Ремонт муфты компрессора кондиционера тойота
Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2
Отчет о замене подшипника муфты компрессора кондиционера на Тойоте Марк2 (без разгерметезации системы)
Гудит мой марк уже почти 2 года, вот темка:
Металлический шелест с лобовины 1JZ
Нашел, что люфтит у меня данный подшипник, решил я его поменять.
Почитал для начала форумы, инфы по маркам мало, в основном про ауди и ниссаны. Некоторые меняли за 15 мин без спец инструментов.
Купил подшипник NSK 30*52*22 (на форумах писали этот размер) специальный для кондеров
Итак:
1) Откручивание центрального болта. Пишут, что надо не снимая ремня или с включенным кондеем, чтоб муфта была заблокирована. На самом деле одетый ремень не спасает от прокручивания болта, блокируется муфта только при заведенном двигателе. Нам пришлось ловить момент, когда муфта крутилась с сопротивлением, и так открутили этот болтик.
2) Снятие прижимной пластины. На аудюхах и нисанах в этой пластине обычно 3 спец отверстия для снятия съемником, на тойоте – нету. Но зато по центру резьба примерно на 8 для выдавливания болтом. У нас пластина отвалилась сама)) Здесь важно не потерять дистанционное колечко в центре.
3) Снятие стопорного кольца. Вот тут мы обломались. ))) Мы пытались его сковырнуть шилом, отверткой, гвоздями, зеркальцем. Ни фига. Пздц жесткое. Решили ехать на СТО, типа там у них на этом руки набитые, да и наверно острые кусачки найдутся. И тут облом: все футболили и отказывались. Даже кондиционерщик втирал, что это не реально, и надо снимать компрессор. Тут мы разозлились и сняли-таки это кольцо отверткой, при этом сильно его погнув.
4) Снятие шкива. Тут тоже было весело. Съемник мы заранее не сделали, а СТОшные были совсем не подходящие по размеру (вообще я думал тут ничего сложного не будет))))). Шкив сидел довольно плотно и слазить не хотел. Побрызгали ВД40, сняли аккум, чтоб не мешал. И упираясь монтировкой и крутя шкив, потихоньку его сняли.
5) Выпрессовка и запрессовка подшипников. Под прессом вынули старый. И тут САМОЕ ГЛАВНОЕ – старый подшипник был 35*52*22 )))) Вот истинный размер. Пришлось ехать искать такой. Купили NSK, запрессовали, поставили шкив, выпрямили колечко, еле засунули его, дальше пластину с колечком, закрутили болт и надели ремень. Все!
Стоял подшипник с маркировкой NSK 35BD5222DUM18A, а поставил 35BD5222T1XDDUM2CG01 за 4000 тенге (800руб). Если менять будете, то лучше сразу купить новое стопорное кольцо 115 тенге (24 рубля)
Самый прикол - ГУЛ НЕ ПРОШЕЛ))) Хоть старый подшипник был и подшатанный. Теперь буду остальные менять.
ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1) После сборки прижимная пластина при вкл кондере крутится (примагничивается), а при выкл не крутится, но примерно через 30 сек потихоньку делает оборот, а потом опять стоит 20-30 сек. Почему так? Это нормально (раньше так не было)? Это из-за нового подшипника? Или может я потерял дистанционную шайбу, сколько их там должно быть?
2) Я собираюсь менять подшипник ГУРа. Может он быть убитый и при этом руль хорошо крутится(легко)? А то гул меня уже достал
в том году, в конце лета, система кондиционирования устала работать и… как это положено на Авенсисах — сорвало срывную муфту. Ну на тот момент я сильно не расстроился, так как конец лета, жары уже нет и так далее… но вот в этом году жара начала уже одолевать и пришлось заниматься компрессором.
Перед снятием очень долго искал информацию что к чему и как и почему… в общем беда это распространенная, но большинство комментов связано именно с проблемой, а как её решили толком никто не расписывает, поэтому буду исправлять ситуацию :)
1) Прежде всего надо понять почему сорвало муфту, просто так ничего не бывает! раз сорвало в тот раз то и новую муфту тоже может сорвать.
2) Как снять, как разобрать, как собрать компрессор
3) где взять запчасти
В моем случае муфту сорвало из-за избыточного давления в системе, а произошло это из-за грязного радиатора (он просто забитый был грязью) + половина сот в нем просто не было, их повыбивало камнями и тому подобным. Еще избыточное давление было вызвано тем, что я заправил кондер на полуавтоматической станции, там где аппарату просто задаются данные: сколько должно быть фреона и сколько масла (эти данные есть на наклейке у вашего авто под капотом. Почему виной стала станция?! все просто — на этих станциях, как правило, работают люди которые вообще ничего не понимают в системе кондиционирования, им просто объясняют как эта полуавтоматическая станция работает и куда нужно нажать. Сливают из вашей системы фреон и масло, а потом закачивают именно столько — сколько было задано оператором станции, а какое давление там образовалось всем фиолетово… По хорошему нужно было проверить давление и если оно большое — начать сливать понемногу фреон до того момента пока давление придет в норму. Возможно при таком раскладе система кондиционирования благополучно работала бы еще пару годиков. В общем с причиной срыва муфты все понятно.
Компрессор на Авенсисе держится на трех болтах, два с низу и один с верху. Удобнее всего данную операцию делать на подъемнике, если его нет, то поднимайте морду на домкраты, залезайте под авто и откручивайте его. Соответственно доставать его проще тоже через низ, так как если это делать с верху то придется откручивать еще и генератор так как он мешать будет.
После того как вы его достали, начинаем разбирать:
внешняя шайба — это балансировочный элемент, откручивается в левую сторону (против часовой стрелки), открутить её можно следующим образом — удерживаем вал от вращения ключиком (в моем случае был по моему на 7) и в этот момент откручиваем внешнюю шайбу, она как гайка просто прикручена на муфту. Без спец ключика тяжко будет конечно, но думаю что возможно. Я откручивал вот таким:
После того как сняли шайбу открывается доступ к муфте, в моем случае она была сорвана. Внешнюю часть просто снимаем (так как она сорвана), а та что на валу осталась точно так же откручиваем как и внешнюю шайбу… удерживаем вал и откручиваем в левую сторону (она как гайка прикручена на вал).
Далее открывается доступ к приводному шкиву (я его тоже снимал, чтобы заменить подшипник), снимаем стопорное кольцо и просто сдергиваем шкив с вала. Далее выпрессовываем старый подшипник и запрессовываемым новый. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что шкив сделан из пластика и при перепресовке может лопнуть, подпорку делайте не на внешний диаметр шкива, а на тот что ближе к подшипнику.
вот так выглядит компрессор без срывной муфты и шкива
Ну и как любят писать в умных книжках — соберите в обратной последовательности. Сборка компрессора действительно очень простая, занимает не более 5-10 минут.
Где брал запчасти: автокондиционеры />срывная муфта: 3000 руб.
подшипник шкива: 1080 руб.
Как следствие устранения причины поломки меняю еще и радиатор кондиционера Denso: 7000руб.
Вот как бы так, если у кого-то остались вопросы задавайте, постараюсь помочь.
Да простят меня сервисмены, кондиционерщики и продавцы запчастей.
НО так наживаться на "горе" братьев-равоводов, еще больший грех.
Проблема злободневная. Расскажу, как я её решал.
1.Конец июня. Жара под 35 С. Кондиционер перестал холодить.
2.На диагностике у ОД точного диагноза не поставили, но сразу озвучили цену за компрессор - 56т.р. .
3.Поехал к специалистам по кондицианером. Диагноз: сломана "муфта". Цена ремонта(снятие, установка, аргоновая сварка ) - 20т.р.
4.Заказал компрессор в Ексисте - 27,5т.р. и 2-е недели ожидания. Одновременно решил сам разобраться в проблеме.
5. Снял компрессор.
Фото0192.jpg ( 267,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3807
6.Понял, что без "спецключа", я не разберу муфту. Изготовил из подручных средств(шайба большого диаметра, кусок трубы и пара дюбелей, дрель и сварка) ключик.
Фото0197.jpg ( 183,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2918
7. Разобрал. Помимо "спецключа" понадобится головка на 7мм, чтобы зафиксировать вал компрессора. При разборке необходима аккуратность, чтобы не растерять резиновые вкладыши 6шт.
Фото0198.jpg ( 164,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2781
8. Разобрал муфту. Диагноз: Сломаны лучи демпферной пластины. Из-за забитых(загрязненных) сот радиатора кондиционера, компрессор работал с перегрузкой. Потеряна связь между шкивом и валом компрессора.
Фото0208.jpg ( 168,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2394
Фото0209.jpg ( 172,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1705
все вместе должно быть примерно так
Фото0210.jpg ( 174,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2577
Демпферная пластина отдельно от компрессора в Россию не поставляется. Да и на просторах Интернета я её не нашел. Может кто-нибудь будет более находчив.
Теперь само решение проблемы. Их два.
Первое.
Обязательно промыть соты радиатора.
Поставить аналогичную по параметрам демпферную пластину от компрессора DENSO, но без возможности установки утяжелителя.
Фото0200.jpg ( 194,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2100
"-" при аналогичной поломке демпферной пластины в дороге - потеря резиновых вставок.
Цена: пластина 3т.р. + работа (1 нормочас).
Сервисы так и поступают, но стоимость озвучивают 20т.р.
Второе (мое решение). Может не самое оптимальное, но рабочее. Требуется токарь и хороший сварщик с П/А.
Знакомый токарь (хороший токарь) обточил огрызки лучей на пластине и центральной гайке (на которую накручивается утяжелитель-маховик), выточил промежуточную шайбу.
С помощью данной шайбы, с натягом, я собрал демпферную пластину. Фото0215.jpg ( 297,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2634
Аккуратно заварил (сам). Главное, не пережечь пластик и сварку делать П/А (можно ТИГ, у кого есть возможность) "заклепками" (предварительно засверливать места стыков 3мм сверлом.
Если будет необходимо, повторно произвести токарную обработку готового изделия.
Очень важна точность при сборке и сварке, чтобы не было дисбаланса. Сварка "на мертво" не нужна, пластина должна выполнять свою функцию - предохранять от обрыва приводного ремня, в случае если компрессор "поймает клина".
Цена: Токарь 250руб.
Сварка - бесплатно (потому как варил сам)
Заодно, поменял пдшипник шкива - 800руб.
Пришедший новый компрессор из Ексиста продал.
Прошу модераторов удалить мои темы о продаже компрессора кондиционера.
У нас есть свое мнение на этот счет, основанное на результатах вскрытия более 100 заклинивших компрессоров. Давайте сначала обсудим, стоит ли вообще тратить свои силы и лезть внутрь заклинившего компрессора, может быть намного проще его выбросить и приобрести новый? Наш ответ - стоит, если стоимость нового компрессора высока – к примеру, более 30 000 руб.
В этом случае, ремонт заклинившего компрессора будет экономически обоснованным.
Но давайте сначала посмотрим на характер заклинивания компрессора и сделаем предварительные выводы о дальнейшем успехе подобной операции. Предварительные выводы можно сделать по нескольким пунктам, разберем каждый из них.
1. Выводы по муфте компрессора
Необходимо внимательно осмотреть муфту компрессора по ее состоянию можно сделать некоторые выводы:
1.1 В случае электромагнитной муфты.
Нужно понимать, что при заклинивании компрессора приводная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, т.к. пластина остается прижатой к шкиву. Если компрессор оснащен датчиком заклинивания, то он спасет муфту – разомкнет цепь и муфта не успеет сильно нагреться и разрушиться. В этом случает, все резиновые демпферы приводной пластины будут целыми, электромагнит останется в рабочем состоянии, на поверхностях соприкосновения шкива и приводной пластины не будет синего цвета перегретого металла.
Т.е. муфта сохранилась, вам ее не нужно покупать, это существенно экономит денежные средства при восстановлении компрессора.
Если компрессор не оснащен датчиком заклинивания, то при заклинивании приводная пластина будет прижата к вращающемуся шкиву до тех пор, пока не перегорит термопредохранитель электромагнита и цепь не разомкнется. После заклинивания в этом случае, обычно, необходимо будет менять всю муфту в сборе, т.к. она претерпела сильнейший перегрев, в результате чего: разрушился подшипник муфты, сгорел электромагнит и выгорела вся обмотка, выгорели все резиновые эластичные составляющие муфты, поверхность соприкосновения пластины и шкива имеют характерный синий оттенок, от температуры могло повести шкив и пластину. Восстанавливать такую муфту нецелесообразно.
Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?
Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.
Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.
Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской
Устройство электромагнитной муфты
Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:
- катушка электромагнита;
- шкив ременной передачи;
- прижимная пластина (ведомый диск).
К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.
Типичные неисправности и их признаки
Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.
Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.
Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.
Нужен ли демонтаж
Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится
демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?
Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.
Как работает муфта компрессора кондиционера
Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.
Основные элементы муфты таковы:
- ременной шкив;
- подпружиненный диск со ступицей;
- электромагнитная катушка.
В работе они взаимодействуют между собой так:
- Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
- на электромагнитную катушку подаётся питание;
- магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
- крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
- компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
- в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.
То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.
Устраняем неполадки
- Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
- Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
- С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
- Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
- Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.
С использованием фонаря с ультрафиолетовым светом рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор для выявления возможной протечки. При обнаружении утечки, вы сможете устранить неисправность. Стоит отметить, что повреждения могут быть различными и носить самый разнообразный характер. Так, сюда можно отнести механическое происхождение поломки – повреждение магистралей хладагента или непосредственно компрессора. Также может быть и «временной» характер, обусловленный воздействиями коррозийных процессов.
При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.
В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.
Наполняем кондиционер фреоном
После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.
Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.
Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.
- Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
- Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
- Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
- По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.
На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.
Возможные поломки
На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.
Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.
Читайте также: