять стартер – да фигня, пара болтов и пара проводов. Нижний болт у меня оказался выкрученным – тем мне проще. Сделав всё за 5 минут я упёрся в тепловой экран, и как не крутил я стартер, ни вверх ни в сторону генератора он не выходит. Что же, надо снимать экран. Верхние гайки без проблем, а вот нижний болт – это пипец! Он тупо уперся в приёмную трубу после пары оборотов и встал наглухо! Надо ослаблять приёмную трубу, от коллектора то отсоединил, а мало этого, надо ещё кронштейн на днище ослабить, а машина то на пеньках, мне бы на яму… Короче плюнул, вывернул болт до конца по четверти оборота, потом выбил его монтировкой. Потом, ещё посношавшись несколько минут, всё же достал экран, а после него уже и стартер вывел в сторону генератора, как хорошо, что он сейчас снят! Короче секс получил великолепный, собирать всё это дело буду только на яме и с полностью отпущенной приёмной трубой.
Ну да ладно, стартер снял, как оказалось у меня стоит БАТЭ 425.3708, здоровенный собака!
С разборкой проблем не возникло. Грязища из него сыпалась только в путь. Стартер 2007 года.
В передней крышке сразу же нарисовалась неисправность – втулка сносилась, лопнула и досталась прям от руки. Вот вам и всё нормально со стартером.
На якоре сильного износа нет, да его вообще почти нет.
А вот щётки износились, и причём достаточно сильно.
Так же все уплотнительные кольца задубели и все полопались.
И как оказалось, щётки на этом стартере просто так не поменять. Надо отрезать и паять. И продаются они в отделе ГАЗ, УАЗ, а информацию по ним я нашёл в этой записи и ещё тут. Но с автором я немного не согласен, он поставил себе щётки ЩСК6 высотой 14 мм, а у меня поношенные щётки некоторые только на 1 мм меньше, и я решил купить ЩСК7 высотой 16,5 мм. Хотя щёточный узел возможно менялся, а вот щётки на обмотках родные. В итоге купленные щётки были успешно перепаяны.
Уж если в стартер залез, то втягивающее я не мог обойти стороной, тут оно разборное. Открутил 2 болта, отпаял 2 провода и моему взору открылась такая картина.
Износ контактной пластины приличный, её прям выдолбило в месте контакта где то на 1/3, сами контактные болты (пятаки) целые. Всё зачистил, а пластину просто перевернул. + новое уплотнительное кольцо и кольца на болты.
Во время сборки заменил втулку в передней крышке, подошла из какого-то набора втулок для генератора под ЗМЗ-406, только в длину пришлось подточить на 1 мм. Так же заменил внутреннее уплотнительное кольцо и уплотнительное кольцо втягивающего. Потом сделал новую прокладку на крышку оси.
И окончательно всё дособрал. Справа можно увидеть то, что пошло под замену, а точнее: щётки, уплотнительное кольцо корпуса, пара уплотнительных колец втягивающего, колечки на болты втягивающего, втулка передней крышки и прокладка. Невостребованными остались пара втулок из набора и одно лишнее кольцо купил.
Перед установкой надо всё проверить, а помогло мне в этом это видео.
Всё доступно даже полному профану в автоэлектрике. Все проверки стартер прошёл на ура — крутит как зверь и втягивающее с бендиксом великолепно работают, посмотрим как всё это будет на машине.
Затраты:
Кольцо резиновое 090-096-36, 2 шт. – 41 руб.;
Кольцо резиновое 051-56-30, 2 шт. – 34 руб;
Втулки стартера (к-т) БАТЭ ЗМЗ-406 – 52 руб.;
Щётка стартера (8,8х19,2х16,5 мм) ЩСК7, 4 шт. – 116 руб.
Группа 3708. Стартеры. Как и генераторы, эти приборы относятся к наиболее дорогостоящим узлам электрооборудования. Для легковых автомобилей их у нас выпускают четыре завода. КЗАТЭ* (Самара), прежде делавший только тракторные стартеры, в 1970 году освоил выпуск лицензионного прибора СТ-221 для автомобилей ВАЗа. От самого массового тогда «волговского» СТ-113 он отличался примерно так же, как сами «Жигули» от «Волги». Безотказный, высокооборотный и технологичный, он имел только один недостаток — недолговечную трехроликовую обгонную муфту с алюминиевыми колодками, вместо обычной четырехроликовой со стальными. Сменивший его в 1986 году стартер 35.3708 оказался чуть похуже — торцевой коллектор здесь, в отличие от прежнего цилиндрического, начинает обгорать раньше. Причина — износ упорных шайб якоря, появление осевого люфта и, как следствие, слабое прижимание щеток к ламелям. Современный прибор КЗАТЭ для «Жигулей» — 35.3708–01 (мощность 1,3 кВт) наконец-то получил легкую алюминиевую крышку (на части выпуска сохранена чугунная), но приобрел еще один недостаток — неразборное тяговое реле. Цена этого прибора в магазинах 400–500 тыс. рублей, а минимальная — на рынке «Южный порт» (далее — Ю) — 320 тыс.
Более долговечны, при этом чуть дешевле (420–450 тыс., Ю — 300) болгарские стартеры, которые ВАЗ всегда покупал из-за нехватки самарских. В отличие от последних, болгарский является точной копией самого первого СТ-221 (только крышка у него теперь алюминиевая). Правда, его обгонная муфта плунжерной конструкции служит недолго, но, поскольку и она, и тяговое реле, и другие узлы в сборе взаимозаменяемы с самарскими, с этим можно смириться.
Пожалуй, лучшим на сегодняшний день «жигулевским» стартером является мощный (1,65 кВт) 4211.3708–02 производства АТЭ-3 (Ржев, Тверская обл.). Он сделан на базе «военного» уазовского стартера, о семействе которого будет сказано ниже. В продаже он встречается реже других и стоит 350–380 тыс. (Ю — 275).
Для переднеприводных «самар» основной прибор — 29.3708–01 (КЗАТЭ). В отличие от прочих, у него левое направление вращения и только одна опора якоря (вторая — в картере сцепления). Цена в магазинах — 400–500 тыс. (Ю — 340). Точно такой же, болгарский стоит 380–450 тыс. (Ю — 300). Изредка в продаже можно встретить малогабаритный, но мощный (1,4 кВт) югославский стартер «Искра», цена которого доходит до 600 тыс. Такие же дорогие стартеры фирмы «Бош», как и югославские, неремонтопригодны и в случае отказа подлежат замене. Кроме того, шестерня привода одной из «бошевских» модификаций для «Самары» немного не совпадает по модулю с вазовским венчиком маховика (m=2,11666. питч 12), что со временем вызывает односторонний износ зубьев. И наконец, самые распространенные в торговле и известные своей недолговечностью стартеры для автомобилей ВАЗ производства БАТЭ (Борисов, Минская обл.). Этот завод всегда делал вполне добротные агрегаты для «волг» и грузовиков, но в начале 90-х годов значительно расширил ассортимент своей продукции и наводнил рынок дешевыми стартерами для всех марок отечественных автомобилей (кроме «Таврии»), увы, не лучшего качества.
Большинство приборов БАТЭ имеет традиционную конструкцию, кроме двух: 425.3708 (для VAZ 2101. 2107) и 426.3708 (для VAZ 2108, 2109). Обе модификации отличаются друг от друга, в основном, крышками и направлением вращения, но по сути представляют один и тот же 1,3-киловаттный, предельно упрощенный агрегат — эдакий «эрзац-стартер». Главная «изюминка» конструкции — отсутствие обязательной для других моделей оси вильчатого рычага, который здесь просто качается на пластмассовом упоре. При износе последнего рычаг становится «плавающим», смещается вверх (см. рис. «Стартер
БАТЭ"), и его нижнее плечо укорачивается, а верхнее удлиняется. Поэтому контакты тягового реле замыкаются уже чуть раньше, чем шестерня войдет в зацепление с венцом маховика. В большинстве случаев зацепления так и не происходит, и после многократных попыток пустить двигатель якорь, раскручиваясь до предельных оборотов, перегревается и идет вразнос. При удачных попытках, когда шестерня, быстро вращаемая тяжелым якорем, "влетает" в зацепление с венцом маховика, на валу возникает значительная боковая сила, разбивающая опорную втулку в картере сцепления на "Самаре". А на "Жигулях" иногда даже отламывается "клюв" крышки. Впрочем, низкое качество стартеров БАТЭ частично компенсируется их невысокой ценой — 310–330 тыс. (Ю — 225).
Большая группа унифицированных по креплению и приводу стартеров включает приборы для автомобилей «Волга», УАЗ, грузовиков ГАЗ и «Москвич». Все они имеют шестерню привода с девятью зубьями и модулем 2,5. Стандартны также и диаметр посадочного пояска крышки — 82 мм, и расстояние между центрами крепежных отверстий — 105 мм. Но у стартеров, предназначенных для «Москвича», прилив крышки под тяговое реле расположен под углом 90° к прямой, соединяющей крепежные отверстия. (У остальных приборов этой группы — под углом 45°.) Таким образом, поставить на «Москвич» стартер от «Волги», УАЗа или ГАЗ-53 теоретически можно, но верхняя крепежная гайка станет почти недоступна. Обратная замена также возможна, но, например, на «Волге» тяговое реле «москвичовского» стартера окажется в нежелательной близости от лонжерона кузова, а на «Газели» об него будет тереться шланг сцепления.
Существует три поколения стартеров этой группы. К первому относится СТ-117А (завода АТЭ-3), который пока еще можно встретить в продаже. Созданный на базе древнего СТ-113 (от ГАЗ-21), он тем не менее еще четыре года назад ставился на ижевские «москвичи». Единственный его плюс — легкоразборное тяговое реле, зачистить силовые контакты которого можно прямо на машине.
Второе поколение — стартеры большого семейства СТ-230, освоенного на БАТЭ в начале 70-х годов. Это полуторакиловаттные, низкоскоростные и достаточно надежные агрегаты, имеющие довольно большой габарит и массу около 10 кг. В семействе есть даже модификации для грузовиков ЗИЛ (СТ-230И и др.) с более крупной шестерней привода с модулем 3. Для «Волги» и «Газели» БАТЭ до сих пор выпускает СТ-230Б4. В магазинах он стоит 350–380 тыс., а в Ю — 260.
Производство стартеров третьего поколения было освоено в 1988 году на АТЭ-3, а затем и на БАТЭ. Семейство «42» включает три высокоскоростных агрегата мощностью по 1,65 кВт и массой по 7 кг. В Борисове стартеры выпускают в обычном исполнении, а на АТЭ-3 — в «военном», с жаростойким коллектором якоря. Армейский заказчик автомобилей УАЗ требует исключительной живучести стартера при длительной работе, например, для того, чтобы машина с заглохшим мотором могла завершить переправу вброд «на стартере». Соответственно и цены ржевских приборов выше, чем белорусских. 4211.3708–01 (для УАЗа, «Волги», «Газели», ГАЗа) — до 400 тыс. (Ю — 235). Отличающийся от него только крышкой 4211.3708 (для «Москвича») — 350–375 тыс. (Ю — 215). О третьей модификации, для «Жигулей» было сказано выше.
Стартеры БАТЭ: 42.3708 (УАЗ, «Волга» и др.) стоят 320–350 тыс. (Ю — 225), 421.3708–01 («Москвич») — 300–340 тыс. (Ю — 200).
И наконец, о стартерах производства ЭМЗ (Херсон). Для них не характерно низкое качество изготовления, как для большинства иных приборов электрооборудования с Украины. Например, стартер СТ-368 никогда особо не докучал владельцам «запорожцев». Правда, на «Таврии» и «Оке» первых выпусков частенько наблюдалось самопроизвольное включение херсонских стартеров на ходу и, как следствие, разрушение якоря от центробежной силы. Сейчас качество стабилизировалось и претензий к изделиям ЭМЗ почти нет.
Стартер 39.3708 для «Оки» по конструкции аналогичен «восьмерочному» (левое вращение, одноопорный якорь), только чуть поменьше. На рынках он почти не встречается, зато всегда есть в магазинах запчастей к «Оке» по цене около 400 тыс. (Впрочем, вездесущий БАТЭ успел и тут — его вариант стартера для «Оки» стоит 350.)
Стартер 26.3708 для «Таврии» (его делают только на ЭМЗ) имеет традиционную конструкцию. Опровергая представления о дешевизне украинских товаров, он стоит в магазинах до 425 тыс. рублей, в Ю — 380, а минимальная цена на рынке у техцентра «Ясенево» — 320 тыс. Там же за 400 тыс. можно купить ставший уже раритетом СТ-368 для «Запорожца» и ЛуАЗа.
* Здесь и далее приведены прежние, традиционные названия заводов.
Стартеры для «Жигулей»:
а — 35.3708–01 (КЗАТЭ); б — 4211.3708–02 (АТЭ-3).
Знак, свидетельствующий о сертификации в Госстандарте России (не путать с эмблемой завода-изготовителя!).
Эмблемы заводов (слева направо): КЗАТЭ; АТЭ-3; БАТЭ; ЭМЗ.
Стартеры для «Самары»: а — 29.3708–01 (КЗАТЭ); б — 426.3708 (БАТЭ).
Стартеры для «Волги» и УАЗа: а — СТ230Б4
(БАТЭ); б — 42.3708 (БАТЭ).
Стартер БАТЭ для автомобилей ВАЗ (стрелкой показано смещение рычага вверх с изменением соотношения его плеч).
Этот элемент непосредственно влияет на запуск и работоспособность двигателя за счет приведения поршней в движение. Устройство получает заряд от АКБ. При включении зажигания оно проворачивает маховик, расположенный на коленвале двигателя. Появление неприятного запаха или специфических звуков говорят о необходимости проверить агрегат на исправность. Средний срок эксплуатации составляет 70 тыс. км пробега (как и у генератора).
Самостоятельный ремонт стартера
Точно определить неисправность “на глаз” сложно — признаки распространенные и могут свидетельствовать о других поломках (например, об отказе генератора). Факторы, говорящие о возможной проблеме, следующие:
- аккумулятор быстро разряжается;
- силовой агрегат не заводится (коленчатый вал при этом “крутит” медленнее нормального значения);
- якорь агрегата остается неподвижным после поворота ключа, сопровождаемого щелчком (дополнительный признак — АКБ разряжена);
- при запуске ДВС слышны посторонние звуки (скрип, скрежет и пр.);
- перегрев механизма.
Прежде чем начать ремонт стартера своими руками, потребуется провести диагностику. Как правило, “любителю” под силу определить отказ втягивающего реле и неисправность контакта — для выявления других поломок понадобится помощь профессионалов.
Перед ремонтом стартера рекомендуем найти подробную видеоинструкцию. Например, набрав в поисковике “замена щеток и втулок стартер ВАЗ-2106”. Так удастся избежать ошибок в процессе работы. Этап, на котором определяется реальная причина проблемы, пропускать нельзя — он задает дальнейший алгоритм действий. Заранее запаситесь инструментами и ремкомплектом. Для корректной разборки агрегата предварительно изучите сервисную книжку к вашему автомобилю.
С чего начинается ремонт стартера своими руками (последовательность действий и пр.)
Вначале проверяют исправность втягивающего реле. Напряжение подается на “+” обмотки, в результате чего раздается щелчок, если деталь исправна (в процессе бендикс перемещается). Если при этом подключенный омметр определяет замыкание контактов, необходимо заменить запчасть. Иногда требуется замена щеток. Чтобы до них добраться, разберите заднюю крышку устройства. Искомые детали располагаются сзади моторчика. Поломка даже одной щетки приводит к отказу всего агрегата. Для замены нужно убрать клеммы и демонтировать пружинки.
Ремонт ручного стартера своими руками
Вот операции, которые можно сделать самому:
- заменить щетки;
- почистить рабочую зону коллектора от грязи и ржавчины “наждачкой”;
- смазать вал якоря и планетарный редуктор;
- убрать продукты износа со всех частей узла.
Проводить ремонт стартера самому, если не уверены в своих навыках и силах, затруднительно. В этом случае лучше заменить узел целиком или обратиться за помощью в автосервис.
Публикую фотографии поэтапной сборки стартера 425.3708, а то вдруг кто то мучается. За не очень грамотную терминологию извините.
Удачи на дороге.
Лада 2107 2004, 74 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада 2107, 2008
Лада 2107, 2012
Лада 2107, 2011
Лада 2107, 2003
Комментарии 17
Кстати, может кому-то пригодится (см. прикрепленное фото), долго искал на этот стартер втягивающее реле. На фото на коробке от ВК есть номера
Друг, подскажи пож., у тебя в собранном виде бендикс свободно ходит вперед-назад? То есть, если стартер дёрнуть вперёд бендикс у меня выходит по инерции. Такого ведь не должно быть?
Если "тащить" бендикс наружу, он вилкой толкает шток (цилиндр внутри втягивающего реле) в сторону контактов. Шток при этом сжимает пружинку. Так что, от руки бендикс ходит, но не совсем легко (нужно сжать пружинку).
у меня сдвоенные щётки не могу найти такие
Автор а ты втягивающее новое поставил?
Так куда резиновую фишку с четвёртого снимка?
Dima-sopromat
Так куда резиновую фишку с четвёртого снимка?
Прошло три года с момента вопроса, но все же… :)
Она вставляется выступом вниз между корпусом стартера и кожухом ("головой", которая закрывает бендикс) в момент соединения этих частей. Выступом вниз (внутрь стартера) так, что сверху видна "ребристая" поверхность. Этакая "заглушка" перед установкой втягивающего реле (см. прикрепленное фото)
привет! объясни, как ты освободил вилку бендикса! у меня этот же злоебучий батэ и вилку не могу достать.
ахаха, могу тоже самое сказать, дрочусь уже второй день с этой вилкой
Я тот стартер решил не побеждать, купил рэдукторнэй.
а я вот сегодня ебъ*ся весь день с этим с белорусским.
Я тот стартер решил не побеждать, купил рэдукторнэй.
Не зря говорят, что те, кто читал камасутру, знают о сексе все, а те, у кого есть Жигуль, знают о сексе все и еще немножко
1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провода от двух клемм тягового реле стартера.
3. Отверните две гайки верхнего и нижнего креплений и снимите стартер.
4. Очистите стартер от грязи. Выверните два винта 1 и снимите крышку 2. Отверните гайку 4 и отсоедините шину 3 от клеммы тягового реле.
5. Снимите стопорное кольцо 1. Отверните две гайки 2 крепления и снимите крышку 3 со стороны коллектора.
6. Выверните два винта 1 крепления и снимите тяговое реле 2. Якорь должен остаться на рычаге привода.
7. Выньте с помощью отвертки резиновый уплотнитель 1 рычага. Снимите якорь 2 тягового реле, нажав на якорь вниз, и отсоедините от рычага.
8. Снимите статор 1 со щеткодержателем 2. Для того чтобы отсоединить щеткодержатель от статора, необходимо отжать концы пружин 3 и вынуть две изолированные щетки 4 из держателей (эти щетки остаются на выводах обмотки статора).
9. Выверните ось рычага, предварительно отвернув контргайку с другой стороны.
10. Снимите крышку 1 со стороны привода и выньте рычаг 2.
11. Сбейте через оправку упорное кольцо 1 по направлению стрелки и снимите стопорное кольцо, установленное под упорным кольцом. Снимите с вала якоря привод 2 стартера в сборе.
Видео про "Снятие и разборка стартера 42.3708" для УАЗ 31519
Ремонт стартера(Белорусского) ГАЗель,Соболь,УАЗ.Читайте также: