Ремонт обгонной муфты стартера мотоцикла
Через пару дней после покупки я решил попробовать поехать на нем на работу. Однако ничего не вышло. Стартер крутился свободно, но коленвал стоял на месте — буксовала обгонная муфта стартера. Так как мотоцикл куплен под конец сезона, решил разбирать.
Обгонная муфта находится на коленвалу, и чтобы добраться до нее, нужно снимать левую крышку двигателя.
Зимой я ходил в гараж нерегулярно, потихоньку пытаясь сначала добраться до этой самой муфты, потом пытаясь восстановить ее работоспособность.
Все поверхности трения промерил, все они оказались в пределах допусков. Решил заменить пружинку, стягивающую ролики муфты.
Долго подбирал, подошла пружинка от заднего сальника коленвала Дэу Матиз за 120 рублей
Чуть толстовата, но влезла.
Собрал всё это дело и огорчился — муфта всё равно немного подбуксовывала ((( К тому же, даже когда она срабатывала нормально, двигатель наотрез отказался заводиться. Но, мне объяснили, что Япония — не Россия и даже не Германия. Если бензин несвежий, можно даже не пытаться. Купил свежего бензинчика, слил старый из бака и поплавковых камер и, о чудо, движок затарахтел!
В этот же вечер проехал 60 км — скатался в Переделкино к музею Б.Окуджавы, глянуть, что там будет снимать канал Культура на этих праздниках. Короче, нужен был повод покататься ;) Ура! Сезон открыт!
Основными неисправностями стартера могут быть следующие. При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается.
- неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
- сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
- слабая затяжка наконечников;
- отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
Еще возможно межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу», заедание якоря тягового реле, да и неисправность контактной части выключателя никто не исключает.
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:
- разрядка аккумуляторной батареи;
- окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
- ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
- подгорание коллектора;
- зависание щеток или их большой износ;
- обрыв в обмотке статора или якоря;
- замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
- замыкание между пластинами коллектора;
- межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».
Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.
Толкать умеете?
Если, нажав кнопку стартера, слышишь кратковременный непривычный скрежет и мотор не заводится, то, вероятнее всего, дело не в стартере - просто "сдох" аккумулятор. Симптомы неисправности стартера другие: при нажатии на пусковую кнопку раздается одиночный металлический щелчок контактов реле включения стартера, но за ним не следует шума мотора. Что предпринять?
Включите первую передачу и на выжатом сцеплении, толкая мотоцикл вперед-назад, нажимайте кнопку стартера. Если мотор заработал, можно сделать вывод: между угольными токосъемными щетками и коллектором плохой контакт. Между трущимися деталями (щетками коллектора) попадала пыль, из-за нее происходило искрение и образовался своеобразный диэлектрик. Когда же мотоцикл толкали вперед-назад, при скольжении щетки нашли контакт - и стартер заработал.
Этот способ запуска мотоцикла выручит, если "болезнь" на начальной стадии. Однако неизбежно наступит момент, когда мотор возбудить не удастся.
В операционную!
Ремонт вышедшего из строя стартера рассмотрим на примере Honda XR250 Baja. Благо, на мотоцикле нет облицовки, и интересующая нас деталь легкодоступна.
Для работы понадобятся: ключи - торцовые "на 12" и "10", рожковые - "на 7" и "10".
Установите аппарат на подставку. Чтобы добраться до стартера, демонтируйте выхлопную трубу. Для этого отвинтите четыре гайки на фланцах патрубков. Болт на хомуте достаточно лишь ослабить.
Отвинтите по два болта маслопровода и крепления корпуса стартера к картеру. Отсоедините клемму на стартере. Легонько простучите молотком (через деревянный брусок) корпус стартера - чтобы шлицы вала якоря вышли из зацепления с шестерней обгонной муфты. Из рамы выньте стартер через левую сторону.
Вскрытие стартера. Выкрутите два болта. Обе крышки корпуса снимаются, якорь легко выходит из ротора (это постоянный магнит). Будьте внимательны и предусмотрительны: не перепутайте порядок расположения шайб на валу якоря!
Ремонт стартера мотоцикла
Вам будет хорошо видна грязь, которая и доконала стартер "неубиваемой" Honda: коллектор покрылся диэлектриком, ламели (прорези в роторе) забиты грязью, токосьемные щетки с трудом перемещаются в гнездах.
Ремонт. Наждачной бумагой (зернистость - мелкая) зачистите коллектор, ламели - чистим скребком, изготовленным из ножовочного полотна. Якорь отмойте в чистом бензине (фото 11). Крышку корпуса с угольными щетками также "искупайте", особо тщательно обработайте свеженьким бензином и игольчатый подшипник в другой крышке.
Сборка. Игольчатый подшипник во время работы мотора смазывается моторным маслом, однако при сборке все равно смажьте его тем же моторным маслом. В крышке корпуса со стороны щеток установлена металлокерамическая втулка - забейте ее консистентной смазкой (Castrol LMX).
Соедините все детали - шайбы, уплотнительные кольца. Не перепутайте, какой стороной стыкуется корпус статора с крышкой, в которой находятся щетки, для этого существует специальный паз на корпусе и ответный выступ на крышке. Если уплотнительное резиновое кольцо (их должно быть два) на корпусе статора порвалось, а замены нет, можно воспользоваться герметиком (и нам пришлось его применить). Стяните детали стартера болтами. Проверьте, прокручивается ли якорь в корпусе? Ничего ли не зажато?
Установите стартер на мотоцикл. Все операции, описанные в разборке, проведите в обратном порядке.
Основными неисправностями стартера могут быть следующие. При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается.
- неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
- сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
- слабая затяжка наконечников;
- отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
Еще возможно межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу», заедание якоря тягового реле, да и неисправность контактной части выключателя никто не исключает.
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:
- разрядка аккумуляторной батареи;
- окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
- ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
- подгорание коллектора;
- зависание щеток или их большой износ;
- обрыв в обмотке статора или якоря;
- замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
- замыкание между пластинами коллектора;
- межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».
Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.
Толкать умеете?
Если, нажав кнопку стартера, слышишь кратковременный непривычный скрежет и мотор не заводится, то, вероятнее всего, дело не в стартере - просто "сдох" аккумулятор. Симптомы неисправности стартера другие: при нажатии на пусковую кнопку раздается одиночный металлический щелчок контактов реле включения стартера, но за ним не следует шума мотора. Что предпринять?
Включите первую передачу и на выжатом сцеплении, толкая мотоцикл вперед-назад, нажимайте кнопку стартера. Если мотор заработал, можно сделать вывод: между угольными токосъемными щетками и коллектором плохой контакт. Между трущимися деталями (щетками коллектора) попадала пыль, из-за нее происходило искрение и образовался своеобразный диэлектрик. Когда же мотоцикл толкали вперед-назад, при скольжении щетки нашли контакт - и стартер заработал.
Этот способ запуска мотоцикла выручит, если "болезнь" на начальной стадии. Однако неизбежно наступит момент, когда мотор возбудить не удастся.
В операционную!
Ремонт вышедшего из строя стартера рассмотрим на примере Honda XR250 Baja. Благо, на мотоцикле нет облицовки, и интересующая нас деталь легкодоступна.
Для работы понадобятся: ключи - торцовые "на 12" и "10", рожковые - "на 7" и "10".
Установите аппарат на подставку. Чтобы добраться до стартера, демонтируйте выхлопную трубу. Для этого отвинтите четыре гайки на фланцах патрубков. Болт на хомуте достаточно лишь ослабить.
Отвинтите по два болта маслопровода и крепления корпуса стартера к картеру. Отсоедините клемму на стартере. Легонько простучите молотком (через деревянный брусок) корпус стартера - чтобы шлицы вала якоря вышли из зацепления с шестерней обгонной муфты. Из рамы выньте стартер через левую сторону.
Вскрытие стартера. Выкрутите два болта. Обе крышки корпуса снимаются, якорь легко выходит из ротора (это постоянный магнит). Будьте внимательны и предусмотрительны: не перепутайте порядок расположения шайб на валу якоря!
Ремонт стартера мотоцикла
Вам будет хорошо видна грязь, которая и доконала стартер "неубиваемой" Honda: коллектор покрылся диэлектриком, ламели (прорези в роторе) забиты грязью, токосьемные щетки с трудом перемещаются в гнездах.
Ремонт. Наждачной бумагой (зернистость - мелкая) зачистите коллектор, ламели - чистим скребком, изготовленным из ножовочного полотна. Якорь отмойте в чистом бензине (фото 11). Крышку корпуса с угольными щетками также "искупайте", особо тщательно обработайте свеженьким бензином и игольчатый подшипник в другой крышке.
Сборка. Игольчатый подшипник во время работы мотора смазывается моторным маслом, однако при сборке все равно смажьте его тем же моторным маслом. В крышке корпуса со стороны щеток установлена металлокерамическая втулка - забейте ее консистентной смазкой (Castrol LMX).
Соедините все детали - шайбы, уплотнительные кольца. Не перепутайте, какой стороной стыкуется корпус статора с крышкой, в которой находятся щетки, для этого существует специальный паз на корпусе и ответный выступ на крышке. Если уплотнительное резиновое кольцо (их должно быть два) на корпусе статора порвалось, а замены нет, можно воспользоваться герметиком (и нам пришлось его применить). Стяните детали стартера болтами. Проверьте, прокручивается ли якорь в корпусе? Ничего ли не зажато?
Установите стартер на мотоцикл. Все операции, описанные в разборке, проведите в обратном порядке.
Через пару дней после покупки я решил попробовать поехать на нем на работу. Однако ничего не вышло. Стартер крутился свободно, но коленвал стоял на месте — буксовала обгонная муфта стартера. Так как мотоцикл куплен под конец сезона, решил разбирать.
Обгонная муфта находится на коленвалу, и чтобы добраться до нее, нужно снимать левую крышку двигателя.
Зимой я ходил в гараж нерегулярно, потихоньку пытаясь сначала добраться до этой самой муфты, потом пытаясь восстановить ее работоспособность.
Все поверхности трения промерил, все они оказались в пределах допусков. Решил заменить пружинку, стягивающую ролики муфты.
Долго подбирал, подошла пружинка от заднего сальника коленвала Дэу Матиз за 120 рублей
Чуть толстовата, но влезла.
Собрал всё это дело и огорчился — муфта всё равно немного подбуксовывала ((( К тому же, даже когда она срабатывала нормально, двигатель наотрез отказался заводиться. Но, мне объяснили, что Япония — не Россия и даже не Германия. Если бензин несвежий, можно даже не пытаться. Купил свежего бензинчика, слил старый из бака и поплавковых камер и, о чудо, движок затарахтел!
В этот же вечер проехал 60 км — скатался в Переделкино к музею Б.Окуджавы, глянуть, что там будет снимать канал Культура на этих праздниках. Короче, нужен был повод покататься ;) Ура! Сезон открыт!
Обгонная муфта (еще ее называют муфтой свободного или холостого хода, разгонной) – это деталь, которая не допускает передачу крутящего момента от одного элемента конструкции к другому. Ее широко используют в промышленности и других областях. Однако чаще всего ее можно встретить в автомобилях, мотоциклах. Там деталь является частью генератора. Благодаря обгонной муфте его надежность и срок службы существенно повышаются. Поговорим более подробно, зачем она нужна, как устроена и работает, какие плюсы дает ее использование и какие могут возникнуть неисправности.
Для чего нужна обгонная муфта
В современных автомобилях очень много различных периферийных электрических и электронных устройств, которые раньше конструкция транспортного средства не предусматривала. Это и кондиционер, и система инжекторного впрыска топлива, и электронный блок управления. Вполне естественно, что потребление электрического тока бортовой сетью существенно увеличилось – его стало требоваться больше. А чтобы вырабатывать больше электричества, нужен генератор больших размеров.
Тут-то и кроется корень проблемы. Для вращения более тяжелого ротора необходимо куда большее усилие. Однако двигатель работает неравномерно: присутствуют небольшие паузы. Они обусловлены сутью функционирования цилиндров. Невооруженным глазом их не заметить – продолжительность составляет всего несколько миллисекунд. Но на работе генератора они сказываются:
- из-за неравномерной нагрузки на передаточный ремень он быстро изнашивается;
- по причине неравномерного вращения ротора возможны скачки напряжения в бортовой электросети.
Таким образом, после того, как генераторы стали более мощными и тяжелыми, возникла потребность в стабилизации их работы. В качестве детали, которая предназначена для того, чтобы сделать вращение более ровным, стали использовать обгонную муфту. На самом деле это далеко не новое изобретение. Она широко применяется в велосипедах для того, чтобы педали не вращались во время движения по инерции. Теперь ее стали применять и в автомобилях. Ранее она тоже в них использовалась, только устанавливали ее не в генератор, а в стартер.
Принцип работы и устройство обгонной муфты
Обгонная муфта имеет достаточно простое устройство. Если взглянуть на чертеж детали, можно увидеть, что она состоит всего из 3 конструктивных элементов:
- внешняя обойма;
- стопорные ролики;
- внутренняя обойма.
Принцип действия детали довольно прост. К внешней обойме подсоединяется ремень, который передает вращение на генератор. К внутренней – ось ротора. Стопорные ролики устроены таким образом, что при движении внешней обоймы они сцепляются с ней и приводят в движение внутреннюю. Вместе с ней начинает вращаться ротор. Когда в работе двигателя происходит пауза, ролики перестают сцепляться с внешней обоймой. В разных моделях устройства это реализовано по-разному – где-то они поворачиваются боком, где-то уходят в специально выточенные канавки. После этого внутренняя обойма продолжает движение по инерции, а не стопориться вместе с коленвалом. Это обеспечивает снижение нагрузки на передаточный ремень, а также поддержание более или менее постоянного уровня напряжения в бортовой электрической сети транспортного средства.
Когда двигатель вновь приходит в движение, топорные ролики опять зацепляются с внешней обоймой. Вращение ротора продолжается.
Виды обгонных муфт
Обгонные муфты бывают нескольких видов.
- Роликовая. Одна из самых простых и надежных разновидностей. Основным элементом в ней являются ролики, которые размыкают две обоймы. Ее конструкция и принцип работы описаны выше.
- Многодисковая. Принцип работы этой разновидности устройства больше напоминает функционирование трансмиссии. Основа конструкции – подпружиненные диски. При отсутствии нагрузки они лишь слегка соприкасаются друг с другом и обеспечивают относительно свободное вращение. При увеличении прижимаются, что позволяет вращать ротор с помощью передаточного ремня.
- Шестеренная. Получила наибольшее применение в стартерах. Состоит из передвигающейся по оси муфты и гайки. В отсутствии нагрузки муфта находится в состоянии покоя и обеспечивает свободное вращение. При ее подаче муфта передвигается по оси, а затем закручивает гайку. Таким образом, становится возможна передача движения.
- Храповая. Пожалуй, самая простая разновидность обгонной муфты. Механизм состоит из обоймы с зубцами и, собственно, муфты, на которой также имеется один зубец. Зубцы имеют наклон, который выполнен таким образом, что муфта может вращаться свободно, но при подаче нагрузки обойма начинает приводить ее в движение. Чаще всего используется в стартерах.
- Односторонняя (также ее именуют кулачковая, управляемая). Состоит из двух полумуфт. Они соединяются при подаче нагрузки на вал и обеспечивают передачу крутящего момента. В остальное время возможно свободное вращение.
Следует отметить, что существует множество других разновидностей муфт свободного хода. Только применяют их не в генераторе и стартере, а в других узлах машины (например, автоматическую – в системе подаче топлива, блокировочную – в АКПП, электромагнитная – в компрессоре, редукторная – в редукторе, выключения – в сцеплении).
Преимущества и недостатки
Плюсы обгонной муфты очевидны. Она:
- позволяет значительно продлить срок службы передаточного ремня и самого генератора;
- стабилизирует напряжение в бортовой электросети машины.
Однако использование устройства имеет и свои недостатки:
- его невозможно регулировать;
- нормальное функционирование детали возможно только при условии строгого соблюдения соосности;
- при производстве должны точно соблюдаться все требования нормативов, в противном случае деталь окажется бракованной и не сможет должным образом выполнять свои задачи.
Как заменить муфту генератора
Обгонную муфту в случае неисправности можно заменить самостоятельно. Однако нужно иметь в виду, что понадобиться специальный ключ. Его можно приобрести в любом автомобильном магазине. Он представляет собой короткую штангу с насадкой типа Torx или в виде шестигранника. На противоположном конце ключа расположена головка для воротка, которая предназначена для удержания от проворачивания шкива.
Для проведения процедуры требуется выполнить следующие действия:
- снять генератор;
- с помощью ключа открутить муфту;
- установить на ее место новую, зафиксировать;
- смонтировать генератор обратно.
В некоторых случаях снимать генератор совсем не обязательно. Это нужно делать только в ситуациях, когда головка ключа не пролезает к муфте.
Менять муфту своими руками рекомендуется только в тех случаях, если водитель полностью уверен в успехе своих действий. Как уже говорилось, нормальное функционирование устройства возможно исключительно при обеспечении идеальной (или почти идеальной) соосности. Добиться этого во время установки детали в условиях гаража бывает непросто. Поэтому лучше доверить демонтаж старого и установку нового устройства сотрудникам автосервиса. Стоить процедура будет недорого.
Возможные неисправности
Чаще всего обгонная муфта страдает от следующих неисправностей.
- Поломка шкива. Внутренняя часть этого элемента конструкции перестает зацепляться со стопорными роликами полностью или частично. В результате генератор перестает вращаться или существенно ослабляет свое вращение.
- Износ пружины. Неисправность может возникнуть на многодисковых муфтах, конструкция которых подразумевает наличие пружины. Если она изнашивается, сила, с которой прижимаются друг к другу диски устройства, уменьшается. В результате энергия с передаточного ремня на ротор передается не в полном объеме, напряжение в бортовой сети транспортного средства становится меньше.
- Поломка обгонного механизма. Стопорные ролики тоже могут выйти из строя. Это может выражаться как в их неспособности уйти в пазы или повернуться, обеспечив свободное вращение, так и в постоянном нахождении в подобной позиции. Результат – или постоянное вращение генератора, или полное отсутствие такового. Также возможны промежуточные варианты.
- Износ. При пробеге транспортного средства свыше 100 000 километров муфта попросту изнашивается. Каждый из ее элементов в силу этого начинает функционировать хуже. Результат – ненормальная работа генератора.
О неисправности детали могут свидетельствовать следующие симптомы:
- посторонние звуки, доносящиеся из генератора;
- генератор совсем не работает;
- при работе двигателя на высоких оборотах можно услышать характерный свист;
- при запуске или остановке мотора доноситься отчетливый треск;
- при передвижении на небольшой скорости можно ощутить вибрацию (также нередко она возникает при включении кондиционера);
- в бортовой электросети автомобиля резко меняется напряжение.
Муфта не ремонтируется, вследствие чего осуществляется ее полная замена.
Подведем итог
Обгонная муфта отвечает за передачу крутящего момента на генератор. Она разобщает шкив и ротор, обеспечивая свободное вращение последнего. Это позволяет стабилизировать работу генератора, предотвратить его преждевременный износ, а также выровнять напряжение в бортовой электрической сети транспортного средства. О поломке детали может свидетельствовать стук, свист на малых оборотах, вибрация при медленной езде. В таких случаях ее нужно менять.
Читайте также: