Ремонт обгонной муфты стартера ямаха
Началось все как всегда с пробуксовки в режиме старта. Были подозрения на неё но в середине сезона вставать на ремонт не особо было и охото. Пробуксовки при запуске увеличивались и в один прекрасный момент ночью в одну рожу на заправке пришлось запускаться с толкача )).
Разобрав бочину мотора и сняв маховик с обгонкой выяснилось несколько нюансов, первый- квадратные ролики обгонной муфты второй-сама обгонная муфта лопнувшая по каналу направляющего плунжера.
Обойма муфты. Немного подумав было решено варить так как покупать новую совсем не бюджетно. Зажав струпциной муфту дабы компенсировать зазор после разлома была произведена разделка вершины для сварки полуавтоматом. После наложенного сварочного шва струпцина была сняли и я приступил к разделке трещены по плоскостям. Разделав и проварив плоскости я отправился к товарищу дабы продолжить реанимацию данной детали дальше.
Ролики. Жаба душила покупать сие чудо в Японии либо в Америке так как ценнек каждого ролика от 300р. и доставка от 1220р. Итог таков были преобретены ролики 15х15мм в магазине по продаже подшипников. Была сделана цанга для зажима ролика в патроне токарного станка и при помощи ушм зажатой через приспособление в шпиндельной бабке были сошлифованы не нужные 3мм итог имеем ролики 15х12мм с ценой всего 25р за штуку )).
Бандаж. Взяв шайбу метала 110х20 сталь 45 был изготовлен бандаж колпачкового типа с посадкой под запресовку. Стенку под удержание роликов сделали 2мм в место 1мм так как позволило расстояние до плоскости венца стартера. Немного проточив ступицу муфты после сварки дабы убрать лишний метал приступили к запресовке пока бандаж был горячий только из под резца ну и преднатяг был заложен 0.07 при стенке 3мм. Маховик через штревель был выставлен и поджат центром после чего был расточен до наружного диаметра под нужный мне размер уже забондаженной ступици обгонной муфты.
Крепеж. После проделанной работы все было подогнано и просверлено. И тут встала проблема крепления так как родные болты полный хлам было решено перейти на монтаж м10. были взяты болты м10х16 10.9 с диаметром головки 15.2мм сдалана резьбовая цанга 12мм под фиксацию болта после чего была проточена головка болта до 14.0 дабы была центровка ступици головкой болта. После проделанной работы нужно было просверлить отверстия в самой ступице но так как метал подкален было взято победитовое сверло для бетона на 10мм и заправлено под сверление метала. Правда после каждого сверления приходилось поправлять заточку так как на выходе крошит режущую кромку сверла. Взяв сверло 8.5мм на сверлильном станке были высверлены резьбы м8 после чего была нарезана резьба.
p.s Выложил так как сам нужной информации толком не нашел и думается что многим будет интересно.
Профилактируем обгонную муфту стартера (если, например, моц страшно хрустит при запуске, ну или вообще не запускается). Хотя, даже если нормально запускаетсяа и не хрустит - всё равно поглядывать на обгонку время от времени необходимо:
Традиционно: подготавливаем рабочее место: чисто, сухо, не ветрено, не пыльно и светло. Из экзотических инструментов нам понадобится динамометрический ключ, позволяющий прикладывать момент до 140-150 Ньютонометров и, разумеется, съёмник с размахом плечей около 200 мм, и длиной лапки примерно столько же.
Вынимаем аккумулятор и ставим в сторону, потому что если его не вынуть - из него щас может потечь. Да и неполезно это – аккумы переворачивать. Если завалить моц и не вынуть аккума, то через некоторое время можно будет наблюдать, как из вентиляционно-дренажной трубочки (которая от носика аккумулятора, со стороны минусовой клеммы) начнут появляться всякие едкие сернистые выделения, в образе соплей и пара. Короче, аккум на боку закипает. Реакция однако. Это ещё хорошо если трубочка к аккуму подсоединена. Если нет - то всё электроговно польётся под седло.
Тщательно проверяем, плотно ли закрыты крышки бензобака и бачка с охлаждающей жидкостью. Были случаи, когда моц клали с незакрытой, или неплотно закрытой крышкой бака. Вытекание топлива под лежащий моц, искра.
Помолясь, заваливаем моц на правую бочину (дабы не омывать ноги маслом). Лучше будет если под правый борт подложить пару старых автопокрышек, одну в район водительской подножки, а вторую под законцовку правого глушака. Руль ставьте прямо
– законцовка руля пусть тоже будет точкой опоры (только зеркала отогните внутрь, чтобы не покоцать). У меня покрышек не было, так что под глушак клал чей-то тапок.
А поскольку на месте водительских подножек у меня стоят пассажирские (не способные сгибаться. Кстати, своего рода дополнительные слайдеры ;) – то и точек касания у меня получилось четыре – руль, подножка, дуга, глушак.
Валить так: заходим справа, вплотную к моцу, упираемся в него бедром-коленом и начинаем его класть себе на ногу. Те, у кого ещё нет дуг, на этом этапе наконец поймут, как это замечательно - иметь дуги.
Снимаем лапку КПП (на кронштейне о двух винтах).
Вскрываем крышку КПП. Спешить не надо, а то порвёте прокладку, которая под ней. Крышку снимаем для того, чтобы освободить провода идущие из под крышки генератора, и впоследствии беспрепятственно её; (крышку генератора) отодвинуть, чтоб не мешалась. Снятую крышку КПП откладываем в сторонку, нутром вверх, чтобы говно не налипало.
Вскрываем крышку генератора. После того, как отвернуты и сняты болты – крышечку хорошо бы несильно чем-нибудь обстучать, дабы стронуть с места. И неторопясь (а то порвёте прокладку) снимайте. Изнутри к крышке прикручен статор генератора с медной обмоткой и стальным сердечником. Поэтому, после того, как крышка начнёт поддаваться – появится противодействие, как будто крышку мягко держат изнутри, как на резинке. Это ротор (магнит по сути) не хочет отпускать статор.
Скоро отпустит. Мягко, но настойчиво тянем на себя, пока не снимется. Всё плавно. Дёргать со всей дури не надо – повредите провода, которые пропущены справа из под крышки через резиновые уплотнительные муфты (три белых от статора, и два чёрный- оранжевый от датчика Холла). Провода обычно в чёрной оплётке, поэтому их цветов не видно – это я чисто так, для полноты картины. Поскольку крышечку КПП мы предварительно уже сняли – провода достаточно освобождены, чтобы крышку генератора аккуратно перевернуть и положить на двигатель или ещё куда-нибудь, сколько провод позволит. Всё - крышка нам боле мешать не будет.
Любуемся открывшимися видами
Слева - шестерня на валу стартера, и понижающие шестерни. Оси этих шестерней свободно плавают в масле в посадочных гнёздах, так что при вскрытии крышки, некоторые шестерёнки вместе с осями могут остаться как в моторе, так и в снятой крышке. Запомните как они стоят, и если они остались в снятой крышке – всуньте их обратно в мотор.
Отвинчиваем центральную гайку, крепящую ротор. Для этого берём ключ на 31- 32, и головку на 19. Ключом хватаемся за шестигранник на шейке ротора. Если ключ достаточно длинный – можно его упереть в левую дугу чтобы не вертелся (зелёным обвёл). А головкой на 19 откручиваем саму центральную гайку (по красной стрелке). До конца откручивать не надо – просто стронуть и отвинтить на два-три оборота.
Берёмся за съёмник. Упираем его в шляпку этого самого, слегка выкрученного, центрального винта (в нём по центру углубление есть, как раз для этих целей), и хватаем лапками ротор под бока.
! ВНИМАНИЕ ! В некоторых мануалах написано, что центральный винт надо выкрутить полностью, и упирать съёмник надо якобы непосредственно в дырку из под центрального винта (т.е. в сам коленвал). Этого делать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ . Коленвал, несмотря на свою кажущуюся могучесть, сделан из довольно мягкого металла, и съёмник его просто разорвёт. У меня именно так в первый раз и получилось, хорошо вовремя заметил.
После того, как стали крутить съёмник – можно и нужно попутно легонько обстучать ротор чем нить твёрдым и тяжёлым. Продолжая неспешно крутить, следите за равномерностью натяга лапок и глубиной захвата. Обычно, если всё сделать правильно, победный “БЗДЫНЬ!” раздастся уже на третьем-четвёртом обороте. В момент “БЗДЫНЯ!” ротор с коленвала соскакивает, но не улетает вам в лоб, вместе со съёмником, а просто ударяется о предусмотрительно невыкрученный винт, покорно оставаясь висеть на месте.
Если “БЗДЫНЯ!” всё ещё нет – спокойно братья и не сцать! Ослабьте съёмник, слегка поверните его относительно ротора и схватитесь за другое место. И снова крутите и обстукивайте. Только не вздумайте ротор греть! Нагревание убьёт в нём магнитики- редкозёмы, которые подают сигнал на датчик Холла – а это значит новый ротор (долго и очень дорого).
Повторяю: главное тут - не спешить и не волноваццо. Но все почему-то спешат и волнуются. Хотя на самом деле эту процедуру сложней описать, чем проделать. Силы тут никакой не нужно – только внимание и аккуратность.
После того, как наконец услышите “БЗДЫНЬ!” (не сомневайтесь – услышите. “БЗДЫНЬ!” неизбежен ;-) – можно скидывать съёмник и откручивать центральный винт. Снимаем винт и толстую шайбу на него надетую. Удивляемся тому, что винт то оказывается пустотелый и внутри него какая-то гнутая проволочка – так вот её проёпывать не надо. Она полезная. Она взбивает масло, которое внутри коленвала циркулирует.
Дополнение от Suncheezzze:
Чтобы не иметь лишнего геморроя с выуживанием разбежавшихся по всему картеру роликов-втулок-пружинок и обломков болтов (последние, если имеются, а у меня например их аж два было, вывалятся в картер неминуемо, вне зависимости от аккуратности снятия ротора), снимать ротор лучше вместе с венцом привода стартера.
Итак: Обгонная муфта стартера. Крепится к ротору генератора тремя болтами под внутренний шестигранник, которые имеют свойство неизбежно откручиваться, хоть ты тресни. В результате их откручивания, обгонка начинает по всякому вихляться и убивать сама себя, разбивая в клочья жестяной кожух, который на неё с одной стороны надет и обжат. После этого моц начинает страшно, аж до усёру, тарахтеть при запуске. Если ситуацию игнорировать – происходит следующее: либо части обгонки раскидывает по двиглу, либо повреждает главную стартовую шестерню (которая на коленвал одета), либо куски жести будут летать по картеру, пока чего-нибудь не заклинят, причем во всех случаях всё это летающее по мотору говно будет служить источником металлической стружки. Короче, при разносе обгонки вы в любом случае перестаёте кататься на моце, и моц начинает кататься на вас (в смысле, запуск возможен будет только с толкача, и то лишь если куски обгонки не заклинили двигатель).
Задача: открутить эти три крепёжных болта и осмотреть их на предмет целостности резьбы. Скорей всего они уже будут выкручены и резьба будет убита. Нах выбрасывайте болты в помойку и ищите другие, покрепче. Так было у меня, несмотря на то, что в прошлый раз я затягивал болты с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ моментом, болты использовал мягкие, деформирующиеся при затяжке, и сажал их на красный локтайт. В итоге: спустя 3200 миль все три болта почти полностью самовыкрутились, и обгонка болталась на них, убивая сама себя при каждом запуске (дефекты обгонки в п.19).
А когда то они были вот такими (я их только ножовкой тогда укоротил, а побило их уже внутри двигла).
Аккуратно снять саму обгонку. При этом ролики, стаканчики и пружинки из неё почти наверняка выпадут. Поэтому надо сделать так чтобы они не потерялись. Короче подставьте руку.
Под обгонкой, по центру ротора, обнаружится промасленное тонкое плоское стальное кольцо-шайба. Может прилипнуть к чему угодно и куда-нить про..баццо. Жизненно важная деталь – про..бывать нельзя ! Пусть лежит как лежит.
Неспеша осмотреть обгонку с двух сторон, на предмет повреждений. Не погнут ли жестяной кожух, нет ли надрывов металла. Если уже серьёзно начало рвать – лучше замените. Если надрывов нет, но жестяной кожух слегка замят и (или) прокручиваца вокруг обгонки – это несмертельно, хотя тоже хорошего мало. Вот как у меня
Но если заметил вовремя и отреагировал - ездить можно без ограничений. А вот что бывает, если вовремя не спрофилактируешь:
Ну, налюбовались? Собираем обратно. В торцах каждого из трёх углублений внутреннего диаметра обгонной муфты, есть отверстие. В них вставляем пружинки, одеваем на них стаканчики, утапливаем всё это дело в дырку и подпираем роликом.
Даже по картинке понятно, что конструкция сия - весьма непрочна и норовит рассыпаться. Поэтому не трясите и не размахивайте ей.
Теперь аккуратно переворачиваем обгонку жестью вверх, а роликами вниз и кладём её на ротор. Сложно конечно, но надо исхитриться сделать так, чтобы пружинки, стаканчики и роторы своих мест при переворачивании не покинули. Можно подсунуть под обгонку лист бумаги, вместе с ним аккуратно поместить обгонку на ротор, а бумагу потом тихо вытащить. Если что-нибудь всё же выпадет – не беда, ещё не поздно поставить это на место. Главное - не суетиться.
Упомянутая в п.18 стальная шайба по прежнему должна быть в центре всего (убедитесь). Прокручиваем лежащую на роторе обгонку, совмещая её крепёжные дырки с дырками в роторе.
Берём новые винты, взамен погрызенных. Я взял такие
Главное, чтоб они были аналогичны старым по длине. Берём локтайт или любой другой фиксатор резьбовых соединений, и мажем резьбу винтов. Закручиваем. Закручивать нужно как можно туже. Обгонка и ротор в масле, удержать их трудно – но уж напрягите фантазию, как их во время затяжки винтов удержать, не проипав при этом ролики и пружинки. Затяните эти три винта насколько это возможно – ибо В ЭТОМ ТО И ЕСТЬ СМЫСЛ ВСЕЙ НАШЕЙ ЭПОПЕИ. Я, например, помимо локтайта, проложил ещё и гроверами (контрящая пружинная шайба) - но это уж на мой страх и риск. Там много масла, и поэтому неясно – помогут ли гровера удержать винты от откручивания. Посмотрим.
После затяжки, подымаем ротор с обгонкой над собой, и не переворачивая, проверяем визуально – не выпирают ли концы винтов за пределы ротора.
Если вылезают более чем на 1-2 миллиметра – лучше взять винты покороче или проложить их шайбами. Дело в том, что сильно торчащий из вращающегося ротора кончик винта может повредить обмотку генератора, что само по себе малоприятно, да и денег стоит.
Последний раз убедившись, что ролики, стаканчики и пружинки находятся в обгонке на своих местах – неспеша надеваем ротор на коленвал, так чтобы проточка в канале ротора совпала с выступом на коленвале. Когда одели до половины – ротор во чтото упрётся. Это как раз ролики обгонки то и не дают его до конца посадить на место. Поэтому – несильно надавите на ротор и начинайте его быстро туда-сюда вокруг оси покручивать на несколько миллиметров, типа как ёрзать. Сквозь дырки в роторе можно будет увидеть как ролики начнут понемногу сдвигаться в стороны, утапливая пружинки (как раз на этом их свойстве и основан принцип действия обгонной муфты), и через пару секунд ёрзанья ротор окончательно сядет на место.
Берите кривую проволочку маслобойку (см. п.13), вставляйте её в центральный винт, и вкручивайте всё это дело в коленвал до упора от руки. Вот как раз для его закручивания то динамометрический ключ и понадобился. Выставляем его на предел в 130 Ньютонов и затягиваем по часовой, покуда он щёлкать не начнёт. 130 Нм - это значение по мануалу, и в данном случае, пренебрегать им не советую – силы в колене немеряно, и если винт выкрутится на ходу…. Короче, я не знаю что будет, если винт выкрутится на ходу, но ни ..уя хорошего от этого не может быть в принципе. Короче – хоть усрись, но 130 Нм центральному болту обеспечь. Это кстати не так уж много (особенно если ключ большой и правильный ;)
Итак: аналогично п.9, ключом на 31-32 хватаемся за шестигранную часть шейки коленвала и упираем ключ в дугу с другой стороны, а головкой на 19 закручиваем центральный винт по часовой стрелке.
Перед закрыванием крышек, прям в обязательном порядке, как с утра пописять - проверяем наличие всего инструмента на своих местах и т.п.. Потому что если какая нибудь ма-а-а-ленькая насадочка из хром-вандиевой стали упала в картер, а вы вот не заметили, собрали, завелись и поехали - храни вас бог ;-)))
Поздравляю, мой Друг. Ты только что причастился к тайнам Обгонной Муфты и стал настоящим, полноценным Кувалдоводом (что просто немыслимо без мозгоипательства с обгонкой ;-)))
По собственному опыту, во избежание окончательного откручивания болтов и сопутствующих этому сюрпризов (см. п.15), повторять данную профилактическую процедуру надо каждые 2500-3000 миль (4000-5000 км.). Чаще - можно. Реже – сами пожалеете…
2. Замена дисков сцепления: тайна восьмого фрикциона
Вобщем после четвёртого прокачивания окончательно утвердился в мысли что пора менять диски сцепления. Искомое обнаружилось в подземном мотозаведении, известном всем как "мистермото", где и был сегодня приобретён комплект эпонских дисков VESRAH, за 3150 рублей (кстати, там есть ещё). Комплект представляет собой восемь штук несодержащих асбест двухсторонних фрикционных дисков, 7 из которых одинаковой ширины, и один - УЖЕ остальных.
Поскольку диски менял впервые в жизни - проявил недюжинный ум и мудрость, пошагово фоткая весь процесс (что уже очень пригодилось мне. и надеюсь пригодится ещё кому-нибудь. ).
Короче: после снятия крышки, и извлечения из глубин мотоциклета 7 старых фрикционов (friction plate), проложенных, как и положено, 6 железяками (clutch plate) - возник вопрос: а где же плять восьмой фрикцион ? В новом то комплекте - восемь ! А я походу где-то (кажется, на мотору) что-то подобное уже читывал, что дескать "в комплекты дисков сцепления всегда один лишний диск кладут, который якобы нах не нужен! Вот глупые японцы, ха-ха-ха. ". Консультирование с Верховным кувалдожрецом Советского Союза, пытливый ум исследователя тоже не очень удовлетворило и решил всёж таки разобраться до конца.
Мануал гласил, что сейчас (под седьмым фрикционом) должна быть седьмая железяка (clutch plate), а под ней какая то контровочная проволока (wire circlip), но глазами ничего такого не обнаруживалось. Только приглядевшись и полазив пальцем,
таки обнаружил, что под последним, седьмым фрикционным диском действительно лежит ещё одна, седьмая железяка (clutch plate - я её поначалу принял за дно корзины сцепления, в масле ж всё. ) , вытащить которую возможным не представлялось хоть ты тресни. И совсем уж прищурившись, с радостью обнаружил что она и впрямь по кругу контрицца тоооненькой стальной проволочкой, которую я радостно и выдрал! После чего, седьмую железяку извлёк беспрепятственно, и под ней обнаружилось тонкое железное кольцо и (УРРРА!) долгожданный 8 фрикцион (тот самый, который УЖЕ остальных, и в комплекте "как бы лишний" ;-).
Короче, кинулся смотреть на фотоаппарате как там чего было - и к счастью обнаружил, что оказывается в самой корзине сцепления изнутри проделана маленькая дырочка, об которую эта проволочка и цепляется. Не было бы фоток - ипался бы до сих пор, ибо дырку эту заметить ну просто нереально!
Доброго всем дня!
Проблема следующая:
Байк Yamaha XVS Drag Star 1100, 2000 года выпуска. Купил в апреле, катаюсь с июля, как получил права. Суммарный пробег 47.000 км, менялась ли обгонка — неизвестно.
Итак, при запуске стартера появляется жужжание, как у электромашинки, сам двигатель не проворачивается.
Последнее время клацало при остановке движка — работает движок «дрын-дрын-дрын», затем его заглушаешь и раздается в меру звучное «вжим-блямс». Где-то один раз на 3-4 раза. При этом именно при запуске двигателя посторонних шумов никогда не было, заводился сразу, как нажмешь кнопку.
Вопрос — похоже на смерть обгонной муфты, но, с другой стороны, не было симптомов ее постепенного умирания. Возможно ли, что ее как-то заклинило?
Я почему не уверен насчет обгонки — перед нынешней поломкой была еще небольшая история.
Две недели назад байк внезапно перестал включаться. Приборка горит, сигналы включаются, аккум заряжен. Жмешь кнопку стартера — приборка мигает, но ничего не заводится. Проверил проводку, все облазил, оказалось сгорело реле стартера. Заменил на аналог от авто, все соединил как надо, заработало — заводится сразу, без шумов, движок в радости, что можно работать. Откатал вечер без проблем. Стартовал раз 5, 1 раз клацнуло при остановке. В последний раз мот глушился удивительно мягко.
А утром пришел и не смог завестись.
Зарядил аккум, проверил релюшку — все ок. Завелся дважды с толкача, движок работает идеально. Глушился мягко, без блямса.
Т.е. могло ли вот так, внезапно, выйти из строя и реле, и обгонка? Без предварительных симптомов и, что самое важное, без особой нагрузки на сам байк — накатал с июля максимум 400-500 км?
Не уверен в причинах поломки, поэтому пока не обращался в сервисный центр. Плюс хочется самому разбираться в своей лошадке, а не бегать с каждым болтиком к дилеру.
PS — есть ли кто из Челябинска, кто мог бы помочь с разбором? У самого нет подходящего инструмента. Или можно в личку адреса хороших, своих мастеров)
Владельцы двигателей со стартером, примерно через год сталкиваются с одной и той же проблемой – проскальзыванием обгонной муфты стартера. Проскальзывание происходит по нескольким причинам, с которыми сейчас и ознакомимся.
Главная причина в износе роликов обгонной муфты.
Износ может быть разной степени. Первый вариант это просто равномерный износ роликов по окружности.
Но вот у школо-гонщиков бывает так, что ролики становятся как гайки, с ровными такими гранями …идиотизму нет предела я вам скажу, даже выколотые куски из роликов…
Но для износа роликов так же существуют свои причины, и одна из них, это разбитые посадочные места, из-за которых ролик западает, и безнадежно трется об цапфа коленвала тем самым изнашиваясь.
Износ посадочных мест так же бывает разным. Это могут быть просто следы работы.
И в противовес этому вот вам образец, после школо-гонщиков.
Тут я думаю комментарии просто излишни.
Тут как бы уже не рабочий износ, а сквозные дыры …и это грустно.
Но и на этом не все, износ роликов, так же может происходить, из-за просевших пружин.
Если пружины просели, то при запуске их усилия не хватает, чтобы полноценно прижать ролик к цапфе коленвала, и проскальзывание становится неизбежным, так, как стартер крутит, а должного прижимного усилия нет, и ролик изнашивается об коленвал .
Ну и последняя причина износа, это попытки запуска двигателя на севшем или заведомо неисправном аккумуляторе. При таком запуске стартер крутится не в полную силу и центробежная сила слишком мала, чтобы ролики разошлись, в итоге раздается хруст, лязг и прочие металлические звуки. Все эти посторонние звуки естественно не несут за собой ничего положительного, это звук все того же проскальзывающего ролика ….
Лопнет, только не ротор, а магниты внутри него. У меня лопнули все. Съемник был приличный, но казалось, что он не выдержит.
Он и отскочил, хорошо что я об этом подумал, а мог как раз в пах отлететь.
Это очень важный вопрос, для изготовления правильного съемника.
Нельзя тянуть за корпус ротора, магниты растрескиваются. Можно только за ступицу ротора тянуть, но для этого нужен специальный съемник. Съемник магнето | Квадроцикл Stels ATV 500/700 H | S1000-058-0000
,
olega33
Лопнет, только не ротор, а магниты внутри него. У меня лопнули все. Съемник был приличный, но казалось, что он не выдержит.
Он и отскочил, хорошо что я об этом подумал, а мог как раз в пах отлететь.
Это очень важный вопрос, для изготовления правильного съемника.
Нельзя тянуть за корпус ротора, магниты растрескиваются. Можно только за ступицу ротора тянуть, но для этого нужен специальный съемник. Съемник магнето | Квадроцикл Stels ATV 500/700 H | S1000-058-0000
,
Ссылка устарела.
Думаю, что без нормального съемника лучше даже не пытаться его снимать. И уж тем-более стучать и долбить по ротору.
Я вам рассказал что да как, выводы каждый сам для себя сделает.
Ну допустим я скажу что он отлетел на . 65см, вас устроит ?
Еще нигде подобные детали при съеме, так не отлетали. реально был в шоке. Кстати, если снимать ротор правильным(за ступицу, а не за корпус) съемником, он не должен отлетать, так как в этом случае нет накопленного напряжения деформации в корпусе ротора.
Съемник в продаже не нашел. Значит нужно узнать резьбу на ступице и заказать токарю съемник для всех желающих. К примеру на мопеде "Альфа" конструкция ротора 1в1 и съемником он снимается играючи, а без съемника. только мат.
olega33
Я вам рассказал что да как, выводы каждый сам для себя сделает.
Ну допустим я скажу что он отлетел на . 65см, вас устроит ?
Еще нигде подобные детали при съеме, так не отлетали. реально был в шоке. Кстати, если снимать ротор правильным(за ступицу, а не за корпус) съемником, он не должен отлетать, так как в этом случае нет накопленного напряжения деформации в корпусе ротора.
Съемник в продаже не нашел. Значит нужно узнать резьбу на ступице и заказать токарю съемник для всех желающих. К примеру на мопеде "Альфа" конструкция ротора 1в1 и съемником он снимается играючи, а без съемника. только мат.
Читайте также: